Блоки из соломы для строительства дома
Нестандартные строительные материалы: личный опыт
Современный рынок предлагает массу строительных материалов и технологий для возведения загородного дома, начиная от газобетона и тёплой керамики и заканчивая строительством коттеджей по технологии несъёмной опалубки. Несмотря на большой выбор, среди многих пользователей FORUMHOUSE растёт интерес к материалам, которые можно охарактеризовать как «хорошо забытое старое». Арболит, саманные коттеджи, кровля из соломы. Оправданно ли экономически строительство из этих материалов в наши дни?
Из нашей статьи вы узнаете:
- В чём заключаются особенности строительства дома из монолитного арболита.
- О каких «подводных камнях» надо знать, задумав возведение коттеджа из соломы.
- Основные проблемы натуральных материалов.
Особенности строительства из монолитного арболита
Арболит – материал в виде мелкоштучных блоков, хорошо знаком многим застройщикам, но строительство дома из монолитного арболита пока широко не распространено. Прежде чем мы расскажем о практическом опыте самостоятельного возведения коттеджа по этой технологии, надо вспомнить, что же это такое – арболит.
Слово арболит происходит от латинского слова – arbor, что означает «дерево» и lithos — «камень». Т.е. уже из названия можно понять, что это композитный (составной, смешанный) материал.
В состав арболита входят:
- Древесная щепа.
- Высокомарочный цемент.
- Химические добавки.
- Вода.
Деревобетон (ещё одно название арболита) появился в нашей стране в 60-е годы. Изготовление арболита было поставлено на промышленный поток, но со временем (в 90-е годы), несмотря на множество положительных качеств этого материала, производство зачахло.
За два года я хорошо изучил наш портал и решил построить дом на фундаменте 10х11.5 метров из монолитного арболита. Начало строительства – май 2015 года. Строили до конца октября силами двух человек.
В отличие от кладки мелкоштучных арболитовых блоков, монолитный арболит (смесь) заливается в съёмную опалубку. Т.е. формируется прочная однородная конструкция без кладочных швов — потенциальных мостиков холода, что уменьшает теплопотери через ограждающую конструкцию. Сама стена также получается прочнее (примерно в 2 раза), чем стена, сложенная из блоков.
Также самостройщиков в этой технологии привлекает возможность варьировать толщину стен, меняя расстояние между опалубочными щитами. Кроме этого, выбрав монолитную технологию, можно сначала установить деревянный каркас, который воспримет на себя нагрузку, и залить стену не из конструкционного (более прочного арболита плотностью 500-700 кг/ м³, с теплопроводностью 0.11 – 0.13 Вт/м·°C), а из более легкого — теплоизоляционного арбомонолита плотностью 300-400 кг/м³.
Теплопроводность такого арболита составляет 0.07 – 0.09 Вт/м·°C, что делает стену более тёплой. Кроме этого, т.к. стены и дом получаются более лёгкими, снижается нагрузка на фундамент, а значит, отпадает необходимость в строительстве мощного основания. Соответственно, уменьшается материалоёмкость фундамента, что приводит к экономии денежных средств.
Зачастую начинающие застройщики полагают, что самостоятельно сделать арбомонолит — просто. Например, замешал бетон с опилками, отходами деревообработки, щепой и т.д. и получил тёплый и прочный материал для строительства дома. Однако это не так. Существует множество нюансов, которые нужно учесть при изготовлении арболита. Оставим за рамками данной статьи все технологические секреты изготовления качественного арболита и сконцентрируемся на советах для тех, кто решил делать «самомесный» деревобетон и заливать его в опалубку. В первую очередь, необходимо заранее продумать, а сможете ли вы самостоятельно сделать качественный арболит.
Как упоминалось выше, основой арболита является древесная щепа (85-90%), обработанная специальными минерализаторами, вода и высокомарочный цемент. Особенность арболита в том, что цемент и дерево (щепа) плохо сочетаются друг с другом.
Причина — сырая непросушенная древесина, содержащая сахар, который препятствует образованию цельного материала. Проще говоря, щепа и цемент не сцепляются, т.к. между этим материалами слабая адгезия.
Если добавить 1 чайную ложку сахара (5 г) на мешок цемента, то бетон не схватится. Поэтому сахара еще называют цементными ядами.
Т.е. делая самостоятельно монолитный арболит, нам нужно сначала избавится от сахара в щепе. Помимо этого, есть определённые требования к размерам щепы и сорту дерева, из которого она получена. Считается, что для производства арболита лучше всего подходит щепа хвойных пород древесины — сосны и ели, размером по ГОСТу: 40 (длина, не более) х 10 (ширина) х 5 (толщина) мм.
Найти щепу, отвечающую всем необходимым требованиям — первостепенная задача самостройщика. А т.к. для производства щепы регламентируемых размеров требуется специальное промышленное оборудование, остаётся один вариант — купить её у производителя качественного арболита.
Будет заблуждением думать, что щепу легко найти, и она, условно говоря, обойдётся почти бесплатно. Щепа — это самый проблемный и дорогостоящий компонент арболита.
Также для заливки монолитного арболита нужно приобрести соответствующее оборудование.
Для строительства дома я приобрёл бетоносмеситель объемом на 570 литров за 95 тыс. руб. Выход смеси с одного замеса – 0.25 куба.
Т.к. бетоносмеситель был предназначен для работы в трёхфазной сети, его пришлось переделать для работы от сети в 220 В. Помимо этого, FM981 видоизменил лопатки смесителя так, чтобы они быстро и качественно перемешивали смесь (стандартные лопатки её выкидывали), и при этом не перегружался мотор. Оптимальная форма лопаток была найдена экспериментальным путём. Также для подъёма смести для заливки стен высотой в 3 метра, толщиной в 35 см пригодился тельфер, который закрепили на двутавровой балке. В качестве опоры под балку использовалась строительная вышка. Подобное приспособление значительно помогло при возведении дома.
Хотел бы сказать, что бетоносмеситель — это сердце строительства.
На заливку стен ушло 3 недели. Сильно мешали дожди и необходимость отладки процесса заливки.
Неблагоприятные погодные факторы могут значительно усложнить и застопорить процесс монолитного строительства. Поэтому нужно заранее быть готовым внести соответствующие временные коррективы, а также планировать строительство с учётом погодных факторов, характерных для конкретной местности.
В день мы делали до 26 замесов в бетоносмесителе. 5 замесов - это чуть больше 1 куба. Т.е. в среднем мы делали по 4.5 куба. Плюс уходило примерно 4 часа на перестановку опалубки. Опалубку переставляли 5 раз. Стены получились ровными, что позволило в дальнейшем сэкономить на штукатурных работах.
Пользователь подсчитал, что всего было залито 50 кубов. Т.е. фактически, в рамках такого строительства, застройщику придётся развернуть на участке мини-цех по производству монолитного арболита.
Возникает следующий вопрос, а выгодно ли самостоятельно заливать стены из арболита? Чтобы ответить на него, требуется произвести расчёт стоимости самостоятельного производства 1 куба арболита, где будет учтена цена на сырьё, «сожжённую» электроэнергию, доставку необходимых компонентов, а также время (свой труд), потраченное на эту работу. Причём, в зависимости от региона и доступности компонентов, итоговая смета может сильно варьироваться. Для ориентира воспользуемся следующими цифрами.
Без учета инвестиций (если речь идёт об открытии собственного производства), себестоимость 1 куба арболита, только по материалам, без учета труда и других затрат, составляет примерно — 2300-2500 рублей.
У меня только себестоимость арболита вышла в районе 2200 руб. Если учесть работу, доставку опалубки, бетоносмесителя, прибавить установку каркаса, опалубки и т.д., выходит около 6500 руб. за 1 куб.
И это без учёта дополнительных, мелких затрат, которые неизбежны при самостоятельном строительстве. Конечно, стоимость арболита надо сравнивать с учетом его характеристик. Материал «тёплый», хорошо гвоздится, отлично держит любой крепёж. Его можно резать. Арболит «прощает» некоторые огрехи при возведении фундамента, т.к. имеет определённую упругость. Т.е., при возможной подвижке, усадке основания, стена не треснет.
При этом самостройщик, возводя дом из монолитного арболита, забыв учесть один нюанс, может получить материал и стены с характеристиками, которые будут отличаться от расчётных.
Чтобы определить фактическую плотность стены, я отпилил от неё небольшой кусочек, который оказался лишним. Оказалось, что я возвёл стену с плотностью 550 кг/м³.
Это получилось из-за того, что при возведении не был учтён коэффициент уплотнения смеси, связанный с её трамбовкой в опалубке. Т.е., в итоге, мы получаем стену с большей плотностью и, соответственно, прочностью, но менее тёплую, чем, например, требуется по теплотехническому расчету. А арболит — это не тот материал, который надо дополнительно утеплять.
«Подводные камни» домов, построенных из соломы
Ещё одно направление в малоэтажном строительстве, к которому обычно прибавляется приставка «эко» — это дома, построенные из соломы. Технология строительства домов из соломы насчитывает не одну сотню лет, однако сегодня редко увидишь коттедж, возведенный из этого материала.
Существует три основных направления строительства из соломы. Заполнение деревянного каркаса соломой (по принципу строительства каркасного дома), укладка тюков друг на друга как крупноформатных блоков и панельное строительство. В этом случае на стройплощадку привозят панели, заполненные соломой на заводе-изготовителе. Всё, что остаётся – это смонтировать из таких панелей дом.
Хотя о положительных качествах домов из соломы слышали многие, этот материал в нашей стране сейчас является настоящей экзотикой.
Чаще всего сторонники соломенного дома говорят о биопозитивности такого жилища, его экологичности, энергоэффективности и натуральности. Тем не менее, строить соломенные дома у нас в стране отваживаются только настоящие энтузиасты. Почему это происходит?
Хотя солома считается дешёвым материалом, а для строительства в принципе годится любая, из-под зерновых культур, лучше использовать ржаную солому. И дело здесь не в традиционном «такую солому не любят мыши», а в высокой жёсткости и большей длине стеблей ржи. Соответственно, из такой сломы получаются тюки с более высокой плотностью и прочностью.
Наилучшими для строительства считаются тюки с плотностью 90-150 кг/м³. При меньшей плотности тюк становится слишком рыхлым и требует усиленной допрессовки после укладки в каркас.
Выбрать «правильную» солому сродни искусству. Чаще всего у тюков бывает недостаточная плотность. Причём, даже если солома после вязки в тюк и имела достаточную плотность, в результате перевозки, загрузи, погрузки и дальнейшей транспортировки к месту строительства она теряет свою первоначальную плотность. Кроме этого, на качество соломы большое влияние оказывает и сезонность.
Покупка несезонной соломы (зима-весна) требует особого внимания к её качеству. Также необходимо, чтобы солома во время прессования была сухой и не оставалась на поле длительное время.
Отсюда — отсутствие качественной соломы, нестабильность её характеристик как строительного материала оказывает существенное влияние на конечный результат. Т.е. — нельзя поехать на строительный рынок или в магазин и купить тюки с соломой, как мы это делаем при покупке обычного утеплителя.
Поля со злаковыми культурами есть далеко не во всех регионах. При этом, из-за большого объёма, доставка соломенных блоков даже за 100 км может увеличить их себестоимость в несколько раз.
Я решила построить соломенный дом по бескаркасной технологии. Возник вопрос, а где брать тюки с соломой. В Московской области рожь не сеют. А мне хотелось именно ржаной соломы. Стала мониторить Интернет и просто обалдела от цен! Ближайшая солома оказалась в Рязанской области. Какое уж тут бюджетное строительство!
В итоге покупка сломы вылилась в целую эпопею с поиском по знакомым, по Интернету и т.д. Наконец, Марии2012 удалось найти и купить тюки по 65 руб. за 1 штуку. Размер такого блока: 1 метр в длину, 50 см в ширину и 40 см в высоту. Всего на 1 стену дома размером 10х10 м требовалось 70 тюков. На один этаж, без учета окон и дверей – 700 шт. За всеми этими хлопотами Мария2012 успела построить фундамент, установить септик. Уже наступил ноябрь, и только тогда на стройку приехали фуры с тюками.
Чтобы начать строительство осенью, во время затяжных дождей, пришлось ловить «окна» с хорошей погодой. Причём, уже после возведения стен выяснилось, что их несущей способности недостаточно, а для усиления потребовалось стягивать уложенные тюки металлическими шпильками, думать, как подгонять тюки друг к другу, как скреплять и т.д.
Всё это – потеря времени, дополнительные расходы и, как вариант, — получение непредсказуемого результата в будущем.
Строя такой дом сейчас, я бы выбрала технологию с заполнением деревянного каркаса соломой. Т.к. жестокости соломы не хватило, нам пришлось укреплять перекрытие по углам и по центру бревнами. Правильно говорят – при строительстве умножайте сроки и смету на два. У нас умножилось на 3!
И это лишь один из множества «подводных камней», препятствующих широкому распространению этого материала в среде застройщиков. Причём, рентабельность использования этого материла следует рассчитывать точно так же, как и выгоду от утепления дома тем или иным материалом, но нужно добавить ряд тонкостей, присущих работе именно с соломой.
Я построил дом. Двойной каркас из бруса 10х10 см заполнен соломенными блоками в 50 см. Дом пока стоит без отделки. Снаружи стены оштукатурены. Включил зимой отопление и выключил его через неделю. Причина – я фактически отапливаю улицу, т.к. стены полностью продуваются.
Именно продуваемость стен/кладки во многом влияет на теплотехнические характеристики дома (как построенного из соломы, так и обычного, сложенного из мелкоштучных материалов). Соломенные блоки могут дать усадку – образуется щель. Может потрескаться наружная глино-песчаная штукатурка. В этом случае стена также будет продуваться. Придётся думать, как это устранить, какие использовать материалы и технологии, как это всё будет сочетаться друг с другом, заниматься экспериментами и т.д. Так как солома боится переувлажнения, требуется надёжная гидроизоляция от капиллярного подсоса влаги из фундамента. Недопустимы протечки в верхней части стены, иначе вода может попасть в солому. Также необходимы увеличенные свесы кровли, что позволит «увести» дождь как можно дальше от стен и избежать их переувлажнения. Увеличенные свесы требуют особого внимания к стропильной системе. Т.е. материал тянет за собой целую цепочку дополнительных расходов и усложнения конструкции дома.
Исходя из этого, нужно заранее продумать все шаги, тщательно рассчитать смету. Только после этого можно понять, а потяните ли вы финансово строительство далеко не бюджетного соломенного дома. Поэтому, пока нет гарантий, что соломенный дом выдержит условия эксплуатации в суровом климате нашей страны с частыми переходами через 0, и качественного материала в широком доступе, строительство соломенных домов — удел энтузиастов этого направления.
Подведение итогов
Люди, задумавшие построить дом из т.н. натуральных, необычных и нестандартных материалов, должны понимать, чего они хотят на самом деле. Довлеет ли над ними влияние моды, или это осознанный выбор. Наш портал уже подробно рассказывал, стоит ли строить дома из дров по технологии Cordwood, и как сделать деревянную кровлю.
Если рассматривать чисто экономический аспект, то можно сказать, что технология строительства из необычных материалов, требующих большого объёма ручного кропотливого труда или привлечения высококвалифицированных специалистов, не может быть дешёвой. Необходимо время, специфические знания, практический опыт. Малораспространённость материала, необходимость поиска качественного продукта, отвечающего заявленным требованиям, приводит к увеличению его цены и сметы на строительство. Но в итоге вы получаете по-настоящему уникальный, сделанный под себя дом, а не типовое решение.
С глиной и соломой я познакомился около 10 лет назад. Дом хотелось не такой, как у всех. Нужно было уйти от стандартной бетонной коробки. Сначала думал о самане, но климат неподходящий. Стал искать материал для натурального дома, с т.н. благотворным влиянием. Причём, для меня также была важна и архитектурная составляющая. Солома прекрасно сочетается с ручной глиняной штукатуркой. Это натурально и биопозитивно на все 100%. Лепишь так, как хочешь. Трудоёмко? Да, но ведь делаешь это для себя!
Поэтому, в заключение статьи, можем сказать, что не всё определяется ценой и итоговой сметой на строительство дома. Только изучив всю необходимую информацию, можно сделать осознанный выбор.
Саман своими руками: из чего делают, состав и нюансы производства
С древнейших времен люди использовали для строительства домов смесь глины с соломой или другими растительными остатками, которые убирали главный недостаток глины – малую прочность на излом.
Благодаря тому, что технологию изготовления самана отрабатывали на протяжении многих тысячелетий, сегодня известны не только пропорции основных компонентов и порядок действий, но и различные нюансы, влияющие на параметры готового саманного блока.
Преимущества материала
Главным преимуществом этого материала является уникальное сочетание следующих преимуществ:
- высокой паропроницаемости;
- низкой теплопроводности;
- неплохой несущей способности;
- дешевизны исходных материалов;
- возможности изготавливать блоки без применения дорогостоящего оборудования.
О том, из чего делают саман, а также о его преимуществах и недостатках мы подробно рассказывали тут (Саман).
Существуют 2 вида этого материала, пригодных для использования:
- готовая смесь;
- сухие блоки.
Готовую смесь укладывают в опалубку, установленную на месте будущей стены, затем уплотняют. Каждые несколько рядов укладывают стальную или иную арматуру, которая свяжет и укрепит стену.
Кроме того, такие стены оснащают вертикальным армированием, поэтому они более прочные, чем уложенные из блоков или кирпича, но их недостаток в том, что приходится наращивать опалубку во всю высоту стены, иначе вес верхних рядов раздавит еще не затвердевшие нижние ряды.
Еще один недостаток в том, что возводить следующий ряд можно лишь через 2–3 дня после укладки предыдущего, а значит, каждый раз придется перемешивать саманную массу, а также регулировать ее влажность.
Готовые блоки гораздо менее требовательны в работе, ведь можно укладывать по 3–5 рядов ежедневно, но время изготовления блока составляет 1–2 месяца. Поэтому сначала заготавливают и сушат весь объем строительного материала, одновременно возводя фундамент, и только после этого приступают к строительству стен. Блоки и кирпичи изготавливают из той же смеси, которую используют для возведения стен.
Состав
Вот основные компоненты, которые входят в его состав:
- глина;
- чистый песок (необходим для изготовления блоков высокой плотности или если глина слишком жирная);
- свежая или прошлогодняя солома без гнили или других дефектов;
- известь;
- вода.
Кроме того, в смесь добавляют:
- цемент или гипс, ускоряющие набор прочности блоков и делающий их чуть более крепкими;
- молочную сыворотку, замедляющую схватывание цемента;
- поваренную соль, снижающую температуру замерзания воды; (добавляют для увеличения пластичности смеси или снижения теплопотерь);
- костный и мездровый клей, повышающие прочность готового изделия.
Изготовление
Процесс изготовления самана можно разделить на несколько этапов:
- подготовку материалов;
- подготовку места для замешивания раствора;
- изготовление форм;
- замешивание смеси;
- формирование кирпичей или блоков;
- предварительную сушку;
- финишную сушку;
- хранение.
Подготовка сырья
Подготовка состоит из следующих этапов:
- определения типа глины;
- подбора оптимального состава смеси;
- обозначения объема материалов;
- завоза материалов;
- измельчения глины.
Определение типа глины
Несмотря на то, что любая глина подходит для изготовления самана, от ее свойств зависит способ подготовки и необходимость добавлять в смесь другие ингредиенты.
Глину можно по степени пригодности для изготовления блоков на:
Тощая глина после высыхания получается рассыпчатой, поэтому стена из нее будет непрочной.
Нормальная глина после высыхания обретает максимальную прочность. Жирная, несмотря на высокую прочность после высыхания, получается очень хрупкой.
Чтобы определить пригодность материала, проведите тест:
- Возьмите немного глины, смочите ее водой и месите пальцами до тех пор, пока она не перестанет липнуть к пальцам.
- Скатайте из нее шарик диаметром 40–50 мм и просушите его на закрытой от солнца площадке 2–4 дня. Если шарик за это время покрылся глубокими трещинами, то материал жирный и нужно добавить немного песка.
- Если трещин нет, то поднимите шарик над головой и уроните на твердую поверхность. Если он целый, то глина хорошо подходит для изготовления блоков, а если рассыпался, то она тощая и ей необходимо повысить жирность.
В жирную глину добавьте немного песка, затем повторите тест. Чтобы повысить жирность, глину надо отмучить, то есть очистить от примесей.
Это делайте так:
- Измельчите материал.
- Залейте водой.
- Дождитесь, пока она полностью раскиснет и получится раствор, по консистенции похожий на жидкий кефир.
- Сильно перемешайте раствор.
- Через 2–3 минуты, когда песок и прочий мусор осядут на дно, соберите глиняный раствор и перелейте в другую емкость.
- Оставьте этот раствор на несколько часов, чтобы глина осела на дно.
- Слейте излишки воды.
- Черпаком удалите ту воду, что не удалось слить.
- Проведите тест, чтобы определить жирность полученной глины.
Подбор оптимального состава
Подобрав оптимальный состав глины, приступайте к выбору количества наполнителя, ведь чем больше соломы, тем теплей саман, однако меньше его несущая способность.
Поэтому блоки несущих стен, не имеющих каркаса или какого-то дополнительного усиления, редко содержат ≥ 40% соломы, тогда как доля соломы в утепляющих кирпичах может достигать значения 90%.
Мы рекомендуем придерживаться следующих пропорций вяжущего вещества и растительного наполнителя, в зависимости от назначения блоков:
Помните, состав вяжущего вещества необходимо подбирать индивидуально, а для сильно нагруженных блоков (несущие стены) в его состав должны входит песок и укрепляющие компоненты, то есть известь и цемент.
Поэтому перед началом массового изготовления блоков необходимо сделать несколько штук с разным составом, а после сушки проверить их несущую способность любым удобным способом, например, с помощью пресса.
Известны случаи, когда несущие стены строили из блоков прочностью 10–12 кг/см 2 и они без разрушений стояли многие десятилетия, но такие дома отличались крайне низкими потолками и боялись землетрясения даже силой 3–4 балла.
Поэтому не рискуйте и не снижайте прочность блоков, ведь снизить теплопотери можно за счет увеличения толщины стены или изменения ее конфигурации, например, возводить 2 (несущую и утепляющую) стены с воздушной прослойкой между ними.
Из самана можно сделать даже половое покрытие – твердую крупную плитку, которую можно укладывать на слой песка или сплошную деревянную обрешетку. У этой плитки прочность на сжатие должна быть такой же, как у блоков для несущих стен, чтобы даже тучные люди не продавливали ее ногами.
Добавление дополнительных ингредиентов
Дополнительные ингредиенты применяют лишь в тех случаях, когда из стандартных материалов не получается сделать смесь с необходимыми свойствами.
Чаще всего это вызвано неопытностью и неумением работать с глиной, однако мастер, используя дополнительные материалы, сможет сделать смесь, обладающую заметно лучшими свойствами.
Единственный способ научиться работать с материалами – эксперименты, однако для этого их нужно начинать на 2–3 года раньше, чем изготовление самих блоков. Ведь чтобы определить качества смеси, нужно сушить блок хотя бы 2 недели.
Вот несколько советов по использованию дополнительных ингредиентов:
- Если нужно сделать прочный блок невысокой плотности, растворите в воде костный или казеиновый клей, оптимальный объем сухого клея составляет 1–5% от массы соломы. При этом объем вливаемой в глину воды сократите на количество жидкости, использованное для разведения клея.
- Соль добавляйте только в том случае, когда приходится работать при температуре около нуля, она защитит воду от замерзания. Однако, если на улице даже небольшой мороз, останавливайте работу, иначе придется сильно тратиться на отопление места изготовления и сушки блоков.
- Цемент добавляйте только в блоки низкой плотности, чтобы сделать их хоть немного более прочными. Оптимальная масса сухого цемента 10–15% от массы соломы. Вместе с цементом добавляйте в раствор сыворотку, которая замедлит его схватывание. Количество сыворотки определяйте индивидуально, причем добавляйте ее не в общую воду, а в цементное молоко, которое вливают в смесь. Раствор с цементом замешивайте лишь в том количестве, которое сможете превратить в блоки за 20–30 минут.
- Навоз добавляйте в тяжелые блоки, чтобы сделать раствор более пластичным и немного снизить теплопроводность. Растворяйте навоз в общем объеме воды и заливайте глину этим раствором. Количество навоза подбирайте индивидуально, ориентируясь на достаточную механическую прочность готового блока.
- Гипс добавляйте лишь в том случае, если вам сложно работать с густым раствором и вы хотите сделать его немного более жидким, это особенно актуально для легких саманов. Оптимальная массовая доля гипса составляет 10–15% от массы соломы. Для замедления схватывания добавляйте сыворотку или жидкость для мытья посуды, которая тоже сделает смесь чуть более пластичной.
Замешивание раствора
Раньше в деревнях для замешивания раствора выкапывали яму, снимая плодородный слой и часть глиняного, затем заливали ее водой и высыпали туда необходимое количество глины, после чего несколько человек спускались туда и месили содержимое ногами.
Когда содержимое ямы раскисало, туда высыпали солому и продолжали месить ногами. Если заглубление в глиняный слой было достаточным, то вода не терялась, в противном случае стенки ямы зашивали доской или пленкой.
Вы можете сделать так же или подготовить любое другое место для замешивания, однако помните, месить глину, надев на ноги резиновые сапоги, гораздо легче, чем делать то же самое лопатой.
Бетономешалка не слишком хорошо подходит для замешивания самана из-за особенностей своего устройства. Она эффективно месит растворы, но солома нарушает режим ее работы и полноценного перемешивания не происходит.
Исключение составляют специальные глиносмесители, применяемые при производстве блоков, но из-за высокой стоимости и огромной производительности их не применяют, когда делают блоки или кирпичи самостоятельно.
Если же возможности выкопать яму нет, то можно разводить смесь в большой ванне или любой другой подходящей прямоугольной емкости достаточного объема (желательно от тысячи литров и больше). Можно обойтись несколькими емкостями небольшого объема, замачивая в них раствор поочередно и размешивая перфоратором с насадкой-миксером.
Также можно сделать емкость самостоятельно, сколотив ее из досок и застелив прочной водонепроницаемой пленкой.
Вот порядок действий, который поможет сделать качественную смесь:
- Определив оптимальное соотношение глины и воды, подсчитайте объем жидкости, необходимый для создания какого-то количества блоков. Если вы используете отмученную глину, то учитывайте то количество жидкости, которое поступит вместе с ней. Кроме того, учитывайте объем емкости, в которой будете готовить раствор.
- Отмерьте необходимое количество всех ингредиентов. Очень важно на этом этапе не допускать ошибок, иначе смесь получится с несколько иными свойствами.
- Измельчите глину на кусочки размером несколько мм.
- Засыпьте глину в воду и оставьте на несколько часов. Процесс можно ускорить, если перемешивать ее чем-нибудь.
- Приготовьте резиновые сапоги достаточной высоты.
- Спускайтесь в яму и начинайте ходить по ней, ногами перемешивая глину.
- Попросите помощника или помощников небольшими порциями добавлять в раствор остальные компоненты.
- Перемешивайте раствор до полного внесения всех компонентов. Готовый раствор по консистенции похож на чуть влажный творог.
Выбор размера формы
Размер блоков нужно выбирать таким, чтобы они соответствовали длине и толщине стены. Определившись с размером, покупайте или изготавливайте формы самостоятельно.
Хорошо подходят формы, предназначенные для изготовления шлакоблоков.
Если же в комплекте с ними получиться достать станок с вибростолом или ручной пресс, то вы сможете делать более прочные кирпичи или блоки.
Формирование блоков
При самостоятельном изготовлении смесь закладывают в формы вручную, затем руками тщательно утрамбовывают, обращая особое внимание на углы. Если доступен даже самый примитивный вибростол, например, сделанный своими руками, то качество кирпичей и блоков будет гораздо выше.
После уплотнения смеси форму снимают и на столе или площадке остается готовый блок/кирпич, который должен пролежать там без движения 1–2 дня, чтобы потерять достаточно воды и набрать хоть немного прочности. Некоторые формы приходится переворачивать, потому что у них несъемное днище.
Сушка
Сформированный и немного подсушенный блок помещают на открытую или закрытую отделенную от земли проветриваемую площадку, где он проведет 2–5 недель до полного высыхания. На это время все кирпичи укладывают в один ряд для лучшего проветривания и более быстрой потери влаги.
Если нет столько свободного места, то через 3–5 дней подсохшие блоки можно укладывать в пачки высотой до десяти изделий.
Однако каждый ряд нужно отделять от предыдущего деревянными проложками, обеспечивающими достаточную вентиляцию. Кроме того, между соседними блоками должно быть достаточно свободного пространства (3–5 см), чтобы было свободное движение воздуха.
После окончания сушки блоки укладывают на поддоны, где они хранятся до начала строительства дома.
Проверка готовности
Какой-то методики проверки влажности саманного блока не существует, поэтому ориентируются на время сушки. При этом исходят из принципа, что лучше пересушить, чем не досушить, потому что в сезон дождей блок возьмет часть влаги из воздуха.
Тем не менее, некоторые мастера предлагают такой способ проверки готовности изделия, пригодного лишь для стеновых блоков – надо поднять изделие над головой и без усилия кинуть его на твердую поверхность. Если кирпич уцелел, значит, высох достаточно, если же деформировался, то не досох, а вот если разлетелся, то смесь для него подобрана неправильно.
Как строить дом из самана?
Строить дом из самана можно несколькими способами:
- каркасным;
- глинобитным;
- кладочным.
Каркасный способ строительства подходит для возведения многоэтажных домов, однако, помимо блока или кирпича из самана, потребуется еще и материал для возведения каркаса.
Глинобитный способ не требует изготовления блока или кирпича, поэтому можно обойтись без многомесячной подготовительной работы, однако скорость возведения стен заметно ниже. Зато при таком способе проще армировать стены, придавая им дополнительную прочность.
Кладочный способ почти не отличается от работы с кирпичом или шлакоблоком, однако для кладки используют глиняный раствор, кроме того, ограничено количество рядов, которое можно положить за день.
Более подробную информацию вы найдете в статье Дом из самана.
Видео по теме
Предлагаем посмотреть видео о том, как самому сделать блок из самана:
А также о том, как изготовить форму для саманного кирпича:
Заключение
Самостоятельное изготовление блоков или кирпичей из самана позволит существенно сэкономить на строительных материалах. Если соблюдать технологию и пропорции исходных материалов, то готовые изделия будут обладать достаточной для строительства дома прочностью.
Однако нарушение технологии или неправильные пропорции материалов могут серьезно снизить прочность готового изделия.
Дом из соломы своими руками!
Строительство из прессованных соломенных блоков в российских широтах можно сразу отмести. Солома требует сухости и тепла. При таких перепадах температур как у нас – где-то в сердцевине блока будет проходить линия образования росы, а это - появление плесени, муравьев, мышей и всякой нечисти. Горючесть такого дома – 100%.
Делать ванну с антисептиком и противопожарной пропиткой – дело сложное, и трудоемкое. Вы однозначно не успеете построить дом до зимы и облицевать его.
Уже только потому – что солома становится доступной только в августе. Сроки не позволят вам провести все мероприятия, так что как ни расписывают все плюсы этого материала – минусы перевешивают. Одну солому применять нельзя.
А вот если ее измельчить, добавить известь, потом глину, песок и цемент – в общем то, что у нас под рукой - получаем хороший теплый и экологичный строительный материал – арболит или опилкобетон.
Можно формовать из него блоки, можно сделать опалубку и вылить стены. Опалубка при этом может быть не съемная и даже являться отделкой для стен как снаружи, так и внутри.
Например – внутренняя поверхность – ОСП или фанера толщиной 10 мм, а наружная – набираться вагонкой.
Кроме того – заливной арболит – еще и прекрасный пластический материал, если сделать опалубку криволинейную – то он хорошо воспринимает и держит форму. Что из прямоугольных блоков сделать затруднительно. Хорошо оштукатуривается.
Огромный плюс этого материала – его тепло- (0,08 Вт/(м·°C)) и шумоизоляционные качества. Относится к трудногорючим (0,75–1,5) материалам, хорошо режется подручным инструментом, морозоустойчив (от F25 до F50 циклов), но должен быть защищен снаружи от влаги (например, силикатным покрытием или штукатуркой, или вагонкой).
– может впитывать влагу (исправляется введением в раствор силиката), нельзя применять в помещениях без отопления и с постоянной повышенной влажностью.
- низковатые показатели прочности – материал для применения в малоэтажном строительстве. Максимальная высота – 3 этажа.
Но кроме арболита солому еще применяют в самане.
Это смесь из соломы, земли, извести, глины, а также можно добавлять цемент.
Это экологически чистый материал, дышит и создает особенный микроклимат внутри дома. Показатель влажности в таком доме практически постоянный, за счет впитывания саманом влаги. В жаркую погоду – влага отдается внутрь помещения, тем самым избегается высушивание воздуха летом.
Дешевый материал из подручных средств.
Тепло- и звукоизолирующий.
Не горючесть достигается специальными добавками в раствор. Можно добиться практически 100% негорючести.
- из-за впитывающей влагу способности – материал требует улучшенной гидроизоляции, особенно с наружи.
- подвержен гниению, и порчей грызунами. Требует хорошей антисептической обработки на стадии размешивания раствора.
- после возведения стен и обустройства кровли – требует длительной выстойки и просушивания. Без этого материал не наберет прочность и возможно подгнивание органических наполнителей.
- из-за этого же строительство может вестись ограниченное время – жаркие летние дни.
- нужно следить за достаточным уплотнением материала, иначе линейная усадка может достигать 1/20 части стены.
- толщина стен намного больше чем у стен из арболита. Минимум 600, максимум – 800 мм. (у арболита 30 см толщины по теплоизоляции соответствует теплоизоляции кладки из кирпича толщиной 1,5 м)
- требуется завышенный фундамент, что бы влага с земли не попадала на стены.
Технология строительства из соломы
Несмотря на низкую популярность соломы, как стройматериала, она по сей день эффективно применяется при возведении жилых строений для людей и скота.
Надежность, высокий уровень теплоизоляции, экологическая безопасность – это лишь самый незначительный перечень достоинств, характеризующий дом, возведенный из данного естественного материала.
На западе подобная технология строительства была апробирована еще лет 10 лет назад и получила название strawbale-house.
В форме прессованных блоков, данный стройматериал обладает поистине уникальными свойствами: пористая структура соломы в разы увеличивает звуко- и теплоизоляцию строения, а ее состав из стеблей хлебных злаков, включающий целлюлозу, полуцеллюлозу и лигнин, благотворно воздействует на организм человека.
Повышенное содержание кремнезема, который является неотъемлемым элементом соломы, добавляет строительной конструкции стойкости и надежности.
Основные характеристики и технология изготовления соломенных блоков
Пшеница, конопля, рожь и лен – основные злаковые культуры, активно применяемые для приготовления блоков из соломы. За океаном также эффективно используется прессованное сено.
Основа качества и долговечности прессованных соломенных модулей – это достаточная плотность и отсутствие повышенной влажности материала.
В конечном итоге каждый кирпич должен иметь правильную форму параллелепипеда и быть обмотан полимерным жгутом или проволокой из метала.
Оптимальным блоком под жилую застройку считается кирпич размеров 70*50*40 см (длина*ширина*высота) и массой, не превышающей 25 кг.
На практике встречаются и соломенные модули, чей вес достигает полцентнера. Однако такая технология строительства бывает востребована нечасто, так как для возведения дома необходимо привлечение спецтехники.
Особенности организации конструкции дома из каркаса и соломы
Конструкцию постройки из соломы можно выполнить как каркасной, так и бескаркасной. Последняя не отличается надежностью, долговечностью и применяется для сезонного строительства.
Первый вариант предполагает под собой изготовление несущего деревянного каркаса, между стенками которого вплотную укладываются кирпичи из соломы.
Примечательно, что еще до укладки соломенных модулей подготавливается кровля, чтобы в случае неблагоприятных климатических факторов внешней среды, стройматериал не намок. Для устойчивости всей конструкции, кирпичи скрепляют между собой и выравнивают (“бреют”) с использованием бензопилы или специальной ножовки.
Далее на соломенный фасад устанавливают сетку и наносят 2-3 слоя штукатурки, толщина которой не должна превышать 75 мм. В некоторых случаях, во избежание излишней трудоемкости процесса, стену оштукатуривают без организации обрешетки.
Основные материалы для изготовления штукатурной смеси – песок, глина и вода. Процентное содержание каждого из компонентов зависит от их качества и устанавливается на опытной основе. Для улучшения влагозащитных свойств штукатурки в верхний ее слой допускается добавить льняное масло.
Также широко практикуется метод обработки соломенной стены глиной, когда она наносится на фасад ручным способом в 3 слоя. Такая технология увеличивает прочностные характеристики конструкции и способствует защите от пожара, однако такой метод отличается значительной трудоемкостью.
Читайте также: