Как сделать корпус для компьютера из дерева
Как и обещал, выкладываю вторую и самую информативную часть статьи о сборке корпуса для мини пк. Как известно из названия, в качестве материала для воплощения этой идеи стало дерево.
В этой статье будет много информативности и минимум воды. Если вам вдруг захочется узнать предысторию, то милости прошу сюда ))
И конечно же это не призыв к действию. Т.К. процесс довольно трудоемкий (в зависимости от ваших желаний и возможностей). И не всегда конечный результат в итоге может оправдать ваши ожидания!
Так же прошу заметить, что все фото сделаны лично мной и весь контент является авторским. Запрещается использовать его на сторонних сайтах без без разрешения.
И так, поехали!
Закупка материалами:
1) Струбцина ленточная. Брал с запасом на будущее, поэтому если брать поменьше, то и стоит будет соответственно меньше. -550р
2) Клей столярный. Брал сразу хороший и самое главное бесцветный (после засыхания) - 195р
3) Лак ХВ. цвет с переливом под янтарь. Брал про запас, поэтому учитываем стоимость только одной бутылки. - 95р
4) Морилка. Взял на водной основе. к покупке рекомендовать не могу, лучше брать на основе растворителей или как то так. Ложится крайне блекло на любой заготовке ( из тех что было у меня в наличии) - 35р
5) Кисточки. Брал так же про запас. Синтетическая щетина. Мне лично для таких работ очень понравилась. Цена одной 40р
6) Наждачная бумага. 180 для грубой очистки и 800 для финишной полировки . 2*24р=48р
7) Собственно сам материал. В нашем Марлене как мамай прошел в этот день. Так что выбирал лучшее из подходившего по параметрам. Штакетник 200*9*1,7. 1шт-135р
8) Эпоксидный клей. Он у меня был, но в стоимость надо учитывать всё для большего понимания.- 170р
В итоге себестоимость ТОЛЬКО материалов составляет 1268 рублей. +Учитываем время и трудозатраты +Потраченную электроэнергию И конечное же нервные клетки )) Но последние в учет не берем, я надеюсь до старости хватит! ИТОГ СОСТАВИТ +- 2000р
Некоторых может отпугнуть это всё еще на данном этапе. Но где наша не пропадала! Едем дальше.
Для начала делим материал на нужные нам части. У меня по моим расчетам вышло 60мм+2мм на скосы.
В прошлом году после обновления неттопа (медиаплеер, NAS, торрент-качалка, хранилище фильмов и сериалов), который подключен к основному телевизору, на шкаф собирать пыль у меня пошла старая материнка с 330 атомом. Пылилась она там себе, пылилась, и я подумал, почему бы её в дело не пустить. На кухне телевизор есть, но вот YouTube там не посмотреть, да и с флешки телевизор воспроизводит видео не всегда. То всё идёт нормально, то звука нет, то идёт эмуляция советского телевизора - картинка ползёт по экрану.
С основным железом проблем нет - старенькая материнка Intel D945GCLF2 с Atom 330 и 2 ГБ оперативы на борту - этого добра хватит для воспроизведения фильмов или YouTube. Винду можно даже с флешки запускать, хотя и жесткий диск можно будет взять из стареньких.
Старушка Intel D945GCLF2 с заменённым радиатором на северном мосту, процессор Atom 330 находится под алюминиевым радиатором без вентилятора.
Но вот, что делать с корпусом? Ценник то кусается.Новый маленький корпус miniITX с блоком питания - от 3500р, большой полноразмерный корпус без блока питания от 1300 рублей, блок питания от 700 рублей. Решил посмотреть Avito - хорошее стоит почти как в магазине, а плохое - оно и стоит соответственно. Так что выбора особо нет: плати или, жадина говядина, отправляй всё в долгой ящик снова. И тут в голове поселилась шальная мысль, а может всё это барахло просто прикрутить на фанеру, а её повесить на стенку? А если из фанеры сделать корпус, ведь раньше для техники корпусы делали из фанеры и ничего, а для колонок ныне корпуса из дерева - так это самое лучшее.
Итого: закупил фанеры на 290 рублей, блок питания ATX за 690 рублей (маленькие блоки питания стоят от 1500р, да и не всегда в продаже), немного разного крепежа и барахла на 150 рублей. Также из закромов достал вентилятор на 80, USB порты для вывода на заднюю панель, которые пошли на переднюю панель, подбитый жесткий диск. По деньгам в сумме вышло около 1250 рублей с учетом стоимости блока питания, что в два раза дешевле нового miniITX корпуса.
Вариантов для корпуса было несколько, в зависимости от положения материнки и блока питания относительно друг друга. Остановился на варианте с размерами корпуса 40х20х10, но вышло немного больше, тк купил фанеру не той толщины, которую планировал. Были ещё варианты с размерами 20х20х30 и 20х20х20, но при монтаже на стенку они бы смотрелись не очень красиво.
Грубая и схематичная схема корпуса
Базовый ящик собран быстро и к нему уже примеряется основная начинка.
Материнка и блок питания разделены поперечиной, на которую крепится фанерка с жестким диском. На переднюю панель выведены USB порты.
Ящик готов, осталось положить туда начинку. Все технологические пропилы были сделаны на глазок, так что не вышло 10 из 10, а где-то 5 из 10.
Жесткий диск закреплён на отдельной фанерке, которая уже прикручивается к поперечине в корпусе - в случае замены не потребуется разбирать пол корпуса и снимать его со стены.
Начинка уже в ящике, осталось его повесить на стенку.
Вид сзади чем-то вызывает ностальгию по старым проигрывателям пластинок, которые были в корпусе из фанеры и оргалита.
Когда я задумал всё это сделать, понял, что забыл о самом главном - подвести Интернет. Вариантов было два: 1 - вафля за 410 рублей или кабель на 310 рублей и долбление стены. Победила вафля.
Хозяин смотрит на всё это и думает - мой раб Идиот
В качестве кнопки включения используется кнопка для дверного звонка - чего только не найдёшь среди домашнего барахла.
Добро висит на стене и подключено к телевизору.
Ну вот можно читать Пикабу.
Или же посмотреть YouTube.
Перегрева у данной конструкции быть не может, тк Atom 330 греться не умеет, а с охлаждением горячего северного моста успешно справляется вентилятор на 80 мм. В случае установки более мощных комплектующих можно будет установить вентилятор на 120 мм или же наоборот убрать 80 совсем, тк нынешнему железу для неттопов сильное охлаждение совсем не требуется.
Сам ящик осталось ещё для красоты покрыть лаком, но это только при наступлении хорошей погоды, когда не будет дождя и можно будет заняться лакокрасочными работами на балконе. Боковую крышку посадить на петельки. И для удобства эксплуатации осталось ещё сделать индикаторы работы и активности жесткого диска, хотя светящийся вентилятор и так показывает, что шарманка включена.
По крайней мере так считает Википедия, однако для тех «заядлых» пользователей настольных компьютеров, которые хоть раз попробовали внести изменения в «своё детище», моддинг стал чем-то гораздо большим, нежели попросту «изменение внешнего вида». Собственно для начала следует попробовать узнать причины, из-за которых скромный пользователь решает самолично внести изменения. В архиве нашего сайта есть две крайне интересные статьи: «Самодельная система охлаждения для Radeon HD 4850» и «Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума». В обоих случаях цель была одна: «создание эффективного и тихого воздушного охлаждения без значительных капиталовложений», - и её оспорить довольно сложно. Ведь нередки на сегодняшний день случаи, когда пользователи попросту не могут выбрать подходящий им, например, корпус, поскольку его начинка уже есть в наличии и эксплуатируется уже не один месяц, но в следствие недостаточной (а нередко и неправильной) системы вентиляции «старого» корпуса эта начинка нагревается до предельных температур, и штатные системы охлаждения самых горячих элементов (процессор, видеокарта) начинают работать на полную мощность. В итоге это приводит к тому, что, казалось бы, далеко не дешевый системный блок превращается в самый настоящий «пылесос» с соответствующим рёвом турбин. Открытие боковой крышки корпуса хоть и спасает содержимое от перегрева, однако сводит на «НЕТ» весь эстетический вид, не говоря уже о том, что работающий корпус в таком виде представляет собой очаг травматизма и повышает шансы лишится дорогостоящих комплектующих вследствие неосторожного движения или шалостей малолетнего ребёнка.
Перечень комплектующих, которые будут принимать участие в представленном мод-проекте формировался не сразу, а эволюционно в течении четырёх лет. Изначально (2004 год) системный блок имел следующую начинку:
- процессор Intel Pentium 4 540j;
- материнская плата Intel D915PCY;
- видеокарта ASUS EAX600XT;
- одна планка памяти типа DDR2 объёмом 1024 МБ, работающая на эффективной тактовой частоте 533 МГц.
Однако тогда планировалось купить не столько настольный компьютер, сколько целый комплекс бытовой электроники на базе персонального компьютера, поэтому дополнительно в системный блок входили: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z/CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; SOUND CARD Creative Audigy 2 ZS. Сам корпус же был 3R System - Neon Light PRE. Монитор и комплект акустических колонок были соответствующими: LG 920P и
После покупки всё чаще поднимался вопрос: «А стоил ли данный мультимедиа комплекс сумасшедших затрат, потраченных на его приобретение, может что-то было подобрано неверно?». Производительности видеоадаптера естественно не хватало, поскольку монитор профессионального уровня мог работать на разрешении 1600*1200 при частоте обновления экрана 85 Гц, а популярные на то время игры (например, DOOM 3) предъявляли довольно серьёзные требования к содержимому системного блока (в особенности к видеокарте) даже по современным меркам. Мечта о «самом-самом» таяла на глазах. Со временем была перечитана масса обзоров компьютерных комплектующих и, к сожалению, не совсем внимательно. В 2007 году был произведён апгрейд (замена некоторых компонентов на более производительные).
Поскольку материнская плата ASUS P5N-D выпускалась производителем в довольно ограниченном количестве, она своевременно не попала на тестирование, поэтому хочется о ней рассказать хоть в двух словах сейчас. Основана она на связке системной логики NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Совместима плата со всеми процессорами под разъем Socket LGA 775, включая четырёхъядерные модели на ядре Yorkfield, выполненные по техническим нормам 45 нм. Материнская плата имеет два слота PCI-E x16 v2.0, которые способны работать одновременно в полноценном режиме х16 + х16. Последнее, собственно и есть «изюминкой» данной платы, поскольку северный мост NVIDIA nForce 750i SPP обладает всего 16 линиями PCIe, а для реализации поддержки полноскоростных двух портов PCI-E x16 v2.0 их нужно 32. Так вот, дополнительная микросхема NVIDIA nForce 200 способна расширить количество линий PCIe и ускорить передачу информации между видеокартами, не передавая её через чипсет и процессор, а направляя по назначению сразу. Более подробную информацию о наборе системной логики NVIDIA nForce 750i SLI можно узнать рассмотрев следующую схему:
Также на плате реализовано два слота PCI v2.2, один PCI-E x1, четыре слота DIMM с поддержкой памяти стандарта DDR2 с частотой 800/677/533 МГц. Набор портов на плате для периферийных устройств ввода-вывода исчисляется одним IDE на два устройства, одним разъемом Floppy, четырьмя SATA-портами, двумя USB колодочками на четыре порта, одним портом IEEE 1394a, коннектором вывода S/PDIF. Плата имеет 24-контактный разъем питания и четырёхконтактный разъём ATX12V дополнительного питания процессора. В углу имеются колодочки для подключения фронтальной панели, наушников, микрофона. На интерфейсную панель выводятся четыре USB-порта, один IEEE 1394a, шесть входов/выходов звукового кодека, один оптический аудио выход, один коаксиальный аудио выход, сетевой LAN (RJ45), два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры, а также по одному последовательному и параллельному порту. Количество подключаемых вентиляторов к материнской плате ограничивается четырьмя, включая процессорный четырёхконтактный.
Инженеры компании ASUS подошли к расположению элементов материнской платы P5N-D довольно дерзко. Несмотря на то, что стандарт ATX предполагает на материнской плате до семи слотов расширения, в случае ASUS P5N-D их было реализовано всего шесть, тем самым расстояние от процессорного разъема до первого слота расширения было увеличено на 22 мм. Этого вполне хватило для расположения чипов северного моста NVIDIA nForce 750i SPP и так называемого «восточного моста» NVIDIA nForce 200. Учитывая их тепловыделение, они были прикрыты массивным радиатором.
Для более эффективного отвода тепла в комплекте с материнской платой поставлялся вентилятор.
Размеры такого «карлика» 70х70х10 мм. (Д.Ш.В.), а скорость вращения крыльчатки при питании 12 В - 3800 об/мин. На практике это довольно шумное «создание», однако опции BOIS позволяют использовать последний в трёх режимах, которые соответствуют 3800; 3000; 2600 об/мин.
Более подробную информацию о комплектации и характеристиках можно «подчерпнуть» из соответствующей таблицы, или с официального сайта:
На некоторых системниках она легко снимается, открутив пару саморезов. На некоторых придется высверливать заклепки. У меня, например, эта основа составляла единое целое с нижней частью, так что пришлось обрезать болгаркой.
Если системника нет под рукой, не унывайте! Берем обрез фанеры и изготавливаем основу сами. Если есть хороший, достаточно большой обрезок – вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 23 см. Затем отступаем от краев по 1,5 см и вырезаем внутри еще один прямоугольник. У нас должна получиться рамка:
Достаточно часто, бывает так, что обрезков нужного размера нет, тогда поступаем следующим образом – нарезаем полоски из фанеры толщиной от 1 до 2 см и собираем из них нашу рамку:
Так как полоски тоненькие, при сборке обязательно, перед закручивание саморезов, просверливаем сверлом 2.8 мм места вкручивания саморезов, чтобы не расколоть полоски фанеры:
Собираем рамку такого же размера. Для придания конструкции жесткости – вырезаем квадратики размером примерно 3 х 3 см, разрезаем их по диагонали на две части:
Получившиеся детали крепим по углам рамки:
В зависимости от вашей материнской платы, надо будет добавить продольных или поперечных полосок внутри рамки, для крепления материнской платы. Посмотрите по схеме:
Затем нам понадобится вторая рамка размером 41,5 х 23 см. Это будет верх нашего блока. Ее изготавливаем также, как и первую. Для соединения рамок между собой, понадобятся металлические уголки. Можно изготовить их из обрезков оцинковки. А можно их достать из разбитого ЖК экрана. Нам нужны четыре уголка длиной 11 см. Я буду вставлять материнскую плату со встроенным графическим чипом (материнская плата старая, времен, когда графический чип был на матиренке, а не в процессоре). Если вы хотите устанавливать полноценную видеокарту, уголки должны быть длиной не меньше 14 см. Ширина стороны примерно 1 см.
Просверливаем наши металлические уголки по краям для крепления к рамкам саморезами.
Нижняя рамка с подготовленными полосками для крепления материнской платы:
Теперь пришло время достать материнскую плату:
Примеряем ее на нашу рамку. Места крепления отмечаем маркером. Теперь берем крепления для материнской
Обратите внимание такие крепления бывают с обычной резьбой и крупной (типа саморез). Так как мы будем вкручивать в фанеру, нам понадобятся крепления с крупной резьбой
Вкручиваем их в отмеченные места на рамке:
И ставим материнскую плату
Рядом с материнской платой устанавливаем блок питания:
Блок питания прикручиваем короткими саморезами с обратной стороны рамки. В корпус блока питания саморезы надо вкручивать со стороны вентилятора, отступая 3 мм от края. Таким образом вы не повредите внутренние части блока питания.
Все собранное снизу выглядит так:
Будущая задняя часть системного блока:
Берем верхнюю рамку, в ней ставим поперечные перекладины.
Для крепления жесткого диска нам понадобятся уголки, можно их вырезать от старого системного блока или изготовить из оцинковки:
Прикручиваем жесткий диск:
Крепим получившуюся конструкция на верхнюю рамку:
Верхнюю рамку совмещаем с нижней, соединяем их уголками:
При такой установке жесткий диск висит над чипсетом и перекрываем гнездо PCIex. Если вы планируете устанавливать карту в эти слоты, жесткий диск нужно будет перенести в другое место. Например, над блоком питания места достаточно. Жесткий диск можно установить, как 3.5 – дюймовый, так и размером 2.5 дюйма:
Шаг 2 Изготовление лицевой панели.
Для лицевой панели мы возьмем пластик толщиной 3 мм. Нам подойдет прозрачный или матовый. Пластик сложный для обработки материал. Резать его лучше всего ручной пилкой по металлу. Электробзик будет сильно нагревать пластик, а тот в свою очередь налипать на режущее полотно. При сверлении так же нужна предельная аккуратность. Сверлить надо на чем-нибудь ровном, чтобы пластик не треснул от давления сверла. Из такого пластика вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 11 см.
Для украшения и в качестве кнопок включения и перезагрузки будем использовать кнопки без фиксации с подсветкой на 12 вольт.
Для двух таких кнопок делаем отверстия в правом нижнем углу лицевой панели. Так же на лицевой панели нам понадобятся несколько USB портов. Их можно взять с планки расширения USB и COM:
От планки откручиваем COM порт, а угол для крепления отрезаем, он будет мешать. Такую панель используем для разметки отверстий под USB на лицевой панели:
По периметру панели с отступом в 5 мм от края делаем отверстия 3.2 мм для ее прикручивания. Должно получится так:
По периметру заготовки системного блока клеим двусторонний скотч:
Так как у меня пластик прозрачный, на наклеенный скотч вначале клеим матовый светофильтр или просто листик тонкого пластика, на самый крайний случай сойдет просто лист бумаги А4:
Сверху этого, используя саморезы, крепим лицевую панель:
В подготовленные отверстия вставляем кнопки и USB порта:
Шаг 3 Остальные панели.
Левую панель изготавливаем по такой же технологии. Скотч:
Светофильтр и пластик:
С правой стороны у нас находиться процессор, там необходимо сделать выход для горячего воздуха от процессора. На одну половину правой наклеиваем светофильтр.
На вторую ставим декоративную защитную сетку от сгоревшего блока питания:
На вторую половину крепим пластик:
В конечном итоге получаем правую панель с выхлопом для горячего воздуха:
Переходим к задней панельке. Ее мы будет изготавливать из оцинковки или любого другого подходящего, тонкого металла. Прежде всего вырезаем прямоугольник 41,5 х 11 см. Затем прикладываем и отмечаем место под заднюю панель от материнской платы. Также нужно сделать вырез под вентиляционное отверстие блока питания:
Крепим ее на корпусе:
Осталось закрыть верх и низ нашего будущего корпуса. Берем крышки от старого никому не нужного корпуса:
Для начала убираем уголки для фиксации крышки, они будут мешать. Просто загибаем из и прибиваем молотком:
Крышку с проделанными вентиляционными отверстия будем использовать как верхнюю. Так ка необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения процессора. Обрезаем крышку по размерам нашего корпуса:
Нижнюю крышку также вырезаем по размерам корпуса. Так же делаем там прорезь для притока воздуха к блоку питания:
Чтобы крышки можно было легко и быстро снимать, делаем отверстия в основе корпуса под болтики и вставляем в них гайки:
Снизу необходимо обеспечить приток воздуха для блока питания. Поэтому корпус нужно поставить на ножки. Примерно такие:
Крепим их на нижней крышке:
Сделанный нами системный блок можно ставить и на боковую панель, то есть устанавливать вертикально. В этом случае надо только ножки установить на боковую панель.
Читайте также: