Как перемотать вч драйвер
Кроме повреждения подвеса, диффузора и попадания механических частиц в зазор магнитной системы, владельцам акустических систем иногда приходится встречаться с более серьёзным дефектом. Это перемотка динамика своими руками. Точнее его звуковой катушки. В редких случаях перематывать приходится и исправную катушку, если этого требует согласование громкоговорителей с усилителем низкой частоты. Перемотка требует полной разборки, кроме магнитной системы. Основные электродинамические головки, используемые в бытовой технике, имеют не разборную конструкцию. Только головки большой мощности, применяемые для озвучивания больших площадей, допускают многократный демонтаж, с последующей сборкой.
Как перемотать динамик своими руками
Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя. Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе. Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.
Как наматываются катушки на динамиках
Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.
Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.
Намотка катушки динамика
Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр. Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес. Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.
Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе. В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе. В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.
Как сделать обмотку динамика
Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия. Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.
Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.
Перемотка звуковой катушки динамика
При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага. Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.
Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости. Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.
Замена катушки динамика
Перед тем, как приступать к намотке, нужно сделать расчёт катушки динамика. Обычное сопротивление громкоговорителей составляет 4 или 8 Ом. Если известен размер гильзы, длина провода и его диаметр, то достаточно отмерить нужный кусок медного провода и выполнить намотку. Она обязательно наматывается виток к витку в два или три слоя. Сначала на оправку наворачивается прокладка затем гильза. Витки, в процессе намотки, нужно фиксировать клеем. Как мотать катушку динамика.
Намотка выполняется строго виток к витку, поэтому чтобы намотка аккуратно ложилась на гильзу, по бокам, нужно сделать бортики из плотной бумаги. В этом случае придётся следить только за ровностью намотки. Провод для перемотки динамиков может быть марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 или ПЭВТЛ. Последний тип предпочтительнее, так как он обладает более высокой стойкостью к нагреванию. При ремонте громкоговорителя своими руками не рекомендуется менять диаметр провода.
Ремонт катушки динамика своими руками
Для получения ровной обмотки на оправке лучше всего использовать намоточный станок. Его можно сделать самостоятельно или использовать готовый инструмент. Подойдёт закреплённая в тисках ручная дрель. После того как катушка готова её следует проклеить термостойким клеем и высушить используя бытовой фен. После тщательной просушки можно приступать к сборке громкоговорителя. Не рекомендуется одновременно приклеивать центрирующую шайбу и подвес диффузора к корзине. Сначала лучше приклеить центральную упругую шайбу. Перед этим звуковую систему нужно отцентрировать на керне магнитной системы, чтобы в процессе работы громкоговорителя не было слышно шороха и скрипа. Для этого из листа бумаги сворачивается трубочка и вводится в зазор магнитной системы между катушкой и керном. Затем приклеивается центрирующая шайба. Если при нажатии рукой диффузор перемещается мягко и без зацепления, то можно клеить подвес диффузора.
Совсем недавно был тест очень похожих "рупоров" с необычными установочными габаритами – они легко встают на стандартные кольца 6,5-дюймового калибра и имеют глубину почти как у обычного мидбасового динамика. Многим установщикам этот формат понравился, и производитель решил выпустить более доступную версию. Если драйвера из предыдущего теста были на неодимовых магнитах, то сейчас – на феррите.
Вообще, как показала практика, многие любители "эстрады" недолюбливают конструкцию из драйвера и рупора. Дело в том, что такие модели прямиком пришли из "сценической" акустики и обычно действительно имеют не слишком удобные размеры пластиковой "дудки".
С одной стороны, законы акустики никто не отменял, и крупный рупор заметно расширяет частотный диапазон вниз, появляется больше возможностей для стыковки с СЧ-динамиками. С другой стороны, ставить то их как? В большинстве случаев массивы динамиков собираются в дверях, и размеры такого излучателя уже становятся проблемой. А здесь она как раз решается коротким, но широким рупором.
КОНСТРУКЦИЯ
Поскольку динамик внешне практически полностью повторяет протестированный чуть раньше Edge EDPRO45TN на неодиме, решил взять оба и сравнить их.
По габаритам "ферритовые" Edge EDPRO45T практически такие же, как и "неодимовые" Edge EDPRO45TN. Разве что есть отличие в пару миллиметров по высоте.
Сами пластиковые рупора у обоих динамиков абсолютно одинаковы.
Драйвера отличаются не только материалами магнитов. Если у "неодимовой" модели корпус полностью металлический, то у более доступной "ферритовой" модели тыльную сторону закрывает пластиковый кожух. Впрочем, по форме он точно такой же, так что нажимные пружинные клеммы тоже оказались заглубленными в корпус и защищёнными от механических повреждений.
Чтобы оценить выходную часть драйвера откручиваю пластиковую "дудку".
Защитная сетка несъёмная. Оно и правильно, при обычном использовании лезть внутрь совсем незачем. Но по некоторым внешним признакам можно предположить с большой вероятностью – сама предрупорная камера и непосредственно выход драйвера аналогичны "неодимовой" модели. Очень похоже, что отличия действительно только в тыльных элементах и типе магнита.
Для начала, как всегда, снимаю импедансную кривую. Множество локальных резонансов – обычная черта рупорных излучателей. Как и для "неодимовой" модели, заметные всплески начинаются только ниже 2 кГц. Но это, разумеется, не значит, что частоту среза можно опускать до этого значения.
АЧХ решил снять для обеих моделей. Можно было, конечно, взять график из предыдущего теста, но так уж точно не будет сомнений в одинаковости условий.
Итак, динамики на подставках, измерительный микрофон комплекса Audiomatica Clio зафиксирован на постоянном расстоянии до излучателя. Для начала – АЧХ "неодимового" Edge EDPRO45TN.
Если сравнить с графиком, снятым для этой же модели в предыдущем тесте, то в целом характер кривой повторяется. Разве что можно заметить небольшое различие на нижнем краю частотного диапазона. На деле оно не столь критичное и вызвано разбросом параметров в разных производственных партиях.
Снимаю с подставки Edge EDPRO45TN, ставлю "ферритовый" Edge EDPRO45T. Расстояние до микрофона то же самое, уровень подаваемого сигнала тоже без изменений.
Характер АЧХ в целом сохраняется – две ярко выраженные области, одна – чуть выше 2 кГц, другая – чуть выше 5 кГц. Причём, в первой даже чувствительность практически не просела по сравнению с "неодимом".
Впрочем, нам важнее чувствительность выше 5-6 кГц, а здесь "феррит" вполне закономерно звучит немного потише (если это слово вообще применимо к компрессионным рупорным излучателям). С другой стороны, опытный взгляд наверняка увидит, что при правильном подборе фильтра АЧХ может оказаться весьма многообещающей.
КАК ВКЛЮЧАТЬ И НАСТРАИВАТЬ
Если строите систему с поканальным включением, настраивайте ФВЧ в канале твитеров не ниже 6-7 кГц. Опускать частоту ниже – не самая хорошая идея, это я наглядно показал ещё в прошлый раз для Edge EDPRO45TN. При такой внутренней геометрии драйвера ниже по частоте начинается рост искажений, и на большой громкости это просто начнёт резать уши. А "ферритовый" Edge EDPRO45T имеет ровно такую же внутреннюю геометрию мембраны и предрупорной камеры.
Если система обычная, без поканалки, то высокочастотник нужно подключать параллельно СЧ динамикам через конденсатор. Оптимальный номинал конденсатора в этом случае будет 3,3 мкФ. Это "опустит" горбы, и АЧХ получится довольно ровной.
При таком номинале конденсатора драйвер будет работать не напрягаясь и эффективно излучать уже начиная с 3-4 кГц. Причём, обратите внимание, можно находиться хоть по оси к самому излучателю, хоть отклониться от оси, характер высоких частот при этом полностью сохранится. В этом смысле короткий и широкий рупор оказался очень даже хорош.
Итак, имеем два высокочастотных излучателя. На вид – почти одинаковых, но один – на неодиме и подороже, а второй – на феррите и в два раза (!) дешевле.
Плюс "неодима" в том, что при подключении к одному и тому же усилителю он окажется громче, чем "феррит". Зато "ферритовый" Edge EDPRO45T будет звучать ровнее и правильнее – при подключении через конденсатор 3,3 мкФ разброс АЧХ выше 4 кГц умещается в узкий "корридор" шириной всего 3 дБ.
Плюсы:
Широкая диаграмма направленности
Пропорции как у обычных мидбасов
Можно получить относительно ровную АЧХ, начиная уже с 4 кГц
В два раза дешевле "неодимовой" версии
Минусы:
Немного тише, чем "неодимовый" Edge EDPRO45TN
Читайте также: