Греющий кабель подключение ошибки
Как подключить греющий кабель
Принцип подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля очень простой. Достаточно подключить его токопроводящие жилы просто к сети 220. И обязательно заизолировать второй конец греющего кабеля так, чтобы между токопроводящими жилами не было контакта. Оплетку на заземление, если есть.
Каким именно способом подключить саморегулирующийся кабель зависит от того, где вы его будете использовать, какие инструменты у вас есть, какие расходные материалы у вас в наличии.
Но схема везде одна и та же.
Если вы купили греющий кабель для кровли и водостоков и будете его самостоятельно подключать, то помните, что нужно зашкурить и обезжирить изоляцию в месте заделки концевой муфты, то это намного повышает надежность.
А здесь рассмотрим кратко основные принципы.
Небольшое видео и серия фотографий о схеме подключении саморегулирующегося кабеля:
Ниже, на трех фотографиях кратко показаны этапы подключения клеевым комплектом муфт саморегулирующегося нагревательного кабеля без экрана, с экраном и греющего кабеля внутрь трубы (последний отличается концевым колпачком). Подробные статьи по соответствующим ссылкам.
Все очень просто. Нужно запитать нагревательный кабель от сети, если кабель экранированный — подключить заземление, и загерметизировать конец саморегулирующегося кабеля.
3 способа подключения греющего кабеля к сети при обогреве водопровода.
Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.
Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье.
Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.
Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.
Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным.
Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего “криминального” в этом нет.
Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.
Все мы сталкиваемся в зимне-весенний период с проблемой наледи на крышах домов.
В связи с тем, что температура в это время года очень часто переходит через нулевую отметку (в обе стороны), такие перепады и приводят к образованию кусков льда и сосулек.
Ты не знаешь, где и когда тебе может прилететь сверху. И хорошо, если эта глыба упадет на припаркованный автомобиль, а не на вашу голову.
С этой же бедой сталкиваются не только частники, но и городские службы. Например, в одной только Москве общая протяженность всей кровли больше, чем длина экватора!
Основные места скопления наледи это:
- водосточные трубы
- водосточный лоток
- капельник
Решать данную проблему можно и нужно превентивно именно летом. Зимой на крыше особо не полазаешь.
Помогают в этом системы антиобледенения кровли и водостоков, выполненные на основе греющего кабеля.
Как это все выглядит в общем виде? Кабель раскидывается по водостоку и краям крыши, “холодные” концы от него заводятся в распредкоробки на стенах. По периметру и на кровле размещаются датчики температуры, влажности и осадков.
Кабеля от них тоже заводятся в общую коробку под козырьком. А оттуда вся проводка спускается в щиток управления с автоматикой.
Удовольствие хоть и недешевое (от 100 000 рублей для небольшого частного дома), но эффективное.
Как подобрать материалы и все правильно смонтировать, не переплачивая за лишнее? Здесь все будет зависеть от теплоизоляции вашей крыши.
Если с ней все хорошо, теплый воздух изнутри дома просто не сможет пробраться наружу, крыша не будет нагреваться, а значит сосулькам просто не из чего будет образовываться.
В этом случае наледь возникнет только при наружных температурах не ниже -5С.
В данной ситуации не нужно обогревать саму крышу, а достаточно обойтись обогревом только водосточной системы.
Теплоизоляция и энергоэффективность, что называется рулят.
А вот при некачественной теплоизоляции крыши, снег начинает таять даже при относительно низких температурах воздуха (-10С).
В такой ситуации вода будет стекать к нижнему краю и водостокам.
Там же и будет замерзать, превращаясь в куски льда. Здесь уже потребуется проложить кабель для комплексного обогрева:
- самой кровли
- водостоков
Его оболочка изготавливается из специального теплостойкого светостабилизированного ПВХ пластиката. Данный материал не боится воздействия ультрафиолета и жестких климатических условий.
Есть два вида такого кабеля:
- саморегулирующийся
- резистивный
Для обычного дома вполне сгодится второй вариант. Он имеет постоянную мощность и помимо недорогой цены, более надежен, чем саморегулирующийся.
Как подсчитать нужный метраж кабеля? Для этого умножьте на два общую длину желоба и сливной трубы (при монтаже двух ниток обогрева).
После чего рассчитайте высоту укладки кабеля на крыше и прибавьте расстояние от конца кровли до дна желоба.
С учетом рекомендуемого шага укладки в 10-15см вы и получите длину нагревательной секции и всей системы анти-обледенения.
Какой мощности выбирать кабель? При ширине желоба до 15см достаточно будет проложить одну нитку мощностью в 30-40Вт/м.
При использовании кабеля менее 30Вт/м вы столкнетесь с серьезными проблемами. Система просто не будет справляться со своими задачами при определенных температурах и обильных осадках.
Если другой мощности не нашли, закладывайте большее количество ниток.
Для желобов шире 15см потребуется уложить две нитки кабеля. Мощность та же самая – 30-40Вт/м.
Давайте рассмотрим весь цикл монтажа системы обогрева кровли и подключение автоматики для дома с крышей, имеющей плохую теплоизоляцию. То есть, когда требуется выполнить антиобледенение не только водостоков, но и самой крыши.
Для монтажа системы анти-лед вам понадобятся следующие материалы:
- кабель КВВГ
Это контрольный кабель, которым будут подключаться датчики.
- защитные распредкоробки
Они должны иметь степень защиты IP55.
- сам резистивный нагревательный кабель
С чего начинается монтаж? Первым делом на земле отмерьте кабель по монтажной ленте. Расстояние между лентами выбирайте от 30 до 50см.
Тут же вымеряется спуск в водосток и монтируется тросик.
После этого на крыше прикручиваете крепежные клипсы или ленту.
Чтобы не было течи, не забывайте обработать места входа саморезов герметиком.
Шаг между верхним и нижним рядом клипс – 60см.
Для монтажа нагревательного кабеля на крыше применяйте только специализированный крепеж.Забудьте про хомутики, которые часто используют для прокладки кабеля по стенам в доме.
Для отдельных видов кровли выпускаются специальные лепестки на защелках. С ними даже дырявить ничего не придется.
Есть еще метод крепежа с применением самоклеющейся герметизирующей ленты на алюминиевой основе.
Как уверяет производитель, лента имеет высокий уровень адгезии, является термостойкой и долговечной. Но все-таки большинство предпочитают сквозной крепеж кабеля, считая его более прагматичным и надежным.
Перед монтажом нагревательного кабеля обязательно проверяйте его сопротивление и целостность жил мультиметром.
Данные по сопротивлению должны быть указаны в паспорте на изделие.
Если все в порядке, укладываете кабель волнами согласно закрепленных клипс на скате крыши.
После чего, холодный конец заводится в монтажную коробку под коньком.
Секции для водостока также прозваниваются. Как между рабочими жилами, так и с защитным проводником.
Между заземляющим защитным проводником и рабочими жилами изоляция должна достигать нескольких мегом.
Такую проверку осуществляют уже не мультиметром, а мегомметром.
Все данные обязательно записывайте в паспорт, дабы потом было с чем сравнивать. Вдруг через несколько лет вам понадобится найти причину неработоспособности системы.
После всех проверок, желоб тщательно очищается от грязи и мусора.
Внутри него закрепляется монтажная лента. Чаще всего это делается на заклепках.
Но есть и бесклепочное крепление.
Лучше всего применить комбинированный вариант. Через каждые 1,0-1,5м заклепываете ленту, а посреди этих отрезков укладываете пластиковые распорки, которые просто раздвигают кабель между собой.
Горизонтальный участок кабеля укладывается в желоб, а вертикальный при помощи тросика спускается вниз по водостоку.
Обратите внимание, если у вас дома есть домашние питомцы, они очень любят погрызть такой кабель, провокационно выглядывающий из трубы.
Тросик вертикального участка кабеля подвешивается на крючок.
Данный трос обязателен при высоте труб свыше 4м. Кстати, при прокладке кабеля в ендове, также зачастую применяют несущий трос.
Он воспринимает всю механическую нагрузку, защищая оболочку от повреждения.
Вместо тросика в водостоке можно использовать цепь. Она должна быть оцинкованной, дабы не ржавела от постоянного соприкосновения с водой.
Кабель через специальные распорки просто одевается на отдельные звенья.
Последнее звено сверху подвешивается на распорный прут или шпильку.
Сама шпилька должна не просто лежать поперек отверстия в водостоке, ее желательно закрепить.
Например, за ту же монтажную ленту.
Не экономьте и не опускайте кабель в трубу без такой цепи или троса.
Они выполняют защитную функцию. В случае неработоспособности системы, лед очень быстро налипает на кабель в водостоке, увеличивая его массу в несколько раз.
И чтобы его не порвало от такой нагрузки и требуется дополнительный несущий элемент.
После укладки все холодные концы кабелей заводятся в монтажную коробку.
Весь процесс повторяется на всех скатах крыши.
Если у вас есть пристройка без водостоков (гараж), на нем также размещается кабель, но таким образом, чтобы его петли свисали на несколько сантиметров вниз (5-8см).
Это так называемая схема “капающая петля”.
Монтаж и подключение автоматики для обогрева кровли
Переходим к подключению автоматики. Для управления все системой антиобледенения кровли и водостоков вам понадобятся следующие комплектующие:
- модульный вводной автомат + УЗО с током утечки на 30мА
Либо их можно заменить на один диффавтомат с таким же током.
- 3-х позиционный переключатель
Для перевода системы в ручной и автоматический режимы.
- терморегулятор или метеостанция
Мозги всей системы.
- автоматические выключатели на обогревательные секции
- датчики влажности, температуры, осадков
Самая простая схема состоит из одиночного терморегулятора на одну зону.
Ее используют при обогреве малых площадей.
Грубо говоря, подключили один термодатчик и выкрутили ручку регулятора (РТ 330 или другого) на нужную температуру, например, ноль градусов цельсия.
Получается, что при возникновении этой температуры, система антиобледенения будет самостоятельно запускаться и топить лед.
Схема простая, но имеет свои недостатки. Данная система не будет понимать, идет за окном снег или нет.
А значит очень часто будет бесполезно греть вашу крышу, сжигая лишние киловатты в никуда. Такой способ хоть и дешевый, но не очень экономный.
Поэтому давайте рассмотрим более рациональный вариант, с применением полноценной программируемой метеостанции и комбинацией всех датчиков.
Схема подключения датчиков и метеостанции системы антиобледенения крыши
В щитке управления монтируете все вышеперечисленные элементы. В качестве термостата возьмем модель от Spyheat SMT 527D.
Первым делом от щитка до каждой рапредкоробки, ранее установленных на стенах, необходимо протянуть трехжильный кабель питания ВВГ.
Сечение кабеля выбирайте исходя из общей мощности обогрева кровли.
Каждый кабель отдельной секции маркируется и подключается на свой автомат.
Кстати, некоторые специалисты целенаправленно отказываются от соединения силового кабеля питания с нагревательным кабелем в уличных распредкоробках. Вместо этого они монтируют переходные герметичные муфты.
С чем это связано? Коробки очень часто затекают, в результате появляются утечки по току.
А вследствие того, что в одной коробке зачастую соединяют сразу несколько секций, при утечке и срабатывании УЗО, ваша система становится полностью неработоспособной.
При стыковке разных секций через независимые муфты такого не происходит.
Помимо силовых кабелей в распаечную коробку на стенке прокладывают и контрольный 7-ми жильный кабель КВВГ. Он подключается к проводам от датчиков.
Каждая жила контрольного кабеля с обоих сторон подписывается в зависимости от вашей марки терморегулятора. Для нашей выбранной модели SMT 527D маркировка будет следующей.
10 распространенных ошибок при установке системы кабельного обогрева труб
Установить систему кабельного обогрева водопроводных и канализационных труб по силам каждому владельцу загородного дома мало-мальски владеющему инструментом и разбирающегося в электричестве. Однако часто при самостоятельном монтаже греющего кабеля люди, выполняющие эту работу впервые, допускают ряд ошибок, которые никогда не совершит опытный специалист. Остановимся на наиболее распространенных.
Ошибка № 1 — монтаж резистивного кабеля без установки температурных датчиков и терморегулятора.
Без терморегулятора такой кабель прокладывать не рекомендуется — он будет перегреваться, что может привести к выходу из строя обогреваемого трубопровода.
Ошибка № 2 — замыкание жил на конце саморегулирующегося кабеля.Этого делать не следует. Устройство этого кабеля и принцип его работы заключается в том, что под действием изменяющейся температуры на разных участках системы полимерная матрица изменяет свое сопротивление и образует мостики проводимости. На охлаждающемся участке образуется проводящий мостик, ток увеличивается, участок нагревается, на теплом участке — наоборот. Так обеспечивается разная температура по длине кабеля, которая зависит от условий на каждом отдельном участке. Такая система не только сберегает энергию, но и является пожаробезопасной.
Ошибка № 3 — распространенное заблуждение — саморегулирующийся кабель отключается полностью при теплой погоде.Это неверно, в несколько раз снижается потребление электроэнергия, но во включенном состоянии оно — не нулевое.
Ошибки № 4 и № 5 относятся к выбору кабеля.
Выпускаются кабели для наружной прокладки и для внутренней. Они различаются и размерами, и материалом. Внутри трубы прокладывается специальный «пищевой» кабель. Пищевой кабель при тех же характеристиках имеет, как правило, меньшее сечение. Кроме того, нужно учесть размер концевой муфты, сечение которой в 1,5–2 раза больше сечения кабеля.
Ошибка № 4 — неверно выбранный размер кабеля приводит к уменьшению напора воды в водопроводе.Снаружи пищевой кабель покрыт фторполимерной оболочкой, химически инертной к агрессивной среде. У кабеля наружной прокладки внешняя оболочка выполнена из устойчивого к ультрафиолетовому излучению полиолефина. У кабеля, прокладываемого внутри трубы обязательно наличие экранирующей оплетки, которой может не иметь наружный кабель.
Ошибка № 5 — использование для прокладки внутри трубы кабеля, не предназначенного для этого.Ошибки № 6–10 допускаются при монтаже греющего кабеля снаружи трубы.
Для равномерного распределения тепла рекомендуется использовать фольгированный скотч.
Ошибка № 6 — обматывать скотчем всю трубу. Достаточно ограничиться утепляемым участком. Ошибка № 7 — обматывать скотчем стальные, медные или металлические гофрированные трубы. Они вообще в этом не нуждаются. Ошибка № 8 относится к способу крепления греющего кабеля к трубе. Часто это делают тем же алюминиевым скотчем. Это не надежно. Через какое-то время такое крепление ослабевает, кабель начинает отставать от трубы, в результате часть тепла теряется впустую. Лучше закрепить кабель нейлоновыми стяжками, расположив их на расстоянии 15–20 см друг от друга. Ошибка № 9 связана с местом расположения кабеля на трубе при его прямолинейной прокладке. Не следует располагать его сверху или сбоку. Наиболее целесообразно пропустить кабель понизу.Вода, нагреваясь, поднимается вверх. Если низ трубы будет холодным, труба может замерзнуть. В первую очередь это относится к канализационным трубам, которые никогда не бывают заполнены целиком.
В таких местах необходимо сделать запас в виде петли, которая укладывается вокруг вентиля и закрепляется стяжкой. А уже сверху накладывается теплоизоляция.
Грубые ошибки при монтаже системы обогрева кровли нагревательным кабелем
Вы уже решились на установку кабельной системы обогрева кровли в своем загородном доме, ознакомились с рекомендациями специалистов по выбору материалов и процедуре монтажа. Вы знаете, чем отличается резистивный греющий кабель от саморегулируемого . Вы считаете, что осталось закупить материалы и приступить к монтажу…
Но подождите, сначала узнайте о тех досадных ошибках, которые никогда не допустит профессионал и которые так часто встречаются у любителей, даже грамотных и умеющих работать руками!
Очень часто не учитывают особенности конкретной кровли: не обращают внимания на теплые участки кровли, ее холодные края, зоны водосброса. В результате на отдельных участках крыши по-прежнему образуется наледь. Не нужно так же укладывать кабель там, где в этом нет необходимости, например, на ограждении. — это просто лишний расход материалов и электроэнергии.
Ошибки при выборе материалов
- Использование силового кабеля, не предназначенного для укладки на крыше , может привести к электрическим пробоям, КЗ и поражению электрическим током.
- Применение на крыше монтажной ленты, используемой при укладке теплого пола . Скобы-зажимы на такой ленте — это временный крепеж, который работает только до момента залива цементной стяжки. На крыше такие зажимы не выдерживают давления съезжающего снега, разгибаются и крепление нарушается.
- Не следует использовать пластиковый крепеж, предназначенный для внутренних работ — под действием ультрафиолетовых лучей он станет хрупким и не выдержит больше года. Следует использовать только черные стяжки от хорошего производителя. Они стоят дороже, но и срок их службы такой же, как у кабеля.
Ошибки при выполнении монтажных работ
Ошибки при монтаже способны, даже при правильных расчетах и отлично выбранных материалах, сделать систему антиобледенения кровли значительно менее эффективной и сократить срок ее службы.
- Небрежный монтаж, не учитывающий такой характеристики кабеля, как допустимый радиус изгиба , приведет к нарушению целостности кабеля и, как следствие, неработоспособности системы обогрева.
- При креплении кабеля только с помощью монтажной ленты онподвижен , при такой укладке система не продержится больше двух лет, поскольку кабель будет постоянно испытывать давление снега и льда.
- Избыток отверстий под крепеж , даже с использованием хорошего герметика, с годами может стать источником протечек. Не следует таким образом стараться надежнее закрепить кабель!
- Прокладка кабеля в водосточной трубе без троса . При длине трубы более четырех метров трос (цепь) обязательны. Но и при меньшей длине трубы рекомендуется спускать кабель на тросе, поскольку в нашем климате в результате тепловых расширений и под тяжестью льда кабель может не выдержать и оборваться.
- Ошибки при установке изолирующих термоусадочных трубок могут привести к нарушению герметичности соединения. Не следует термоусадочную трубку обжимать пассатижами, нужно использовать только специально предназначенный для этого инструмент.
Нет ничего сложного в том, чтобы избежать этих ошибок, но правильно выполненный монтаж системы обогрева гарантирует ее долгий (не менее 15 лет) срок службы и безопасность.
Как проверить греющий кабель
Рассмотрим, какие повреждения нагревательного кабеля встречаются чаще всего.
Как правило, повреждения могут быть механического характера или из-за перегрева.
Механические повреждения кабеля могут привести к его обрыву, и как следствие к короткому замыканию.
Механические повреждения, обычно, происходят вследствие следующих причин:
- Проведение различных работ после укладки кабеля, без учета схемы его расположения, т.е. сверление отверстий в напольном покрытии, установка оборудования и тд., не учитывающие расположение кабеля при монтаже;
- Слишком частый шаг змейки кабеля при укладке. Зачастую кабель не выдерживает механической нагрузки вследствие слишком маленького радиуса изгиба.
- Повреждение муфт. Часто под воздействием влажной среды происходит окисление контактов греющей жилы кабеля и, как следствие, их окисление. Это приводит к разрушению муфты, соединяющей эти контакты.
Самые частые причины перегрева кабеля:
- Локальный перегрев может возникнуть, если кабель располагается под мебелью, которая практически никогда не сдвигается с места, или под коврами.
- Кабель при прокладке пересекается с другими кабелями, трубками или материалами, которые по своей теплопроводности контрастируют со стяжкой или основой, в которой уложен кабель. Это создает температурный перепад, в дальнейшем ведущий к постоянному перегреву кабеля.
Безусловно, выше перечислены не все возможные причины повреждения или перегрева кабеля. Большинство из них можно избежать, четко соблюдая инструкции по монтажу греющего кабеля.
Как проверить греющий кабель мультиметром
Как проверить греющий кабель на целостность после его укладки? Необходимо прозвонить греющий кабель, это можно сделать с помощью мультиметра. Данный прибор измеряет сопротивление жил кабеля.
Для этого устанавливаем мультиметр в режим измерения электросопротивления. Прикладываем щупы мультиметра соответственно к жилам кабеля. На экране прибора в этот момент высвечивается цифра, это фактическое сопротивление кабеля (например, 216 Ом/м). Сравниваем ее с сопротивлением, которое указано на маркировке или в паспорте кабеля (например, 208 Ом/м ± 10%). Если показания находятся в пределах указанных на маркировке значений, то данный кабель соответствует заявленным характеристикам и не поврежден.
Если же на экране мультиметра высвечивается цифра близкая к бесконечности, значит кабель имеет разрыв. После того, как удастся проверить работоспособность греющего кабеля, можно приступать к локализации повреждений.
Как производится поиск повреждения при помощи тепловизора и выполняется ремонт
Поиск повреждений теплого пола лучше начать при помощи тепловизора. Это самый наглядный и быстрый способ диагностики повреждения греющего кабеля.
Данный прибор выдает на своем экране изображение инфракрасного излучения от теплого пола. Равномерность этого излучения свидетельствует о том, что повреждений не должно быть.
Однако, если тепловизор показывает картинку неравномерного теплового излучения, значит повреждения все-таки есть, и придется производить ремонт системы нагрева.
Для этого первоначально необходимо вскрыть напольное покрытие в месте предполагаемой неисправности кабеля (естественно, система должна быть отключена от сети в этот момент). Разбивать стяжку необходимо очень аккуратно, чтобы дополнительно не повредить кабель.
Затем необходимо в месте обрыва произвести зачистку кабеля и соединить токопроводящие жилы и экранирующую оплетку кабеля с помощью изолированных гильз. Поверх этого соединения ставится термоусадочная трубка. Усадку трубки можно произвести с помощью строительного фена.
Затем восстанавливаем напольное покрытие: при необходимости заливаем цементную стяжку, не оставляя воздушных пустот, и после ее высыхания укладываем напольное покрытие. Если это напольная плитка, то рекомендуется выждать время до полного высыхания плиточного клея и стяжки. Как правило, этот процесс занимает до 21 дня (для стяжки) и от 24 до 48 часов (для плиточного клея) зависимости от температуры в помещении. После этого включаем систему отопления в сеть.
Почему не работает нагревательный кабель, если проверка показала, что кабель в норме
После проверки греющего кабеля на целостность мультиметром, может выясниться, что кабель в порядке, однако система по-прежнему не работает.
В таком случае вероятнее всего могут быть следующие причины неисправности системы:
Неисправность в распределительном щитке. Рекомендуем проверить устройство защитного отключения (УЗО), автомат или дифавтомат, в зависимости от того на какой тип выключателя подведена система электрического отопления в вашем щитке.
Пониженное напряжение в электрической сети также может стать причиной ненадлежащей работы нагревательного кабеля. В этом случае решением проблемы может стать установка стабилизатора напряжения.
Если этот материал был для Вас полезным, ставьте "лайк" и поделитесь статьей в социальных сетях!
Греющий кабель для пластиковых труб и его монтаж
В условиях нашей страны проблема предотвращения перемерзания труб системы водоснабжения или канализации актуальна как ни в какой другой. Климатические условия, при которых глубина промерзания грунта для большинства регионов, кроме южных, достигает 2-х и более метров, настоятельно требует защиты труб от промерзания с помощью греющего кабеля.
Ведь при такой ситуации это не просто прекращение водоснабжения или утилизации сточных вод, а и необходимость производства широкомасштабных ремонтных работ с заменой участков сети.
Решением этой проблемы является дополнительный обогрев трубопровода, для которого используется греющий кабель для пластиковых труб.
Принцип действия кабельного обогрева
Применение труб из пластика все более популярно, учитывая тот фактор, что такие изделия редко разрушаются при перемерзании, поскольку материал изготовления пластичен сам по себе. Но греющий кабель для разморозки пластиковых труб применяется все более активно, поскольку позволяет избежать широкомасштабных ремонтных работ и продолжить эксплуатацию трубопровода.
Греющим элементом в таких системах является провод из сплава типа нихрома, покрытый термостойкой оболочкой. Непосредственно в контакте с ними располагаются дренажные провода, назначение которых – равномерное распределение тепла по сечению кабеля, чему способствует высокая теплопроводность материала.
Эти элементы изготавливаются из медных проводов. От первых двух составляющих тепло передается на оболочку из алюминиевого сплава с высокой теплопроводностью и равномерно распределяется по поверхности проводника. Кроме того, алюминиевая прослойка придает греющему кабелю дополнительную прочность.
Финишным покрытием проводника является термостойкий фторсодержащий пластик. Такая конструкция кабельной трассы для обогрева пластиковых трубопроводов обеспечивает его долговечность и функциональные качества.
Как смонтировать саморегулирующийся греющий кабель внутрь водопроводной трубыКроме перечисленных составляющих, в конструкцию изделия часто вводится сигнальная жила с датчиком, реагирующим на понижение температуры греющего кабеля, и подающим сигнал на включение реле схемы управления нагревом.
Такую греющую конструкцию для пластиковых труб целесообразно использовать для дачных и загородных домов, где человек присутствует периодически.
Типы греющих кабелей
По принципу действия кабеля для обогрева выпускаются в двух модификациях:
- резистивные;
- саморегулирующиеся.
Первые, после включения работают постоянно, подогревая воду в магистрали до температуры от + 5 до + 13 градусов, что зависит от сечения трубы и мощности греющего кабеля. Шнуры резистивного исполнения могут быть одножильными или двухжильными, разница между ними состоит только в схеме подключения.
Принцип действия саморегулирующегося кабеля основан на свойстве большинства проводников изменять свое сопротивление при изменении температуры окружающей среды. Так, при охлаждении проводника растет его сопротивление, а, следовательно, и степень нагрева.
Принцип действия саморегулирующегося проводника гораздо сложнее, а материал основного элемента довольно дорог. В результате цена такого кабеля для обогрева пластиковых магистралей составляет от 300 рублей за погонный метр и это только нижний предел.
Но при его использовании гарантирована практически постоянная температура систем водоснабжений или канализаций, а пластиковая труба не подвергнется деформации и разрушению.
При монтаже кабеля для подогрева часто применяются терморегуляторы для включения/отключения системы обогрева при изменении температуры воды в коммуникации. Такие устройства недешевы, но их нужно использовать с жилых домах с периодическим посещением. Кроме целостности системы, устройства способствуют значительной экономии электроэнергии.
Монтаж трубопровода с подогревом
Основное требование к таким подключением к источнику – размещение отвода ниже глубины промерзания грунта. Этот фактор зависит от климатических условий местности.
Греющий кабель для труб водопроводаДля Подмосковья он составляет порядка 1,8 метра, в Челябинской области – 1,9. Представим ситуацию, когда подводящая секция должна быть длиной 10 – 15 метров при глубине траншеи более 2-х метров (до 30 см составит устройство дренажного слоя). При этом ее ширина должна обеспечить удобную работу землекопа. Здесь впору экскаватор заказывать!
При использовании кабельных трасс обогрева достаточно вырыть канаву глубиной до 50 см и шириной порядка 30. Устройство дренажа также необходимо. Укладку пластиковой трубы с греющим кабелем нужно производить свободно, не в натяжку.
При таком размещении трубы неизбежны ее деформации вследствие подвижек грунта, но в случае с использованием пластиковых изделий они не опасны вследствие пластичности материала.
Кабель для прогрева пластиковых труб может быть размещен на ней различными способами:
- намотка на трубу
Такое крепление обеспечивает наибольшую поверхность контакта объекта и греющего элемента. Крепление производится металлизированным скотчем в поперечном и продольном направлении;
- прокладка нагревателя по стенке трубопровода параллельно его оси
При таком расположении тепловыделителя используют прокладку одной или двух ниток с разных сторон трубы. Крепление производится таким же образом;
- размещение нагревателя внутри трубопровода. Эту операцию лучше доверить опытным специалистам, поскольку она чревата повреждением провода, что приводит к его быстрому выходу из строя.
Монтаж кабеля в пластиковых трубах производится с применением тройника специальной конструкции с обжимным элементом для герметизации вывода проводника. В зависимости от сечения кабеля, занимающего часть сечения водопровода, подводящая труба выбирается большего размера.
Для предотвращения потерь тепла, в окружающую среду подогреваемые трубы во всех случаях оснащаются дополнительным теплоизолирующим слоем из разъемных изоляторов, намоткой пористых листовых изоляторов или обычным рулонным утеплителем. Для его защиты используют различные материалы от рубероида до металлической фольги.
Монтаж кабеля в пластиковых трубах с внутренним расположением не применяется для обогрева водосливных канализаций. Такие стоки часто содержат в себе химически активные вещества, способные в короткое время нанести магистрали существенные повреждения.
Особенностью устройства водосливных систем является необходимость их устройства с уклоном не менее 5 градусов в сторону канализационной магистрали. Если на участке устроена собственная водоочистка или водосборник, их нужно утеплять и обогревать отдельными устройствами.
Нередко греющие кабели применяются для оттаивания водосточных труб, чтобы предотвратить их разрушение. При этом применяются более мощные тепловыделители из расчета 30 – 50 Вт на метр.
Такие же мощности должен иметь и кабель для разморозки пластиковых труб водосливных систем.
Читайте также: