Как запитать подсветку матрицы телефона
Для сборки фонарика из разбитого дисплея нам понадобится:
• Разбитый дисплей (в моем случае от леново а850)
• Литий-ионный аккумулятор (у меня валялся аккумулятор из старого телефона)
• Корпус (мне было нечего делать и я изготовил его сам)
• Набор деталей для преобразователя (китайцы соединили светодиоды по хитрому, для их питания требуется аж 15В)
• Паяльник и паяльные принадлежности
Начнем с самого начала, а для начала нам необходимо разобрать телефон и снять с него дисплей и сенсор. Сенсор можно выбросить так как с него ничего полезного взять нельзя, я от например порезал себе палец об его разбитое стекло
Извлекаем из него то что нам нужно. Не забывая о том что можно пораниться.
Далее нам необходимо отсоединить матрицу дисплея от его подсветки
Обрезаем шлейф ножом, вот что у нас должно получиться
Теперь когда матрица снята необходимо отпаять (отрезать) ее шлейф от шлейфа который нужен для питания светодиодной подсветки
С дисплеем покончено. Теперь будем делать корпус.
Я нарезал декоративный уголок по размеру подсветки от дисплея и с помощью матрицы и термоклея сделал коробочку в которую мы и будем помещать, аккумулятор, преобразователь и соединительные провода.
Когда коробочка готова то можно браться и за преобразователь с 1.5В на 15В, ну в идеале на вход подавать 3В. Свечения намного ярче.
Собирать будем по этой схеме
Не много расскажу как работает данный преобразователь
При подачи питания на устройство на резисторе R1 появляется падения напряжения, через базу транзистора VT1 будет протекать ток в следствии чего оба транзистора будут находиться в открытом состоянии, в начальный момент на коллекторе транзистора ВТ2 почти нулевое напряжения и через него и дроссель протекает нарастающий ток, величина тока будет расти до того момента пока транзистор не перейдет в режим насыщения, следовательно напряжения на коллекторе транзистора ВТ2 увеличиться и это приведет к увеличению напряжения на резисторе R2 в результате этого транзистор ВТ1 закроется после чего закроется транзистор ВТ2, прекращения накопительного процесса энергии катушки индуктивности приводит к образованию на коллекторе транзистора ВТ2 достаточного положительного напряжения в десятки вольт который через диод Шотки заряжает конденсатор С1, стабилитрон ограничивает зарядное напряжения на конденсаторе и поддерживает его на уровне 15В, после сброса напряжения на коллекторе транзистора ВТ2 уменьшается до напряжения источника питания, транзисторы переходят в открытое состояния и через дроссель вновь протечет нарастающий ток.
Собираем по схеме преобразователь. Я не стал травить плату и использовать навесной монтаж, я использовал картонку для установки на нее элементов, установил как по схеме и спаял как на схеме.
Детали подваливал термоклеем во избежания не нужного контакта и для прочности самой конструкции
Вот что получилось
Корда преобразователь готов – доделаем корпус, вставляем разъем для зарядки и мини выключатель.
Делаем отверстия в корпусе прямоугольной формы для выключателя и вставляем туда выключатель
Далее делаем отверстие круглой формы и вставляем разъем для зарядки и садим его на термоклей
Аккумулятор я взял от старого телефона и припаял к нему два провода к плюсу красный, к минусу черный. Аккумулятор тоже садим на термоклей. Соединяем провода от аккумулятора с проводами от разъема, далее плюс через выключатель на наш преобразователь. Все контакты изолируем термоусадкой или изолентой.
И так, для чего нужен преобразователь.. он нужен для того чтобы запитать светодиодную подсветку, светодиоды которой соединены вот таким образом
Питания каждого светодиода 3В, так как соединены они последовательно для нормальной работы потребуется 15В от преобразователя.
После того как припаяем преобразователь, его необходимо засунуть в какой ни будь диэлектрик, я засунул в пакетик.
Когда все припаяно и приклеено можно приступать к финальному этапу сборки.
Собираем все в кучу, улаживаем в корпус и накрываем нашей подсветкой с телефона.
Разбитый IPS или TN-экран вашего телефона может продолжить приносить вам пользу. Он уже ничего не покажет, но без проблем подсветит дорогу ночью или будет освещать помещение. Ведь из него можно легко сделать фонарик или ночник.
Хотя сама матрица ЖК-экрана треснула, у нее почти 100% осталась рабочей светодиодная подсветка. По этой причине разбитый AMOLED/OLED отправляется лишь на помойку – у него нет такой подсветки.
Чтобы превратить экран в фонарик, выньте его из девайса, а также из металлической рамки, которая удерживает бутерброд из фильтров, рассеивателей и самой IPS-панели.
На шлейфе жидкокристаллической матрицы будут отдельно припаяны два контакта светодиодной подсветки.
Отпаять ее можно нагреванием зажигалкой, если нет паяльника. На видео показано, как это сделать зажигалкой:
Посчитайте количество светодиодов в подсветке экрана и умножьте эту цифру на 3, и вы получите необходимое напряжение для работы подсветки. Использованный экран имеет 9 светодиодов, то есть напряжение источника питания должно составлять 27 вольт. Можно на 2-3 вольта ниже или выше.
Для почти вечной работы светодиодов через них должен протекать ток не более 0,1 ампера. Для ограничения тока сгодится резистор, рассчитать который можно по закону Ома. В интернете также есть сайты с онлайн-калькуляторами. Для напряжения 27 вольт нужен резистор в 270 Ом, можно 300 Ом. Купить такой можно в магазинах радиодеталей или отыскать в старых телевизорах, радиоприемниках, зарядных устройствах, магнитофонах и тому подобное.
В качестве источника питания подойдет сетевой блок на 5 В от этого же разбитого смартфона и USB-кабель. Для повышения напряжения нужен будет повышающий DC-DC конвертер. Купить его можно в магазине радиодеталей.
Разрежьте кабель посередине и провода части со штекером USB-A присоедините к входу повышающего DC-DC конвертера. К выходу подсоедините резистор со светодиодной лентой. Включив в розетку эту схему, плавно вращайте регулятор DC-DC конвертера, пока светодиоды не начнут светиться. Установите желаемую яркость по собственному вкусу.
По желанию можно добавить выключатель, чтобы не приходилось для отключения этого импровизированного фонаря вынимать его из розетки.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Возможно они участвовали в схеме приемника по которому вещал Левитан
Как-то раз один любитель Сделал мощный усилитель Киловатт на десять вышло Жаль динамиков не слышно
Самые лучшие, это те, что есть в наличии. Желательно не подделки. Вообще вопрос не корректный ))
Посмотри в сторону этого: ADE7978 Нужна будет конечно гальваническая развязка интерфейса с МК.
Где ты об этом прочитал или как считал? Открою тебе тайну: - Вас, глупых ватников, всего 2(!)(два)%. Это при опросе более 2 мил.человек. А если верить пропутинской "леваде" со всеми её приписками и почти два года назад, то это 35%. То-есть по факту максимум 20-25%. А 90% у него вообще никогда не было. И не могло быть!
Да, конечно. Если коротко, то в моем случае дело было в окисленных контактах переключателя П7, в частности в контактной группе П7 (1-2-3) Когда включал усилитель, то эти контакты как раз и коммутируют сигнал на УНЧ. Либо с внешнего входа, либо с радио тракта. Так вот с внешнего входа сигнал проходил, а при переключении на радио тракт "зависал" из за отсутствия контакта. Вот только теперь репу ломаю, как быть. Добраться до контактов практически не реально. Как их чистить, ума не приложу. Попробовал механически попереключать, дабы восстановить контакт, срабатывает через раз. Помимо этого, резистор R23 в БП почернел. Это анодка практически на все лампы радиотракта. Он двух ваттный. Греется. Кстати на фото его видно. Он даже поджарил защитную поливинилхлоридную трубку. Но не смертельно. Есть мысль поменять селеновый столбик на диодный мост. Но тогда вырастет анодка? В общем, если есть какие нибудь мысли по этим вопросам, буду признателен. Всем успехов и удачи!
Hi-Fi усилитель ICEPOWER ICE125ASX2. 1% THD + N, SE mode, 4Ω, 2x125W
Привет всем. Решил написать еще один пост в песочницу (возможно последний, мне начинает казаться что подобная тематика тут не приветствуется) и снова на DIY тему, в котором хочу подать интересную идею, ну а как уж её использовать решайте сами. Сейчас подавляющее большинство мониторов и ноутбуков оснащаются экранами с лед подсветкой (думаю мало кого удивил сказав это). Частенько матрицы разбивают и вот после таких ремонтов у меня обычно остается колотая матрица, не подлежащая восстановлению. О том как использовать светодиоды и плату с матрицы для их питания и пойдет речь.
Конечно можно оставить её как донора, но время показало что матрицы с диодной подсветкой дохнут крайне редко (у меня так, в основном носят разбитые). И пришла в голову мысль использовать линейку диодов со штатным питателем в своих целях.
Плюсы — достаточно яркий источник света, по идее довольно экономична(за счет преобразователя), стабильная яркость, долговечность, широкий диапазон напряжения питания (обычно от 8 до 19вольт), минусы — габаритная плата электроники (можно побороть от части, об этом ниже), возможно кому то — необходимость паять. Что же представляет из себя модуль подсветки? Это линейка с диодами на которой размещены несколько цепочек соединенных последовательно светодиодов
И сама микросхема преобразователя, размещенная на плате матрицы на которую подается напряжение питания и два управляющих сигнала — один на включение подсветки, второй на управление её яркостью. Для включения подсветки мы будем подавать питание (10-19вольт) а выводы включения подсветки и управления яркостью соединяем вместе и подаем на них 3.3вольта.Распиновка разъема приведена ниже.Авторство этой картинки принадлежит человеку с сайта rom.by (к слову все остальные изображения мои и сделаны специально для этой статьи, а это решил взять готовое и не перерисовывать).
Подсветку запустили и можно придумывать применение.
но как наверное многие справедливо заметят — у нас есть весьма неудобная большая плата от которой мы можем использовать лишь малую часть. К сожалению тут могу дать лишь общий совет — вызваниваете от разъема контакты до элементов рядом с микросхемой подсветки, припаиваете на них провода, убеждаетесь что все работает и отрезаете большую часть платы надеясь на ваше везение. К слову дополню что питание LEDVDD обычно приходит на предохранитель стоящий рядом с преобразователем и разъемом для подключения светодиодов, он обычно обозначается F1 / F2. А вот управляющие сигналы могут быть выведены на контактные площадки рядом и подписаны как угодно или вообще присутствуют только на ножках элементов.
Ну и на последок фото того что получилось у меня. Фото в выключенном и включенном виде сделаны в одно время, фоткал на автомате, светит очень ярко и поэтому во включенном виде фото получилась с темным фоном.
И крупным планом фото переделки другой платы. Тут снимал телефоном — вышло лучше.
Скажу что уже опробовал штук 15 плат. Одна наотрез отказалась запускаться(возможно конечно что неисправна, но на всякий случай упоминаю). Остальные запустились, две пострадали от того что я слишком коротко обрезал плату (видимо во внутренних слоях оказались какие то критичные цепи, которые попали в место разреза) и после отрезания «лишней» части работать перестали. Также пробовал подавать на выводы управления ради эксперимента вместо 3вольт полное питание матрицы дабы сократить трудозатраты.Было взято 5 подопытных — две платы вышли из строя сразу же, еще две спустя полтора дня, одна работает. Поэтому от этой идеи отказался и во всех последующих питаю управляющие выводы так как описано выше. В статье не рассмотрено управление яркостью подсветки — пока не было такой нужды поэтому это оставил на потом.
Применение ограничивается лишь фантазией — можно сделать подсветку на рабочем месте, использовать для моддинга в системнике, в качестве подсветки в машине и еще уйму вещей. Ну и если у кого то возникнуть вопросы — постараюсь проконсультировать.
Читайте также: