Щит под телевизор с подсветкой своими руками

Обновлено: 08.01.2025

В интернете можно найти несколько реализаций данной идеи. Некоторые мне удалось даже опробовать на практике. В итоге остановился на самой удобной и компактной на мой взгляд. Для реализации данного варианта для начала нам понадобится ТВ приставка с Android. В моем случае это Xiaomi Mi Box S .

Также нам понадобятся: адресная светодиодная лента W2812B (питание 5В), источник питания 5В достаточной мощности (около 20А подойдет), Arduino Nano 3.0 (куда же без нее! ;) и самое главное супер-пупер приложение!

Процесс выглядит так (подробно описывать не буду и чуть далее объясню почему ;)

Отмеряем, отрезаем, клеим отрезки ленты по 4-м или 3-м сторонам ТВ, углы ленты соединяем либо проводками с помощью паяльника (мой вариант) либо угловыми коннекторами. Я наклеил слева/справа и сверху. На 55" ТВ влезло 71 светодиод сверху и по 40 сбоку, итого 151 светодиод. (лента 60 led на метр).

Здравствуйте! Меня зовут Тимофей и я "плюшкин"!
История началась достаточно буднично.
Иду, возле контейнеров с мусором, кто-то поставил тв Samsung с разбитым экраном. Ручёнки, против моей воли (ага!) потянулись к несчастному замерзающему аппарату.
Дома разобрав его "на молекулы" стал думать, что тут окажется полезным. Взгляд, в первую очередь, зацепился за две "линейки" светодиодов подсветки экрана, ну и естественно возникла мысль сделать из них какое-нибудь освещение!

1) Вот собственно и сама "линейка" на 56 светодиодов

2) Быстрым "GOOGLEнием" была получена информация, что загорается это безобразие при напряжении примерно 55-75 вольт. И где-же его брать? Мотать трансформатор? Искать готовый? Гммм.
Но тут вдруг, на одном из форумов, наткнулся на интересную мысль, что светодиоды для нормальной работы требуют ограничение по току, а не какое-то определённое напряжение.
Ставить резистор? Нагрев. А что если (а вот это попробуйте. ©), в качестве токоограничителя использовать неполярный конденсатор?!
В результате долгих размышлений и экспериментов родилась следующая схема:

3) Где взять дополнительные детали? О, так вот-же оно, прямо на столе валяется, пардон лежит! Это блок электронного запуска для люминесцентных ламп.

4) Вот, в принципе и всё, что нам нужно оттуда!

5) Собираем, пробуем, для начала через ЛАТР (Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый), ибо просто воткнуть в розетку страшновато. Ура работает! Теперь-бы облагородить это навесное безобразие.
Смотрим по сторонам и о чудо, вот то что нужно!

7). ну и потом запихиваем туда, то что получилось.

8). ну без СИНЕЙ изоляции естественно никуда.

9) ТАДАМ. Работает!

10) P.S. Ну или весь пост коротко: "Берём пучок укропа, потом. и плов готов".
Спасибо за внимание!

Странно что для диодной линейки приходится использовать диодный мост.
А без диодного моста и сглаживающго кондера мерцание сильно заметно?

Заметно.
Можно, конечно, воткнуть напрямую в 220 через балластный конденсатор, но жить при таком свете крайне тяжко. А там где есть движущиеся механизмы - даже опасно- стробоскопический эффект.
Поэтому после балласта нужен мост и фильтр (полярный кондер), что, собссна, ТС и запилил. Схема на поверхности, выдающегося ничего нет. Так запитаны 90% китайских светодиодных лампочек.

Диодный мост ставят во первых для того что не мерцали светодиоды, а во вторых что бы светодиоды не пробило обратное напряжение.
Конденсатор стоит в качестве реактивного сопротивления.
99% китайских зарядных работают по такой схеме.

Цитата (drtot @ 8.01.2016 - 11:18)

Здравствуйте! Меня зовут Тимофей и я "плюшкин"!

Тимофей руки - паяльники.
По аналогии:

У кого-то праздники удались-телек на помойку уехал. вот горе. А у некоторых радость-подсветка на халяву.

И розетку рядом, что бы "зарядку" втыкать. И как я слышал, с таким питанием диоды долго не живут и мигать будут.

А пусть попробует фазу через кондер через себя на батарею (или на ноль, если трубы пластиковые) пустить - сразу знания вспомнятся.

блок питания в тв был?
просто втыкаешь линейку в блок питания без материнки и она светится. находишь вход DIM , делаешь генератор импульсов с переменной скважностью и получаешь плавную регулировку яркости.

Тс за рукожопство зелень.
А вот куда ты это воткнул .

Рукоплещу за золотые руки и светлую голову! Блин, из "мусора" сделать пригодную вещь - это не каждому дано!

Я как то осенью, взялся за сломанный пылесос. Сам пылесос пошел на выкидку а вот из сматывателя шнура я решил сделать клевую переноску, а чё, само бы скручивалось! Разобрал, посмотрел и понял: не моего ума приспособа получается. Не все там просто, как говорится. Поэтому намотал шнур на простую рогульку а все остальное выкинул. Вот такой у меня был рукожоский позор.

Хрень какая-то, можно запитать было и проще. Ура, горит, а зачем и для чего горит не понятно. ТС, тема не раскрыта.

А смысл? Простая лента на 4,8 ватта\метр стоит в пределах 50-60 рублей за метр. Питание еще рублей 300. Итого 600 рублей за 5 метров подсветки (гибкой) без колхоза. Я просто не понимаю целесообразность действия ТСа.

Можно линейку в кусок кабель-канала вклеить получится переноска, подсветка компьютерного стола (я сделал на верхней полке, очень удобно), просто подсветка книжных полок, бара.
ЗЫ Только вход питания линейки надо бы изолировать получше. Я заливал термоклеем из пистолета, хоть и не связан гальванически с сетью. А тут сам бох велел.

На выпрямительных диодах падает небольшое напряжение, т.е. рассеивается небольшая мощность.
Температура плавления термоклея от 70грС при плохой теплопроводности.
При отсутствии вентиляции диоды разогреют массу и мы получим неплохой аквариум с рыбками. Еще неизвестно, какова электропроводность жидкого термоклея, может и пыпыхнуть.

Зачем выпрямительные диоды заливать? У ТС выпрямитель собран в корпусе. Достаточно сам разъём или подпайку на линейке. У меня залит клеммник, пайка и сама лента в нескольких точках (для прочности крепления- не очень то верится в надёжность клеящего слоя)

Спс, понятно.
Но термоклею я бы тоже доверять не стал. Он только для стразиков на маечку годится, ну и на прочие неответственные конструкции.

где бы мне такой ящик найтить?
мечта идиота - поставить вместо битой матрицы тонкое стекло и положить на столешницу для тонких работ.

Все это хорошо, но есть пара моментов
1 питать нужно от родного бп во первых гальваническая развязка во вторых с родного бп выходит не постоянка, а пила, в таком виде диодам доволно быстро капец настанет

Ну а во вторых автор несказал самого главного, свет там очень специфический, яркий да, но оооочень холодный, через пол часа глаза вылазиют, гдето чтото недолго подсветить да полезно, как постоянный свет точно нет.

я потратился и купил во все комнаты светодиодные лампы..комп не выключаю вообще.. перед новым годом пришел платить за свет 19-80.. киловат у нас стоит 2-88р

правда за вывоз мусора взяли 800. и тут я прихуел.

Цитата

Холодильником и стиралкой принципиально не пользуешься?

Нам бы просто - Свет нахаляву.

Мужик во сне назвал жену (Свету) Наташей.
Подружки: - Вот козел, ему что, жены не хватает?
Друзья: - Вот дурак, ему что, Свет не хватает?

Буквально вчера в похожую тему про люстру положил фотку своего аналогичного творения. Только у меня там 66 диодов 5730, которые работают на 16Вт. Прикол в том, что выключатель, который этот свет включает - с неонкой. И из-за тока, который через неё протекает, в выключенном состоянии светильник светится. Тускло, но ночью в туалете свет вообще теперь можно не включать, она там как бы всегда есть. Это при том, что дополнительного электричества сверх того, что эта неонка и так потребляла последние 12 лет не потребляется ни микроампера.

Работать может и будет но недолго. Все светодиоды сгорят от перегрузки по току.
Обязательно нужно драйвер ставить.

Ток в этой схеме зависит от сопротивления конденсатора, плеча диодного моста и самих светодиодов.
Где же там возьмется бОльший ток, что бы пробило светодиоды?

объясни пожалуйста, как конденсатор ток ограничивает? И какое у него там сопротивление? Я просто первый раз слышу, очень заинтересовало. Может пригодится когда-нить. Грубо говоря как схема работает, что делают оба кондёра.

Вот это поворот .
Не важно, кто как голосует, важно кто как считает ©
Не важно, экономишь ли ты электричество, важно договориться со счетчиком.

Приоткройте, плиз, завесу тайны своей придумки на суд общественности. Хотя бы саму идею. Очень интересно, как "отмотать" электронный счетчик, стоящий в подъездном щитке. А если еще и с АСКУЭ есть идеи - цены вам нет.

1 идея проста -по всем щетчикам в подезде проитись своим неодимовым магнитом..и после смело оставить его на своем щетчике..так как у нас при проверке вешают обявление..магнит снял и если что пускай сами думают о своих наклейках что да как. ну а другие способы вы уж сами додумывайте.

я не из жадности-из принципа.

перед НГ как раз плазму самсунг вынес на помойку сначала у него появилась антиспамская полоска ( мячом попали в приставку а она уже в телевизор и внизу перестал показывать сантиметра 3-4 как раз там где всплывалои фсяческие всплывающие окна призывающие не отходить от телевизора потому что ровно через 5 минут будет нужная вам передача) смотреть можно было невзирая но что автоматом появилась вертикальная полоска слева. затем через полгода он просто пеерстал включаццаю ну а затем ровно посередине телека появилась аккуратная сеточка в общем дети цветы жизни

По поводу схемы в стартовом посте:
В ней не учтены два "правила хорошего тона".

В параллель обоим конденсаторам надо поставить резисторы 500-750 кОм, чтобы они после выключения принудительно разряжались, и чтобы единичные высокочастотные помехи их не пробили.

Во-вторых, нужны резисторы ом по 10-20 до и после электролита. До чтобы снизить зарядный ток, сохраняя жизнь диодам в мостике, ведь в момент пуска, когда на конденсаторе 0в, он заряжается всеми 315-ю (да да, выпрямленные 220, это постоянные 315) и ток на диодах получается большой кратковременно, но большой. Потом когда он зарядился, он сглаживает синусоиду амплитудой вольт 10, а на диодах моста остаётся ток потребления светодиодов.
После конденсатора резистор нужен чтобы организовать RC фильтр, также снижающий мерцание.

Ещё одно важное замечание: работая со светодиодами ориентировать нужно не на напряжение, а не ток. Напряжение интересно постольку, поскольку на нём получается какой-то ток, и надо достичь нужного. Можно конечно, просто ловить момент, когда диоды начнут греться, но не сильно. Вообще, в документации к диодам максимальный рабочий ток всегда подразумевает ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ радиатор. Недобор тока сделает диоды вечными, перебор быстро их убьёт.
Только щупать диоды надо не просто обесточив такой светильник, но и убедившись, что электролит разрядился. В моём случае с 66 диодами электролит без резистора ниже 150В уже не разряжался. Уж такие они, диоды, ниже определённого напряжения ток через них не течёт вообще, а с его ростом растёт нелинейно, что как бы тоже навязывает необходимость наличия резистора в цепи.

На Хабре, любят смотреть на телевизор, монитор, ноутбук и даже телефон с фоновой подсветкой.
Предложенный ниже вариант, отличается от уже рассмотренных тем, что подсветка включается автоматически, не требует внесения изменения в конструкцию телевизора и может работать в качестве дежурного освещения.
Из недостатков надо отметить то, что подсветка статична, требует времени на монтаж и настройку под конкретное оборудование.

Постановка задачи

Итак, нужна подсветка, которая включается, когда в комнате достаточно темно и включен телевизор, горит в вполнакала, когда телевизор не работает но в комнате очень темно и по ней кто-то ходит. Во всех остальных случаях подсветка должна быть выключена. Ограничения: техника на гарантии — внутрь лезть нельзя.

Решение

Определять режим работы телевизора, будем с помощью вот такой штуки:

TAK12-02 High-frequency Pulse Current Transformer

Устройство позволяет, просунув один из проводов питания в отверстие снимать наведенный ток с контактов, и по его величине делать вывод о режиме работы телевизора. Предположим, что для телевизора в спящем режиме потребляемый ток будет значительно ниже чем в активном. Освещенность будем мерять фоторезистором он же LDR, передвижения по комнате фиксировать с помощью PIR, управлять всем будет ардуинка. Схема получилась такая:

Схема подключения подсветки

Реализация

Подсветка представляет собой светодиодную ленту, наклеенную на пластиковый уголок. Пока он просто лежит за телевизором, потом прикручу к стене.

Подсветка

Готовый девайс

После первых пробных запусков меня меня поджидало ~~epic fail~~ небольшое разочарование — оказалось, что плазменный телевизор очень тяжело засыпает — на это ему может потребоваться до получаса (см. график ниже). Кроме этого он очень тревожно спит, просыпаясь каждые 2-3 часа на 15-20 минут.

Panasonic TX-P50G30 отходит ко сну. Ось Y — ток в попугаях, ось X — время в секундах х2.

Уточненная схема подключения подсветки

Потребление тока тюнером. Ось Y — ток в попугаях, ось X — время в минутах.

Скетч для ардуино можно найти тут.

Выводы

Идея определять режим работы устройства по энергопотреблению, на практике оказалась не так уж и хороша. Громоздкий алгоритм, значительный лаг в работе, необходимость тонкой настройки, делают коммерческую реализацию Идеи невозможной, но в качестве хобби проекта она имеет право на жизнь.
Статистика энергопотребления, собранная в ходе работы, дает повод задуматься о том, чем занимается бытовая техника с спящем режим, особенно если она подключена к интернету.

Девайс в сборе.

Подсветка в работе.

Поскольку идея контроля потребляемого тока не идеальный способ определения режима работы телевизора, в завершении темы представляю в соавторстве с ploop, biggestfruit, Obramko, RaJa, mmib, Ocelot, eldarmusin, Arezus, MisterX, Tamahome и другими уважаемыми комментаторами следующую таблицу.

Альтернативы

Способ	Достоинства	Недостатки
Подпаяться на светодиод состояния	надежно, достоверно	~~неспортивно,~~ необходимо вскрывать телевизор
Поставить ФП, для контроля светодиода состояния	надежно, достоверно	изменяется передняя панель телевизора — не эстетично
Ловить наводки с развертки плазменного телевизора с помощью антенны размещенной за экраном	~~прикольно,~~ не надо тянуть провода к телевизору	необходимо исследование, подходит только для плазмы
Контролировать температуру телевизора	простота, надежность	задержка в определении, дополнительные провода от датчика, возможно подходит только для плазмы
Анализировать наличие сигнала на одном из проводов входящих в SCART разъем	простота, надежность	необходимо исследование, один из разъемов будет занят, дополнительные провода
Поставить ФП напротив телевизора и определять свечение экрана	если поставить матрицу из ФП, можно организовать полноценный ambient light	дополнительные провода, сложность размещения, необходимость дополнительной оптической системы
Ловить ИК сигнал на включение-выключение телевизора	простота, минимум проводов	нет обратной связи — возможны сбои в работе
Контролировать наличие питания на USB порту	простота, надежность	подходит не для всех телевизоров, занимает USB порт, дополнительные провода
Анализировать ток потребляемый телевизором	минимум проводов	сложный алгоритм, задержка в определении, применим не для всех телевизоров

Update 2.
Практика показала, что микросхема на эффекте Холла ACS712 измеряет ток гораздо точнее трансформатора TAK12-02. Поэтому ее использование предпочтительнее.

Сигнал с ACS712 при измерении потребления тока компьютером. 0 соответствует напряжению 2.5V

Гипсокартон незаменим при дизайнерском подходе к ремонту. С его помощью можно не только легко и быстро выровнять стены с потолками, но и сделать комнату нестандартной и стильной. Одно из самых эффектных и интересных решений – ниша из гипсокартона с подсветкой. Давайте выясним, как без особых усилий сделать ее своими руками.

Выгоды использования ниш

Углубление в стене из ГКЛ решает сразу несколько задач:

Частично компенсирует потраченное при выравнивании стен пространство.
Обеспечивает удобное и надежное размещение бытовой техники. На поверхности ГКЛ проблематично закрепить полки или повесить телевизор. Специально оборудованная ниша спасет положение.

Соорудить нишу из гипсокартона нетрудно самостоятельно. Работа не потребует специфических навыков или дорогостоящих приспособлений, а необходимые материалы найдутся в ближайшем крупном строительном магазине.

Материалы и инструменты

К закупке материала приступают после того, как определены размеры углубления и сделан подробный чертеж будущей конструкции. Расчеты делаются с некоторым запасом. Для создания ниши с подсветкой потребуются:

Гипсокартон. В большинстве случаев подойдет обычная стеновая модификация толщиной 12 мм. Для помещений с повышенной влажностью используется влагостойкий ГКЛ. Огнеупорный применяют, если ниша совмещается с мощным электрическим камином.

Из инструментов необходимо приготовить:

Перфоратор. С его помощью сверлят отверстия в стене под дюбели, посредством которых фиксируются направляющие профили.
Шуруповерт. Большое количество саморезов вкрутить в металл отверткой очень проблематично. Неплохо приобрести специальную биту для гипсокартона, ограничивающую глубину вворачивания шурупа.
Ножницы по металлу. Отрезать нужные фрагменты профиля лучше ими, а не болгаркой.
Шпатель, кисточка и валик пригодятся для обработки смонтированной конструкции перед чистовой отделкой.
Измерительный и разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, карандаш, отвес.

Сборка каркаса

По составленному чертежу необходимо сделать разметку. На стенах, потолке и полу обозначаются крепления направляющих профилей. Размечать начинают с потолка, перенося на пол линии при помощи отвеса. Это позволит выдержать всю нишу в единой плоскости. На стене обозначаются габариты будущего углубления.

Если планируется оборудовать нишу полками, то перемычки должны располагаться согласно расстоянию между ними. Нижнюю плоскость углубления, на которую будет устанавливаться бытовая техника, следует дополнительно усилить профилем.

Ниша может иметь криволинейные плоскости. Тогда для монтажа каркаса потребуется специальный арочный профиль.

Также можно надрезать на направляющей бортики через определенные промежутки, как показано на фото. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще делаются прорези. Обработанный таким образом профиль без труда можно согнуть под требуемым углом.

Облицовка гипсокартоном

Перед монтажом ГКЛ прокладывают электропроводку, убирая ее в кабель-каналы или несгораемые гофры.

Лист ГКЛ разрезается на подходящие фрагменты.

Mr. Build рекомендует: снимайте необходимые размеры с каркаса, а не с чертежа. В процессе монтажа возможны изменения габаритов конструкции, и при неправильных замерах куски ГКЛ не состыкуются между собой.

Раскрой осуществляется следующим образом:

На ГКЛ наносятся линии разметки.
Малярным ножом прорезается слой картона с одной стороны листа, после чего его аккуратно надламывают и переворачивают.
Прорезается верхнее покрытие со второй стороны (как на рисунке).

Срез обрабатывается мелкой наждачной бумагой. Если в этом месте планируется стык фрагментов, то при помощи специального рубанка делается фаска под углом в 45˚.
Обшивку начинают с внутренней части ниши. Фрагменты, лежащие в перпендикулярных плоскостях, монтируются так, чтобы один элемент закрывал торец второго.
Крепят гипсокартон саморезами с шагом 25–30 см, немного утапливая их шляпки внутрь материала. При использовании специальной биты риск повредить гипсокартонные листы сводится к минимуму.
На внешние углы конструкции крепятся специальные уголки, защищающие хрупкий гипсокартон от повреждений.

После облицовки поверхность готовят к чистовой отделке:

Швы проклеивают армирующей сеткой из стекловолокна и замазывают шпаклевкой. Правила обработки швов подробно описаны здесь.
После высыхания шпаклевки их затирают мелкой наждачной бумагой.
Всю поверхность ниши дважды обрабатывают универсальной грунтовкой. После нанесения первого слоя дожидаются его полного высыхания, и только потом наносят второй.
Последний этап – шпаклевание всей конструкции по стандартной технологии. Если ниша будет облицовываться плиткой, шпаклевка не нужна.

Установка освещения

Лучший выбор для подсветки ниши – светодиодная лента. Монтаж точечных светильников выполняется сложнее и обходится дороже.

Углубление в стене с подсветкой можно выполнить в двух вариантах: закрепить ленту прямо на поверхности ниши или убрать за специальный выступ. Для второго случая предварительно монтируется бортик по краю ниши. Выполнить его можно из направляющего профиля, замаскированного полосой гипсокартона.

При монтаже освещения соблюдайте следующую инструкцию:

Замерьте и отрежьте ленту требуемой длины. Делайте это аккуратно, в отмеченных для таких случаев местах. При необходимости нарастите ленту, спаяв контакты или используя специальные соединители.
Светодиоды соедините с блоком управления. Важно соблюдать полярность подключения. Мощность трансформатора рекомендуется выбрать с запасом на 20–25 %.

Если общая длина ленты больше 5 метров, отдельные куски подключайте параллельно: так свечение всех светодиодов будет равномерным.

Подайте напряжение и проверьте подсветку на работоспособность.
Блок питания после проверки уберите внутрь конструкции. Приклейте ленту на требуемое место. Обращайте внимание на то, чтобы она не соприкасалась с металлом каркаса или других элементов.

Как видно, устройство ниши с подсветкой – не такая уж сложная задача. Чтобы получить более подробные разъяснения по каждому этапу работ, смотрите видео и задавайте вопросы нашему эксперту в комментариях. Mr. Build всегда рад помочь!

Читайте также: