Печатные платы своими руками без утюжка
В последнее время радиоэлектроника как хобби в мире набирает популярность, людям становится интересно собственными руками создавать электронные устройства. В интернете присутствует огромное количество схем, от простых до сложных, выполняющие различные задачи, поэтому каждый сможет найти в мире радиоэлектроники то, что придётся ему по душе.
Неотъемлемая часть любого электронного устройства – печатная плата. Она представляет собой пластину из диэлектрического материала, на которую нанесены медные токопроводящие дорожки, соединяющие электронные компоненты. Каждый из тех, кто желает научиться собирать электрические схемы в красивом виде должен научиться делать эти самые печатные платы.
Существуют компьютерные программы, которые позволяют нарисовать рисунок дорожек печатной платы в удобном интерфейсе, самая популярная из них – Sprint Layout. Разводка печатной платы производится в соответствии с принципиальной схемой устройства, в этом нет ничего сложного, достаточно лишь соединить дорожками нужные детали. Кроме того, ко многим схемам электронных устройств в интернете уже прилагаются готовые рисунки печатных плат.
Печать рисунка платы
Ещё один важный момент при печати рисунка – настройки принтера. В обязательном порядке нужно отключить экономию тонера, плотность же стоит выставить максимальную, ведь чем толще слой тонера, тем лучше для наших целей.
Также нужно учитывать такой момент, что на текстолит рисунок переведётся в зеркальном отображении, поэтому нужно заранее предусмотреть, нужно или не нужно отзеркалить рисунок перед печатью. Особенно критично это на платах с микросхемами, ведь другой стороной их поставить не удастся.
Подготовка текстолита к перенесению на него рисунка
2) Второй этап – подготовка текстолита к перенесению на него рисунка. Чаще всего текстолит продаётся отрезками размером 70х100 или 100х150 мм. Нужно отрезать кусок, подходящий под размеры платы, с запасом по краям 3-5 мм. Пилить текстолит удобнее всего ножовкой по металлу или лобзиком, в крайнем случае его можно отрезать ножницами по металлу. Затем, этот кусок текстолита следует протереть мелкой наждачной бумагой или жёстким ластиком. На поверхности медной фольги образуются мелкие-мелкие царапины, это нормально. Даже если изначально текстолит выглядит идеально ровным, этот шаг необходим, иначе потом трудно будет его залудить. После зашкуривания поверхность обязательно нужно протереть спиртом или растворителем, чтобы смыть пыль и жирные следы от рук. После этого прикасаться к медной поверхности нельзя.
Перенос рисунка на подготовленный текстолит
3) Третий этап – самый ответственный. Необходимо напечатанный на термотрансферной бумаге рисунок перенести на подготовленный текстолит. Для этого отрезаем бумагу так, как показано на фото, оставляя запасы по краям. На ровную деревянную дощечку кладём бумагу рисунком вверх, затем сверху прикладываем текстолит, медью к бумаге. Загибаем края бумажки так, как будто она обнимает кусочек текстолита. После этого аккуратно переворачиваем бутерброд, чтобы бумага оказалась сверху. Проверяем, чтобы рисунок никуда не сместился относительно текстолита и кладём сверху чистый кусочек обычной офисной белой бумаги так, чтобы он закрывал собой весь бутерброд.
Теперь осталось лишь всё это дело хорошенько нагреть, и весь тонер с бумаги окажется на текстолите. Нужно приложить разогретый утюг сверху и нагревать бутерброд в течение 30-90 секунд. Время нагрева подбирается экспериментально и во многом зависит от температуры утюга. Если тонер перешёл плохо и остался на бумаге – нужно держать дольше, если же, наоборот, дорожки перевелись, но размазались – явный признак перегрева. Давить на утюг при этом не нужно, хватает его собственного веса. После прогрева нужно убрать утюг и прогладить ещё не остывшую заготовку ватным тампоном, на случай, если в некоторых местах тонер плохо перешёл при глажке утюгом. После этого остаётся только подождать, пока будущая плата остынет и снять термотрансферную бумагу. С первого раза может не получиться, это не беда, ведь опыт приходит со временем.
Травление печатной платы
4) Следующий этап – травление. Вся та область медной фольги, которая не покрыта тонером должна быть удалена, а медь под тонером должна остаться не тронутой. Сперва нужно приготовить раствор для травления меди, самый простой, доступный и дешёвый вариант – раствор лимонной кислоты, соли и перекиси водорода. В пластиковой или стеклянной ёмкости нужно размешать одну-две столовые ложки лимонной кислоты и чайную ложку поваренной соли на стакан воды. Пропорции не играют большой роли, можно высыпать на глаз. Тщательно перемешать и раствор готов. Нужно положить в него плату, дорожками вниз для ускорения процесса. Также можно слегка подогреть раствор, это ещё увеличит скорость процесса. Примерно через пол часа вся лишняя медь вытравиться и останутся только дорожки.
Смыть тонер с дорожек
5) Самое сложное позади. На пятом этапе, когда плата уже вытравлена, нужно смыть тонер с дорожек растворителем. Самый доступный вариант – женская жидкость для снятия лака для ногтей, стоит она копейки и есть почти у каждый женщины. Можно использовать и обычные растворители, например, ацетон. Я пользуюсь нефтяным сольвентом, он хоть и сильно воняет, но зато не оставляет на плате никаких чёрных разводов. В крайнем случае, можно убрать тонер, хорошенько потерев плату наждачной бумагой.
Сверление отверстий на плате
6) Сверление отверстий. Понадобиться маленькое сверло диаметром 0.8 – 1 мм. Обычные свёрла из быстрорежущей стали быстро тупятся об текстолит, поэтому лучше всего использовать свёрла из карбида вольфрама, хоть они и более хрупкие. Я сверлю платы с помощью двигателя от старого фена с небольшим цанговым патроном, отверстия при этом получаются ровные и без заусенцев. К сожалению, в самый неподходящий момент сломалось последнее карбидовое сверло, поэтому на фотографиях просверлена лишь половина отверстий. Остальные можно будет просверлить позже.
Залудить дорожки
7) Осталось лишь залудить медные дорожки, т.е. покрыть слоем припоя. Тогда они не будут окисляться со временем, а сама плата станет красивой и блестящей. Сначала нужно нанести на дорожки флюс, а затем быстрыми движениями поелозить по ним паяльником с капелькой припоя. Не стоит наносить излишне толстый слой припоя, тогда могут закрыться отверстия, а плата будет выглядеть неаккуратно.
Форум по обсуждению материала ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ
В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
Дорожки 0.2, промежутки 0.2, отличные полигоны. В статье примеры, фото и видео. Писал для новичков.
Хотел вынести на обсуждение, посмотреть получится ли еще у кого то сделать также. Дает ли метод 100% результат. Какие косяки. В общем пообсуждать.
Двухсторонние платы методом лут
Только что запорол кусок стеклотекстолита. перенос тонера - отличный . но как только заклеиваю.
Технология термопереноса без утюга и ламинатора.
Пару лет тому назад я уже делился опытом по изготовлению ПП. Тогда я, как и большинство.
Снятие остатков фотобумаги с платы. ЛУТ.
Доброго времени суток! Хочу поделиться одной маленькой хитростью. Почему не в блог? Блог закрытый.
Все ничего, но зачем чушь писать, типа "Конечно, если у вас будет объемное производство плат дома". Фоторезист вполне подходит и для ситуаций, когда платы делаются редко и/или их мало. Да и насчет сохранности фоторезиста явно перебор, у меня он годами лежал и это не мешало делать платы.
ну про фоторезист много информации, что и купить можно старый и т.д. И если платы делаются редко - купить ламинатор, лампу засветки - дорого на одну плату. Все таки он хорош если почаще делать..
непосредственно собственно видео ужасное. уши вянут. даже на 2х скорости. писать текст на бумажке, а потом его зачитывать.
Статья для новичков полезная. Всё разжёвано и показано.
Хотя таких статей в инете 100500, новичку обычно требуется ровно на одну больше, чтобы от чтения перейти к действиям. Так что статья имеет право на жизнь.
По тексту масса замечаний: начиная от плохого русского и кончая фактологическими ошибками/претензиями.
Да, таких постов много. По факту проблемы в 99% случаев вовсе не из-за возраста фоторезиста, а из-за, мягко говоря, странноватых технологических режимов, которые хоть как-то работают пока фоторезист свежий но не работают со старым. Правильно выбранные режимы практически не зависят от возраста фоторезиста.
И если платы делаются редко - купить ламинатор, лампу засветки - дорого на одну плату. Все таки он хорошо если почаще делать..
Ламинатор и лампа это не такие уж большие затраты. А вот стабильная воспроизводимость фоторезиста весьма полезна независимо от того, как часто делать платы. ЛУТ, при всей его доступности такой воспроизводимости не дает. Не говоря уже о другой неизлечимой проблеме ЛУТ-а нестабильность геометрических размеров отпечатка.
во. фоторезист. ставил полминуты экспозицию. ставил минуту экспозицию. ставил пять минут экспозицию. а тут кто-то по полчаса, оказывается, светит (вряд ли можно назвать такую плату "на скору руку" или "по-быстрому").
у меня ничего не выходило - я задвинул его куда подальше. а очень похоже на то, что надо было или УФ пожестче искать, или держать сильно дольше.
статья с картинками читается ок, но видео я бы не стал такое выкладывать.
у меня ничего не выходило - я задвинул его куда подальше. а очень похоже на то, что надо было или УФ пожестче искать, или держать сильно дольше.
Только не УФ пожестче, а лампу мощнее. А экспозиция больше минуты-полутора это сигнал о том, что что-то делается неправильно. Что, в свою очередь, отрицательно влияет на воспроизводимость.
Ультрафиолетовые светодиоды щас в моде. 405 нм, светятся фиолетовым оттенком. Экспонируют фоторезист влёт, секунд за 20-30. На ютубе навалом видосов про это.
Хотел вынести на обсуждение, посмотреть получится ли еще у кого то сделать также. Дает ли метод 100% результат. Какие косяки. В общем пообсуждать.
Между прочим, парАми ацетона уплотняют тонер на фотошаблоне для фоторезистивной технологии. Берем закрывающуюся широкую ёмкость, капаем несколько капель ацетона на дно, а сверху на нижнюю сторону крышки ёмкости прикрепляем скотчем отпечатанный фотошаблон тонером вниз. Закрываем ёмкость и оставляем на некоторое время. Частички тонера разбухают и рисунок становится чернее и плотнее.
Это и для ЛУТа подходит иногда, когда принтер дерьмовый. Но это не выход, лучше поискать другой принтер.
Тут наверное главное - СТАТЬЮ НЕ ЧИТАЛ.
Да, по поводу ацетона - действительно информация на форуме есть, но немного другая - просто чистым ацетоном, соотв. есть риск изменения геометрии. В моем методе такого риска нет.
Потом, по поводу снятия буниги с помощью спирта - вообще такого не видел нигде, получилось случайно - работает отлично. Никакой зубной щетки не надо. Между дорожками ничего не остается и контролировать можно как вышло.
Все таки такого метода не видел нигде. Я долго пробовал разные виды буниг. На факсовой делал - она коробилась от ацентона. На более плотной - не видно процесса. Ценность статьи именно в том, что это работает на 98% - как фоторезист. Плата делается сразу с первого раза. Полигоны получаются идеально. По времени быстро. По расходу реактив и их стоимости - минимально.
Тут наверное главное - СТАТЬЮ НЕ ЧИТАЛ. ещё раз рекомендую ПРОЧИТАТЬ написанное 1,5 года назад на этом форуме
viewtopys.php?f=15&t=24202&hilit=%D0%B0%D1%86%D0% B5%D1%82%D0%BE%D0%BD[/URL]
Да, по поводу ацетона - действительно информация на форуме есть, но немного другая - просто чистым ацетоном, соотв. есть риск изменения геометрии. В моем методе такого риска нет.
может после прочтения уже имеющейся информации "открытие на нобеля" уже не потянет и не надо будет надумывать глупости про чистый ацетон
http://i7.5cm.ru/t/gFQf.jpg
и собственную исключительность " В моем методе . " оказывается давно известного как "Армяно-Финский вариант" viewtopys.php?f=15&t=24202&hilit=%D1%81%D0%BD%D1% 8F%D1%82%D0%B8%D1%8F[/URL]
))))
Этого добра как-раз хватает, а ацетон я перестал покупать после того, как выяснилось, что растворителем тонер с плат отмывается лучше. Интересно, средство для снятия лака с ногтей подойдет? У жены должно быть.
Средство для снятия лака отлично подходит!
Забавная ситуация была однажды: зашли с женой в нигазин всяких мелочей, она себе покупает средство для снятия лака, а я вспоминаю, что у меня тоже заканчивается. Из-за плеча подсказываю - "И мне". Продавщица дает два флакона. Потом благоверная говорит - флакон прозрачного лака. Я снова - "И мне!" (иногда лаком платы покрываю, для жестких условий работы). Далее были ватные диски (я ними тонер смываю с плат, обезжириваю поверхности и т.д.). После фразы "И мне!" нужно было видеть взгляд продавщицы! 0_о :)
Чисто по оформлению страница и статья составлена неправильно. я просто не буду читать всю простыню про всё. но это уже к теме "дизайна".
Создание прототипа
Итак, приступим сразу к делу. ЛУТ я буду показывать на примере создания макетки для микросхемы в корпусе QFP-32
тем самым я убью сразу двух зайцев: покажу Вам ЛУТ и создам себе макетку для этой микросхемы.
Макетная плата должна будет иметь примерно вот такой вид:
А для чего это надо? Так как между выводами этой микросхемы шаг ну очень маленький, а мы хотим ее вставить в нашу макетную плату для создания какого-либо устройства, то понятно дело, что туда мы ее никак не запихаем. Далее такую микросхему мы будем впаивать в центр вот такой самопальной макетки, припаивать в отверстия по периметру провода и джамперы и со спокойной душой уже втыкать провод на главной макетке туда, куда нам надо.
Чтобы создать сие чудо, мы должны использовать все прелести компьютера, а точнее программку для рисования печатных плат Sprint Layout 6.0 , чертим посадочное место для микросхемы и печатные дорожки. У меня получился вот такой рисуночек:
Бумага для ЛУТ
Итак, с этим определились, теперь нужно определиться на чем будем печатать. Здесь среди радиолюбителей до сих пор идет много споров, и пока все-таки непонятно, что лучше. Кто-то печатает на фотобумаге, кто-то на кальке, кто-то на глянцевых журналах. Лично я печатаю на самоклеющейся пленке. Где то в инете прошел миф, что самая лучшая пленка-самоклейка с номером 333 :-). В принципе доволен. Честно скажу, другие не проверял. Что самое интересное, использовать мы будем не саму пленку, а ее подложку.
Для этого отклеиваем эту подложку от основы и фиксируем ее на листе офисной бумаги таким образом, чтобы сторона, куда клеилась сама пленка-самоклейка была направлена вверх. Потом все это дело прогоняем через принтер и вуаля! Рисунок готов!
В настоящее время лучше всего использовать специализированную бумагу для ЛУТа, которую вы можете купить на Али по этой ссылке.
Подготовка фольгированного текстолита
Ну а теперь нам нужно подготовить кусок фольгированного текстолита для переноса рисунка с подложки пленки-самоклейки на него. Берем самую мелкую шкурку-микронку и зачищаем его до блеска.
Некоторые умельцы зачищают с помощью пасты ГОИ и даже с помощью самого травящего раствора. Думаю, надо как-нибудь попробовать, ну а пока метод зашкуривания шкуркой остается для меня самым проверенным.
Текстолит вы также можете взять на Али по этой ссылке:
Перенос рисунка на плату
После того, как мы подготовили нашу ошкуренную платку, берем бумажку с рисунком и кладем рисунком вниз на платку.
Включаем утюг и ставим его на максимальный прогрев. После того, как он прогрелся, начинаем гладить нашу бумажку. Начинайте гладить с середины. Прижимайте утюг сильнее. Проглаживайте тщательно все края. От этой операции будет зависеть все качество печатной платы.
Все, наверное, делали татуировки от жевательных резинок себе на руку? Точно также за уголок подымаем бумажку и вуаля! У меня получилось как-то вот так:
Не обращайте внимание на черные крапинки, у меня принтер уже немного начинает косячить. Это никак не повлияет на качество нашей печатной платы. Иногда все-таки тонер в некоторых местах не цепляется с текстолитом. В этом случае такие участки можно подкорректировать с помощью маркера для печатных плат. В моем случае, как видите, справа в середине один пятачок чуток не вышел. Это также никак не повлияет на работоспособность.
Травление плат
Берем хлорное железо и готовим раствор.
Наливаем теплую воду в ванночку. Далее аккуратно сыплем порошок и не забываем помешивать. Будьте осторожны! Реакция растворения хлоржелеза проходит с выделением теплоты. Поэтому при растворении будет шипение и бурление. Не допускайте попадания хлоржелеза на одежду и в глаза! С одежды он очень тяжело смывается. Используйте только пластмассовые инструменты! Ни в коем случае не используйте железную миску, железный пинцет и тд.
Я делаю раствор на глаз. Здесь правило такое: чем крепче раствор, тем быстрее будет идти реакция травления.
Бросаем в нашу ванночку печатную платку с прорисованными дорожками
И время от времени начинаем гонять волну в ванночке
Также не забывайте поглядывать, как идет процесс травления.
Во! Идет полным ходом! Еще чуть-чуть и все.
Ну вот и наступил этот момент:
Промываем теплой водой из под краника
Берем ацетон, окунаем в него ватную палочку и стираем тонер с печатной платки. Также хорошо смывается тонер с помощью Flus-Off. Подробней о химии здесь.
Должно получится вот так:
Так как у меня текстолит тонкий, то я беру простые ножницы и вырезаю платку по границе квадрата, который указал еще при печати в Sprint Layout
Теперь все это дело лудим припоем и гелевым флюсом для защиты медных дорожек от коррозии.
Получилось вот так:
Теперь нам надо убрать этот липкий флюс. Для этого используем все тот же самый Fluх-Off или ацетон, прыскаем на платку и чистим ее с помощью зубной щетки.
Ну вот почти готовая платка. Красота!
Остался окончательный штрих — сверление контактных площадок. Для этого берем нашу минидрель и самое тонкое сверло. В данном случае на 0,6 мм и сверлим этим сверлом все отверстия. Потом берем уже сверло на 1 мм и рассверливаем отверстия на 0,6 мм.
Проверяем нашу платку с другой стороны
Все замечательно! Теперь можно использовать нашу платку в свое удовольствие, запаяв микросхему на нее и припаяв провода в отверстия.
Заключение
В наше время ЛУТ становится все более и более популярным. Это, конечно же, связано с простотой и дешевизной данного метода. Некоторые заядлые электронщики умудряются получать ширину дорожки с помощью ЛУТ 0,3 и даже 0,2 (!) мм. Красота, надежность, малые габариты, удобство трассировки печатных проводников с помощью компьютера сделало ЛУТ по настоящему популярным среди радиолюбителей, а также среди маленьких фирм по производству радиоэлектронных устройств.
А какой кайф самостоятельно развести схему и собрать электронную безделушку по габаритам, которые диктуете вы с помощью ЛУТ! С помощью этой технологии вы можете использовать в своей плате SMD компоненты. ЛУТ действительно открывает нам дверь в микроэлектронику. Открывайте ее шире, не бойтесь!
Очередной раз попросили показать-рассказать, как делать платы, подумал а чего бы не запилить обзор колхоз-технологии.
Печатная плата односторонняя (использован только нижний слой), металлизация все как-то откладывается на потом.
Итак, на выходе из программы трассировки (я уже много лет пользуюсь Autodesk Eagle) нижний слой(!) и маска gerber и exellon. Для удобства, экселлон модифицирую, путем изменения всех отверстий на 0.4мм, так проще попадать.
Прежде всего нужно подготовить фотошаблоны. Для этого использую замечательный, безотказный и простой как 3 копейки GERBV. В новый проект добавляю слои (нижний слой меди, маску, модифицированную сверловку), изменяю цвет фона на черный, цвета слоев маски и меди — белый, сверловка — черная.
После, импортирую получившиеся картинки, расставляю как мне нравится. И отправляю на печать, принтер лазерный
Купить можно у рекламщиков, там же продается спрей KRUSE Toner Density, которым, не то, чтобы обильно но хорошо поливаю получившийся шаблон. Это действо увеличивает плотность тонера, и как следствие контраст фотошаблона.
получается как-то так:
Вырезаю текстолит с запасом, обезжириваю (растворитель и изопропиловый спирт — это вообще два главных химиката, всегда нужны). Накатываю пленочный негативный фоторезист, уже несколько лет использую Ordyl Alpha 350 — доволен как слон. Если фоторезист плохо липнет (скорее всего кончился срок годности) — плату можно подогреть феном или утюгом.
Продается, например, в чипдипе, да еще много где. Выглядит в коробке вот так:
Тонкикий слой фоторезиста покрыт с двух сторон пленкой, полиэтиленовой (матовой и тянущейся) со стороны клеевого слоя, и лавсановой (глянцевой) с лицевой стороны.
Лепить можно под водой или на мыло (как самоклейку), но такой способ проходит только со свежим фоторезистом. Поэтому клею на сухую, постепенно снимая матовую пленку и разглаживая и прижимая от центра к краям. Ничего сложного — потренироваться разве что немного. Если есть ламинатор с регулируемой температурой — вообще отличный вариант, но мой ламинатор прекрасно работавший с ПФ-ВЩ-50, ордил явно перегревает, а переделывать — лень.
После того, как фоторезист на текстолит накатан, на несколько капель воды леплю фотошаблон. Тонером вниз, к плате, это важно! И засвечиваю матрицей UV-светодиодов, расстояние — около 10 см, время экспозиции 7-8 секунд.
На фоторезисте должен отпечататься рисунок будущей платы, он хорошо на глаз заметен.
Важно, после того, как кажется, что весь лишний фоторезист смыт еще подождать 10%-15% времени проявки, потому как даже тонкая, невидимая глазу, пленка помешает травлению.
Результат проявки:
Травление, в горячем хлорном железе, грею градусов до 60, даже старый раствор травит минут за 10 максимум. Но можно травить, в чем душа пожелает, соляная кислота, раствор лимонки и соли, персульфат аммония — все подойдет.
Уже ненужные остатки фоторезиста смываются растворителем или ацетоном.
Если не нарушать технологию, получается довольно качественно. Дорожка 8mil (0.2мм) — без труда и главное — стабильно.
Далее маска, я использую двухкомпонентную FSR-8000, продается много где, а килограммами — в резоните. Маска шикарная, прощает много косяков, имеет великолепную адгезию к текстолиту и меди. В общем это та самая маска, которую используют на производствах. В резоните продается в банках, не дорого.
Как видно — просрочена она летом 2016 года, сейчас на дворе апрель 2019, и это никак не сказывается на результате. Единственное — храню в холодильнике.
Платы обезжириваю изопропиловым спиртом, за неимением трафаретного принтера леплю на малярный скотч к подложке, подложку на тот же скотч к столу, чтобы не двигалось.
Сверху трафаретную сетку, натянутую на рамку. Можно купить на алиэкспрессе (ищется: трафаретная печать рамка) как готовую, так и сетку отдельно, а рамку сообразить из деревяшек. Заклеиваю лишнее тем же малярным скотчем, вываливаю некоторое количество маски
и тщательно растираю резиновым шпателем. Дырок на плате еще нет, поэтому церемониться не нужно, можно возюкать шпателем до получения результата.
Результат примерно такой:
5 минут при комнатной температуре, чтобы маска окончательно растеклась и выравнилась и в печку минут на 30-40-60, сколько не жалко времени. Чем выше температура, тем быстрее сохнет, но не более 95 градусов, иначе потом шкуркой снимать. У меня оптимально получается 80 градусов и 30-40 минут.
После сушки и остывания, маска перестает липнуть. Накладываю фотошаблон (это самый геморройный и творческий процесс), и засвечиваю той же UV-матрицей светодиодов 40 секунд.
После засветки, в том же щелочном растворе проявляю, занимает времени чуть дольше, чем фоторезист, зато не менее красиво. Кисточка опять же помогает, но немного портит глянцевость и красоту маски. Правило то же, после того, как показалось, что вся ненужная маска смылась — нужно подождать еще 10-15% времени проявки.
После, самый долгий процесс дубления маски в печке при температуре 130 градусов. Минимум выходит около часа. По-хорошему, еще дольше.
После запекания, маска становится сильно твердой и снять её можно только механически (наждачкой или напильником).
В качестве печки использую самый дешевый гриль с подключенным китайским PID-регулятором или печку для оплавления.
печка раз
печка два
Далее, сверловка. Из слоя меди и сверловки с помощью FlatCam (тут нужно не забыть и с помощью 2-side pcb tool отзеркалить картинку) готовится gcode для станка, плата закрепляется, по двум самым дальним отверстиям центруется.
, а дальше работает станок, а я пью чай, иногда заменяя сверло и фрезу.
Конечно можно сверлить и вырезать вручную, но на станке быстрее и удобнее.
Результат, не без косяков, но вполне достойный.
Нашел в загашнике маску (та же самая марка, цвет другой), купленную в 2011м году. Хранилась на полке, при комнатной температуре. Отвердитель высох и превратился в камень, а сама маска загустела и местами подсохла. Размешал с отвердителем купленным в 2015м году результат на картинке:
Читайте также: