Как закрепить ножку вентилятора

Обновлено: 10.01.2025

Совершенно неожиданно)) возникла проблема с устаановкой кулера 120x120 в Cooler Master Centurion590 за переднюю панель крпуса.
Ведь ширина корпуса больше размеров кулера. предпологаю существуют спец крепежи, вот только как они выглядят ? и где их взять? А может этот кулер как то по другому туда крепется ? Никаких инструкций по теме не нашел, везде говориться МОЖНО УСАНОВИТЬ ЗА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ КОРПУСА ВМЕСТО 5.25 УСТРОЙСТВ. понятно, но как?

Моя конфа:
CPU Intel Core i5-750 2.66 ГГц
Cooler Master Hyper 212
M/B GigaByte GA-P55-UD3R
Kingston DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb

CL9, 4шт.
Видео amd 5850 game edition от Sapphire
Блок питания Chieftec 650W
HDD 500 Gb Western Digital Caviar Black

Надеюсь на Вашу отзывчевость и помощь!!

ваши ссылки не открываются, но я не понимаю проблемы, если нет крепёжных отверстий - их можно просверлить, если там пустое место - можно сделать раму и прикрутить к просверленым крепёжным отверстиям, а уж на неё повесить кулер, а можно вместо 120 кулера взять 140(160,180,200. ), если корпус шире. море вариантов

Intel Pentium 4 3.0GHz
CoolerMaster Hiper TX2
Asus P5LD2
2Gb Hynix
MSI GTX460 Hawk Talon
500Gb Seagate
550W Atrix
Windows XP
Samsung D900, Samsung i8910, Fujifilm S1600

ваши ссылки не открываются, но я не понимаю проблемы, если нет крепёжных отверстий - их можно просверлить, если там пустое место - можно сделать раму и прикрутить к просверленым крепёжным отверстиям, а уж на неё повесить кулер, а можно вместо 120 кулера взять 140(160,180,200. ), если корпус шире. море вариантов

Вроде ссылки поправил. отверстия есть на внешней стороне скелета корпуса, по краям, за передней накладной панелью. я по этому и думаю, что они для крепежа , так как кулера туда точно не встанут. обязательно самому городить крепежи?

Вроде ссылки поправил. отверстия есть на внешней стороне скелета корпуса, по краям, за передней накладной панелью. я по этому и думаю, что они для крепежа , так как кулера туда точно не встанут. обязательно самому городить крепежи?

тот что к корзине крепится, штатный, а он хочет вместо 5,25. Автор а что вы собираетесь им охлаждать? может лучше 120 ку к верхней крышке прикрутить? Ну если всеж приспичило, снимите переднюю крышку корпуса, там скорее всего на заглушках есть штатные отверстия под крепеж.Из нутри их может быть не видно, как я понимаю там фильтры стоят
У меня корпус много проще, но организованно именно так. 120-100-90 на корзину с дисками, отверстия в корпусе и отверстия в заглушках под 5,25 под 120мм

На корзине для HDD уже стоит кулер, я говору об установки доп. кулеров за передней понелью, верху над корзиной HDD, там то нет никаких доп. корзин или крепежей для кулеров.

Больше потока воздуха на вдуве думаю не помешает.

Вообще, решил кулера добавить из-за постоянных ресетов при даже незначительных разгонах проца или видео, при выставлении максимальных разрешений в играх. Питания вроде должно хватать даже при заргоне, вот и решил что дело в охлаждении, хотя может ине в этом.

На корзине для HDD уже стоит кулер, я говору об установки доп. кулеров за передней понелью, верху над корзиной HDD, там то нет никаких доп. корзин или крепежей для кулеров.

Больше потока воздуха на вдуве думаю не помешает.

На вдув ставить дело не очень благодарное, шуметь будет, по уму лучше на выдув, учите матчасть)). Всеж попробуйте снять лицевую панел, мож и найдете отверстия

На вдув ставить дело не очень благодарное, шуметь будет, по уму лучше на выдув, учите матчасть)). Всеж попробуйте снять лицевую панел, мож и найдете отверстия

если у мення проблема с охлаждением , я поставлю кулера и на выдув и на вдув. Не знаю как крепить кулера на передней понели, уже смотрел и примерялся со всех сторон. я по позже фото выложу компа

На корзине для HDD уже стоит кулер, я говору об установки доп. кулеров за передней понелью, верху над корзиной HDD, там то нет никаких доп. корзин или крепежей для кулеров.

Больше потока воздуха на вдуве думаю не помешает.

На морде вентили крепят с наружи корпуса, внутри не подлезешь, а потом прикрывеют передней панелью

Увидеть бы как там эти 3 кулера крепятся, что только на рукодельных крепежах?, никаких заводских вариантов не бывает?

Если у меня исчезнут вылеты мне и не нужен будет доп. кулер, А как правильно разогнать не подскажешь? Я не говорю о запредельных высотах, просто при более менее значимых нагрузках в 3d приложениях происходят вылеты, обидно как то, ведь производительность заметно улучшается и вдруг на тебе, черный экран с парой цветных полосок и ресет. Происходит в разные промежутки времени. И даже если ставлю максимальную графику скажем в battlefield BC2 без разгона чего либо, происходит тоже самое. Дрова на видео стоят последнии, уже 2 раза перевешивал.

Увидеть бы как там эти 3 кулера крепятся, что только на рукодельных крепежах?, никаких заводских вариантов не бывает?

Полагаю, что информация изложенная в этой теме будет для Вас полезной. В теме будут затронуты различные вопросы по этому направлению, а вопросов возникает по этой части много:

как устроен электродвигатель бытового вентилятора;
как заменить конденсатор в электрической схеме вентилятора;

как выполнить перемотку статора электродвигателя вентилятора, как проводится ремонт:

настенного вентилятора;
потолочного вентилятора;
оконного вентилятора;
напольного вентилятора;
вентилятора для санузла;
вентилятора для кухни;
вентилятора с таймером;
вытяжного вентилятора.

Изложить сразу и полностью информацию по возникающим вопросам, связанными с неисправностью в результате эксплуатации различных типов электрических вентиляторов, — практически невозможно.

Тема постепенно будет расширяться, то есть по истечению определенного промежутка времени будут внесены дополнения.

Интересуйтесь различными источниками информации в этом направлении:

техническими сайтами;
технической литературой

и так далее. Накапливайте свой опыт и знания.

Проверка электродвигателя вентилятора

настольный вентилятор Vitek

Рассмотрим подробно, — как проводится проверка электродвигателя вентилятора. В качестве примера приведен электродвигатель, соответствующий варианту бытовых настольных вентиляторов.

На фотоснимке показан небольшой электродвигатель \фото №1\ настольного вентилятора. Чтобы изложить более понятливо эту тему, разъяснение будет сопровождаться личными фотоснимками — по проведению диагностики электродвигателя.

Проведение диагностики электрических соединений начинается с предварительной проверки непосредственно самого прибора \фото №2\.

Для чего необходима такая проверка? — Проверка проводится для убеждения в том, чтобы провода щупа прибора не имели разрыв. То есть в практике часто встречается такая неисправность прибора как обрыв провода в соединении со щупом \ металлический штырек в соединении с проводом\.

Проверка емкости конденсатора мультиметром

Начнем с проверки конденсатора, состоящего в электрической схеме электродвигателя \фото №3\.

Здесь нам наглядно видно, что емкость на корпусе конденсатора составляет:

0,51 микрофарад;
отклонение — \+-10%\;
допустимое номинальное напряжение — 630 Вольт.

Чтобы проверить конденсатор на наличие емкости \фото №4\, нужно отсоединить его от электрической схемы \отрезать провода ножницами\. Предварительно перед измерением его емкости, необходимо разрядить конденсатор \ замкнуть контакты конденсатора накоротко\ и затем уже проводить измерение.

Для данной емкости конденсатора, прибор устанавливается в диапазон от 200 нанофарад до 2 микрофарад, так как емкость конденсатора составляет 0,51 микрофарад и установленный диапазон соответствует нашему измерению.

Дисплей прибора \фото №6\ как видно из фотоснимка, при измерении показывает при этом — 0,527 микрофарад. Данный показатель емкости вполне соответствует емкости указанной на корпусе конденсатора, так как здесь учитывается отклонение в емкости.

Итак, при проверке конденсатора состоящего в схеме электродвигателя мы убедились в том, что конденсатор является пригодным к эксплуатации, обкладки конденсатора не нарушены и нам следует перейти к следующим проверкам.

Проверка обмоток статора — двигателя

От обмоток статора электродвигателя выведены четыре провода \фото №7\ и для данной проверки нам необходимо измерить сопротивление каждой из двух обмоток.

Первое что мы должны сделать — это выставить прибор в соответствующий диапазон измерения сопротивления.

Далее, соединяем щупы прибора с одной парой проводов одинаковой цветности как это показано на фотоснимке №8. Дисплей прибора при этом измерении показывает значение — 1125, точнее такое показание будет составлять — 1, 125 кОм.

При измерении второй обмотки статора электродвигателя \фото №9\, дисплей прибора для данного примера, показывает число — 803. То есть точнее, сопротивление второй обмотки статора электродвигателя составляет — 803 Ом.

Чтобы измерить общее сопротивление \фото №10\ двух обмоток статора, — одну пару проводов нужно замкнуть накоротко и ко второй паре проводов подсоединить два щупа прибора. Такой способ является окончательным и более точным на выявление целостности либо разрыва последовательно соединенных двух обмоток.

Дисплей прибора как мы обратили свое внимание, показывает общее сопротивление двух обмоток статора электродвигателя — 1927, а точнее — 1,927 кОм.

При каком либо замыкании в схеме электродвигателя прибор укажет на нулевое значение сопротивления, — как это показано на фотоснимке №11.

Устройство электродвигателя вентилятора

Так что из себя представляет электродвигатель \рис.12\ настольного вентилятора? Двигатель вентилятора — асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором.

Почему именно с короткозамкнутым ротором? — Спросите Вы. Потому что ротор как видно из фотоснимка, выполнен путем заливки пазов сердечника расплавленным алюминием, а также отливанием на его короткозамыкающих кольцах — лопастей вентилятора. Точнее, здесь не наблюдается визуально — обмоток ротора.

Лопасти на роторе служат как для охлаждения так и для циркуляции воздуха электродвигателя. Конденсатор служит для первоначального сдвига ротора \запуска ротора\.

Электродвигатель в своем исполнении — простой. Единственной основной причиной неисправности электродвигателя здесь может быть:

перегорание обмоток статора;
неисправность конденсатора.

С электродвигателем мы разобрались, разобрав его основательно и теперь конечно же нам нужно усвоить — как правильно выполнить соединения проводов. То есть необходимо правильно подключить электродвигатель, при неправильном подключении электродвигатель просто выйдет из строя.

Подключение электродвигателя вентилятора

По схеме рисунка №1 видно, что электродвигатель настольного вентилятора состоит из двух обмоток:

Если смотреть по фотоснимкам, можно заметить, что статор состоит из четырех катушек. То есть каждая обмотка в этом примере состоит из двух полуобмоток если можно так выразиться.

При измерении сопротивления первой обмотки, сопротивление составило — 1,125 кОм. При измерении сопротивления второй обмотки, сопротивление составило — 803 ом.

Нам необходимо правильно подключить конденсатор в электрической схеме электродвигателя.

Как правильно подключить конденсатор в электродвигателе

Итак друзья, для напоминания, — мы рассматриваем подключение однофазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Для правильного подключения конденсатора, состоящего в электрической схеме двигателя, необходимо определить:

обмотки статора. Конденсатор в схеме соединяется последовательно с пусковой обмоткой.

Здесь нужно усвоить, что пусковая обмотка по своему значению имеет наибольшее сопротивление и в данном варианте такое сопротивление составляет — 1,125 кОм. Ни в коем случае нельзя соединять конденсатор с рабочей обмоткой, — это приведет к перегоранию обмоток статора электродвигателя в следствии первоначального возникновения большого пускового тока. Из раздела электротехники нам известно, что сила тока увеличивается — по мере уменьшения сопротивления.

Ремонт напольного вентилятора

напольный вентилятор эленберг

Мы вновь друзья встречаемся на этой странице и я считаю своим гражданским долгом поделиться с Вами своим опытом и знаниями.

Чтобы удобней было проводить ремонт \фото№1\, разъединим непосредственно сам вентилятор от его стойки. Далее нам нужно снять защитный металлический каркас вентилятора для удобства в проведении ремонта \фото №2, фото №3\.

Затем, нам нужно освободить пластмассовый чехол от электродвигателя, чтобы полностью осмотреть и непосредственно проверить сам электродвигатель вентилятора. То есть необходимо открутить болтовые соединения \фото №4, фото №5\.

После снятия пластмассового чехла электродвигателя, мы сможем проверить конкретно как сам электродвигатель так и конденсатор состоящий в электрической схеме \фото №6\.

Конденсатор \фото №7\, состоящий в электрической схеме электродвигателя напольного вентилятора Эленберг, — содержит следующие значения:

емкость конденсатора — 0,85 микрофарад;
номинальное допустимое переменное напряжение конденсатора — 400 Вольт

Другие значения указанные на конденсаторе, — не столь важны в проведении ремонта. Нам нужно проверить конденсатор, устанавливаем мультиметр в диапазон измеряемой емкости \фото №8\. Емкость конденсатора для нашего примера составляет — 0,85 микрофарад, то есть прибор устанавливается в диапазоне от 200 нанофарад до 2 микрофарад.

Емкость вполне соответствует значению, указанному на корпусе конденсатора \фото №9\. Как видно на дисплее прибора, емкость при измерении составляет — 0,84 микрофарад. Учитывая допуск: +-5%, емкость вполне не утрачена и конденсатор является действующим.

Что еще нам необходимо проверить? — Конечно же электродвигатель вентилятора \фото №10\.

И что же мы здесь наблюдаем? — Дисплей мультиметра показывает общее значение сопротивления для двух обмоток статора электродвигателя — 1215 Ом или же точнее — 1,2 кОм. Отсюда следует, что электродвигатель вентилятора и конденсатор — исправны.

Так в чем же причина неисправности напольного вентилятора? Что еще нам необходимо проверить? Нам необходимо проверить непосредственно сам сетевой шнур, а также выключатель состоящий в последовательном соединении \фото №11\.

Откручиваем болтовые соединения, чтобы осмотреть выключатель вентилятора и также нам необходимо будет проверить шнур в соединении от электрической вилки до соединения с выключателем \фото №12\.

На фотоснимке №13 можно заметить, что провод с черной изоляцией отпаян от контакта с выключателем. То есть выключатель для данного примера является не подключенным к электрической схеме вентилятора.

Устраняем неисправность с помощью паяния оловом \фото №14\, для ремонта нам понадобится:

паяльное олово;
паяльная кислота либо другой припой;
паяльник.

На место соединения проводов после паяния оловом — надеваются кембрики для изоляции. В данном изображении \фото №15\ показано соединение конденсатора, такой способ изоляции прост и удобен в проведении какого либо ремонта бытовой техники.

Вот мы и починили напольный вентилятор Эленберг. Неисправность заключалась в самой простой причине, разрыве электрического соединения — через выключатель вентилятора.

Итак друзья, мы прошли небольшое обучение — как пользоваться цифровым мультиметром.

Тема будет дополнена информацией по различным видам вентиляторов.

На этом пока все.

Одним словом МОЛОДЦЫ.

Припаять выключатель не сложно, но пользоватся кислотным припоем для пайки прводочков не совсем правильно. Промывкой места пайки может и не получится смыть всю кислоту с прводочка. А остатки кислоты потихоньку разедят проводочек и проводочек опять отпадёт от выключателя. В таких случаях надо пользоватся бескислотным флюсом — к примеру канифолью, или чем то похожим. Удачи вам в этой работе.

Здравствуйте. Согласен с вами, перемотка электродвигателя — это трудоемкая работа.

Еще в каменном веке люди знали, что нельзя совать пальцы в розетку и работающий вентилятор. Истинна эта, зародилась наверно чуть раньше большого взрыва. Но толи люди быстро забывают, толи специально это делают. Хотя известно, что такой случай часто заканчивается плачевно для минимум одной из сторон конфликта.

Собственно по тому мамонты и вымерли.

Ремонт крыльчатки вентилятора (или не суйте туда пальцы!)

Собственно по тому мамонты и вымерли.

Итак, трудилась у меня в системнике, на благо меня и горсвета MSI CYCLONE 5850 И вот в один не прекрасный день крыльчатка была остановлена пальцем и начала разлетаться на осколки. Почему именно начала спросите вы, да потому что после отвала 1ой лопасти увеличение вибрации и шума не было столь критичным, но после отвала ещё 3х лопастей ситуация стала угрожающей и карточка была отправлена на полку, где и пролежала 3 дня, до того момента как я решил осуществить свою давнюю задумку, попробовать приклеить отломившиеся лопасти.

Итак! Операция Суперклей!

По поводу клея, хочу сказать, что не вижу особой в них разницы, что момент за 50р что монолит за 10 и масса и свойства одинаковы. Так что чем дешевле тем лучше. хотя за 5р тюбики уж совсем пустые

Итак, аккуратно отвинтив шурупы, и даже не повредив их, я снял радиатор и начал клеить. Минут ч\з 20 работа была окончена и лопасти были возвращены на место. К сожалению фотографий готовой конструкции нет, но на глаз уловить асимметрию лопастей трудно.

На фото уже приклеена одна лопасть. примерно так же выглядят и остальные. Позже вентилятор был водворён на своё законное место, а карта в системник. Где сейчас и трудится, Лишней вибрации относительно того что было до поломки не замечено. Хотя сейчас карта фиксирована на подпорке, т.к во время разборки вентилятора был утерян фиксатор ротора. К стати вентилятор использует 2 подшипника, что также ставит под вопрос целесообразность его замены.

Кроме того, диаметр крыльчатки около 100мм, поставив туда крыльчатку от 92мм вентилятора мы потеряем в производительности а крыльчатку от 120мм-ки придётся выпиливать так чтобы она не задевала радиаторы. (хотя тут при правильной балансировке будет увеличение производительности, т.к ещё 7-10мм диаметра крыльчатки остаётся в запасе до радиатора)

Вывод: Приклеить лопасти крыльчатки вентилятора обратно после отлома, возможно и не сложно. Но это стоит делать только в случае невозможности найти адекватную замену инвалиду.

П.С обнаружилось, что фиксационное кольцо было утеряно при разборки, а оно там было из жести. Без кольца вентилятор раскручиваясь выше 40% приподнимается под действием забираемого воздуха и входит в пространство 3-го слота.(СО 2х слотовая) а в следующем слоте уже установлена плата расширения. об которую тормозится вентилятор. Также, обнаружилось что вентилятор неспособен сам стартануть. Всё это последствия нехватки фиксирующего кольца.

Пп.С Ротор имеет специфическое строение. Пружина - подшипник1 - блокировочное кольцо для подшипника1 - подшипник2 - фиксирующее кольцо. Будет осуществлена попытка поставить на ротор стандартное капроновое кольцо. Чем Это обернётся будет видно.

П(3).С Капроновый фиксатор снятый со старого 80мм вентилятора был успешно установлен на ротор после чего отремонтированный вентилятор успешно прошёл испытания на 100% оборотов, а это 4440об/мин При этом заметной на ощупь вибрации нет, но звук вентилятора на максимальных оборотах получил окраску(нижний спектр обогатился рокочущей составляющей, которая впрочем, намного тише высокочастотной составляющей звука, присутствующей до этого) Рокот можно сравнить со звуком аэродрома, где берёт разгон винтовой самолёт, но естественно только по характеру. ни тише ни громче ОС не стала.

Дельта ОС на 100% оборотов осталась прежней 5С в простое.

П(4).С О целесообразности подобных операций: Конечно вентилятор приемлемого качества можно приобрести за небольшие $ но как я писал, ( а может и не писал т.к первый вариант статьи был удалён ) Есть достаточно качественные СО с уникальными и сложно-повторимыми вентиляторами, взять хотя бы те же залманы. стоит потрудиться чтобы найти эргономичную замену. Естественно вентилятор стандартного типоразмера подобным операциям подвергать смысла нет.

Не прошло и месяца как я начал чувствовать дискомфорт. Болела голова, засыпать даже в берушах стало неуютно. Случайно я дотронулся до системного блока, и о ужас он трясся от страха как осиновый лист, что это? – подумал я… Дальнейшее ощупывание внутренностей показало что видеокарта превратилась во встряхиватель. Дальнейший осмотр места происшествия показал наличие лопастей в количестве одной штуки на дне системного блока.

Как я уже писал, во время приклеивания одна из лопастей приклеилась менее удачно чем остальные. Вот она то и отлетела во время эксплуатации. Обстоятельства мне не известны, но я считаю что причиной этому послужило вмешательство внешних сил, т.к испытания на 100% оборотов крыльчатка прошла успешно, да и по ходу эксплуатации она на такие скорости не выходила. В числе внешних сил могли фигурировать: моя нога, тянущаяся к теплу, в холодный зимний вечер; рука, с теми же помыслами; залетевший случайно, или не очень, предмет небольшого калибра.

Недолго думая, я решил провести повторный ремонт крыльчатки… Так как остальные лопасти были в полном порядке, прошлая неудача была списана на криво приклеенную лопасть, или, если кому угодно, кривые руки.

Т.к удаление остатков клея мне показалось операцией опасной, со стороны нарушения целостности граней слома и последующей разбалансировкой, я решил клеить так и укрепить шов кусочком бумаги, покрывающим разрыв сверху.

На данный момент карта трудится несколько дней, раскрутку до максимальных оборотов прошла. Выявлена неприятная особенность, в диапазоне 53-67% оборотов, появился характерная лёгкая вибрация. Но при правильной вентиляции обороты находятся ниже этого предела.

Дополнительно фото удачно приклеенной лопасти

Послесловие

Конечно бумага является неудачным материалом и лучше всего, по моему мнению, использовать тонкую стеклоткань. В принципе из такой ткани вообще можно изготавливать лопасти целиком, но это уже совсем другая история, не стану же я спорить с Noctua, для этого у меня не хватит ни вычислительных ни ресурсов интереса.

____________________________________________________________________________________________
Часть 3я 08.12.12
Итак, как всё часто бывает то что однажды сломалось, будет сломано совсем. Не так давно, вентилятор снова вышел из строя, но не по моей вине и причине некачественного ремонта, а по тому что некие личности суют руки в системник. К сожалению в тот момент я был далеко от места проишествия и не мог оперативно среагировать на ситуацию. Это обернулось для видеокарты плачевным итогом. Хоть и не продолжительная, эксплуатация с полной разбалансировкой вернтилятора, привела к расслоению подсохшей уже стоковой термопасты. Отлетели 3 клеяные лопасти, одну из которых найти так и не удалось. После некоторых манипуляций(прозвонка 4х пинового разъёма на плате) я выжег контроллер вентилятора, закоротив (+) на землю в разъёме.
Назрела необходимость менять крыльчатку. Первые попытки со сменой исключительно крыльчатки провалились, испытанные крыльчатки от ZALMAN F3 и стокового вентилятора Scythe Ninja успехом не увенчались. Суровая реальность о необходимости смены всей СО начала медленно вырисовывать свои контуры. Но посмотрев на выбор и цены я решил пойти на рискованный шаг, а именно взять крыльчатку большего диаметра и обточить излишки лопастей.
Радиатор расчитан на крыльчатку диамметром 100-110(МАХ)мм. Найти недорогую подходящую крыльчатку размером 110мм я взял разбитую(да опять будет клей) крыльчатку с выкусанным ротором ZALMAN F3. Обточка показала что радиатор не является главным ограничителем, им является МП, которую задевает разогнанная по размеру крыльчатка. Дальнейшая небольшая обточка позволила поставить всё на место.
Плюсы операции:
1й(и единственные) Видеокарта работает, без вложений
Минусы:
1. Вибрация от плохой балансировки.
2. Необходимость подключать вентилятор к МП
3. Видеокарта занимает 2,5 слота + второй слот должет отсутствовать вовсе(только текстолит)
4. Невозможность смазки из за того что вентилятор вклеивается в собранном состоянии и необходимости отодрать его для доступа к втулке.

Тут показана крыльчатка на родном роторе с 4х пиновым питанием, на одной из фотографий видно насколько больше вентилятор, чем видеокарта.

При удобном случае сделаю фото готовой карты, т.к она работает 24/7 в битках на 300Мхш с постоянной температурой около 60 градусов (вентилятор не регулируется). На счет шума, это не 100% стокового куллера, но слышно.

Скорость	Т нагрузки (С)	Т покоя (С)	Т комнатная (С)
1750	62	32	23
1300	70	33	23

Снял показания с резистором, они меня порадовали, т.к мало того что температурный режим остался приемлимым, так ещё ушла вибрация. Из неожиданных моментов, выяснилось что движок стоит вероятно не от залмана, чему я крайне удивился. Есть один фактор усугубляющий температуру, под 5850 стоит загруженная 5570 с температурой чипа в 50С, если бы она была без нагрузки, или её вообще не было, температуры были бы ниже.

П.с Всем кто говорит про вентилятор размером 92мм. Эффективнее созданной СО он быть не сможет, а при учете использования резистора и в тишине выйграть будет сложно.
Увеличение размера крыльчатки всегда положительно скажется на эффективности СО. А уменьшение воздушной подушки между лопостями и ребрами радиатора позволит максимально выгодно истольковать весь воздушный поток, особенно на плотно посаженных ребрах.
Обновление 3.6(10.01.13)________________________________________________________________
Итак в один ~~прекрасный~~ день, хотя ничего хорошего в нем не было. Вышеупомянутая карта просто перестала считать биткоины, сначала это выглядело как остановка счета, потом упал видео драйвер, а потом и вовсе пропало изображение. При загрузке иногда виснет на артефактах.
Предположительный диагноз -отвал чипа. Карта была вынута, комп запущен и трудится дальше.

При детальном осмотре был выявлен источник горелого запаха после КЗ на разъёме вентилятора, им была лопнувшая дорожка. Огибающая угол карты.

Попытки прозвонить окрестности привели к выводу что это земля. Возможно если кинуть соплю, разъём востановит свою работоспособность.
К стати несколько фотографий дающих представление о габаритах нового вентилитора

А это зазор между радиатором и крыльчаткой. Тут он кажется большим, хотя несколько милиметров назад задевал.

Но вернёмся к карте, у которой по видимому отвал чипа.
Вопервых, карта изначально была довольно проблемной, а именно - имела плохой разгонный потенциал.
Сущеструет вероятность, что несбалансированная крыльчатка и создаваемая ею вибрация могли дать толчек к гибели карты. Но есть смягчающее обстоятельство - вот уже месяц карта трудилась на пониженных оборотах, о чем я писал выше.
Есть ещё один факт который мог усугубить положение, Некоторое время назад карта подвергалась перегреву и непродолжительной работе в таком состоянии. Стоковая термопаста высохла и произошло расслоение чипа/пасты/подошвы радиатора. Карта находилась в режиме экстремальной термозащиты (нагрузка на чип сокращалась таким образом, чтобы температура не превышала 96С).
Ну и самое большое, хотя по моему мнению не самое главное, Это то что с момента покупки карта подвергалась каторжному труду по добычи биткоинов в шахтах пулов.
В дальнейшем карта будет пробно запускаться на других машинах, а затем(наврятли она там запустится) будет прожарена в газовой духовке(если вдруг не подвернется фен или паяльная станция), после чего наверняка вернется обратно доживать свои деньки, каторжным трудом.
11.01.2013
Удивительным образом, карта оказалась вполне себе работоспособной(на данный момент в работе). По сему была возвращена на своё законное место, где сейчас прогревается(во имя тишины на данный момент отключены корпусные вентиляторы) стандартной уже для неё работой в биткоинах.
Что же случилолось вчера?
Ответ на это может дать следующее фото, на котором видно как край карты содержащий разъёмы доп пистания опирается на подвернувшийся MOLEX разъём. До сегодняшнего дня, этот край находился в свободном висении.

В итоге видеокарте пришлось работать под полной нагрузкой в пасиве.
Результатами оказались устоявшиеся 140Мхш(96С и термозащита). После отключения нагрузки был проведён эксперемент, а именно я дождался стабилизации температуры, При включенном MSI Afterburner 60C, рабочий стол остужает карту до 40С. За сим можно сделать вывод, что карта без нагрузки вполне может работать в пасиве.
К сожалению придуамть способ устранения слабого звена я не нашел, потому всё было возвращено на место по старому.
З.ы лопасти не пострадали))

Сегодня я расскажу о том, как проще всего и в тоже время надежно, без сверления плитки и без использования специализированного инструмента, можно самому установить вытяжной вентилятор в ванной комнате .

В качестве примера монтажа, используется бытовой осевой вентилятор S&P Silent 100 . К слову это удачная, довольно популярная модель, пользующаяся заслуженным успехом у потребителей, а главное очень тихая, уровень шума всего 26 дБ . Своим клиентам, я советую именно этот вытяжной вентилятор к установке в ванных комнатах, туалетах и санузлах.

так и квадратное, главное, чтобы соблюдались размеры - не меньше 100мм и не больше 140мм .

Максимальный же размер вентиляционного канала, который перекроет вытяжной вентилятор, можно определить по его габаритным размерам, а именно высоте и ширине. У вентилятора Silent 100 это 158 x 158 мм, с учетом необходимости оставить место для того, чтобы закрепить прибор, а этом как минимум 5-10мм с каждой стороны, и определяется максимально допустимый размер куда возможна установка.

Для установки и подключения вытяжного вентилятора, вам заранее необходимо подвести питание, схемы подключения здесь могут быть самые разнообразные, подойдут любые применяемые в освещении (через выключатель, переключатель, датчики движения, влажности и т.п.).

Удобнее всего, если питающий провод прокинут в вентиляционный канал заранее, до укладки плитки. Но данная модель допускает и наружную подводку питающего кабеля, для этого на задней стенке вентилятора, есть полость для прокладки проводов.

Установка вытяжного вентилятора в ванной

В первую очередь, при установке вентилятора, необходимо его разобрать - снять лицевую защитную панель. Для этого требуется нажать круглый фиксатор, расположенный на нижней грани вентилятора, после чего лицевую панель потянуть на себя.

Далее прокидываем внутрь питающий кабель . Специально для этого предназначена резиновая круглая заглушка в левой нижней части вентилятора. До нее идут и каналы на тыльной стороне, при наружном способе прокладке провода питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Приступаем к подключению питающих проводов к вентилятору. Это делается до момента окончательной фиксации прибора намеренно, чтоб проверить работоспособность как самого устройства, так и схемы подключения.

Подключение проводов выполняется в клеммы вентилятора, скрытые защитной крышкой, в правой части прибора.

Подгоняем питающие провода по размеру, обрезая лишнее. После чего снимаем защитную оболочку и изоляцию с жил кабеля на 5-7мм.

Для подключения достаточно ФАЗНОГО (белый) и НУЛЕВОГО (бело-синего) провода. Заземление к данной модели не подключается, так как корпус и все его наружные элементы выполнены из диэлектрических материалов и опасности не представляют.

Клеммы у вентилятора соответственно всего две, они маркированы как L и N.

Порядок подключения проводов к вытяжному вентилятору следующий:

Белый фазный провод – в клемму с маркировкой L

Сине-белый нулевой провод – в клемму с маркировкой N

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция - ЗДЕСЬ.

Помещаем провода в клеммы и затягиваем крепежные болты.

Если все сделано правильно, загорится индикатор в левом верхнем углу и лопасти вентилятора начнут вращаться. После проверки обязательно выключаем вытяжной вентилятор и приступаем к его креплению.

Крепление вытяжного вентилятора в ванной

Производителем, для фиксации вытяжного вентилятора на стене ванной комнаты, предусмотрены крепежные отверстия, расположенные по углам.

Но у этого способа есть множество недостатков, вот наиболее значимые из них:

- достаточная трудоемкость при создании отверстий в керамической плитке, а тем более в керамограните, которым зачастую выложены стены ванных.

- необходимость использования определенного электроинструмента и специализированных сверел.

- тяжело сделать герметичное соединение вентилятора со стеной, остаются щелки, возможны посторонние звуки.

Всех этих недостатков лишен способ установки вытяжного вентилятора в ванной на силиконовый герметик .

Технология монтажа вытяжного вентилятора на силикон следующая:

Силиконовый герметик устанавливается в специальный пистолет, с помощью которого, содержимое тюбика наносится по периметру монтажного вентиляционного отверстия , как показано на изображении ниже.

После чего вытяжной вентилятор устанавливается в вентиляционный канал, выравнивается по уровню и надежно прижимается .

Затем, для наибольшей точности установки, фиксируем вентилятор на стене ванной с помощью, например, скотча или моряной ленты , как показано на изображении ниже.

Через некоторое время (2-3 часа), когда силикон застынет, вентилятор будет полностью готов к работе, можно будет снять удерживающие элементы и присупить к его непостредственомй использованию по прямому назначению.

Как видите, способ установки, описанный здесь, максимально прост и практически любой может с этим справится, так же советую вам почитать о таймере для вытяжного вентилятора, зачем он нужен и как его установить - ЗДЕСЬ.

Если уже у вас остались вопросы по подключении вытяжного вентилятора, обязательно пишите их в комментариях к статье, постараемся помочь!

Устройство компьютера довольно сложное – он состоит из множества блоков, каждый из которых выделяет много тепла. Перегрев любого из них может привести в лучшем случае к неправильной работе и аварийному выключению компьютера, в худшем – к выходу из строя. Особенно сильно нагреваются процессор, видеокарта, микросхемы северного и южного моста на материнской плате. Но и прочие узлы также греются – например, винчестер при активной работе нагревается весьма ощутимо. Поэтому компьютер нуждается в охлаждении.

Порядок установки вентиляторов в корпус компьютера.

Типичное воздушное охлаждение для компьютера

Самая распространённая и дешёвая система охлаждения, применяемая в компьютерах – воздушная, которая работает с помощью специальных вентиляторов. Для лучшего отвода тепла и увеличения теплоотводящей поверхности на самые важные детали ставят металлические радиаторы. Они отводят немало тепла, но площадь их ограничена, поэтому дополнительно используются вентиляторы. Например, он есть на главном процессоре, помимо радиатора, так как это одна из самых важных и самых горячих микросхем. Для лучшего эффекта в системный блок должен быть установлен хотя бы один дополнительный кулер, который будет создавать постоянную циркуляцию воздуха и выводить горячий наружу. В большинстве компьютеров, особенно в минимальной конфигурации – так называемом офисном варианте, никакого дополнительного охлаждения не устанавливают. Однако в таких моделях всё равно есть один кулер – в блоке питания, который расположен в верхней части компьютера. Тёплый воздух, поднимаясь вверх от материнской платы и дополнительных устройств, с его помощью выдувается наружу. Но эта конструкция имеет недостатки:

Весь теплый воздух идёт через блок питания, который и сам не слабо греется, отчего его детали перегреваются ещё быстрее. Поэтому он в таком случае выходит из строя чаще всего.
В корпусе компьютера создаётся пониженное давление, и для выравнивания его воздух поступает внутрь откуда попало – через все щели. Поэтому внутри быстро скапливается множество пыли, ещё больше ухудшающей отвод тепла.
Создаваемый поток не особо стабильный, опять же, из-за притока его со всех возможных отверстий. Создаются ненужные и вредные завихрения, сильно снижающие эффективность всей системы.
Воздушный поток не очень сильный, для низко расположенных устройств, например, видеокарты, явно недостаточный. Из-за видеокарта может перегреваться, особенно, если имеет просто радиатор, без активного кулера.

Поэтому требуется установка дополнительных кулеров в системном блоке. Стоят они недорого и поставить их можно самостоятельно.

Как можно установить вентиляторы в корпус компьютера

Установка кулеров в системном блоке производится по разным схемам. Перед началом работы с ними нужно обязательно ознакомиться, так как неправильное расположение этих узлов может принести еще больше вреда, чем их отсутствие. Обычно на материнской плате имеется пара разъёмов для охлаждения. Их можно задействовать оба или только один. Схемы установки вентиляторов в корпусе компьютера тогда будут такими:

На задней стенке вверху, напротив процессора.
На передней стенке.
Использование двух вентиляторов – переднего и заднего. Это комбинация первых двух вариантов.

Можно выбрать любой из этих вариантов, но самый предпочтительный – последний. Заметим, что использование только одного кулера так или иначе нарушает воздушный баланс в замкнутой системе. Поэтому рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Расположение на задней стенке

Установленный сзади вентилятор должен работать на выдув, то есть выводить теплый воздух наружу. При этом тёплый воздушный поток уже не идёт сквозь блок питания и не вызывает его перегрева. К тому же, улучшается охлаждение процессора. Этот вариант имеет недостаток – в корпусе создаётся разрежённость, и приток воздуха через всевозможные отверстия в корпусе приносит с собой много пыли. Однако применение такой схемы всё равно заметно улучшает ситуацию.

Расположение на передней стенке

Этот вентилятор должен располагаться в нижней части, желательно напротив винчестера, и работать на вдув. Он не только непосредственно охлаждает винчестер, но и способствует выравниванию давления внутри корпуса. Поток естественным путем идёт снизу-вверх, обтекая все важные узлы и нагретым выдувается сверху наружу.

Двойной вариант

Установка пары вентиляторов в корпус компьютера – лучший вариант. Один из них должен стоять под блоком питания на задней стенке и работать на выдув. Второй – фронтальный, устанавливается на передней стенке, и работает на вдув. Это самое правильное расположение кулеров в системном блоке, так как создаёт хороший воздушный поток мимо всех узлов. Большой плюс — баланс внутреннего давления не позволяет скапливаться пыли внутри корпуса. Но всё будет работать отлично лишь при соблюдении пары правил:

Размер вентиляторов лучше выбирать максимальным для места установки – если туда можно установить 140-миллиметровую модель, то ставьте её, иначе остановитесь на 120-миллиметровом варианте.
Нужно контролировать, куда должен дуть вентилятор в корпусе компьютера. Передний – на вдув, задний – на выдув. Иначе внутреннее давление и циркуляция воздуха нарушатся, и в результате будет больше вреда, чем пользы.

Основные ошибки при установке охлаждения

Важно знать, как правильно поставить кулеры в системном блоке. Неправильно работающая система охлаждения может быть неэффективной, или, наоборот, создавать условия для быстрого перегрева. Самое главное здесь – в какую сторону дует кулер корпуса.

Как видите, очень важно, какой стороной установлен кулер. Стоит его перевернуть, и он начнёт дуть не в ту сторону. Поэтому это всегда надо проверять. Правильная установка вентиляторов в корпус ПК – верхний задний должен выдувать воздух, а нижний передний – вдувать. Тогда циркуляция его будет естественной и правильной, а система охлаждения будет работать максимально эффективно.

Подключение кулеров

Все кулеры продаются с готовым разъёмом, который нужно всего лишь подключить к такому же на материнской плате. Их может быть, как один, так и несколько. Один из них обычно располагается около разъёма, к которому подключен кулер процессора. Остальные могут находиться на краю материнской платы. Это сделано для удобства подключения заднего и переднего кулера.

ВНИМАНИЕ. Подключать кулеры к материнской плате нужно при выключенном питании компьютера. Отключать также!

Перед креплением на корпусе можно сначала подключить их к разъёмам на плате, включить компьютер, и посмотреть, какой стороной их повернуть, чтобы они работали в правильном направлении. После этого нужно выключить компьютер и закрепить кулеры в нужных местах с помощью идущих в комплекте винтов. Если имеются и силиконовые амортизаторы, то их тоже полезно использовать для снижения уровня шума.

Теперь вы знаете, как правильно установить кулеры охлаждения в системном блоке. Если вы устанавливали их сами, проверьте их работу. Если только собираетесь этим заняться, сделаете всё грамотно сразу.

Читайте также: