Как сделать паяльник из зарядки для телефона и карандаша
В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.
Способ №1: Из ПЭВ резистора
Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,
Где P – мощность паяльника;
U – питающее напряжение;
R – омическое сопротивление резистора.
Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.
Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.
Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:
- Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
- Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
- Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
- Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
- На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
- Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
- Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
- Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
- При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
- Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.
Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.
Способ №2: Из нихромовой нити
В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.
Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.
Рис. 4: определение нагрева опытным путем
При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.
Помимо нихромовой нити вам понадобятся:
- Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
- Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
- Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
- Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
- Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
- Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
- Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
- Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.
В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:
- Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
- На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
- От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
- Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
- При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
- Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
- Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку
Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.
- Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.
Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.
Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник
Способ №3 Мощный импульсный паяльник
Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:
Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника
Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.
Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.
Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:
- Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
- С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
- Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
- Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
- Подключите к плате кнопку и шнур питания.
- В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
- На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
- Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
- Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.
У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.
Рис. 18: готовый импульсный паяльник
Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.
Согласитесь, бывают случаи, когда необходимо воспользоваться паяльником, но его нет под рукой. Не важно для чего: для отпайки радиодеталей или проводов, надобность может быть любой. Чтобы выйти из сложившейся ситуации можно изготовить паяльник самому из простого карандаша минут так за 15-20, и выполнить им необходимые работы. Тем более этот экземпляр работает от напряжения 12 В и его с легкостью можно запитать не только от блока питания, но и от аккумуляторной батареи.
Изготовление паяльника из карандаша своими руками
Берем простой графитовый карандаш. Чтобы им было удобно работать, можно отпилить часть его пилкой. Далее затачиваем его обычной точилкой.
Канцелярским ножом осторожно оголяем графитовый стержень примерно на 1 сантиметр.
Делаем небольшую фаску у края. Она пригодится для удержания проволоки.
Берем многожильный провод и заимствуем у него несколько медных жил.
Далее ближе к краю делаем еще одну выемку канцелярским ножом.
Все прекрасно знают, что графит это хороший проводник электричества, и если к его отрезку приложить напряжение - он начнет греться.
Подключаем к выводам провод от 12-ти Вольтового блока питания. Полярность значения не имеет. Но источник питания должен быть рассчитан на нагрузку не ниже 2 А.
Чтобы провода не болтались приматываем изолентой к карандашу. Острый носик стержня нужно откусить, так как олово к нему все равно не прилипает.
Включаем источник в сеть. Пробуем расплавить припой.
Паяльник работает. В случае необходимости он вас точно выручит.
Конечно такая конструкция не подходит для продолжительной работы, но все же идея крайне полезная.
Смотрите видео
Срочно понадобилась сварка, а её под руками нет? Или требуется соединить миниатюрные элементы, но в наличии жало, которое явно превышает необходимые размеры? Скорее всего вы будете удивлены, но сварку можно сделать из простого грифельного карандаша. И это не шутка.
Что понадобится для изготовления сварки из карандаша
Так, для изготовления сварки из простого карандаша своими руками понадобится понижающий трансформатор. Выход напряжения – не более 27 В, а мощность должна варьироваться в пределах от 50 до 60 Ватт. Можно также использовать источник, в котором можно регулировать напряжение.
Больше указанной мощности брать не рекомендуется, поскольку возникающая стабильная дуга между свариваемой поверхностью и карандашом может давать брызги из искр, что опасно для здоровья.Второй инструмент – простой карандаш. Точнее грифель, для чего карандаш нужно аккуратно разделить на две составляющие по склейке. Вбирая карандаш для сварки необходимо учесть два момента:
- Важно брать именно простой карандаш, поскольку он состоит из графита, проводящего электрический ток. В цветном карандаше этого графита нет. Вместо него используется белая глина, а цвет придаёт краситель либо специальный пигмент.
- Второе условие – чем твёрже грифель простого карандаша, тем больше в его составе присутствует глины. Поэтому выбирать необходимо мягкий, что, кстати, всегда пишется на самом карандаше в виде пометки-аббревиатуры (разделяются на русскую и английскую виды):
- М (В) – самый мягкий. Можно встретить с цифрами от 2В до 9В;
- ТМ (НВ) – твёрдо-мягкий;
- Т (Н) – твёрдый;
- 2Т (2Н) – самый твёрдый. Аналогично В, встречается с цифрами от 2Н до 9Н, где чем больше цифра, тем он твёрже.
Если нет буквенного обозначения, можно проверить на твёрдость-мягкость карандаш опытным путём. Чем он твёрже, тем блёклее его оттенок. И, наоборот, чем он мягче, тем жирнее чёрный цвет.
Последние две составляющие сварки – провода и зажим по типу крокодил.
Как сделать
Для начала из проволоки делаем импровизированные клеммы, в которые после будет закреплён графитовый стержень. Один провод должен быть соединён с этими клеммами, второй – с крокодильчиком. Оба провода припаиваем к трансформатору.
В некоторых случаях вместо понижающего трансформатора и отдельных проводов, можно взять провод USB. Для этого зачищаем кабель от изоляции, обрезаем два провода – зелёный и белый, а вот красный и чёрный – оставляем. Далее на грифель заматываем провод красного цвета, а чёрный – на пружину от ручки автомат с одной стороны. Второй конец этой пружины отгибаем и надеваем на грифель. Полученную конструкцию изолируем, оставив часть грифеля для работы.
Как работать
Работая с такой сваркой, как и с обычной, необходимо соблюдать стандартную технику безопасности. Конечно, работать стоит на огнеупорной поверхности, например, плитка, камень, кирпич и так далее.
Самое интересное в том, что таким сварочным аппаратом можно не только сваривать металлические поверхности. Им можно разрезать металл, немного увеличив ток и температуру, а добиться этого можно уменьшив длину электрода. Также, то касаясь, то отрывая электрод, на металлической поверхности можно сделать надпись. Согласитесь, такой простой и удобный способ сварки нельзя сбрасывать со счетов, правда?
Помню в детстве такую х*йню сделал, пришло время испытать воткнул в разетку, и как еб*нет. В ообщем пробки выбило, больше я не эксперементировал))
Ну так то эту хрень можно спаять при помощи зажигалки кислоты и припоя.
В итоге вы узнаете, что у вас есть нормальный паяльник и испорченные карандаша с ручкой.
В предыдущей статье я обещал рассказать, чем паял свой термометр, и таки решил сдержать свое слово :)Да, дорогой мой читатель, ты не ошибся, и глаза тебя не подвели, именно паяльник, и именно из карандаша. Ну, если говорить честно, то одного карандаша будет мало, а понадобится нам следующее:
1) медная проволока в лаковой изоляции (это важно!) диаметром 0,7 - 1 мм
2) высокоомная проволока из проволочного построечного резистора типа СП5-50М сопротивлением около 100-150 Ом
3) уже упомянутый выше карандаш, чем хуже по качеству, тем лучше для нас:))
4) немного термоусадочной трубки диаметром 1,5 - 2 мм или изоленты
5) провод для питания паяльника (я использовал провод от старых поломанных наушников)
6) блок питания на 6 В и 1 А (больше не нужно, серьезно)
7) разъем для подключения к блоку питания
8) эпоксидный клей.
В общем, как вы видите, все компоненты довольно бросовые и могут быть обнаружены в любом хламовнике настоящего радиолюбителя:))
Внешний вид сего девайса показан на фотографии
Укрупненно жало паяльника:
Итак, как же сие чудное устройство собирается?
Во-первых, отрезается кусок медной проволоки длиной сантиметра 3, при этом лаковая изоляция пока не счищается. Затем отрезается от обмотки резистора (предварительно раскурочив его) кусочек проволоки сопротивлением около 7-8 Ом в холодном состоянии. Внимательный читатель наверное уже предугадал следующее действо: проволока от резистора наматывается виток к витку с одного конца медной проволоки, затем немного отпускается, чтоб не замыкались витки (теперь, думаю, понятно, почему мы не счищали изоляцию). Чтобы вся эта конструкция не сместилась, одеваем сверху термоусадочную трубку, предварительно выведя наружу концы проволоки и прогреваем все это дело зажигалкой (или спичкой, раз уж решили делать бюджетный вариант:))) После этого к концам проволоки прикручиваем провода для подвода питания, запаять место контакта все равно не получится. После этого одеваем еще одну термоусадочную трубку и нагреваем - все, наш нагревательный элемент готов!
Теперь приступаем к изготовлению корпуса. Берем карандаш. Я не зря сказал, что чем хуже карандаш, тем лучше - нам его придется разделить на две половинки вдоль, что с низкокачественным карандашом сделать гораздо проще. Итак, берем карандаш (лучше цветной, а не простой), канцелярский нож и аккуратно и медленно расчленяем наш карандаш на две части вдоль линии склеивания. При этом грифель оказывается на поверку довольно мягким, чтобы не мешать процессу. Лично у меня получилось это сделать со второго раза.
Итак, у нас есть наш нагревательный элемент и две половинки корпуса. дальнейшее развитие событий также вполне очевидно. Я не знаю, то ли это стандарт, то ли мне так повезло, но у меня толщина нагревательного элемента и провода питания оказались аккурат как толщина грифеля, поэтому я аккуратно все это заложил в прорезь одной половинки карандаша, оставив снаружи около сантиметра медного провода в качестве жала паяльника, замазюкал все внутри эпоксидным клеем, накрыл второй половинкой и смотал всю конструкцию ниткой до полного высыхания клея (короче говоря, на ночь).
Утром же я размотал нитку, немного зачистил карандаш тонкой шкуркой, припаял ко второму концу провода разъем питания (см. фотографию), счистил лаковую изоляцию с жала, и в общем-то все!
В качестве блока питания я взял одноамперный китайский многодиапазонный блок питания, коих на всех рынках превеликое множество. Для питания паяльника я выставлял напряжение не более 9 В. С учетом просадки напряжения, на нагревательный элемент при этом подавалось около 5-6 В, чего вполне хватало для разогрева жала паяльника градусов до 130-150. Для пайки обычным припоем конечно температура маловата, а для сплава Розе, температура плавления которого 94 градуса, в самый раз.
Результаты пайки вы можете посмотреть в предыдущей статье, всю плату я делал именно этим паяльником.
Вот, в принципе, и все. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их на форуме или здесь в виде комментариев к статье :)
Удачного конструирования!
Читайте также: