Как сделать стеклянный ноутбук
Сегодня сенсорные панели ввода встречаются повсеместно. Они устанавливаются на дисплеи смартфонов и планшетов, тачпады ноутбуков, графические планшеты, платежные терминалы и банкоматы, а также медицинское и промышленное оборудование. Производители делают сенсорные моноблоки и телевизоры, но большинство дисплеев для ПК по-прежнему остаются нечувствительны к касаниям.
Немного теории
Сенсорные поверхности экранов конструкционно представляют собой отдельный элемент, напрямую не связанный с матрицей дисплея. Конечно, в последних поколениях смартфонов и планшетов используются так называемые OGS панели, у которых чувствительный элемент встроен между пикселями, но управление им все равно осуществляется по отдельной шине. Всего же существует три типа тачскринов, каждый со своими особенностями.
Резистивный
Резистивная технология построения сенсорных экранов – самая простая и дешевая. По принципу работы такие тачскрины родственны компьютерным клавиатурам. На двух слоях прозрачной подложки нанесены дорожки из почти прозрачного токопроводящего материала. Эти два слоя расположены друг на друге с зазором в несколько микрометров. Верхний обязательно гибкий и при касании пальца прогибается, замыкая дорожки. Чем дальше находится место замыкания – тем больший путь проходит ток и тем выше сопротивление. По его величине (с точностью до ома) контроллер сенсора вычисляет, в каком месте произошло нажатие.
Резистивные сенсорные экраны дешевы, просты, реагируют на любой предмет, но недостаточно надежны (вывести тачскрин из строя может небольшой порез) и имеют ограниченную прозрачность (под определенным углом даже становятся видны дорожки проводников).
Емкостный
Емкостный тачскрин – самый распространенный в наше время (состоянием на 2016 год). Он более совершенен и надежен. Количество слоев сократилось до одного, его толщина стала меньше. На поверхности сенсорного стекла или пленки наносится сетка прозрачных проводников, отличающихся низким сопротивлением. Человеческое тело плохо проводит электричество и способно накапливать электрический заряд, потому при касании пальца к стеклу происходит небольшая утечка тока, место которой определяет контроллер.
Волновой
В волновом сенсорном экране для регистрации прикосновений используются акустические (ультразвук, технология ПАВ) или световые (инфракрасные, ультрафиолетовые, технология ПСВ) волны. По периметру экрана устанавливается рамка, объединяющая излучатель и регистратор. Когда палец касается поверхности – он поглощает и частично отражает волну, а датчики регистрируют место.
.
Экраны ПАВ и ПСВ надежны, абсолютно прозрачны (нет сетки электродов), имеют неисчерпаемый теоретический ресурс (в реальности зависит от качества компонентов), при наличии защитной рамки сам сенсор невозможно повредить, а применение бронестекла делает неуязвимой и матрицу экрана. Поэтому они часто применяются в банкоматах, платежных терминалах, промышленных станках и медицинском оборудовании. Но точность определения координат пальца у них посредственная. Также волновые тачскрины требуют регулярной протирки (грязь на стекле вызывает фантомные реакции).
Есть и другие виды сенсоров для дисплеев, но они распространены гораздо меньше. Кроме того, эти методы трудно реализовать в домашних условиях, потому они не рассматриваются.
Применение сенсоров на практике
В применении к сенсорным мониторам востребованы все три технологии. Резистивный тип широко использовался ранее, но встречается и сейчас. Именно он интересен в плане того, как обычный монитор сделать сенсорным , но об этом чуть ниже. Емкостные сенсоры применяются почти во всех современных дисплеях, изначально сенсорных. Волновые тачскрины, как было сказано выше, используются в банковском, промышленном, медицинском и ином специфическом оборудовании. Благодаря предприимчивым китайцам они также интересны при переделке обычного монитора в сенсорный.
Как сделать монитор сенсорным
Стоит сразу отметить, что переделка обычного монитора в сенсорный емкостный отпадает: такие тачскрины сравнительно дороги, специфичны и отдельно почти не встречаются. А вот резистивная и волновая технологии куда интереснее в этом плане. Еще стоит упомянуть чисто световой (не на ПСВ, а инфракрасный) вариант.
Способ 1: Световой
Первый способ самый простой и доступный, но требует определенных навыков и желания поработать. Перед тем, как сделать монитор сенсорным , нужно запастись веб-камерой, инфракрасным диодом (как в пульте от телевизора) кусочком фотопленки (непроявленной), батарейкой и корпусом для самодельного стилуса (подойдет, например, лазерная указка), а также программой Community Core Vision. Что со всем этим добром делать – подробнее и по пунктам ниже.
Перед тем, как обычный монитор сделать сенсорным по данному методу, нужно убедиться, что уровень технических навыков достаточен, а обстановка не препятствует воплощению идеи. Ведь веб-камеру требуется точно позиционировать, и для этого нужно место на столе, которое есть не у всех. Кроме того, небольшое смещение ее или экрана вынуждает настраивать все заново.
Способ отличается дешевизной: из оборудования покупать придется только самую дешевую камеру рублей за 500 (у большинства и так имеется), ИК-диод (можно вытащить из разбитого пульта), лазерную указку (можно вместо нее взять маркер или другую тонкую трубку), батарейки («мини-пальчики» или «таблетки»). Сложнее всего с фотопленкой: большинство людей пленочные «мыльницы» последний раз держало в руках больше 10 лет назад. Кроме того, из недостатков у способа – сложность настройки, неустойчивость конструкции, не самый высокий уровень удобства.
Некоторые китайские производители предлагают готовые решения этого типа, позволяющие сделать монитор сенсорным. Такие продукты представляют собой специальную широкоугольную веб-камеру, закрепляемую на дисплее, и стилус. Такой вариант не лишен упомянутых недостатков, зато смотрится привлекательно и не требует навыков работы с самоделками.
Способ 2: Волновой
В продаже встречаются готовые сенсорные панели, работающие по принципу поверхностно-световых (ПСВ) и поверхностно-акустических (ПАВ) волн. Они представляют собой стекло с рамкой, к которому подключен специальный контроллер с интерфейсом USB или COM (RS-232). Такие решения предназначены, в первую очередь, для создания терминалов и спецоборудования, но никто не запрещает использовать их дома.
Процесс переделки дисплея с ними предельно прост.
- Перед тем, как сделать монитор сенсорным , нужно протереть его микрофиброй со специальным чистящим средством или универсальным стеклоочистителем. Важно помнить: если экран имеет антибликовое покрытие – нельзя использовать для этого средства, содержащие нашатырь (аммиак), так как они смывают этот слой!
- После этого на экран накладывается сенсорное стекло, которое закрепляется входящими в комплект приспособлениями или сажается на качественный двусторонний скотч (но лучше все-таки прикрутить).
- Дальнейшая процедура настройки заключается в установке фирменного драйвера и другого ПО (поставляется на диске с сенсором или скачивается с сайта производителя) и калибровке тачскрина.
Основной недостаток подобной переделки монитора в сенсорный – относительная дороговизна. Новый сенсор стоит от нескольких тысяч – до десятков тысяч рублей, в зависимости от диагонали. Кроме того, найти нужный размер на современные широкоформатные матрицы большой диагонали нередко сложно. Связанно это с тем, что узкоформатные (4:5 или 3:4) экраны имеют лучшее соотношение диагонали и полезной площади, поэтому для них такие тачскрины выпускают чаще. Кроме того, стекло с рамкой может портить эстетический вид монитора, не вписываясь в его экстерьер.
Способ 3: Резистивный
По соотношению цены, эффективности и простоты применения наиболее предпочтителен резистивный тачскрин. Китайские производители создают специальные сенсорные пленки разного уровня точности, долговечности и функциональности, с разными размерами.
Некоторые из них могут быть обрезаны для подгонки под размеры дисплея, другие же не поддерживают подобной модификации. Поэтому перед тем, как купить подобный тачскрин, нужно изучить его описание и характеристики.
- Перед тем, как обычный монитор сделать сенсорным , его также нужно протереть от пыли и разводов.
- Далее следует снять лицевую рамку с экрана (обычно это делается с помощью медиатора, ненужной банковской карточки или другого тонкого предмета из прочного пластика, который вставляется в зазор) и еще раз протереть дисплей микрофиброй.
- Если тачскрин не подходит, но поддерживает обрезку – требуется снять мерки с матрицы, чтобы подогнать сенсор под нее. Делать это нужно в соответствии с инструкцией производителя сенсора. Также рекомендуется посмотреть видеоинструкцию по разборке дисплея, чтобы случайно его не сломать. Наконец, важно помнить: модификация лишит вас гарантии производителя дисплея.
- По краям матрицы монитора (за пределами видимой области) нужно наклеить специальные прокладки, на которые будет посажен тач. Это требуется для защиты дисплея от давления пальцев в процессе эксплуатации.
- Далее необходимо позиционировать сенсор и наклеить его поверх матрицы.
- Чтобы спрятать контроллер тачскрина и закрепить его, нужно снять заднюю крышку монитора. Для этого требуется отсоединить ножку или подставку, выкрутить винты сзади (если таковые имеются).
- Возле платы скаллера (контроллера матрицы) желательно найти свободное место, куда на винтик или двухсторонний скотч (первый вариант надежнее) будет посажен контроллер.
- Кабель питания контроллера и передачи данных нужно вывести в имеющееся отверстие возле разъема VGA/HDMI/DVI или другого интерфейса подключения. Если дырочки нет – ее можно сделать сверлом или с помощью раскаленного гвоздя (диаметр подбирать в соответствии с толщиной шнура).
- При установке контроллера важно следить за целостностью шлейфа, не допуская его перекручивания, резких перегибов и т.д.
- Если матрица вплотную входит в корпус монитора – в месте, где шлейф будет заходить назад, на корпусе лучше сделать подпил наждачкой, надфилем, или же горячим ножом снять слой пластика.
- Затем заднюю часть корпуса можно надеть обратно.
- Чтобы рамка монитора встала обратно, ее придется модифицировать. В зависимости от особенностей конструкции, придется подпиливать крепления, срезать или сточить немного внутренние бортики и т.д. После подгонки ее можно устанавливать.
- Заключительный этап – подключение сенсора и его калибровка. Для этого требуется установить драйвер (скачивается с сайта производителя сенсора или поставляется в комплекте на диске), а затем настроить точность, касаясь точек, которые выводит на экран программа драйвера.
Шаг третий: модификация ЖК-панели
Сначала нужно снять каркас панели. Он фиксируется клипсами, поэтому нужно просто немного отогнуть рамку и поднять ее вверх. Теперь нужно снять верхнюю часть монитора.
На следующем нужно удалить поляризационный слой. Снимать его нужно очень аккуратно. Он приклеен к панели, поэтому ЖК-дисплей легко сломать при попытке его снять.
Чтобы удалить его, нужно положить сверху несколько бумажных полотенец и осторожно налить на них воду. В таком положении оставить экран на 24 часа. Через 24 часа нужно попробовать снимать поляризационный слой, начиная с угла. Если какие та места не очищаются, то снова нужно положить влажное полотенце на это место.
После очистки монитора можно подключить его к плате и протестировать.
Шаг четвертый: сборка
Боковая стеклянная панель корпуса отлично подходит по размерам к ЖК-дисплею (остается не большая полоса снизу). Мастер приклеивает монитор с помощью скотча. Незакрытую полосу заклеивает черной виниловой пленкой.
Затем двусторонним скотчем приклеивает светодиодные ленты к внутренней части рамки. Монтирует их последовательно. Теперь можно припаять провод и подключить его к линии 12 В разъема Molex.
Очень важно, чтобы внутри корпуса было хорошее освещение, чтобы было лучше видеть ЖК-дисплей. Можно дополнительно установить светодиодные ленты внутри корпуса.
Контроллер мастер поместил в слот для жесткого диска и закрепил двусторонним скотчем. Установил на место боковую панель. Подключил ее через кабель DVI-HDMI к видеокарте.
Последнее что нужно сделать, это настроить на компьютере второй экран и установить на втором экране обои.
Более подробно процесс установки панели, а также демонстрацию ее работы можно посмотреть на видео.
значально компьютер создавался как офисный вариант, поэтому он лишён мощной видеокарты (используется встроенная графика). Но оснащён "офисными" же устройствами, такими как TV-FM тюнер, Bluetooth (100 m), Cardreader, усилитель мощности (по 20 W на канал), DVD-RW.
Вот как он выглядит на рабочем столе в офисе.
Технические характеристики
Материнская плата Мини, на базе i945, ICH8
Оперативная память 1 Gb
Процессор Intel Pentium 805 - 2,8 Ггц (двухъядерный)
Жёсткий диск Serial ATA, 160 гигабайт
Флоппи-дисковод 1,44 дюйма
Кард-ридер 23 - in - 1
TV-FM тюнер AverMedia 307 Studio
DVD устройство Sony DVD+-RW
Усилитель звука 20 Ватт на канал
Акустические системы С фазоинвертором, 20 Вт динамики
Датчики температуры Отдельные, показывают температуру блока питания и жёсткого диска
Блок питания 450 Ватт, (с запасом мощности)
Дополнение
Подсветка: мягкие переливающиеся цвета, отключаемо. Индикаторы питания (ярко-синий) и работы жёсткого диска (ярко-красный) подсвечивают внутренности компьютера.
Вентиляция Малошумная, предусмотрена ручная регулировка вентилятора процессора. В процессе эксплуатации, замечу, компьютер работал тихо, а в офисном шуме вообще не слышно, даже когда играл в FarCry в режиме максимальной скорости вентилятора.
Возможность апгрейда Без проблем. Разбирается легко.
Монитор 17 дюймов LCD
Клавиатура Миниатюрная
Мышь Лазерная
История создания
Изначально компьютер создавался как офисный вариант, поэтому он лишён мощной видеокарты (используется встроенная графика). Но оснащён "офисными" же устройствами, такими как TV-FM тюнер, Bluetooth контроллер, картридер, усилитель мощности (по 20W на канал - для офисных вечеринок), DVD-RW.
Делать было нечего в отпуске, а руки чесались, поэтому я взял лист оргстекла, нарезал на куски и склеил корпус. Что внутри, посмотрите сами:
Компьютер изготовлен в течении 2-х неторопливых недель, изредка пугающих обывателей (живу в общежитии) скрежетом разрезаемого и полируемого материала и фразами, издаваемыми мной в процессе работы, так как инструмент был примитивный: ножовка, напильники, наждачка, самодельная микродрель и войлок от упаковочного материала.
Готовый вариант компьютера тестировался установкой двух версий Windows Vista и, в конце концов Windows XP SP2. Далее, был отдан на откуп нескольким профессионалам с различными версиями Windows на "тестирование".
Честно скажу, весьма стабильно работает. Зависал несколько раз за полгода, и то по причинам софта. Железо показало себя с положительной стороны.
На этом компьютере смонтировано и записано несколько любительских фильмов, в том числе с применением видеосюжетов захваченных с TV-FM тюнера и аналоговых видеокамер и видеомагнитофонов. Создано несколько музыкальных композиций с применением софт-секвенсоров и синтезаторов, а также отредактировано и отрендерено для фильмов несколько 3D сцен. (Используемый софт по понятным причинам не указываю). Система держалась стабильно.
Акустические системы изготовлены из дерева (теми же слесарными и не слесарными инструментами), имеют глубокую (для таких размеров) трубу фазоинвертора и поршневые динамические головки. Звук не тот, что у S-90, но - звук есть.
При покупке ноутбука большинство пользователей не планируют замену компонентов на более производительные, а некоторые вообще не знают о такой возможности. В свою очередь архитектура современных портативных компьютеров достаточно гибкая, а рынок насыщен предложениями, позволяющими «прокачать» любой лэптоп.
Установка скоростного накопителя
Твердотельные накопители — далеко не новый продукт, долгое время они являлись прерогативой дорогих игровых ноутбуков. Массовое распространение получили совсем недавно, но в бюджетных моделях жесткие диски встречаются до сих пор. Если в ноутбуке в качестве единственного накопителя установлен HDD, то начать стоит именно с его замены на SSD.
Перед покупкой твердотельного накопителя необходимо решить три вопроса:
- Выяснить, какое устройство установлено в данный момент.
- Предусмотрен ли дополнительный отсек.
- Определиться с достаточным объемом.
Как определить текущее устройство
- Открываем диспетчер устройств: Windows, Поиск, «Диспетчер устройств».
- Разворачиваем вкладку «Дисковые устройства».
- По названию ищем информацию о модели в интернете.
Многие современные ноутбуки комплектуются SSD «из коробки». В таком случае замена накопителя не повлияет на работу устройства, а слабая отзывчивость связана с нехваткой ОЗУ или непроизводительным процессором.
После определения типа накопителя стоит выяснить конфигурацию оборудования в ноутбуке. Современные модели предусматривают следующие варианты:
- Один отсек 2,5 дюйма. Допустима установка только одного накопителя. При замене HDD на SSD, первый использовать не получится.
- Один отсек 2,5 дюйма + дисковод. На место дисковода можно установить дополнительный накопитель. Для этого понадобится адаптер, который представлен в двух типоразмерах: 9,5 и 12,7 мм.
- Один отсек 2,5 дюйма + M.2. Наиболее распространенный сейчас вариант. В зависимости от комплектации, установлен жесткий диск 2,5 дюйма или SSD M.2, в дорогих комплектациях оба накопителя. В зависимости от заводской конфигурации, пользователь может или доукомплектовать модель жестким диском необходимого объема или скоростным SSD M.2.
- Другие, менее распространенные.
Использование SSD позволяет заметно повысить отзывчивость устройства. Сильнее всего влияет на время включения, запуска игр и программ. В зависимости от состояния HDD, его замена на SSD позволит ускорить запуск системы минимум в 2-3 раза.
Оперативная память
Увеличение объема оперативной памяти или ее замена на более производительную является распространенным вариантом апгрейда портативного компьютера. В последнее время производители часто используют интегрированное ОЗУ: чипы распаяны прямо на плате и заменить их в домашних условиях не получится. В таких моделях пользователь получит в лучшем случае один слот для увеличения объема оперативной памяти.
Устройства такого формата есть во всех ценовых категориях. Прежде всего нетбуки и ультрабуки. Но встречаются модели, позиционирующиеся в качестве игровых, например, Acer Nitro 5 Spin. Если предполагается увеличение объема оперативной памяти, такие девайсы стоит обходить стороной. В этом поможет описание на сайте.
Возможность апгрейда оперативной памяти определяется количеством слотов и параметрами процессора. Чаще всего на плате два разъема под ОЗУ. Если есть свободный разъем, необходимо узнать параметры установленного модуля и купить аналогичный.
Помните, при использовании модулей с разными частотами и таймингами (задержками), память будет работать на показателях менее производительной планки. Для функционирования двухканального режима модули должны иметь одинаковый объем. Максимальный объем оперативной памяти приводится при использовании всех слотов. Например, максимальный объем памяти 32 ГБ указан для двух планок по 16 ГБ, а не одной на 32.
Частоту ОЗУ стоит выбирать, исходя из максимально допустимой для процессора. Узнать этот параметр можно в описании на сайте магазина или на официальном сайте производителя ЦП.
Если максимальная частота оперативной памяти ограничена возможностями процессора, то выбор таймингов ограничивает только бюджет. Зависимость между задержками и производительностью обратная: чем меньше тайминги, тем выше уровень производительности и дороже стоимость.
Объем оперативной памяти — очень важный показатель. При нехватке ОЗУ в работе системы появляются неприятные подтормаживания, зависания при сворачивании/разворачивании окон, открытии вкладок в браузере. Оптимальный объем зависит от сценария использования.
Читайте также: