Как сделать усилитель звука для телефона из бутылки
Понадобится
- - малогабаритные компьютерные колонки;
- - li-ion аккумулятор;
- - контроллер заряда на TP4056 с защитой;
- - провода;
- - паяльник, дрель.
Изготовление колонок для смартфона
За основу были взяты компьютерные колонки Defender SPK-165. Купил их на местном форуме за 100 рублей. Звук был мягко говоря, ужасным. Были в наличии пара динамиков на 1 ватт их и установил и работали они до данной переделки.
Разобрав мы видим простейшую комплектацию. Трансформатор и плата усилителя с регулятором громкости и кнопкой отключения питания. О кнопке будет отдельный разговор далее.
Отпаиваем сетевой трансформатор и провод питания. Откладываем в сторону, они нам больше не пригодятся.
Первоначально я рассчитывал питание от двух Литий-ионных аккумуляторов формата 18650. Но из-за того, что в колонках менялись динамики на одно ваттные (стояли по пол ватта и очень тихие), пришлось применить Литий-полимерные плоские аккумуляторы. Они у меня б/у, но общей емкости более чем достаточно.
Заряжаться наши аккумуляторы будут с помощью контроллера заряда из Китая. Контроллер оборудован защитой от глубокого разряда. На плате маркированы В-/В+, к ним подключается аккумуляторная батарея. OUT+/OUT-, к ним подключается нагрузка.
Монтируется контроллер заряда в подошву. Вырезаем окошко под разъем и подпиливаем плату, главное не повредить дорожки. Клеится плата на двухсторонний скотч, для надежности можно закрепить еще и термо клеем.
Так как у колонок сетевое питание приходило сразу на трансформатор, а с него на диодный мост, эту часть переделаем. Выпаиваем все диоды, 4 штуки.
Питание с аккумулятора, точней с платы контроллера заряда, припаивается к плюсу и минусу диодного моста. Так же плюс питания будет коммутироваться выключателем колонок.
Предварительно припаиваем нашу схему навесом на проводах и проверяем на работоспособность.
Плоские аккумуляторы закреплены нехитрой скобой из медной проволоки с надетой на нее изоляционной трубкой.
Для контроля процесса заряда аккумуляторов, в подошве проделываем отверстие напротив светодиодной индикации контроллера заряда и заливаем термоклеем. Лишний клей отрезаем. Скручиваем колонки и подключаем зарядное устройство. Заряжается от любого зарядного от смартфона, планшета и микро USB на выходе. Индикация видна отлично.
Вот так и практически без усилий, мы доработали компьютерные колонки с сетевым питанием под портативные колонки. Позже добавлю еще аккумуляторов, для увеличения емкости батареи.
Смотрите видео
Добрый вечер дорогие друзья! Наверное каждый из Вас сейчас имеет мобильный телефон, ноутбук, планшетник, МР-3 плеер, у которых имеется гнездо для подключения наушников и встроенный динамик. Как правило при прослушивании музыки через свои динамики, звук получается громким, но разборчивость слов падает, в ушах больше «пищит, чем поет». Тут я подумал собрать усилитель, который бы исправил эту ситуацию, а так же можно было слушать музыку на любых громкоговорителях мощностью до 2 Ватт и сопротивлением обмоток 4 Ом. Долго не задумываясь, я принялся за работу.
Усилитель решил построить по этой схеме, так как наша задача состоит в том, чтоб собрать устройство смогли даже начинающие ребята, ну и собственно с точки зрения финансов. Для тех, кто никогда не имел дела с радиоэлементами, посоветую сначала ознакомиться с этими «прямоугольниками», «треугольниками», «палочками», введя в поисковике яндекса «Условно – графические обозначения радиоэлементов». Там выйдет множество страниц с расшифровками радиокомпонентов. Выбирайте тот, в котором более понятнее разъяснено для Вас. Ну теперь перечислю, что нам нужно для сборки самого усилителя и какие инструменты.
Список радиоэлементов для усилителя:
Конденсатор неполярный – 0,1 мкФ (микроФарад), 2 шт.
Конденсатор полярный – 100 мкФ (микроФарад), 1 шт., 220 мкФ (микроФарад), 1 шт., 470 мкФ (микроФарад), 1шт.
Резистор постоянный – 10К (килоОм), 1 шт., 4,7 Ом – 1 шт.
Микросхема TDA 7231 – 1шт.
Панелька для микросхемы (имеет 8 ножек, куда будет вставляться наша микросхема) – 1 шт.
Выключатель любой на Ваше усмотрение – 1 шт.
Гнездо для выхода на динамик, любой – 1 шт.
Штеккер «Джек» 3,5 мм (как на наушнике), можете как я использовать от старых наушников – 1 шт.
Батарея на 9 Вольт – 1 шт.
По желанию можете приобрести еще переменный резистор (крутилка по Вашему для регулирования громкости) на 22К (килоОма) – 1 шт.
Макетная плата (пластинка изолированная с отверстиями, а с другой стороны отверстий сделаны «пятачки») – 1 шт.
Инструменты для сборки усилителя:
Паяльник мощностью около 25 – 40Вт, канифоль, припой, канцелярский нож, кусачки, плоскогубцы, отвертка.
Если все это у Вас имеется, можем приступать к работе.
Вот я набрал эти радиокомпоненты, можете посмотреть как они выглядят. Далее их вставляем компактно на макетную плату и с другой стороны спаиваем паяльником. Помните, что каждую деталь можно паять всего лишь 3 секунды, так как можете ее испортить перегревом. Если за 3 секунды не удалось спаять, пускай она минуту остынет, потом пробуйте вновь.
Вот так выглядит у меня спаянная схема усилителя. Как видите, получилось чуть меньше компьютерной флешки. Просверлил еще два отверстия на плате для крепления ее в корпусе.
Далее нужно было подобрать под него корпус. Тут я вспомнил, что у меня на обувной полке лежит обувная губка, которая отслужила свою деятельность. Вот она мне как - раз таки подошла. Открыв крышку, я удалил губку из нее, а остатки поролона удалил ножичком.
Вырезаем канцелярским ножом прямоугольное отверстие для кнопки включения усилителя.
После этого я вырезал отверстие для гнезда. Гнездо я решил использовать советское, 5-ти штырьковое, нравиться мне это гнездо, скромно выглядит, да и старинной советской техникой веет Такие устанавливали на советских кассетных магнитофонах, усилителях, черно – белых телевизорах. Изнутри гнездо закрепляем винтами с гаечками.
Теперь нужно изготовить из оцинкованной полоски крепеж для батареи. Сверлим ее, чтоб закрепить в корпусе. Если нет оцинкованного листа, можете использовать жесть белую из консервной банки.
Укомплектовываем все в корпус, проверяем вместимость батарейки.
Устанавливаем по необходимости регулятор громкости. Его в принципе можно и не ставить, так как на проигрывателях в телефоне, МР-3 плеера, ноутбука он есть, можно оттуда регулировать звук.
Заключительным этапом является спаивание гнезд, переключателя, регулятора громкости, штекера. Так же нужно просверлить два отверстия сбоку, чтоб длинными винтами закрыть крышку, закрутив сверху гайками.
Ну вот таким получился у меня усилитель. Испытать его я уже успел вчера, а сегодня 5 часов без перерыва слушал музыку, громкость осталась такой же, при этом учитывая и то, что батарейке моей уже 4,5 лет, а она неплохо сохранила свой запас энергии. Вот и все, что я Вам тут хотел рассказать о моей самоделке.
Спасибо за внимание!
Рассмотрим, как сделать любой усилитель звука своими руками на примере микросхемы TEA2025B.
Первым делам следует понимать, что усиление любого сигнала, в том числе и сигнала звуковой частоты, происходит за счет мощности источника питания. В качестве источника питания чаще всего применяют батарейки, они же гальванические элементы, аккумуляторы, блок питания постоянного тока.
Блок питания для усилителя звука
К блокам питания, предназначенных для работы в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предъявляют особые требования. И чем выше класс усилителя звука, тем выше эти требования. Важнейшие из них – это минимум пульсаций и различного рода электромагнитных излучений. По этой причине в аудиотехнике даже низкого класса применяются исключительно трансформаторные блоки питания. Импульсным блокам питания (ИБП) в аудиотехнике не место.
ИБП в процессе работы создают широкий спектр электромагнитных излучений, которые пагубно сказываются на качестве звука. Это объясняется работой полупроводниковых приборов в ключевом режиме. Вследствие чего возникают импульсы тока. Которые в конечном итоге распространяются в виде электромагнитных излучений и пульсаций. По этой причине ИБП подлежат обязательному экранированию.
Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в трансформаторных (линейных) блоках питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Более того, для БП усилителей звука рекомендуется применять специальные конденсаторы. Однако влияние их на улучшение качества звука до сих пор остается спорным. Но стоимость таких конденсаторов явно превышает стоимость «обычных» конденсаторов.
Ключевым элементом большинства усилителей звука является операционный усилитель ОУ. ОУ зачастую питаются двухполярным напряжением, хотя могут получать питания и от однополярного источника. Но все же мощные усилители питаются, как правило, от двухполярних источников тока.
Стерео усилитель звука своими руками
И так, чтобы сделать усилитель звука достаточно понимать следующее. Любой УМЗЧ имеет как минимум один вход, один выход и два вывода для подключения питания.
Поскольку мы будем собирать стерео усилитель звука на микросхеме TEA2025B, то будет использоваться два входа. Каждый вход на отдельный канал. А соответственно будут использоваться два выхода для подключения двух динамиков: левого и правого.
Теперь мы можем сделать следующий вывод. Любая микросхема стерео усилителя звука должна иметь минимум шесть выводов. Два входа, два выхода, два питания. Как правило, микросхемы подобного типа имеют больше выводов. К ним подпаиваются дополнительные элементы: конденсаторы, резисторы, которые в народе называют “обвязкой” или “рассыпухой”.
Усилитель звука на TEA2025B
TEA2025B питается в широком диапазоне однополярного напряжения: 3…15 В. Выходная мощность в режиме стерео 2 по 2,3 Вт. Нагрузкой являются два динамика, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Также на микросхему можно подавать и моно сигнал. Тогда нагрузкой будет служить один динамик.
Важно. Приучите себя проверять схемы, найденные в интернете, с типовыми схемами включения, приведенными в даташите соответствующей микросхемы. Очень часто встречают ошибки. Поэтому не лишним будет заглянуть в первоисточник. Поскольку производители микросхем в технической документации ошибок не допускают, в отличие от сайтов радиолюбителей.
Мы будем делать стерео усилитель.
Прежде всего, для подключения к выходу звуковой карты компьютера или смартфона или просто к аудиовыходу другого устройства, например приемника или тюнера, нам понадобится аудио штекер.
Аудио штекеры бывают для моно сигнала (однопиновый), стереосигнала (2-х пиновый), стерео с микрофоном (4-х пиновый). В нашем случае необходимо использовать аудио штекер 2-х пиновый и без микрофона.
Один пин – это левый канал. Второй пин – правый канал. Третий контакт – это общий провод для двух каналов.
Во избежание ошибки, место пайки проводов проще всего прозвонить с соответствующими пинами.
И так, штекер готов, но пока что мы его никуда не припаиваем.
Также нам понадобятся два самых простых, но одинаковых по характеристикам динамика. Вполне подойдут динамики, мощность по 3 Вт, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.
Обратите внимание, динамики также имеют полярность, которая обозначает начало и конец звуковой катушки. В дальнейшем нам ее также необходимо придерживаться.
Следующий обязательный компонент любого усилителя звука – это блок питания. Подойдет блок питания на 9 В или 12 В, мощностью от 9 Вт. Чтобы узнать, как сделать такой блок питания, перейдите по ссылке.
Я буду применять блок питания с регулировкой выходного напряжения, который я показывал, как сделать в своем курсе для начинающих электронщиков.
Собираем усилитель звука на TEA2025B
Теперь, когда все дополнительные элементы собраны, мы можем сосредоточить внимание на микросхеме TEA2025B.
Посмотрев внимательней на схему, мы обнаружим один положительный момент. Шесть электролитических конденсаторов имеют одинаковый номинал – 100 мкФ. Это замечательно, ведь часто во многих микросхемах «обвязка» состоит из радиодеталей разного номинала, что создает некоторое неудобство.
Обратите внимание, хотя микросхема и рассчитана на питания максимум 12 В, но электролитические конденсаторы следует применять с напряжением не менее 25 В.
С разводкой печатной платы я не заморачивался и сделал ее по-быстрому в программе Sprint Layout. Если Вам не лень сделать более качественную разводку с нуля, то можете поделиться ей с остальными начинающими электронщиками. Выслать ее можно на мою почту, а я приложу ее к данной статье. Думаю, все скажут спасибо.
Теперь осталось сделать самое приятно – впаять все радиодетали в печатную плату и подключить выводы штекера и динамиков.
Читайте также: