Как убрать защиту от перегрева компьютера

Обновлено: 15.01.2025

Пост будет довольно длинный, с красочным описанием поиска причин возникновения проблемы. Так что, для тех кому лень читать всё - можно прочитать только начало (с описанием проблемы) и конец (с описанием причин возникновения и решения). И, заранее предупрежу, что из меня ремонтёр как из говна пуля. Большая часть моих действий могут быть абсурдными с точки зрения профессионала.

Собственно, сама проблема была в чём - в некоторых играх компьютер просто вырубался от перегрева. Путём исследований самым точным инструментом (рукой) были выявлены 2 точки особого нагрева - цепи питания процессора и видеокарты. Все характеристики перечислять не буду, вполне достаточно будет того, что процессор был FX-8320 а видеокарта - RX 470 (Asus Rog Strix).

При этом, собрано всё было нормально, вентиляции хватало (4 кулера, 2 на вдув и 2 на выдув). И, что самое странное - со многими относительно "тяжёлыми" играми проблем не было вообще, а с достаточно простыми - вполне. Т.е. например "Fallout 4", "Ведьмак 3" или "Outer Worlds" вполне спокойно работали на около максимальных настройках, а какие нибудь "Dota 2" или "Subnautica" вызывали перегрев.

Заранее уточню, что сама проблема решалась безумно долго - около 6 лет =). Просто потому, что я в последние годы довольно редко играю в игры, так что меня это особо не беспокоило. Так, периодически делал попытки найти причину, советовался с людьми на форумах, но ничего не помогало.

Первым делом, я полез проверять охлаждение переставлять кулеры, менять термопасту и т.п (ну - может я дурак и что-то не так сделал). Сделал обдув прямо на видеокарту. Это немного помогло - можно было поиграть не 30, а уже 40 минут, но итог оставался одним и тем же.

Потом начал мыслить логически - если греются цепи питания, значит что-то не так с питанием? Промерил 12 вольтовую линию (средствами мониторинга и вольтметром) - при обычной нагрузке (имеется в виду просто рабочий стол и несколько софтин) линия выдавала почти 13 вольт (это по старому и проверенному вольтметру, а по средствам мониторинга

12.6). Это меня переполошило, и я кинулся менять БП. Забегая вперёд - это было большой ошибкой, т.к. вольтметр меня и подвёл. У него почти села батарейка и он начал завышать показания. А в итоге, я умудрился купить убогий БП, который при любой относительно большой нагрузки дико просаживался, и в попытках скомпенсировать падение напряжения так дрыгал шим-ом, что в наушниках отчётливо слышался белый шум.

И, как вы можете понять - это вообще не помогло решению проблемы. Я забросил всё это на некоторое время, а потом решил пойти другим путём. Карта Asus Strix - она же с завода разогнанная. Может с ней что-то не так, и она перегревается из-за разгона? Я попробовал сбросить ей частоты (до адекватных значений, максимум было на 30% что сильно меньше даже стока), но это тоже особо не помогло.

Параллельно я общался на форуме, и мне накидали много разных идей, начиная от проблем с конденсаторами, заканчивая тем что компьютеру не хватает охлаждения. Что-то из советов я проверял (что можно было сделать быстро), что-то сразу отметал как не реализуемое на данный момент.

Потихоньку пришло время нового апгрейда ПК. Я заменил практически все комплектующие, кроме БП и видеокарты. БП - потому что нужного в наличии не было, а собрать хотелось побыстрее, а видеокарты - потому что мне и этой более чем хватает.

Отметить обновление комплектухи решил поиграв во что-то относительно свежее (так-то я игры младше 3-4 лет обычно игнорю). И, я поставил себе "Black Mesa". Как вы думаете, что произошло, после полутора часов игры? Верно - комп отрубился. Надежды на то, что проблема уйдёт вместе с процессором/материнкой (я в начале говорил, что грелись ещё и цепи питания проца довольно сильно) рухнули одномоментно.

Осталось 2 претендента на роль "предателя". Видеокарта и БП. Менять видюху очень уж не хотелось. Покупать что-то аналогичное по характеристикам - очень бессмысленно, а что-то сильно мощнее - очень дорого. Учитывая вышеописанные проблемы с БП (белый шум при нагрузке и дикие просадки) я принял решение менять его. Плюс - он не очень подходил для новой сборки, т.к. новый процессор требовал 8+4 линий питания, а на старом БП было всего 8.

История покупки нового хорошего бп, в самый разгар падежа блоков питания (были 2 недели жуткой жары) - это рассказ достойный отдельной истории. Но, в конце концов, новый бп был куплен и торжественно установлен. И, уровень моего негодования достиг литосферных плит, т.к. комп стабильно продолжал вырубаться. Оставалась только видеокарта.

И тут до меня дошло. Нет, то что проблема в видеокарте было довольно очевидно, но подсознательно очень уж не хотелось это признавать. Но проблема была вообще в другом месте, чем можно было предположить. После нахождения причины, я даже специально начал гуглить, но особо не нашёл постов по теме (собственно поэтому и создал этот, вдруг хоть кому-то да помогу, хотя и врядли).

Суть проблемы была вот в чём. Конкретная модель видеокарты (Radeon RX 470 Asus Rog Strix), при взаимодействии с определёнными игровыми движками (в основном - движок Source), пытается выжать из себя МАКСИМАЛЬНЫЙ FPS.

Помогла мне это определить обновлённая AMD-шная утилита по мониторингу, которая мне выдала, что у меня отличный FPS в "Black Mesa" - аж 200 кадров в секунду. И тут у меня в голове щёлкнуло. Я начал смотреть нагрузку на процессор видеокарты во всех играх. И да - в играх на Source, во время игры, нагрузка просто "стучится в потолок". Ровно 100%, практически без провалов.

Собственно, дальнейшее действо было простым - быстро нагуглил способ ограничения FPS в игре (в "Black Mesa" нет такой настройки, уменьшил я до комфортных 60 кадров в секунду), и тут же нагрузка упала до 30-40%. И ПК перестал вырубаться.

Да, в какой-то мере - я идиот. Причину можно было найти намного раньше. Но тут сложилось несколько факторов, и основной - то что мне по большому счёту было пофигу на эту проблему.

Не работает 1 вентилятор внутри коробки с высоким напряжением (ну к которой провод от розедки идет)
И от этого он постоянно выключается и перезагружается
и вот хотелось бы узнать возможно ли чтобы он работал без выключения не меняя вентилятора?

Наиболее вероятной причиной здесь является перегрев центрального процессора или блока питания. Современные материнские платы при достижении процессором определенной температуры (перегреве) отключают питание. Параметры отключения настраиваются в BIOS’е. Разумеется, если ты столкнулся с такой проблемой, то первым делом стоит удостовериться в достаточном охлаждении процессора. Проще всего это сделать с помощью программ мониторинга температуры CPU – например, SpeedFan, Everest или фирменного программного обеспечения от изготовителя материнской платы (например, для Asus – это AsusProbe). Чтобы найти фирменную утилиту, стоит внимательно изучить содержимое компакт-диска, шедшего в комплекте с «материнкой» . Не забывай, что здесь может быть нюанс – на некоторых платах программный мониторинг работает некорректно, порой очень сильно занижая или завышая показатели. Универсальным способом здесь будет определить температуру тактильно, прикоснувшись пальцами к основанию радиатора твоего процессорного кулера (осторожно – можно обжечься!) . Если руку можно удержать довольно долго – все в порядке. Если нет, то придется проверить корректность установки кулера (подошва радиатора должна плотно прилегать к крышке процессора, при этом термопаста должна быть качественная и грамотна нанесена между CPU и радиатором) . Если кулер установлен правильно, но его мощности не хватает (точно это можно выяснить, отыскав на сайте производителя, для каких процессоров он предназначен) , придется позаботиться о более мощной системе охлаждения. Чаще всего проблемы с перегревом появляются из-за засасываемой в системный блок пыли (этот вариант наиболее характерен для системных блоков, которые стоят на полу) , при остановке вентилятора на кулере или же в особенно жаркие летние дни.

С блоком питания все тоже достаточно легко. Первым делом нужно проверить, работает ли в нем вентилятор. Если да, то какова температура выдуваемого воздуха? Теплый «ветерок» не должен вызывать опасений. А вот горячее дуновение свидетельствует о работе БП с перегрузкой. Львиная доля современных блоков питания оснащается системой защиты от перегрева. При достижении силовыми элементами температуры 100°С происходит отключение. Если ты столкнулся с такой проблемой, придется менять блок питания.

Перегрев компьютера − самая распространенная проблема, особенно для мощных ПК с высокой тактовой частотой. Исключить выделение тепла невозможно − это неизбежный побочный эффект. Чем выше частота, тем больше тепла выделяется, и тем мощнее требуется охлаждение. При сбалансированном тепловыделении и теплоотведении система будет функционировать нормально, но при нарушении баланса перегрев неизбежен.

Как понять, что компьютеру нужна помощь, выявить причины перегрева и решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Как перегревается компьютер

При работе процессор разгоняется до необходимой минимальной частоты, чтобы тепла выделялось как можно меньше. В то же время обороты вентиляторов регулируются в зависимости от нагрева каждого компонента, на которые они установлены.

При выполнении сложных операций процессор и видеокарта могут работать на пределе. В этом случае уменьшить выделение тепла уже нельзя, поэтому в борьбу с перегревом вступает разгон оборотов вентиляторов. Если максимального обдува тоже становится недостаточно, срабатывает так называемый эффект «троттлинга», когда процессор начинает вынужденно пропускать такты.

Снижение частоты приводит к уменьшению скорости обработки данных, поэтому компьютер начинает «тормозить». Не следует путать такое торможение с обычным, например, когда ПК изначально не тянет игру или программу.

Перегрев начинается постепенно, а значит и процессор будет сбрасывать частоту постепенно, то есть игра сначала пойдет нормально, потом начнет притормаживать и вовсе зависнет. Когда же температура превысит допустимый предел, компьютер перезагрузится или выключится.

Тревожным знаком становится и появление на экране черных мерцающих точек или периодическое затухание на долю секунды. Если это не брак видеоконтента, то явный признак перегрева видеокарты.

Внезапное выключение компьютера без видимых причин также может свидетельствовать о перегреве жесткого диска или блока питания.

Как провести диагностику

Для самостоятельного проведения диагностики есть бесплатные утилиты, которые можно скачать в интернете. Наиболее простые в плане установки и пользования − AIDA64 и HWmonitor. Программы имеют простой интерфейс и позволяют тестировать стабильность многих параметров системы.

Узнав температуру каждого компонента, можно определить, что именно перегревается, сравнив с допустимыми пределами:

процессор − 45-60 °C;
видеокарта − 50-75 °C;
накопитель (жесткий диск) − 40-45 °C.

Причины перегрева и проверенные способы устранения

Причин может быть много и даже сразу несколько. В этой ситуации нужно действовать по схеме − от простого к сложному, то есть если не помогло одно, то переходим ко второму. И так, начнем с самых банальных причин.

1. Неправильная установка системного блока

В корпусе есть вентиляционные отверстия, которые должны быть открытыми. Убедитесь, что блок не стоит вплотную к стене или мебели. Также нельзя ставить блок близко к отопительным приборам. Если перестановка блока не помогла, переходим к следующему пункту.

2. Жаркое помещение

Нормальные условия для эксплуатации ПК − 21-25 °C. Повышение на 2-3 °C вряд ли станет причиной перегрева, а вот если температура выше 28 °C, то, вероятней всего, компьютеру уже стало жарко. В этом случае стоит задуматься над установкой кондиционера.

3. Засорение пылью

Попадание в корпус пыли неизбежно, а пылевой слой становится своеобразной «шубой», значительно снижая теплоотдачу. Профилактические чистки нужно делать хотя бы раз в 2 месяца.

FAQ 1.5 находится ЗДЕСЬ

Текущие изменения

Содержание

Характерные признаки перегрева
Программные способы измерения температуры компонентов
Возможные причины перегрева компонентов
Методы защиты системы охлаждения от попадания пыли
Очистка системы охлаждения от пыли как основной способ снижения температуры компонентов
Рекомендации по чистке с разбором корпуса
Приёмы нанесения термопасты
Замена и модернизация термопрокадок
Увеличение притока воздуха в систему охлаждения ноутбука
Программные способы снижения температуры компонентов

Характерные признаки перегрева

На случай дальнейшего роста температуры произойдёт аварийное отключение ноутбука. Включить его возможно будет только после остывания источника перегрева.

Для накопителя рабочими температурами может служить диапазон температур от 30 до 50 (иногда 55-60). Дальнейший рост температуры чреват появлением битых секторов на пластинах, деформацией считывающей головки и повреждения в результате этого поверхности магнитных дисков. Обычно декларируемый температурный градиент (изменение температуры накопителя в течении часа) равен 20 градусам.
Чем дольше устройство работает в условиях температур, приближенных к граничным, тем ниже его надежность бесперебойной работы. Также чем выше влажность в помещении, тем ниже максимум температуры перегрева.
Перегрев жёсткого диска не проявляется столь явно, как перегрев CPU или GPU. Выключения ноутбука из-за перегрева жёсткого диска не произойдёт, снижение скорости вращения шпинделя не будет (частота вращения аппаратно фиксирована). Производители винчестеров применяют следующие способы борьбы с повышенной температурой (перегревом):
- автоматическая аварийная парковка головок
- снижение скорости позиционирования головок
Данные о температурах берутся с датчика, который может быть расположен как в гермоблоке, так и в достаточном отдалении от него на управляющей плате накопителя. Более того, из-за возможных ошибок в микропрограмме температура, выдаваемая в S.M.A.R.T., может быть далека от фактического значения.
Таким образом самый точный способ замера температуры накопителя - термопара, снимающая значения в центральной части гермоблока.

Программные способы измерения температуры компонентов

Возможные причины перегрева компонентов

Забившиеся пылью радиаторы системы охлаждения
Перекрытые вентиляционные отверстия (одеялом при работе на кровати, ковром при работе на полу и т.п.)
Высохшая термопаста (и/или образовавшийся зазор между кристаллом и радиатором)
Малая эффективность системы охлаждения в целом (недостаточная мощность, неудачная конструкция)
Высокая температура окружающего воздуха
Слишком высокая и продолжительная нагрузка на компоненты

Методы защиты системы охлаждения от попадания пыли

Минимизировать нахождение ноутбука на ковре, одеяле с ворсом.
Исключить пребывание ноутбука в запылённых помещениях. Если это условие невозможно выполнить, то хотя бы наложите на воздухозаборник фильтр. В качестве фильтра можно использовать НЕ плотный кусочек ХБ ткани (такой, чтобы сильно не ухудшить приток воздуха в систему охлаждения), приклеенный на бумажный строительный скотч, чтобы в любой момент можно было снять фильтр. Всю пыль не задержать, проникнет в корпус и другими путями, а вот крупные хлопья пыли можно попытаться придержать.)
Примерный вид фильтра показан на фотографии ниже:

Очистка системы охлаждения от пыли как основной способ снижения температуры компонентов

Общий вид системы охлаждения ноутбука представлен на фотографии ниже

Внутреннее устройство системы охлаждения, а также принцип её работы можно узнать, посмотрев отрывок из передачи канала Discovery "Как это Устроено?"

Система охлаждения состоит из:
теплосъёмника с тепловыми трубками

трёх- или четёхпроводного внетилятора

Пыль может скапливаться как на лопастях бловера

у решётки воздухоотвода в вентиляционном коробе

Преимущества: относительно безопасен даже при реализации неопытным пользователем, не влияет на гарантию, не требует особых усилий и затрат времени.
Недостатки: может быть малоэффективен, требует финансовых вложений на покупку спецсредств.
Рекомендации: следует выполнять профилактическую продувку системы охлаждения раз в 2-3 месяца.

Приёмы нанесения термопасты

Наносить термопасту следует на чистую поверхность, удалив спиртом или растворителем, если присутствуют, остатки старой термопасты (могут быть как на кристалле, так и на теплосъёмнике). Места обитания термопасты показаны на фото ниже:

При очистке рекомендуется использовать безворсовую ткань, смоченную с изопропиловом спирте.

Поверхность теплосъёмника до очистки

Очищенную поверхность следует поддерживать в чистоте до нанесения термопасты. Контакт с выделениями кожи может ухудшить теплопроводность соединения.

Термопаста необходима для заполнения микронеровностей между поверхностью теплосъёмника и кристаллом. Т.к. она имеет куда меньшую теплопроводность, чем медный теплосъёмник, наносить её следует тонким слоем.
Часто встречаются рекомендации, в которых предлагается наносить термопасту только на поверхность теплосъёмника, оставляя поверхность кристалла процессора (видеопроцессора, чипсета, моста) чистой. Нередко на теплосъёмнике имеются риски, обозначающие границы места контакта с поверхностью кристалла.

Нанесение термопасты

После нанесения термопасту следует распределить, как уже говорилось, тонким слоем по рабочей поверхности. Можно использовать удобное Вам подручное средство. Большинство пользуется пластиковыми карточками. (Но иногда удобнее наносить термопасту прямо на кристалл).

Распределение термопасты

Излишки термопасты можно удалить из-за пределов обозначенной рисками области

Радиатор с нанесённой термопастой

Напоследок, винты крепления радиатора следует закручивать по диагонали, попеременно подтягивая сначала винт с одной, затем и с другой стороны, не допуская перекоса. Иногда на теплосъёмнике возле винтов нанесены цифры, обозначающие порядок их завинчивания.

Замена и модернизация термопрокадок

Чаще всего термопрокладки встречаются на греющихся элементах видеокарты (видеопроцессоре и модулях видеопамяти), куда реже попадаются на процессоре (в основном в нетбуках).

Довольно часто опытные пользователи и мастера сервисных центров (в процессе ремонта видеокарты) заменяют мягкие термопрокладки на медные пластинки равной толщины. Их можно понять, ведь помимо невысокой теплопроводности, термопрокладки могут быть к тому же "аккуратно" наклеены.

В качестве примера можно рассмотреть фото материнской платы с установленной на место термопрокладок медной пластиной

фото подготовлено пользователем mask89

Одним из плюсов термопрокладок является то, что зазор между поверхностями теплосъёмника и кристалла может иметь различную разнотолщинность по своей площади.

Термопрокладки не стоит мазать термопастой т.к. это может служить лишь ухудшением их теплопроводности.

Внимание: графитовые прокладки неплохо проводят электрический ток.

В продаже термопрокладки попадаются редко, продаются в виде лоскутков размерами 100х100 мм, 50х50 мм и т.п., полосочек (иногда смотанных в рулон) шириной 10-20 мм. Из широких термопрокладок впоследствии можно вырезать нужный по размерам прежней прокладки кусочек. Толщина термопрокладок может быть как 0.5 мм, так и 1 мм и 1.5 мм (и даже толще).

Наглядное сравнение популярных термоинтерфейсов

Обратите внимание на то, какой теплопроводностью обладает воздух, медный теплосъёмник и сама термопаста.

Именно поэтому термопасту следует наносить тонким слоем, чтобы вытеснить между теплосъёмником и кристалом как можно больший объём воздуха, плохо проводящего тепло.

Ниже представлены фотографии испорченной матерчатой термопрокладки. На фотографиях также отмечен матерчатый корд прокладки.

Увеличение притока воздуха в систему охлаждения ноутбука

Использование охлаждающей подставки (самодельные подставки, подставки с активным охлаждением)
Организация принудительного притока свежего воздуха извне
Возможные варианты:
- Монтирование вентилятора снизу воздухозаборников ноутбука. Выглядит примерно так
Читайте также: