Гамбургский фильтр для аквариума что это

Обновлено: 10.01.2025

Когда аквариумисты думают о биофильтрации, то обычно их мысли касаются лишь цикла азота. А есть ещё загадочный редокс, который куда-то может падать или заваливаться. Его чаще рассматривают отдельно и предлагают бороться механически, а в некоторых случаях, даже окислением марганцовкой. Но методы борьбы с накоплением органики могут быть не только такими.
Руслан Иванюшин:

. любители растений думают только о биологической мощности фильтра (у канистрового она вполне достаточна) и забывают о гетеротрофных бактериях. Обычный "быстрый" канистровый фильтр в основном окисляет аммоний до нитрита и нитрата, и почти бесполезен для создания активной колонии гетертрофных бактерий разлагающих органику, ту которая делает воду желтой и скапливается в канистровом фильтре и аквариуме месяцами без ее разложения. HMF позволяет получить ничуть не меньшую биологическую мощность, и значительно увеличить "мощность" вашего аквариума по переработке органики.

30×60=1800см2
я думаю хватит с запасом

Это зависит от дизайна в аквариуме, и как удобно аквариумисту.
З.Ы. 30×60=1800см 2

спасибо за ответ я понял если я сделаю 30см-60см пойдет ? и еще как вы думаете лучше квадратный или угловой.

Для гамбургского фильтра в аквариум обёмом до 540л:
толщина губки, см — 5
фильтрующая поверхность, см 2 1570—1900
для работы фильтра необходима регулируемая помпа (мощность, л) 150—1000

люди добрые подскажите (непонимаю немецкий ) какой размер фильтр надо для аквы д150 ш60 в60.и помпу какой мощность надо.буду очень благодарен

Интересно, а если содержать травник вообще без рыб, только подливая удобрения, будет ли падать редокс-потенциал? И нужен ли фильтр?

За эти 4года пробовал разные штучки. Ставил, например, песчаные фильтры - плохонькие, конечно. Делал из двухлитровых пластиковых бутылок и ставил в противоположный от помпы отсек. Верх обрезанной сверху бутылки должен торчать над водой на 1-3см. В неё вставляется конец шланга, др. конец подсоединял к выходу из помпы. В бутылку насыпал немного крупных камешков, чтобы фиксировали конец шланга в нужном положении, а сверху насыпал просеянный мелкий песок. Бурлило хорошо, но толку было маловато.

я говорил о простейшем эрлифте (типа ГДР-овского) как об аналоге гамбургского фильтра

Надёжный эрлифт. под названием.

Mobiler HMF Typ MK1

размеры губки 150x100x50мм

Фильтры подобного типа регулярно не моют. А эрлифт с губкой — послужил, видимо, прообразом для подобных конструкций, когда размеры аквариума сильно выросли.
Плюсы подобных конструкций те же, что и у эрлифта с губкой, минусы, скорее всего, тоже аналогичны — т.к. принцип работы такой же. Если нужно заменить губку, то предварительно внутри конструкции на пару недель помещают новую губку, не вынимая старую, чтобы новая заселилась нужными бактериями, в дальнейшем старую губку удаляют.
Для креветочников используют угловые модели

вариант декорирования поролона

Выбор фильтра, зависит, в т.ч. и от размеров аквариума (как и от населения, др. факторов)
ещё вариант

отфильтрованная вода — поступление в аквариум

Кстати, я не заметил у Руслана утверждений, что "гамбургу" не нужны подмены и что вся органика перерабатывается. В рабочих рыбных банках тоже надо убирать крупную грязь. Раньше у меня не получалось добиться разложения мелкой грязи и были проблемы с водорослями и комочками слизи на поролоновых стенках (удалял трубкой).
Надо просто определить пробным путём оптимальную производительность помпы для данного аквариума, уровень аэрации, график подмен и чисток, их способы. Сейчас я чищу раз в неделю, и только дно от крупного мусора, который рыбы сгоняют под кусты мха. Раньше ещё приходилось чистить стенки (от налипающей грязи и водорослей) и раз месяц промывать все поролоновые перегородки. Это было в первый год моего опыта, а затем стал аккуратнее и доводил до двух месяцев. Я мыл примерно раз в две недели одну перегородку, затем другую и т.д. - по очереди. Промывал под краном, поскольку грязи и водорослей было страшно много. В этот раз (с октября и вот до сих пор) не промывал ни разу, а они выглядят чище, чем раньше после дежурной промывки.

А что у нас с процессами? В смысле, если есть грунт - заиливания грунта (основной фактор, влияющий на редокс).

У меня ещё нет опыта на этот счёт (гамбург+грунт). Всякие прикидки есть, пытался их записать, но пока не очень получается. Выращивал в этих аквариумах в горшках (с землёй) турчу и монетницу (хорошая скорость роста и кондиция), мох (просто пучки на дне) шикарно растёт - такого состояния я в других банках не мог получить. Он крупнее своих собратьев. Самое главное - это отсутствие водорослей при обильном кормлении и только еженедельных подменах (бывает и реже) . До этого зелёные и бурые (в тёмных местах) меня одолевали - чистить стёкла приходилось постоянно. Теперь есть только на верхушке старой трёхлетней перегородки в рамке, где нет тока воды. Это всё - рабочие ёмкости для выращивания рыбы.

Меня интересует - почему рекомендуют, что бы мощность (объем прогоняемой воды) фильтров равнялась двум, а то и трем объемам аквариума. Хотя Гамбургский фильтр более качественно чистит (или же не уступает в этом др.) с более меньшим объемом протока воды! Может стоит его совмещать с другими фильтрами или в других фильтрах просто постораться уменьшить скорость протекания через фильтрующие элементы!?

Все зависит от цели установки фильтра. Какие функции вы на него возлагаете. Отсюда и принимается решение какой фильтр ставить, и ставить ли его вообще.

Цель конечно же, чтобы как можно меньше было Азота, Амония, Нитритов и Нитратов в банке.
Цель, чтоб среда была как можно устойчивей. Еще хочется поменьше лазить в банку (раз в неделю лазию постоянно и чищю, но сейчас ОПАСАЮСЬ АМОНИЯ И НИТРИТОВ меняю воду дважды в неделю.

Ситуация следующая: Запустил 2,5 месяца назад почти 500 литров аква. Рыб много 40 цихлид 4см., и десяток рыбок по 10 - 20 см. Возникли подозрения на яды т.к. у скалярий Ангелов покраснел лоб и верхний плавник спереди, иногда рыбы темнеют полоски хорошо видно а возле лба пропадают и краснота на плавник и налоб сильнее выползает. Цихлидам и другим обитателям хоть бы хны. настроение у обитателей хорошее, а сколярии хоть не грустят но тусуются возле одного места - у кормушки (толь симптом какой, толи они продвинутые и хавать любят) едят больше всех.

А по поводу скорости в био фильтре ситуация такая: У меня самодельный внутренний фильтр, он заполнен керамическими шариками по всей длине и еще малость циалита. Его прокачивает насос для отопления дома 1000л./ч. Вот такая скорость я думаю может вырвать бактерии с корнями и еще мешает им переваривать все ГОУВНО. я заменил это дело на слабую помпу 300л/ч., ситуация, как мне кажется будет лучше если опираться на текст про гамбургский фильтр. ТОЛЬКО есть одно но - он то плоский и тонкий, а у меня как ведро с низу засос потом 50см. высота слоя с керам. шариками и МЕНЬШАЯ ПОЛЩАДЬ откуда берет водичку помпа.

Хотел бы получить какие ни будь предложения или мнения на этот счет.
Смысл от помпы которая у меня еще есть 1500л/ч. когда можно решить все слабым течением скажем так 150л/ч. и хватит =)
А я на слушался продавцов . " ТРИ ОБЪЕМА В ЧАС НУЖНО .". А зачем спрашивается - делать только грубую очистку - странное дело. как сделать так чтоб бактериям было приятней жить и они не улетали со своих мест проживания в моем аквариуме - Миграция какаято получилась.

А течение в пресном аквариуме вообще нужно? и куда его пристроить не подскажите!?
Еще я не вливал ни каких средств с содержанием нитрифицирующих бактерий, возможно ли обойтись без них?

1. 40 мальков по 4-5 см в 500л - это не перенаселение точно, по крайней мере для рыб такого размера, в данный момент. Дальше всё будет зависеть от того, что вырастет.
2. Насос для систем отопления - это круто, но не ясно какая модель, мощность и чем обусловлен выбор. Наверное просто был такой в наличии
3. Прогонять 2-3 объема - это тоже здорово, но смысл немного в другом. Например в цихлиднике фильтр через какое-то время забивается и производительность помпы падает. Да и вообще циркуляционная помпа может иметь ТТХ например 1500л\ч, на холостом ходу может давать в реальности 1350л\ч, под нагрузкой со свежими фильтрующими материалами 1200л\ч, а после месяца эксплуатации - 900-1000л\ч. Вот одна из причин запаса по мощности.
4. Далее, совсем не сказано про фильтрующие материалы, вернее про их объем. Так для цихлидника с растущей молодью, на внутреннем фильтре для 500л аквариума в самый раз использовать 1500л\ч помпу, а в качестве фильтрующего элемента можно нацепить 5л бутыль от питьевой воды, заполненную пористой керамикой, и в качестве мех очистки поролоном. Конструкция вот примерно ]]> такая ]]> . Собственно по ссылке есть и принцип работы биофильтра.
5. Ничего не было сказано о том, как давно запущен аквариум, как и сколько по времени он запускался, как давно посажены в него рыбы, откуда сама рыба и прошла ли она карантин.
6. Далее ничего не сказано о режиме кормления молоди (сколько раз в день кормление, какой корм и т.д.)
7. Например у меня в 250л аквариуме стоит помпа на 1000л\ч с 2л губкой (ретикулированный поролон). Растений нет, течения я не замечаю даже при промытом фильтре и новой губке (рыбу не сносит), а вот через пару месяцев течение падает заметно.
8. По поводу бактерий. Их никуда не сдует, они с таким же успехом поселятся (и селятся) в грунте.
9. Если аквариум запущен недавно, то возможно эти бактерии еще не поселились в должном объеме. Лучшим запуском аквариума являются: вода и действующего аквариума (при этом надо сначала недельку отстоят сырую воду, при этом желательно гоняяя при этом фильтр и включая аэрацию), а затем добавить 10-20% живой воды; далее пара горстей грунта из действующего аквариума, ну и конечно же губки, наполнители из действующего фильтра, или немного грязюки. С живыми бактериями аквариум можно запустить за 1,5. 2 недели вместо месяца (это до запуска рыб).

Спасибо за ссылку - хотя я ее уже видел и смастерил такое устройство 0,5 л.
Сейчас, когда составлю полную картину как лучше переделать систему фильтрации - то сразу же все установлю.

Запуск проходил вот так:
Залил, через сутки слил + фильтрация и пузыри. Опять залил и два дня отстоял + сильная фильтрация и аэрация. Купил растения 8 шт., кондиционер, грунт - налил, насыпал, посадил и еще закинул двух пангасиусов по 20 и 22см. (уж больно им тесно было в старой банке 60 л.) Да и то что посадил думаю не помешало т.к. они уже начали обживать пространство и создавать амоний для бактерий. Прошла неделя (может дней десять), купил скалярий "ангелов" уж больно они мне приглянулись и смотрятся в высоком аквариуме здорово 4 шт. 5 см., через два дня купил мальков 30 шт. цихлид малави 3 см. по началу кормил сухим кормом и мало. Сомы пангасиусы вообще после пересадки только радовались недели две - ДАЖЕ КАПЛИ В РОТ НЕ БРАЛИ или они не знали, где кормушка в новом аквариуме. Они еще у меня почти слепые (глаза себе по разбивали в хлам об стены в 60 л. возраст у них 10 - 12 лет.) Переодически докупал всякую рыбу (Цихлид, Прилипал, водорослеедов, а сними, так вообще беда - не они это и все тут). Две лисички они еще както бегают и по маленьку типо кушают что-то, а еще две по форме и внешним данным еще сильней похожи на водорослееда - и хвост с полосой и на морде полосы четкие и усов два и грудные плавники мягче и на них она редко лежит - да только кроме стекол вообще ни куда не подплывают.

Карантин я вообще никому не делал - больных пока не видел. Один раз видел на дне скелет малька цихлиды - думаю это борьба за выживание (обглодан был сильно). еще беда с ампуляриями жили они две недели, как короли. Летали только так, потом залегли на дно дня четыре валялись я их вытащил и посадил в другую воду, тут же ожили. Тесты Нитриты 0.1 мг./л. Ниртаты 10 мг./л., РН 7.2 Окисляемость - отличная.

В итоге, что-то я про свой старенький аквариум то и забыл вовсе, а когда вспомнил Отец его уже перемыл - В ВАННОЙ.
Теперь бактерий и взять негде. Прошло уже 3 месяца. Я запустил его в 20-х числах декабря 2011г. Кормление провожу акуратно стараясь не перекармливать (кину они тут же съели) и жду пока всю пыль не соберут. Пыль у меня от фарша - я его приготовил, а желатина не было - вот и подумал, что первый раз и так пойдет, ВЕДЬ КЛАСНЫЙ ФАРШИК ПОЛУЧИЛСЯ - ВКУСНЯТИНА. А он мне сейчас муть создает при кормлении =( Вообще вода у меня прозрачная всегда + сильно аэрирована, провожу порой тест на окисляемость с марганцовкой так она мне такой результат выдает постоянно, что я думаю может не правильная марганцовка =) С пустя час и два она каким цветом была таким и осталась - делаю вывод разлагающихся веществ НЕТУ.
У меня в декорации уже застряло 8 шт. рыб и сдохло, 6 шт. пропало без вести - найти не смог. но когда я вижу застрявшую рыбу - могу сказать, что за три дня она сгнивает до скелета - КАК ТАК не понимаю, но надеюсь, что - это типо бактерии ее так разлагают быстро и умело.

Задумка у меня такая - полу травник, полу цихлидник сделать и фильтрацию сделать Эффективную.
Сей час остался насос мой без дела, а он может создать течение хорошее (три скорости 18вт. - 1080л/ч., 31вт. - 1620л/ч., 48вт - 2160л/ч.)
Только куда его пристроить с какой функцией пока думаю и не знаю в принципе.

Очередная фигня чтобы хоть как-то заработать. Текст явно переводной. с кучей битых ссылок. ссылок на устаревшие и доказавшие свою ненадежность конструкции и т.д.
Забыть и не забивать себе голову.

Эвтрофизация аквариума мало зависит от выбора типа фильтра частичного цикла. Никакого биохимического обоснования в этой статье нет.
Возможности системы к длительному существованию зависят от многих параметров, а не от того, во что фильтруем - в ведро с губкой или в губку, объемом с ведро.

Я использую аквариумы с гамбургскими фильтрами уже года четыре или больше, но вот правильно их содержать научился только прошлой осенью (информации по ним не мог найти). Раньше не замечал особых преимуществ перед канистровым фильтром, но в последнее время, после освоения, замечаю и у меня возникло желание продолжать клеить банки с гамбургскими фильтрами.

Это лирика. Хотелось бы услышать что-то более конкретное

Гамбургский фильтр - это то новое, которое известное старое.
И с редоксом он связан в той же мере, что и любой другой.
Гораздо существенней для редокса - грунт на дне вашего аквариума.

Раньше были эрлифты - губка с поролоном. Губка с пару стаканов в 100 литрах - это как анекдот. Та же губка в малозаселенном ведернике - полный аналог "гамбурга". Все определяется соотношением объемов и бионагрузкой. И в последнем случае вполне можно посадить на нее мох и периодически слегка "пылесосить", не вынимая до переустановки аквариума (в современной терминологии - "переззапуска", если из катапульты, да на Луну - вообще будет точный термин).

Примерно тот же уход за гамбургским фильтром при низкой бионагрузке и умеренной проточности. При высоких - без перемывок не прокатит. Засопливеет, забьется.
И, ИМХО - конечно, эта затея не для рабочей банки. 100%.

Редокс вообще штука загадочная и тем самым будоражит умы многих людей. То есть мы от него что-то хотим, он как-то там меняется. Что-то происходит. Всё непонятно, но мы от него по прежнему что-то хотим.

Есть статья Randy Holmes Farley (один из ведущих химиков по части морской воды) относительно параметров воды в рифовом аквариуме - он там дает советы сколько должно быть ph, kh, Ca, Mg и еще кучи элементов. Так вот про редокс дается совет - нечего дурью маяться и забивать себе голову, все равно ни с чем не разберетесь

У меня стоит монитор редокса - там батарейка села и уже год не меняю. Ибо оно действительно вообще ни к чему не обязывает и ни от чего не зависит явным образом. После кормежки не падает. Как-то месяц держался 300-320. Потом поднялся до 420. Хотя ничего с аквариумом не делал. По живности ничего сказать нельзя было. Она как чувствовала себя нормально, так и продолжала.

Так что лучше не засорять себе мозг

Это лирика. Хотелось бы услышать что-то более конкретное

Губка с пару стаканов в 100 литрах - это как анекдот.

Точнее три перегородки 30см на 40см и толщиной 2,5см.

Та же губка в малозаселенном ведернике - полный аналог "гамбурга".

Скорость потока и площадь рабочей поверхности имеет определяющее значение. ну, и аэрация, конечно
Грунта нет совсем. Растения плавающие. Это один из моих рабочих аквариумов для выращивания молоди пецилий и гуппи. Есть и другие - тоже рабочие. Был один аквариум с одной перегородкой для растений и рыб, с грунтом. Но это было года 3 назад и тогда я не увидел в нём ничего особенного. По габаритам он мне не подходил, поэтому я его порезал на детали.

И, ИМХО - конечно, эта затея не для рабочей банки. 100%

. "Hamburger Mattenfilter" (HMF).

Принципиальная схема и калькулятор конструкции (на немецком).

Калькулятор позволяет расчитать размеры элементов фильтра под конкретный аквариум.
Важно помнить, что разделительный лист поролона должен быть выше уровня воды, в среднем, см на 3, (приблизительно до верхнего края аквариума). За такой фильтр можно убрать и терморегулятор, и дозатор СО2.
Кстати планки надо вклеивать парами, т.е. упор для поролона должен быть, как с внешней, так и с внутренней стороны. Для фиксации поролона удобнее использовать строительные кабель-каналы соответствующего размера. Толщина поролона для средних и больших аквариумов, обычно 5 см и только для маленьких — 3 см: толще — не нужно, тоньше — недостаточно жёсткости. Высота губки должна быть выше — до 3 см над поверхностью воды, вровень с верхним краем аквариума.
Варианты HMF:
HMF Filter

принципиальная схема (вариант с помпой)

вариант с эрлифтом

"мобильный" вариант

ещё "мобильный" вариант

вариант "декорирования" поролона

Что такое редокс известно - это концентрация восстановленного водорода, окислительно-восстановительные свойства воды.
Правда, сильно легче от этого понимания не становится и совет не заморачиваться на сей счет весьма целесообразен: ибо даже если сильно заморачиваться - это мало что изменит.
Постепенное изменение экологии микроценоза (аквариума, старение) и связанное с ним изменение редокса подразумевает два варианта: либо все устроить заново, либо, если это устраивает - держать изменившуюся систему с комфортно чувствующими себя в ней видами.

По морю не знаю, а в пресняке первый сигнализатор - как правило не рыбы, а растения. "Лечить" в этом случае "паллиативом" (марганцовкой и т.п. - это немного оттянет неизбежное)- дело хлопотное и малоэффективное, как пить таблетки от старости.

2 Гошаня - я говорил о простейшем эрлифте (типа ГДР-овского) как об аналоге гамбургского фильтра. Этот эрлифт в большой емкости - слабенький фильтр, но в небольшой даже он - практически аналог. Обеспечивающий многоступенчатую фильтрацию и месяцами не требующую обслуживания. Относительность и преемственность понятий.
При этом его же в том же ведернике придетс чистить еженедельно, если набить туда малька. Или ежемесячно, если насадить ту же губку на помпу, но с небольшим населением.

Один и тот же фильтр - и совершенно разное обслуживание.
А что у нас с процессами? В смысле, если есть грунт - заиливания грунта (основной фактор, влияющий на редокс). В гигиенической банке об этом вообще не стоит беспокоиться - здесь нужно периодическое правильное обслуживание фильтра любого типа - и, теоретически, редокс не завалится вечно.

Самые лучшие фильтры для аквариума удалят загрязнения, поддержат экологический баланс в искусственном водоеме и обеспечат комфортное обитание его жителям.

Какой фильтр для аквариума лучше купить

Перед покупкой фильтра нужно определиться, какие именно качественные характеристики прибора необходимы вашему аквариуму. Зачастую от этого устройства ожидают качественной и быстрой очистки воды при минимальном уровне шума при работе.

Опытные аквариумисты рекомендуют брать очиститель с запасом на порядок больше – для емкости на 60 л приобретайте устройство на 500-600 л/час. Особенно важен высокопроизводительный фильтр для аквариумов, густонаселенных рыбками или растениями, холодноводными, крупными или хищными рыбами, а также для узкого и глубокого резервуара.

Уровень шумности особенно важен тогда, когда аквариум находится в спальне. Да и вообще хорошие фильтры не шумят или издают еле слышное журчание. Старайтесь приобретать приборы известных брендов: их модели отличаются тихой работой.

Простота обслуживания прибора важна как для начинающих, так и для более опытных аквариумистов. В магазине выньте фильтр из коробки и посмотрите, насколько сложно его разобрать-собрать для чистки и нужно ли докупать дополнительные комплектующие.

Все фильтры по способу очищения воды можно разделить на 4 типа:

Механический – самый простой и эффективный прибор для небольшого аквариума с несколькими маленькими рыбками. Помпа-насос прокачивает воду через губковый или синтепоновый фильтр, задерживая остатки корма, отмерших растений и испражнения рыб. Очищенная вода выливается обратно в аквариум по выходной трубке.
Химический – фильтрует воду с помощью различных сорбентов (активированного угля, цеолитов). Они абсорбируют не только химические примеси из водопроводной воды (хлор, тяжелые металлы), но и нейтрализуют яды, образующиеся в аквариуме в процессе жизнедеятельности его обитателей.
Биологический – последнее достижение науки в аквариумистике. Очищение воды производится специальными бактериями-нитрификаторами, которых разводят на особых субстратах – чаще в порах необожженной керамики.
Комбинированный – сочетает в себе свойства нескольких перечисленных выше (иногда всех трех) видов. Самый распространенный вариант – механический фильтр с добавлением активированного угля.

Некоторые аппараты дополнительно совмещают в себе несколько функций и возможностей:

комплексно очищают воду несколькими способами,
нагревают и поддерживают необходимую температуру,
создают потоки и течения,
аэрируют и стерилизуют воду.

Это отражается на стоимости гаджета, зато позволяет сэкономить на покупке дополнительных устройств.

Лучшие внутренние фильтры

Самый распространенный вид фильтра для домашнего аквариума объемом до 100 литров. Простую конструкцию в виде стакана, внутри которого располагается помпа и фильтр-губка, очень легко разбирать и чистить. Сменные комплектующие – копеечный поролон, да и сам очиститель стоит недорого.

Производительность прибора позволяет быстро и эффективно фильтровать воду практически бесшумно. Некоторые модели могут иметь дополнительные отсеки для других наполнителей, сочетая таким образом разные типы очистки. Единственным недостатком внутреннего фильтра считается то, что сам прибор занимает место в аквариуме.

Читайте также: