Подключение светодиода к аккумулятору телефона
Из куска двухстороннего фольгированного текстолита с помощью резака сделал печатную плату(или можно вытравить химическим способом). Печатная плата заодно будет служить теплоотводом для светодиодов.Размеры ее произвольные-зависит от вашего корпуса фонаря. Расстояние между дорожками лучше сделать пределах 3 мм.
Далее зачищаем плату мелким наждаком и залуживаем дорожки. Припаиваем светодиоды согласно схеме. Можно припаять с помощью паяльника или термофена или просто на утюге. На разогретый утюг аккуратно положим плату с предварительно расставленными светодиодами. Когда припой расплавится откорректировать при необходимости положение светодиодов. После аккуратно снять плату для охлаждения.
Припаиваем соединительные провода и перемычки. С обратной стороны платы подпаиваем USB разъем для зарядки аккумулятора.
В прозрачной пластмассовая коробке от видеокассеты делаем отверстия для выключателя и USB разъема, затем устанавливаем печатную плату и аккумулятор-фонарик готов. С задней стороны коробки на клей посадил два магнита. Это даст возможность прикрепить при необходимости фонарь к железной плоскости в машине, электрошкафе и т.д.
Шаг второй. Испытание фонаря.
Интересно было замерить световой поток фонарика. С помощью приложения Luxmeter установленного на телефон провел приблизительные измерения. На расстоянии 1 метр световой поток составил 1000 lх что сравнимо с лампой накаливания 70Вт. Вполне неплохо для такой крохи. Ток потребления составил 200 мА.
Модную в наше время плату зарядки литиевых аккумуляторов TP4056 применять в данном случае необязательно так, как в аккумуляторе в основном установлен контроллер заряда. Это устройство рассчитано на нижнее напряжение 2,2 Вольта-верхнее 4,3 Вольта. С другой стороны модуль TP4056 имеет свой USB разъем позволяет зарядить аккумулятор от любого источника с напряжением 5 вольт. Этот фонарик можно применить также в виде ночника, подсветки в шкафу или маленьком помещении(подключив вместо выключателя нормально- разомкнутый геркон, магнит установить на дверке). В общем на что фантазии хватит. Подробнее можно посмотреть в видео
Практически у каждого из нас есть мобильный телефон и, естественно, старые аккумуляторы, которые уже «не держат». Тем не менее, если емкости аккумулятора не хватает на длительную работу телефона, это не значит, что он никуда не годится. Даже если его емкость упала в 5 или 10 раз, он вполне может питать несколько ярких светодиодов в течение длительного времени. Предлагаемая конструкция фонаря предполагает использование аккумулятора с напряжением 3,6 В (практически любой аккумулятор от мобильного телефона) и любой емкости.
Фонарь, схема которого изображена выше, содержит 3 сверхярких светодиода, но их число можно как увеличить, так и уменьшить. Каждый из светодиодов EL1 – EL3 подключается к аккумуляторной батарее GB1 через токоограничивающий резистор R3-R5. Их номинал выбирается в зависимости от типа применяемых светодиодов таким образом, чтобы ток через каждый был не выше паспортного.
Если тип светодиода неизвестен (скажем, прибор взят из китайской зажигалки), то можно ориентироваться по яркости визуально или ограничиться током 10-15 мА – он не смертелен для подавляющего большинства светодиодов.
Поскольку у нас аккумулятор, то нужно организовать его зарядку. Проще всего это сделать стандартным напряжением 5 В, взятым от USB порта компьютера или сетевого зарядного устройства с таким же гнездом. Для ограничения тока зарядки служит резистор R1, а R2 подпитывает светодиоды, превращая их в индикатор зарядки. Диод VD1 является защитным при неправильном подключении зарядного устройства.
Использование аккумулятора от мобильного телефона позволило отказаться от ограничителя времени зарядки – как только аккумулятор полностью зарядится, встроенный в него контроллер самостоятельно отключит зарядку. То же самое касается и разрядки – как только напряжение на аккумуляторе станет ниже критического, аккумулятор отключит нагрузку.
В своей конструкции автор статьи вместо R1 использовал обычный кремниевый диод в прямом включении, а VD1 из схемы исключил. Зарядный ток при этом устанавливался в районе 60 мА, что вполне приемлемо для аккумулятора любой емкости.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Да, в школьном курсе физики этого действительно нет. 220 В - это действующее значение переменного сетевого напряжения. После диодного моста (выпрямителя) на конденсаторе достаточно большой ёмкости и при достаточно малом токе, постоянное напряжение имеет малые пульсации и практически равно амплитудному значению синусоидального переменного, которое равно 220 * 1,41 = 310 В. Что такое действующее и амплитудное значения синусоидального переменного напряжения, - про это в школьном курсе физики есть. Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, что это за синий элемент? На нем написано. +1 +35V Он не выглядит сгоревшим? Один вопрос, откуда там 310 В. У человека в розетке 220, фаза и ноль.
Похожий контент
По ходу создания диорамы(жилая улица), я захотел сделать освещение в виде маленьких фонарей. Раньше делал без освещения а сейчас решил попробовать в этом плане. Но столкнулся с рядом проблем..
1. Изначально хотел подключить светодиоды от гирлянды напрямую к кроне 12В но диод просто проплавил стеклянную оболочку. И тут я понял что нужно уменьшать напряжение. Но вот беда, с электронникой я на вы, ну как.. паять умею, эти основы у меня есть, но чисто подключения проводов к платам))) а во всей электронной движухе я не шарю, но хотел бы.
Прочитав несколько источников я понял что нужны резисторы что бы сбавить ток. Но как их подобрать, и стоит ли, если есть блок управления гирлянды.
2. Вариант с блоком управления. Мне нужен статичный свет, как убрать эффекты с гирлянды я уже понял. Но вот беда. На первых 5ти светодиодах стоят маленькие резисторы, которые не плохо так греются, чему свидетельствует коричневое пятно на прозрачной изоляции. А остальные светодиоды без резисторов. Вопрос, в одной линии 2 цвета, красный и жёлтый, мне нужен только жёлтый, можно ли обрезать красные светодиоды, оставив только один цвет, и подключив через катод →анод?
3. И можно ли убрать пару резисторов из первой 5ки светодиодов, или они там нужны? И мне нужно всего около 10 светодиодов, из 39 шт.
В комплекте идет блок питания PD45+QC 3.0
input: 100-240V
50/60Hz 1A
output: 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A
своим usb-c он и питает плату.
Что еще написано в официальной документации касаемо ее запитки:
- 12 Volt DC Input - JST PH2.0 4Pin
- The voltage range of the Delta power input connector is 7.4
15 volts. / т.е. ей надо от 7,4 до 15 вольт, чтобы работать
- The standard power source is 2A @ 12volts.
- So if you're choosing to use the lipo battery, you should use 2
4 cells. // только ни на форуме, ни в офиц доках, ни в саппорте - никто не говорит какие точно подойдут
- The maximum booting power required is about 10 watts, and the operational power required is about 3 watts with a low electrical load (with CPU power usage < 5%). // 10 Ватт надо чтобы стартануть и 3 Ватт чтобы работать
Уже точно известно, что можно запитать ее от повербанка. Но подходящий (12-15V и 3 Ампера) обычно шибко дорогой и тяжелый (как минимум 500 грамм).
Да, логично, что при такой цене плыты (с виндой и экраном там что-то около 400), всем остальным можно пренебречь, но я брал ее с рук за в 4 раза дешевле.
Есть несколько безхозных Li-ion аккумуляторов. Читал, смотрел, думал:
1) не все схемы одинаково полезны =)
2) не каждая плата с али нормальная
3) можно запросто устроить пожар
4) много случаев когда эту совсем вообще не дешевую плату убивали за 3 секунды.
Рисерч по ютубам и обзорам плат от независимх испытателей показал, что можно попробовать вот такие способы:
а) последовательно соединить 3шт li-ion + 3S BMS
б) берется небольшой повербанк на 5V3A, в него вставляется бустер например ZY12PDN
б1) берется небольшой повербанк на 5V3A, в него вставляется провод PD-DC в котором уже есть триггер, т.е. со стабильными 15/20 вольт на выходе
в) X шт li-ion батареек + LTC3780 как бустер
г) X шт li-ion батареек + IP5328P (поддерживает usb pd + мощность + защита уже встроена)
д) запитать как-то от li-po батарей.
В идеале: было бы здорово не больше 3шт батареек li-ion (вес) + какой-то надежный бустер : самодельный либо с Али.
Очень надеюсь на Ваши советы.
Век нынешний приучил нас к скидкам, подаркам от продавцов и распродажам. Вот на последней и приглядел себе симпатичный фонарик по смешной цене, совершенно не предполагая, что потом будет ещё «смешнее». Никаких особо радужных надежд по его функционированию не питал, ибо изначально он не светил. Но ведь это не беда, стоит только на несколько часов подключить в сетевую розетку и будет – СВЕТ.
Однако простояв на зарядке как нескольких часов, так и целые сутки радостным сиянием своего отражателя он меня не порадовал. Вследствие чего корпус был вскрыт, содержимое изучено.
С таким аккумулятором, какой увидел, встречаться уже приходилось. Однозначно, что он подлежал замене. Хотел поставить вместо него три аккумулятора Д-0,26Д по 1,2 вольта, да увы - не нашёл в продаже. Говорят, сняли с производства. Тогда выбор пал на литиевый аккум от мобильного телефона. Соответственно было необходимо менять внутреннее содержимое. Начал с составления подходящей принципиальной схемы, так как использовать дорогие микросхемные драйвера нет возможности.
Простая схема питания фонарика
Новая внутрикорпусная элементная комплектация выглядела уже так. Всё гораздо проще. При желании, посмотрите вот тут ещё несколько вариантов запитки светодиодов. Нужно было только придумать, как собрать всё в единое целое.
В верхней половине корпуса сделал отверстие под крутящуюся часть подстроечного резистора, вставил его и прикрепил при помощи дополнительной пластмассовой вставки и надёжного клея.
Вид снаружи вполне подходящий. Получилось заподлицо. А самое главное есть доступ к регулировке яркости свечения светодиодов и в тоже время исключена возможность несанкционированного поворота регулятора.
Внутри второй, нижней половине корпуса был установлен дополнительный контакт (в прошлом канцелярская кнопка), превративший штатный выключатель фонарика в переключатель на два положения «работа» - «зарядка». Очень кстати оказался имеющийся подсоединительный разъём типа «розетка» для организации подзарядки аккумулятора. К контактам «плюс» и «минус» имеющегося аккумулятора, дабы не усложнять процесс, просто взял и подпаял провода идущие от переключателя и катодов светодиодов.
Аккумулятор от мобильного телефона по своим габаритам исключительно хорошо встал на новое место, только пришлось обернуть его плотным, подходящим по толщине материалом для лучшей фиксации в корпусе. Имеющийся шнурок для фиксации фонаря на запястье руки перенёс в проём в котором ранее находилась розетка первичной комплектации.
Фонарь собран, работает. Приятно удивила фокусировка светового луча, на расстоянии метра от отражателя, правильный световой круг размером с чайное блюдце.
В процессе данного занятия ещё раз убедился в правоте народной мудрости – «Безвыходных ситуаций не бывает». Чинил «свет» - Babay.
Форум по обсуждению материала ПИТАНИЕ ФОНАРЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА ТЕЛЕФОНА
Теория работы импульсных источников питания и варианты схемотехники.
Лазерные светодиоды, люминисцентные и диоды для накачки твердотельных лазеров DPSSL.
Тонкомпенсированный регулятор громкости с адаптацией к регулятору тембра - теория и практика.
Линейный светодиодный драйвер мощностью 3 Вт с кнопкой и резистором регулировки тока - схема на IS32LT3120.
Читайте также: