Деревянные перекрытия по металлическим балкам в старом фонде
приобрел квартиру в старом фонде Спб.
Естественно полы скрипят, нет ни какого уровня и т.д.
потолок - сыпется штукатурка, кривой.
Потолок - снял штукатурку, под ней плетенка и деревянные лаги пола соседей.
Пол - снял два слоя паркета, черновой пол, убрал кривые лаги. Перекрытия -железные балки с деревянным наполнением.
Задача следующая:
увеличить шумоизоляцию потолка(слышу как соседи сверху ходят). Хочу сделать так, кинуть фасадную пленку (дышащую, подсказали что есть такая) дабы многовековая пыль сверху не сыпалась, затем прикрутить гипсокартон и поверх него натяжные потолки(жена хочет. Ваше мнение?
Пол. В комнатах хочу сделать теплый пол, покрытие паркетная доска, возможно это или нет и как?
В нежилых комнатах, так же теплый пол но поверхность плитка, наверное стоит сделать стяжку, но очень боюсь, что не выдержат перекрытия, ваши советы?
Желательно по пунктно, первый слой стелим это, потом делаем то-то. А то я, как программист очень далек от этого.
Ремонт решил делать сам, так как только за демонтаж перегородок полов и потолка мне насчитали смету в районе 70 000р. покумекал купил инструмент и за неделю сам все сломал, нанял таджиков, контейнер и вывез все в 3 раза дешевле.. . Даже если буду делать не сам, а нанимать специалистов, хочется быть в курсе, как сделать лучше и правильнее.(Почитал форум, понял, что специалисты бывают очень криворукими успешно это скрывая. )
1cecream написал :
увеличить шумоизоляцию потолка
Для шумоизоляции нужно как минимум мин.вату использовать. А потом ГКЛом зашить. А зачем ещё и натяжной? ГКЛ зашпаклевать и покрасить, имхо
koris65 написал :
А зачем ещё и натяжной?
1)дешевле. Натяжной обычный потолок - дешевле, чем шпаклёж и покраска чужими руками. Своими руками шпатлевать - в старом фонде сильно сэкономить всё равно неполучится (без опыта, в особенности).
2)никогда не потрескается. Многолетние владельцы полногабаритных квартир, с обшитыми дранкой стенами и потолками, утверждают что ни регулярный ремонт потолка "как есть", ни обшивка его ГКЛом, - не спасают от появления трещин в самом ближайшем будущем. (Тем более, если делать самому придётся.)
там по задумке/дизайну просто глянцевый потолок, вот и натяжные. Да и из тех же соображений, что трескаться не будет..
Что, нет мастеров из СПб?
Люди добрые, подскажите как быть.
Делал ремонт в старом фонде в Питере ситуация похожая на вашу, только балки перекрытия деревянные. И так по порядку.
1.Потолок
Целесообразнее всего монтировать натяжной потолок, во-первых по деньгам выйдет тоже самое что и гипрок, может и дешевле, во-вторых если будет протечка со стороны соседей сверху, то это не так страшно, как с потолком из гипрока, в третьих трещины рано или поздно могут появиться и на гипроке (тут многое зависит от мастера. ).
Шумоизоляция потолка:
Каменная вата акустик батс, далее цитата с форума о том как крепить: "сетка для армирования на основе стекловолокна или проще делать маты из п,э пленки внутри вата (пленка армированная желательно)по краям пленку скрепляете степлером, а крепления к потолку - пластик дюбеля со шляпой 50 мм ( есть разной длины)". При этом можно обойтись без гипрока, можно сразу монтировать натяжной потолок. И кстати. под штукатуркой потолка, после дранки скорее всего это не лаги соседей, а деревянное основание вашего потолка, до соседей еще сантиметров 20-30 как минимум. Во всяком случае у меня так.
- Пол:
Вариант такой:
Установить деревянные лаги на них настелить фанеру, если под паркетную доску, то необходимо фанеру стелить в 2 слоя от 12мм, каждый в разбежку с соблюдением демпферных швов, теплый пол в таком варианте инфракрасный, затем подложка и паркет.
Цитата с форума о установке лаг на жб балки: "Во-первых, деревянные лаги необходимо сделать виброразвязанными с железобетонными балками, другими словами лаги никак нельзя жестко прикреплять к железобетонным балкам, а между лагами и балками положить специальный звукоизолятор, например мягкую ДВП (антисептированную) или более современные (и дорогие) Шумостоп, Шуманет и пр. Выровнять, если позволяет ширина балок, можно сухим песком, как написано выше, либо придется повозится с раствором, для того, чтобы выровнять все балки максимально в одну плоскость, ну а затем виброизолятор, лаги и фанера"
Я делал так.. ( у меня деревянные балки перекрытий): лаги (обрезная доска 50/150) выравнивал при помощи брусков и старого линолеума, установил подкладки на нужный уровень, положил параизоляцию, положил маты акустик батс, затем накрыл подкладкой для ламината\паркета, закрепил лаги, застелил фанеру ФК 18мм сорт 2/4, зашпаклевал шляпки саморезов, заделал швы герметиком. Данная конструкция рассчитана под линолеум. Если буду класть паркет положу еще один слой фанеры.
Затраты на черновой пол на 20 кв.м - 11-15 т.р. (фанера+ лаги+ акустик+ шурупы). Чистовой пол в вашем варианте инфракрасный подогрев + паркет от 50 т.р, при условии выполнения работ самостоятельно.
Если не ошибаюсь под плитку так же можно сделать пол из фанеры, есть еще технология сухих полов кнауф. Всю информацию о возможных вариантах можно черпнуть из форума, главное почаще пользоваться поиском.
Стены выравнивал родбантом, перепады до 30 мм на 40 кв.м ушло 18 мешков. Можно выравнивать и большие перепады..
P/S Я не профессионал, поэтому не могу утверждать что я сделал правильно. Интересно было бы услышать еще хотя бы несколько мнений на данную тему.
Помогите с выбором устройства пола в старом фонде
Всех с Новым Годом!)
Делаем кап.ремонт в квартире.
Дано:
- дом 1910года постройки(старый фонд в Питере).
- перекрытия, как оказалось после демонтажа(в тех.паспорте написано что мет.балки с деревянным заполнением), замоноличенные бетоном металлические балки(кто-нибудь сталкивался с таким видом перекрытий, и если да, то какую нагрузку оно держит?)
- Шаг балок примерно 90см
- высота примерно 16см(где-то чуть больше) но по уровню они находятся на одной высоте примерно(перепад в 1.3см) друг относительно друга(проверял лазерным уровнем)
Изначально был такой "пирог" на полу:
Стоит вопрос в выборе устройства пола. Сначала хотел так:
Или делать везде на деревянных лагах.
Но уже не первую неделю читаю этот форум. И с выбором стало еще сложнее(не хочется повторения истории, как здесь , т.к. понял что звукоизоляция стоит на первом месте. Хотелось делать стяжку, но как это сделать? высота балок не дает сделать легкую конструкцию, т.к. придется заполнять это пространство чем-то подходящим под стяжку. Кто что скажет насчет заменителей керамзита (вермикулит, перлит, пеностекло)
Еще хочется услышать какую-нибудь информацию насчет этого монолитного дореволюционного бетонного междуэтажного перекрытия. В интернете вообще ничего не нашел.
Буду очень благодарен за любые советы и информацию.
seturaev ,
У меня такой же, только лет на 30 новее. Двутавры у Вас положены с нормальным шагом, у меня хуже - 1300.
.
Первым делом нужно определить уровень "0" (верх полового покрытия) по всей квартире, это если не хотите ступенек.
Промерять все двутавры по верхней полке, то есть сколько останется до "0".
У меня размер гулял на 7-8 см.
Потом можно нормально придумать.
Я себе все полы перестилал сам.
Сейчас готовлюсь к замене в СУ кухне и коридорах.
Так что знаю хорошо эту конструкцию.
А еще у Вас в Питере есть толковый парень, он в теме
показывал свою технологию именно в таких домах.
Микитович , "0" относительно, как я и написал, верхней полки балки колеблется от 0 до -1.3см, т.е. практически, учитывая погрешность лазерного нивелира, ровно. А вот по уровню нижней полки не все так хорошо - перепад в районе 5см.
И как вы сделали? У меня как раз в СУ также ремонт капитальный. Я рассматривал следующие варианты: керамзит+цпс стяжка, рег.деревянные лаги с фанерой и паркетной доской, пенополистиролбетон, вермикулитобетон, перлитобетон, пеностекло+цпс. Пенополистирол не хочется из-за того, что не очень надежен при повышенных температурах, вермикулит из-за того что впитывает в себя воду 400% и так же запахи( хотя я не знаю как он себя ведет в стяжке. ), пеностекло - дорого, но, тем не менее, вроде как самое подходящее в моем случае. Керамзит - не подходит потому что тяжелая стяжка получится. Если я что-то не правильно понял - поправьте меня, пжлста
Не мешайте все в кучу.
Пошагово.
- На Вашем эскизе верхняя полка двутавра (не балки) показана как 245 - 185 = 60. Это минимальный или максимальный?
И как Вы его определяете, если двутавр показан внутри раствора? - Какой пол хотите делать в комнатах, коридорах, кухне, санузле?
Везде деревянный или хотите делать полную стяжку. Стяжка ЦПС не пройдет, поскольку 1 кв. м будет 0,24 х 2,0 (1,8 - 2.4) = 0,48 ( 0,36 - 0,57) тонны/кв.м.
На эскизе размеры получены с помощью обычной линейки без использования лазерного нивелира. С нивелиром удалось буквально вчера померить. Оказалось, что уровень поверхности балок колеблется в районе 1.3см. Уровень поверхности межбалочного пространства колеблется в районе 5см, т.е от 16см до 21см до уровня верхней поверхности балок. Объем этого межбалочного пространства в комнате получается в среднем 4.3 куб.м. ,то есть, если тупо заливать цпс, конечно получится нереальный вес - это я, естественно, понимаю. В этом-то весь вопрос - чем занять все это пространство, если делать стяжку. Как я писал уже, пришел к выводу, что пеностекло, это выход из положения - легкое(в три раза легче керамзита), не впитывает воду как вермикулит, экологичное и долговечное(но не нашел инфы насчет звукоизоляции пеностекла). Но дорогое.
Насчет пола в комнатах, коридоре, кухне и санузле. Изначально хотелось так:
санузел - стяжка
коридор-прихохая - стяжка
кухня-гостиная - стяжка/пол на лагах.
Когда был демонтаж с одного пола( примерно 40кв.м) было вывезено около 9 тонн(шлак, строительный мусор, стяжка, деревянные балки и доски). И как этот весь хлам только держало перекрытие.
Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет!
Собственно, дом 1826 года постройки. Последний этаж (4).
Начал с маленького помещения 3х5. Вскрыл полы и вытащил старые деревянные балки. Они были уложены на расстоянии 60 - 90 см.
Думаю в эти же гензда 20-й тавр (не хочется в стене делать еще гнезда).
На нижнюю полку прикручиваю тонкую сетку (возможно приварю тонкие стержни между балками по нижним полкам каждые 50 см), на сетку пенопласт и шумоизоляцию, остаток засыпать кермазитом (а может и так оставить).
Сверху на тавр теплоизоляцию, чтобы мостика холода не было (под этим помещением неотапливаемое). Далее 75 профнастил широкой гранию вверх.
В каждую волну по стержню 12ф и выше накрест на высоте 4 см от профнастила 10ф. На высоте 6 см от профнастила сетку 50х50. Т.е. высота от профнастила бетонной стяжки будет 85 мм (общая 160мм).
На сколько сие решение правильно?
Да, балки заводятся в гнезда на глубину равную 15 см.
Предварительно низ гнезда бетонируется (на один уровень выставляются). Гнезда после старых балок в среднем шириной 30-40см, высотой 40см, глубиной 15-30см поэтому балка ляжет на бетонную подушку большую по площади, чем кусок заведенной в гнездо балки.
И что если заливать керамзито-бетоном? 85мм нормально или мало?
Меняю перекрытия в старом фонде.
Начал со сбора нагрузок и определения существующего эксцентриситета приложения нагрузок на стены. Как бы при выдергивании существующих балок из стены она не завалилась. Затем определил ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ и ПОПЕРЕЧНЫЕ СИЛЫ в балках и подобрал соответствующие ДВУтавры. Получилось, что по нагрузкам проходят ДВУтавры значительно меньшей высоты, нежели ранее установленные деревянные балки. По деформациям же не все так однозначно. Думаю принять определяющим расчет по деформациям. Сделал эти расчеты для всех пролетов и загружений в зоне реконструкции. Поскольку произвожу замену балок по их предыдущим размещениям - то есть с шагом 60-90 см, считаю армирование по перекрытию только конструктивным, без расчета. Но это еще предстоит заказчику доказать. Придется, видимо, для очистки совести и расчет перекрытия сделать. Профнастил укладываю в перевернутом состоянии, широкими полками вверх - это позволит съэкономить процентов 20 - 30 бетона (и веса) в перекрытии. На случай, если дом подвергнется когда- нибудь полной реконструкции, считаю дополнительную нагрузку на стены и фундаменты от новых бетонных перекрытий и делаю глубокомысленные выводы. Помещение под реконструируемым - неотапливаемое, поэтому конструирую ПОДВЕСНОЙ теплоизолирующий потолок, чтобы не выводить несущие конструкции перекрытия из теплового контура здания. Зачем мне лишний гемор? Да, проверяю на смятие РАСЧЕТОМ зону опирания балок на кирпичные стены. Прочность кирпичной кладки при этом беру не современную отнюдь, а из данных обследования. Вычерчиваю все, пишу пояснительную записку и оформляю расчеты. Спю после этого спокойно, не вздрагивая прии мысли о прокуроре. И гордо называю себя после этого инженером, а не халтурщиком.
В моем случае балки были просто положены в гнезда и даже не заделаны раствором (!)
На случай, если дом подвергнется когда- нибудь полной реконструкции, считаю дополнительную нагрузку на стены и фундаменты от новых бетонных перекрытий и делаю глубокомысленные выводы.
Мифы старого фонда
За каждым типом домов, представленных на рынке жилья, скрывается целый ряд мифов и предубеждений. Журналисты БН отправились на экскурсию по Петербургу, чтобы проверить, соответствуют ли те или иные утверждения действительности. Тема сегодняшнего обзора – «Мифы старого фонда».
К категории «старый фонд» в классификации жилой недвижимости Петербурга принято относить здания, построенные до 1917 года. Самые маленькие и самые большие петербургские квартиры – это, как правило, именно старый фонд. Современные застройщики преуспели в строительстве миниатюрных студий, но квартира общей площадью в 16 кв. м без ванной может встретиться покупателю исключительно в старом фонде. На другом полюсе – квартиры от 200 кв. м, среди которых встречаются и отреставрированные «видовые» апартаменты, и расселяемые риэлторами коммуналки, и объекты, в разные годы прошедшие капитальный ремонт и реконструкцию.
Миф первый: типично петербургское явление
Во многих российских регионах определение «старый фонд» ассоциируется у покупателей не с «антикварными» домами и квартирами, а с ветхостью и аварийностью. Но престижный и роскошный старый фонд – это действительно типично петербургское явление.
Приезжие из других городов далеко не всегда учитывают эту специфику и легко могут отдать предпочтение квартире «с видом на воду», даже если это Обводный канал. И наоборот – прекрасные по сочетанию цены-качества варианты в хороших местах часто отвергаются ими из-за того, что входить в подъезд надо, миновав двор-колодец. А это также широко распространенное в нашем городе явление.
Качественные характеристики петербургского старого фонда также впечатляют размахом: в нем действительно есть и близкие к аварийному состоянию дома, и великолепно сохранившиеся объекты, поражающие музейной роскошью, и вчерашние коммуналки, новые владельцы которых бережно восстановили исторические интерьеры. Причем это могут быть и дворянские особняки, впоследствии уплотненные и заселенные, и доходные дома, и перестроенные казармы, и надстроенные каретные сараи. Словом, все жилые помещения, «упакованные» в дореволюционные стены. Многонаселенные коммуналки из одиннадцати-двенадцати комнат, не поддающиеся расселению, в Петербурге тоже остались.
В то же время дома, прошедшие в период «развитого социализма» полную реконструкцию, комплексный капитальный ремонт и фактически выстроенные заново внутри исторических стен, также порой оказываются весьма привлекательными. Но капремонт капремонту рознь. Могут встретиться и качественно отремонтированные, и весьма проблемные с точки зрения планировок дома – как уж повезло. Кому-то достался парадный подъезд, а кому-то – вход с «черной» лестницы. Многие дома при капитальном ремонте были разделены на несколько частей вдоль фасадов и внутренних несущих стен. В результате появились так называемые односторонние «гребенки» с узкими комнатами и коридорами. При этом «дворовые» квартиры, как правило, имеют вход через кухню, на которой жильцы устанавливают ванны, часто незаконно.
Словом, состояние большинства квартир старого фонда оставляет желать лучшего. Но такова плата за возможность жить в историческомМиф второй: перепланировки
Многие потенциальные покупатели уверены: квартира в историческом центре – это квадратные метры, на которых можно делать все что угодно. К сожалению, некоторые риэлторы и продавцы поддерживают этот миф. Но, увы, это неправда.
Одна из основных проблем квартир старого фонда заключается в том, что в них множество незаконных перепланировок. Выяснить, легальны ли произведенные изменения, легко, для этого достаточно заглянуть в паспорт объекта. «Паспорт на квартиру, оформляемый в проектно-инвентаризационном бюро, – главный документ, который должен в первую очередь интересовать покупателя жилья в старом фонде, – говорит Татьяна Родионова. – А зачастую случаются ремонты и перепланировки, узаконить которые невозможно».
На самом деле без утвержденного проекта и технического надзора в процессе его реализации нельзя устанавливать ванны, переносить кухни и санузлы, пробивать несущие стены. Если сведения, указанные в паспорте, расходятся с тем, что мы видим на самом деле, от покупки целесообразно отказаться, как бы нам ни понравились как сам объект, так и запрашиваемая за него цена.
Ведь новый владелец рискует и штрафами, и тем, что ему придется за свой счет приводить квартиру в первоначальное состояние, лишаясь ванны, расположенной над чужой кухней, и кухни, оборудованной над жилой комнатой нижних соседей, заделывая незаконно пробитые проемы и ликвидируя «неродные» перегородки.
Если ванна установлена в коридоре, ее еще можно узаконить. Но вариант «ванна на кухне», присущий большому количеству сравнительно недорогих предложений нашего рынка, сегодня не пройдет согласование, если только это не первый этаж или двухуровневая квартира, где нижний этаж – тоже ваш.
Миф третий: большой объем
В глазах иногородних покупателей Петербург предстает городом-музеем под открытым небом. На самом деле жилых домов старого фонда в нашем городе – даже меньше, чем, к примеру, тех же хрущевок. На долю «музея» приходится не более 16% городского жилья, но новое строительство, в том числе и в традиционно исторических районах, тоже не стоит на месте, поэтому каждый год доля предложений старого фонда в листингах риэлторских компаний уменьшается. Соответственно, уменьшаются и шансы приобрести нетронутый реконструкциями и перестройками уголок старого города.
Агентам по недвижимости хоть и редко, но попадаются квартиры в жилых домах, датированных в технической документации XVIII веком (иногда называемые «петровскими»). Их отличают массивные кирпичные стены и небольшие по площадям комнаты. Между тем почти все без исключения старые петербургские дома – предмет постоянных реконструкций и перестроек. Поэтому данные органов Росинвентаризации, работникам которых по долгу службы приходится заполнять в паспорте объекта недвижимости графу «год постройки», далеко не всегда объективны. В документы может попасть и собственно год строительства, и год реконструкции. Это типичный случай. На протяжении столетий Петербург бурно застраивался, перестраивался и уплотнялся. Реконструкция тоже велась постоянно. С развитием капиталистических отношений надстройка двух- или трехэтажных домов XVIII – начала XIX века приобрела массовый характер. При этом сплошь и рядом встречаются ситуации, когда у перекрытий первых этажей балки деревянные, а на верхних этажах – металлические.
Миф четвертый: балки перекрытий
В житейском обиходе дома с деревянными балками почему-то считаются менее прочными и более пожароопасными, чем с металлическими. Но это не более чем массовая фобия: во-первых, заполнение перекрытий у домов с металлическими балками – тоже деревянное. К тому же подавляющее большинство по-настоящему исторических особняков, расположенных вдоль набережных Мойки и Фонтанки – дома с деревянными балками перекрытий. Деревянные перекрытия – у знаменитого Толстовского дома, а это один из «знаковых» и самых престижных домов старого фонда. В домах, построенных до 1870-х годов, как правило, деревянные балки перекрытий.
Нужно ли покупателю опасаться домов с деревянными балками? «Предки наши строили на века, а для перекрытий использовали в основном лиственничный или – реже – дубовый брус, – говорит Татьяна Родионова. – Эти породы дерева при хороших условиях эксплуатации со временем не только не разрушаются, но становятся еще прочнее. И Венеция, и наш город стоят на десятках тысяч лиственничных свай, не подверженных гниению».
Для того чтобы понять, нет ли перекосов, достаточно захватить на просмотр квартиры обычный шарик: покатившись по полу, он покажет, если с балками или лагами что-то не так. Но подробный анализ состояния перекрытий могут произвести только эксперты.
Миф пятый: ценообразование
Говоря о том, какое жилье в нашем городе можно отнести к разряду самого дорогого, риэлторы непременно называют несколько зон: «золотой треугольник» набережных Фонтанки и Мойки, парадные магистрали Петроградской стороны (Каменноостровский и Большой проспекты). Всегда интересны для покупателей жилые комплексы в стиле «модерн» на Васильевском острове и Петроградской стороне. Всегда в цене квартиры с видами на воду, на петербургские крыши и на редкие для центральных районов парковые зоны.
«Говорить о средних ценах на квартиры старого фонда можно с большой долей условности: их разброс действительно впечатляет», – говорит главный аналитик Группы компаний «Бюллетень Недвижимости» Сергей Бобашев. Цены на качественные объекты теряются в выси девятизначных цифр. При этом крошечная квартира без удобств может стоить меньше 3 млн руб. Действительно, в старом фонде есть весьма привлекательные по ценам предложения.
Однако следует иметь в виду, что нередко приобретение сравнительно недорогой квартиры в историческом центре предполагает вложения не только в интерьеры, как это обычно бывает в типовом жилье, но и в серьезную модернизацию с перепланировкой, а зачастую и реставрацию уже утраченных интерьеров. Риэлторы рекомендуют своим клиентам с самого начала учитывать все эти вложения в итоговом бюджете такой сделки. Однако следует понимать, что приобретение квартиры в старом фонде – это не просто покупка квадратных метров, причем порой не самых удобных для жизни, а серьезные инвестиции в свой собственный уголок старого Петербурга
Читайте также: