Виды шлейфов в ноутбуке
Среди шлейфов наиболее часто подвергаются поломки варианты, которые соединяют материнскую плату с панелью управления вне корпуса устройства, а также с элементами внутренней «начинки». Кроме того, часто выходит из строя шлейф, который соединяет материнскую плату и экран гаджета.
Почему шлейф для ноутбука может выйти из строя? Все дело в том, что во время интенсивной эксплуатации шлейфы берут на себя достаточно высокую нагрузку. Стоит вам открыть крышку ноутбука, и в этом процессе задействуется соответствующий шлейф.
Учитывая особую конструкцию лептопа, можно прийти к выводу, что чаще всего в этом устройстве выходит из строя шлейф, соединяющий матрицу с крышкой. Это обусловлено частым закрыванием-открыванием крышки. Как проявляется эта поломка?
Чаще всего первые признаки поломки проявляются частичным пропаданием картинки на экране. Со временем зона с «пропавшей» картинкой становится все больше. Если вы начинаете двигать или как-то взаимодействовать с крышкой устройства, картинка то пропадает, то появляется.
Кроме того, во время работы вы можете наблюдать ситуацию частичного пропадания изображения на экране, которое через некоторое время возвращается. Также на экране время от времени или постоянно может быть рябь, мерцание или другие цветовые или световые эффекты.
Это означает, что пришло время менять вышедшую из строя деталь новой. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее к вам вернется привычный комфорт от работы с ноутбуком. Эксперты также советуют не злоупотреблять частым открыванием и закрыванием крышки устройства.
Как мы уже выяснили, наиболее часто шлейф для ноутбуков выходит из строя из-за длительной эксплуатации. Это так называемый естественный износ. Но иногда случаются ситуации, когда устройство оснащается бракованной деталью, которая не прошла тесты на выходе с конвейера.
Правда, в этом случае могут возникнуть некоторые проблемы, поскольку вам нужно будет доказать, что поломка возникла не по вашей вине. В любом случае не стоит сильно затягивать с ремонтом и походом в сервисный центр, промедление в такой ситуации может нанести компьютеру еще больший вред.
За отличные технические качества шлейфа, приходится расплачиваться хрупкостью и неустойчивостью к негативному воздействию влаги
Ноутбуки всегда стояли в авангарде компьютерной микроэлектроники. Именно на них производители отрабатывают новейшие технологические процессы в печати плат, создания многоядерных микропроцессоров, уменьшения энергопотребления прогрессивного теплоотвода и многое другое. В частности, именно на ноутбуках была отработана концепция жидкокристаллического дисплея, который позже стал неотъемлемым атрибутом каждого ПК или мобильного устройства.
Высокие требования к экономии пространства и сниженному энергопотреблению требуют неординарного подхода к компоновке и способам передачи управляющих сигналов и электроэнергии внутри устройства. Это привело к тому, что в ноутбуках, вместо стандартных для стационарных компьютеров толстых пучков проводов, для передачи сигналов между некоторыми периферийными устройствами стали применяться специальные шлейфы.
Описание механизма
Шлейф — это шина для передачи слаботочных сигналов на жесткий диск, Wi-Fi модуль, клавиатуру и дисплей. Он выполнен в виде тонкой и узкой полимерной ленты, на которую дорожками нанесено напыление из меди и прочих металлических проводников. Именно по этим дорожкам передается управляющая информация на дисплей ноутбука.
Благодаря своей тонкости и гибкости, шлейфы практически не занимают места, что позволяет сэкономить полезное пространство внутри компьютера. Но компактные габариты — это не единственное их полезное свойство. Самое главное — это хорошая проводимость, что снижает энергозатраты при передаче информации и, соответственно, экономит заряд батареи и электричество как таковое.
Но за эти великолепные качества приходится расплачиваться хрупкостью и неустойчивостью к негативному воздействию влаги. Например, малейшая капля пролитого чая, попавшая на шлейф, способна за несколько минут запустить окислительные процессы, в ходе которых дорожки потеряют свои проводящие способности.
Это приспособление крепится одной стороной к порту на материнской плате, а другой присоединено к дисплею. Иногда бывает так, что шлейф неотделим от матрицы и впаян в микросхему на дисплее, но сейчас подобная конструкция практически не встречается.
Функции шлейфа матрицы
Шлейф матрицы необходим для передачи видеосигнала на дисплей. Его пропускная способность позволяет передавать большой объем сигналов, для управления каждым транзистором матрицы. Стоит отметить, что питание дисплея осуществляется вполне обычным слаботочным проводом, сопротивление которого гораздо меньше.Как чаще всего ломается шлейф
- физическая поломка;
- окисление контактов;
- неправильная установка.
- изменение качества или цветности изображения при манипуляциях с крышкой ноутбука;
- появление дефектов изображения, размытия, артефактов или темных участков на дисплее;
- появление ряби, мерцания, полос развертки;
- изображение с перерывами;
- полное отсутствие изображения.
Физическая поломка
Физическое повреждение — это наиболее распространенная причина выхода шлейфа из строя. Более чем в 90% случаев поломка происходит из-за частого закрывания или открытия крышки.
Нередки ситуации, когда имело место небольшое пережатие шлейфа вследствие давления на крышку или несовершенной внутренней компоновки ноутбука, где слишком тесно.
Некоторые мобильные компьютера страдают такими врожденными болезнями, когда дизайнеры не предусмотрели всех факторов.
Окисление контактов
Если ноутбук функционировал во влажном помещении либо внутрь корпуса проникла влага, то первыми из строя выйдут шлейфы клавиатуры и дисплея. Они погибают так быстро потому, что напыление, из которого состоят дорожки, мгновенно окисляется под воздействием влаги, кислорода и тепла.Неправильная установка и подключение
Неправильная установка и подключение проводника тоже нередки. Достаточно доверить мобильный компьютер в руки безответственному мастеру или вовсе отдать его в починку человеку без необходимых навыков, чтобы еще одной проблемой стало больше.
Бывает даже так, что проводник совсем не поврежден, просто неправильно установлен или не был закреплен, что в итоге приводит к потере качества изображения или изображения как такового. Именно поэтому лучше доверять ремонт и диагностику мастерам.
Выбрать накопитель для ноутбука — непростое дело для начинающего пользователя. Компактность диктует свои требования, а точные спецификации и наличие разъемов на материнской плате, в отличие от плат для ПК, не всегда можно узнать даже на сайте производителя. Давайте разберемся в особенностях разъемов под накопители в ноутбуках и в том, как определить, какой накопитель нужен для вашей модели.
Почему требуется установка дополнительных накопителей
Многие пользователи ноутбуков, особенно бюджетных, быстро сталкиваются с нехваткой свободного места на накопителе. Накопители eMMC объемом 64 или даже 128 ГБ, обычно распаянные на плате ноутбука, в наше время легко заполняются за пару недель, ведь даже одна новая игра может занять все свободное место, не говоря уже о 4K-видео или объемных рабочих программах.
eMMC-модуль Toshiba 064G93
Пользователь стационарного ПК в этом случае может купить емкий жесткий диск формата 3.5" или SSD-накопитель формата 2.5", ведь даже бюджетная материнская плата ПК имеет как минимум четыре SATA-порта, а определить, свободны ли они, очень легко — достаточно открыть крышку ПК. Выбрать подходящий накопитель в ноутбук сложнее: начиная от трудностей с разборкой и заканчивая проблемами с получением точных характеристик материнской платы устройства и определением свободных разъемов. Но для начала надо разобраться в том, какие разъемы для накопителей вам могут встретиться.
Разъемы SATA
Разъемы стандарта SATA — самые распространенные в наше время. Они встречаются как в старых ноутбуках десятилетней давности, так и в самых современных моделях, которые поддерживают спецификацию SATA III, обеспечивающую скорости передачи данных до 600 Мбайт/с. Разъемы SATA имеют семь контактов для передачи данных, 15 контактов для подключения питания и на плате ноутбука совмещаются в одной колодке.
А можно установить SSD-накопитель формата 2.5", который можно использовать как для хранения данных, так и в качестве системного накопителя, заметно ускоряющего работу ноутбука, особенно если до этого использовался накопитель eMMC или обычный жесткий диск. Но важно учитывать, что если для жестких дисков пропускной способности интерфейса SATA III хватает с лихвой, то для SSD-накопителя она становится бутылочным горлышком, и модели с разъемом M.2 и интерфейсом PCI-E могут достигать гораздо более высоких скоростей чтения и записи.
Но на стороне SSD-накопителей формата 2.5" более низкая цена, возможность установить его практически в любой ноутбук, даже устаревший, и простота установки. Кроме того, их энергопотребление в 2-3 раза меньше, чем у моделей с контроллером NVMe, что немаловажно для ноутбуков, от которых требуется длительное время автономной работы.
Разъем оптических дисков Slimline SATA и переходники для него
Оптические приводы в ноутбуке подключаются в более компактный разъем Slimline SATA, несовместимый с обычными разъемами SATA. Оптические приводы все реже используются в повседневной работе с ноутбуком, ведь объема DVD-диска в 4.7 ГБ в наше время мало на что хватает, а флеш-накопители USB работают гораздо быстрее и удобны в обращении. Пылящийся без дела оптический привод можно заменить на дополнительный жесткий диск или SSD-накопитель формата 2.5" с помощью специального переходника, например, DEXP AT-DH01.
А есть и переходники, позволяющие установить в отсек оптического привода SSD-накопители формата M.2, например, Espada M2MS1295. При выборе подобных переходников нужно уточнить высоту оптического привода в вашем ноутбуке, она может быть 9,5 мм или 12,7 мм.
Разъем mSATA
Разъем mSATA был разработан для подключения SSD-накопителей в ноутбуки, планшеты и мобильные устройства. По типу подключения разъем mSATA очень похож на M.2, но несовместим с ним. Разъем работает через интерфейс SATA III и не дает преимуществ в скорости по сравнению с SSD-накопителями формата 2.5", но обладает гораздо более компактными размерами, что очень важно для мобильных устройств.
Разъемы M.2
M.2 — это современный и перспективный стандарт, позволяющий подключать в ноутбуки не только SSD-накопители, но и адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, модули спутниковой навигации или NFC-радиосвязи. Столь широкие возможности M.2 получил за счет шины PCI Express и порта SATA III, дополненных линиями питания и USB 3.0.
Возможности подключения устройств, дополненные различными размерами накопителей формата M.2, и дополнительными ключами-прорезями, вызывают путаницу у пользователей, собирающихся сделать апгрейд накопителя ноутбука. Первое, на что стоит обратить внимание, это разная длина SSD-накопителей формата M.2. Она может варьироваться от 16 до 110 мм, и эти размеры указаны в типе слота и накопителя, например, тип 2242 для накопителей длиной 42 мм или тип 2280 для накопителей длиной 80 мм.
Ширина устройств в спецификациях M.2 может составлять 12, 16, 22 или 30 мм, но самым массовым размером на сегодня считается 22 мм.
И третье, на что стоит обратить внимание при выборе накопителя M.2, это ключ разъема, выполненный в виде прорезей на плате. Ключ M, наиболее распространенный сегодня, дает возможность передавать информацию по четырем линиям PCI Express. Ключ B, уже устаревший, позволяет передавать информацию по двум линиям PCI Express.
SSD-накопители формата M.2 могут иметь контакты как с ключом M, так и с комбинацией M и B.
Более подробно разобраться с нюансами форм-фактора M.2 и выбора SSD-накопителя M.2 вам поможет гайд. А если у вас есть SSD-накопитель M.2 с интерфейсом SATA III, но в ноутбуке нет разъема M.2, вас выручит переходник Smartbuy DT-119. Он позволит подключить SSD-накопитель M.2 SATA в обычный SATA-разъем.
Как определить, какой накопитель нужен?
Если вы решили сделать апгрейд накопителя или ставить в ноутбук дополнительный, первое, что нужно выяснить — тип уже установленного накопителя и наличие свободных разъемов под дополнительные. Если для стационарных ПК в спецификациях материнских плат точно указывается количество и тип разъемов под накопители, то с ноутбуками все сложнее. На сайте производителя могут не указывать технические подробности о слоте M.2.
Количество разъемов M.2, их тип или режим работы могут менять в разных моделях ноутбука. Например, на сайте производителя ноутбука ASUS TUF Gaming A15 мы видим вот такую информацию о накопителях.
Только в руководстве пользователя можно найти важные особенности, например, что данная модель не поддерживает SSD-накопители M.2 с интерфейсом SATA.
А второй слот M.2 доступен только на моделях с определенными видеокартами.
Из руководства пользователя становится известно и то, что отсек для жестких дисков недоступен для моделей ASUS TUF Gaming A15 с аккумулятором мощностью 90 Вт.
Неоценимую помощь в получении точных характеристик ноутбука окажет диагностическая утилита AIDA64, которая выдаст всю возможную информацию как об установленных накопителях, так и о материнской плате ноутбука.
И только на последнем этапе определения свободных разъемов под накопители стоит разбирать ноутбук. Доступ к SATA-разъемам обычно реализуется через удобный отсек для накопителей, и если эти разъемы свободны, можно установить в ноутбук как SSD, так и HDD форм-фактора 2.5". Установку и замену таких накопителей сможет произвести даже начинающий пользователь.
А вот для доступа к свободным разъемам M.2 иногда может требоваться частичная разборка ноутбука, при этом контакты разъема довольно хрупкие и требуют аккуратного обращения. Поэтому замену или установку нового накопителя M.2 лучше доверить опытным знакомым или профессионалам из сервисного центра.
Выводы
Зная тонкости о разъемах, вы сможете выбрать оптимальный накопитель для вашей модели ноутбука. Установка нового накопителя — один из самых частых и доступных видов апгрейда, и если вы заранее изучите информацию об имеющихся разъемах, воспользовавшись руководством по эксплуатации, гайдами и советами опытных пользователей, то при наличии минимальных навыков обращения с компьютерной техникой сможете сделать это самостоятельно.
В этом топике я бы хотел поделиться своими соображениями о ремонтной сборке-разборке ноутбуков, благо накопился небольшой и скромный опыт. Речь пойдет о запечатленном и откомментированном процессе сборки ноутбука Toshiba Portege M800. Мысль о запечатлении в фотках пришла опосля после того, как ноут был разобран, поэтому картинками представлена именно сборка. Кроме того, я надеюсь, статья окажется полезной ремонтирующим данный девайс. Основные важные моменты, встречающиеся в топике, собраны вместе в конце.
Осторожно, трафик (24 фото).
Вначале хочу отметить, что любое практическое использование данной статьи — исключительно на свой страх и риск! Помните, что лучше спросить или погуглить (а иногда просто подумать подольше), чем пытаться сделать что-то, чего не понимаешь.
Разобрать ноутбук надо было с целью поиска места плохого контакта в цепи питания. Для этого был извлечен (для изучения, поджима контактов и, если нужно, пайки в проблемном месте) жгут проводов с коннектором для подключения адаптера, идущий на материнскую плату. Трудно назвать компонент, ради извлечения которого пришлось бы разобрать ноутбук более детально:
При данном ремонте нам понадобится отвертка филипс (крестовая) (размер подобрать аккуратно по винтам) и деревянная или пластиковая планочка, которую не жалко периодически затачивать до состояния стамески. Хороший вариант — одноразовая китайская палочка для еды. Это будет практически расходный материал.
При разборке я рекомендую использовать небольшие закрывающиеся емкости для винтов с подписями, которые однозначно позволяют восстановить их назначение и местоположение при сборке. Закрывающиеся, потому что велика вероятность того, что после разборки что-нибудь отвлечет от процесса, и надо будет собрать и упаковать разобранный девайс до лучших времен сборки, а еще чтобы не рассыпать винтики по всей округе при каком-нибудь локальном катаклизме. Подойдет что угодно, что будет под рукой. В этот раз под рукой оказались пластиковые пробирки Эппендорфа (эппендорфы):
Первым делом, устанавливаем разъем в корпус и аккуратно прокладываем жгут проводов как показано на фото. Неправильно вставить сам коннектор практически невозможно — форма у него вполне однозначная. После установки крепим заземление винтом к корпусу с оранжевым проводящим напылением.
Теперь одеваем на место левый динамик и крепим его двумя заботливо сохраненными винтами.
Винты нужно затягивать до разумного момента. Делать черезчур крепко, “на века” не стоит — можно испортить эстетику шлица винта, а также деформировать пластик. Кроме того, это затруднит следующую возможную разборку.
Переходим к правой петле монитора. Аккуратно укладываем провод антены вайфая вглубь справа от правого динамика, ставим на положенные места петли монитора и фиксируем их соответствующими винтами.
Петли обычно довольно тугие, поэтому лучше всего разогнуть их обе сразу и прикручивать вместе, положив корпус монитора в максимально удобное положение.
Виды материнской платы снизу и сверху соответственно:
При работе с печатными платами крайне важно проявлять осторожность со статическим электричеством. Регулярно выравнивать свой потенциал и потенциал земли на плате (касанием металлического корпуса коннектора на боку платы, например). Особенно это актуально при использовании шерстяной одежды и/или сосредоточенного ерзания на стуле, без которого тяжело будет обойтись. В идеале хорошо юзать антистатический браслет.
Устанавливаем материнскую плату на положенное ей место (ее тоже довольно трудно поставить неправильно). Не забываем проявлять аккуратность, когда ее разъемы или другие части упираются в корпус ноутбука. При приложении избыточного усилия контакт этих частей с платой может нарушиться. Не полезна плате и деформация изгиба.
Аккуратно прячем шлейф монитора вглубь справа от левого динамика и подключаем к соответствующему разъему. Стрелочками обозначено, куда подключать шлейф:
С креплением разъемов шлейфов и просто проводов работаем очень осторожно и “чувственно”. Плавно придерживая обе части, медленно прилагаем вставляющее усилие, пока не почувствуется характерное мягкое защелкивание. В зависимости от разъема оно может быть очень мягким и не очень щелкающим, но почувствовать его вполне можно, на мой взгляд. Не нужно прилагать большую силу, это может повредить пайке разъема или еще чему-нибудь похуже.
Разъединять шлейфы удобно нашей самодельной деревянной «стамесочкой». Ее форма — дань вашей изобретательности и любви к комфорту. Обычно удобно, чтобы она была около 5-10 мм в ширину с достаточно острой заточкой, чтобы можно было вставить ее в узкую щель. Также, деревянная палочка не замкнет контакты, когда вы случайно ей прикоснетесь к плате.
Винты, которые надо установить на следующем этапе показаны красными стрелочками. Дальше подключаем шлейфы кнопки Power со светодиодом, а также сетевой карты к материнке:
Эти два шлейфа не имеют пластикового коннектора на конце, вместо этого там присутствует язычок для легкого извлечения. Язычок и шлейф, прижатые друг к другу образуют достаточно жесткую конструкцию, чтобы аккуратно вставить в разъем на материнке. При достаточно медленном и аккуратном приложении силы можно почувствовать, что шлейф вошел до конца. Можно оценить это, приложив перед вставлением конец шлейфа к разъему и прикинув длину, на которую он должен войти. Также, при определенной сноровке можно аккуратно попробовать использовать только язычок для того, чтобы вставить конец шлейфа на положенное место.
Когда мы видим при разборке, что присутствует много отверстий для винтов, и только часть из них занята на данном этапе, лучше не полениться и хотя бы записать или зарисовать, а лучше — сфоткать этот момент. Вспомнить такие вещи бывает непросто. К примеру, на фото вверху видно, что из всех отверстий на данном этапе винтов требуют только два. Остальные отверстия подразумевают сквозное использование вместе с верхней и/или нижней крышкой.
Теперь пришло время подключить платы расширений с другой стороны материнки. Не забываем подключить разъемы проводов питания, платы батареи и антены wi-fi идущей в монитор.
Вставляем вай-фай карточку на положенное место в разъем mini PCI-E. Следим перед этим за чистотой контактов. Пальцами металлические пластины контакта не трогаем. Карточка фиксируется двумя винтами.
То же самое проделываем с модемом. Его разъем вертикальный. Аккуратно нажмите на него до характерного плавного щелчка. Лучше всего это делать медленно, чтобы почувствовать, что разъем полностью встал на место. Также фиксируем соответствующим винтом из нашей “кассы”:
Теперь ставим на место оптический привод. Его форма также не оставляет сомнений в правильности/неправильности постановки на место. Вставляем разъем так же, как мы делали с сетевой карточкой, не касаясь контактов. Привод в разъем следует задвигать по направлению справа налево, если смотреть на открытый ноутбук естественным способом. Крепим его винтом со стороны задней крышки.
Следующим этапом сборки будет подключение и крепление верхней крышки:
Хочется сразу обратить внимание, что операция снятия этой крышки, на мой взгляд, самая потенциально опасная как для поломки, так и для порчи внешнего вида девайса. При разборке следует помнить две вещи.
Во первых — после того, как вы открутили все мыслимые и немыслимые винты, удерживающие, по вашему мнению, крышку, нужно найти, где находятся пластиковые защелки, которые могут (и, скорее всего, будут) удерживать ее помимо винтов. Поломки тут может быть две — либо неаккуратное поддевание крышки чем-нибудь твердым и плоским, оставляющее неприятные следы “вскрытия” пациента в областях стыковки нижней и верхней крышек, либо можно отломить защелку, что может привести к тому, что стык будет неплотным, в нем образуются щели. Поэтому, я рекомендую для поддевания исопользовать плоский инструмент из материала заведомо более мягкого, чем материал крышек. Это может быть одноразовая китайская палочка, обструганная ножом с широкого конца до состояния стамески, либо аналогичная деталь из мягкого пластика. Такой “инструмент” я советую делать вручную, так как по причине мягкости хватает его ненадолго, после чего надо перезатачивать. Однако, это плата за эстетическое удовольствие от стыка в корпусе после сборки (если таковое изначально имело место быть). После того, как осталась одна сторона крышки, которая держится только на защелках, полезно покачать крышку вверх-вниз, тем самым аккуратно освободив ее от их захвата. В этот момент главное — не спешить, потому что он один из самых “травмоопасных” для починяемого.
Во вторых — от крышки к материнской плате, как правило, идут шлейфы, разъемы которых могут располагаться примерно по центру материнской платы. Довольно легко их повредить в самых разных частях. Поэтому, после того, как крышка поддалась, аккуратно загляните под нее, выясните, чем и как она подсоединена к материнской плате, чтобы аккуратно отключить, не доводя шлейфы до критической деформации при подъеме крышки.
В данном случае шлейфы к материнской платы вполне доступны без подъема крышки.
Кстати, Тошиба заботливо указала маркировку винтов для удобства. Наличие такой маркировки (F номер) у пустой резьбы, также указывает на то, что на этом слое сборки нужно закрутить винт.
Среди крепления шлейфов встречаются разъемы с откидной зажимной пластиковой планочкой:
Откидываем ее для установки, устанавливаем конец шлейфа четко в неглубокую выемку для него (фиксируем в поперечном направлении), а затем всовываем примерно по ямочки на шлейфе от предыдущего зажима. Закрываем планочку. Правильно зажатый шлейф должен довольно крепко держаться. Если он вынимается, то нужно еще раз внимательно и правильно расположить шлейф в выемку для него и углубить в разъем до конца перед защелкиванием. Терпение и аккуратность при присоединении шлейфов окупятся, когда не надо будет снова разбирать полностью собранный девайс, потому что часть оборудования на борту не будет работать (в данном случае тачпад или лампочки на корпусе, или кнопки для плеера над клавой, например).
Клавиатуру удобно положить, откинув на себя. Тогда шлейф подключить будет просто. Его разъем тоже снабжен откидывающейся планкой:
Клавиатура очень часто крепится защелками по бокам. В нашем случае они снизу и сверху (нижние отмечены стрелочками). Сверху еще есть два винта (над междукнопочьями F1-F2 и END-INS). Место над клавой закрывается белой пластиковой планочкой, которая просто защелкивается.
После защелкивания пластиковой планочки над клавиатурой, верх корпуса готов.
Теперь вернемся к нижней крышке. Устанавливаем винты как на фото:
Ставим жесткий диск на место. Как всегда, бережно и нежно (а главное — до конца) совмещаем разъемы. Винты фиксации корпуса диска вворачивать пока не нужно.
Очередь оставшихся винтов задней крышки. Винты крышки отсека жесткого диска фиксируют в теле ноутбука и сам диск. Напоследок закрываем и завинчиваем три винта центрального отсека памяти, модема и сетевой карты.
Остается установить батарею снимать бинты и проверять работоспособность!
После того, как все успешно загрузится и не будет никаких видимых проблем, хорошо залезть в диспетчер устройств в Windows или в lspci и иже с ним в Linux или в информацию о системе в Mac, чтобы убедиться, что периферия успешно распозналась и работает. После успешного прохождения проверки можно, наконец, выдохнуть, расслабиться и насладиться цельностью девайса, который был только что распределен ровным слоем по столу и коробочкам, а теперь дышит жизнью.
1. Первым идет разъем для подключения мониторов старого типа(в современных ноутбуках может и не встречаться) аналоговый разъем D-SUB(VGA) и обычно он синего цвета.
2. далее идет современный разъем для подключения мониторов и телевизоров HDMI. Отличается от первого возможность передачи цифрового сигнала и звука одновременно(по простому).
3. Разъем для подключения кабельного интернета и называется он rj-45. Сразу совет(всем рекомендую): при подключении интернета купить внешнюю сетевую карту и через нее подключать интернет( перепады и скачки напряжения от молнии и выгорит не ноутбук, а именно внешняя плата).
4. Обычные разъемы USB 2.0 для подключения, например, флешек. Вот здесь есть одна разновидность. Сейчас уже часто попадаются разъемы USB 3.0 и выглядят вот так(синего цвета) .Это более скоростной вид подключения, но поддерживает и устройства с USB 2.0. Обычно можут присутствовать и те и другие с разных сторон.
5. Разъем для подключения наушников.
6. разъем для подключения микрофона. Тут надеюсь понятно.
7. Различные по виду(с заглушкой и без, и может быть и шире) встроенный кард-ридер для чтения различных карт памяти( с телефона, с фотоаппарата и т.д.). Надо только знать тип поддерживаемого формата встроенным кард-ридером.
8. Это разъем для подключения внешних жестких дисков.
9. оптический привод для дисков.
Почти на всех ноутбуках есть разъем USB , сейчас к нему подлючается множество устройст: мышки, клавиатуры, сканеры, модемы.
Разъём FireWire такие же функции как у USB.Применяется для подключение видеокамер,высокоскоростных внешних жестких дисков.
eSata подходит для подключение внешних устройств (недостаток в том , что максимальная длина кабеля не более двух метров).
D-SUB (VGA) аналоговый разъём для подключения дисплея, проектора.
S-Video предназначен для подключение к телевизору.
Ну и конечно же всем известный HDMI,предназначен для подключение к жк телевизору.
Нет каких-то определенных правил. Есть огромное количество разных моделей ноутбуков с разными разъемами.
Ну, разве что старые стандарты поддерживаются уже меньше. Всякие LPT, COM, IEEE 1394, 4P4C (RJ-22) для модема и прочие уже почти не встречаются.
Сейчас стандартно (в большинстве ноутбуков) используется несколько разъемов: звуковые mini-Jack (вход и выход), USB, HDMI, VGA, сетевой 8P8C (RJ-45) и целая куча самых разных разъемов питания.
ТС ошибся аудиторией, на одноклассниках бы, возможно, и зашло Не знаю почему оптический привод стал разъёмом и где остальные малопопулярные/устаревшие порты подевались. Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалёнВ чём смысл этого поста? О_о
"Какие бывают руки у людей?"
Вот у нас левая рука, вот правая. Конечно люди бывают разными, у кого-то больше пальцев, у кого-то меньше. Так же Вы можете встретить людей с большим или меньшим количеством рук.
Ну и конечно же всем известный HDMI,предназначен для подключение к жк телевизору.
Про HDMI-мониторы автор явно не слышал)
.. чет как то мелко копнул - нет упоминания модемного гнезда и "всякие заглушки" - это еще были и PCMCIA и им подобное, так же встречались и выводы видео на RCA, SVGA, бывали и разъемы на вывод линейного аудио (3,5) ну и конечно ж в пыльные времена были флоповоды и FireWare
Ах да, самый важный и полезный то забыли - Kensington lock
Неужели наконец-то свершится?
Европейский союз хочет установить разъёмы USB-C на всех марках сотовых телефонов, включая айфоны, с целью уменьшения отходов от электроники.
* Lightning - это проприетарная компьютерная шина и разъем питания, созданная и разработанная Apple Inc.
Вопрос о защите USB
Господа электрики и электронщики, нужен совет.
Вопрос в следующем. Нужно подключить ноутбук к внешнему устройству с целью диагностики. Есть вероятность всяких гадостей, вроде КЗ или еще каких-то подлян от подключаемого электронного блока. Подключение - через rs-422А к USB. Подскажите рабочий способ защитить ноут от повреждения USB. Гуглить пытался. Знаю историю разработки интерфейса USB, максимальную нагрузку на USB 2.0 и 3.1, но нормального пояснения что взять и куда воткнуть пока не нашел. Знаю, что на вопросы по-человечески ответить могут только здесь. Можете подсказать ответ для нуба? Ноут личный, а задача рабочая. Жаль будет лажануть. Заранее спасибо! Пост без рейтинга, минусы насыпайте в комментариях.
UPD. Почему-то не получается прикрутить тэг "Без рейтинга".
USB осцилограф INSTRUSTAR ISDS205B или не доходит через голову - дойдет через деньги
Есть у меня осцилограф C1-55. Много много лет, верой и правдой. Но вот большой очень. По этой причине вздумалось мне прикупить поиграться USB приставочку-осцилограф INSTRUSTAR ISDS205B. Обзоров в инете полно, гугль поможет найти.
Не думая плохо об этом осцилографе и наличии в нем гальванической развязки втыкаю я его в мой выпрямитель для светодиодных ламп вот отсюда
Оно говорит "бах", вырубает автомат. В минусе сам осцилограф и старенький нетбук. В плюсе опыт, что надо было купить гальванически развязанный USB-USB преобразователь.
Да, знаю, сам дурак. Впредь все что "электрическое" буду соединять с ноутом через развязку.
Фото из инета. Осцилограф, ноут, дурная голова и кривые руки мои. В чем цель поста? Чтоб не повторяли мою ошибку и обзавелись USB развязкой.
Замена разъема питания на Nokia 5 TA-1053 (и подобных)
Всем привет! Поменять разъем питания - задача несложная, но на подобных аппаратах она с подвохом. Чтобы добраться до нижней платы с разъемом необходимо отклеить дисплейный модуль. Расскажу и покажу, что да как :)
Дисклеймер: данный пост не является идеальным способом и инструкцией по замене разъема, а лишь демонстрацией одного из вариантов по его замене.
Я использую сепаратор, но можно нагревать и феном.
Нагреваем сепаратор до 80 градусов и кладем телефон на 2-3 минуты, этого будет достаточно.
Дисплейный модуль приклеен на двусторонний скотч, но не такой железобетонный как на Samsung-ах. Отклеивание начинаю с верхней стороны с помощью присоски. Далее с помощью пластиковой карты и изопропилового спирта продвигаемся вниз. Уточню, что я не наливаю спирт на края, как это принято делать, а "промачиваю" карту в спирте и аккуратно провожу по краям. Так я избегаю попадание излишек спирта в подсветку, дабы не появились пятна. Также нижнюю часть и края можно отклеить с помощью фена, постепенно грея и продвигаясь. На этом моменте хочу предостеречь тех, кто не имеет опыта в подобных операциях, дабы не напороться на замену дисплейного модуля. Подготовил для вас маленькую шпаргалку.
Дойдя до нижней части будьте аккуратны и не порвите два шлейфа - тачскрина и подсветки. Красным отмечены места, в которых надо быть особенно аккуратным. При успешном отклеивании, остальное - ерунда :)
Откручиваем винт крышки АКБ и шлейфа дисплея и обесточиваем плату.
Выкручиваем все винты и снимаем среднюю часть. Очищаем и оттираем её от заводского скотча.
Меняем разъем microUSB
И заклеиваем дисплейный модуль обратно.
Даем высохнуть несколько часов.
И можно отдавать готовый аппарат его владельцу!
Всем спасибо за внимание! Удачных ремонтов :)
А вы знали как упаковываются напитки в литровые тетрапак? За одну минуту, от плоских картонок, до напитка в коробочке с закрытой крышкой!
Очень крутое оборудование по упаковке напитков в тетрапак пакеты. Видео с выставки оборудования в Китае, автоматизированная линия.
По работе часто посещаю фабрики и выставки, видосов скопилось прилично, буду продолжать заливать.
Предыдущие посты с интересными процессами с производств:
Восстановление работоспособности USB в lenovo 315-15isk
USB 3.0 caddy - они существуют!
Долгое время меня терзает вопрос: как впихнуть USB 3.0 в старичка ASUS U30SD? Каких только безумных идей мне не приходило в голову, но все тщетно.
То есть фирма Dell позаботилась о своих пользователях. Правда, эти штуки сейчас "out of stock".
Люди, выручайте! Где купить такую фиговину? Лучше бы на асус, но готов расковырять и любого другого вендора.
Буду благодарен за любую наводку.
P.S. Ни expresscard, ни PCMCIA в ноуте нет.
Как в Германии гигантомания до сельского хозяйства добралась
Однако новый виток в изготовлении плугов-гигантов произошел в 1950 году, когда немецким правительством была принята программа по мелиорации болот и пустошей на территории, недалеко от германско-нидерландской границы. Принятие таких мер диктовали усложнение условий из-за притока беженцев и перемещенных лиц — их попросту нечем было кормить.
Читайте также: