Телевизор dns m46dm8 прошивка
На мой рабочий стол попал телевизор V40D8200 с классической неисправностью – не включается. Пообщавшись с владельцем, я узнал, что до меня он побывал уже в сервисном центре и его отдали обратно без ремонта.
Ну что же, в таком случае включать его в сеть совсем не безопасно, так как неизвестно, что оставили после себя другие мастера. Поэтому давайте разберем его, открутим с десяток болтов и посмотрим на внешнее состояние плат.
Как ни странно, но все в порядке, видимых следов вмешательства не видно, только остатки флюса под микросхемой SPI.
Видимо пытались прошить…
Для начала, перед включением, проверим мультиметром на короткое замыкание или заниженное сопротивление сетевой разъем подключения к 220в. Также проверим диодный мост, сопротивление на силовых электролитических конденсаторах и силовые транзисторы – да, именно те, которые находятся под алюминиевым радиатором.
Это нужно сделать для того, чтобы снизить вероятность увидеть салют при включении в розетку (хотя это не дает уверенности на 100%). Кроме того, я использую сетевой фильтр с автоматическим самовосстанавливающимся предохранителем – в случае нештатной ситуации он отключит сетевое напряжение. И вообще, без определенного опыта лучше не пытаться отремонтировать технику с высоким питающим напряжением. Это действительно опасно!
Итак, после первичной проверки подключаем к сети 220 вольт. Нажимаем кнопку включения и… К сожалению, устройство не включается. Давайте разбираться дальше.
В данной модели блок питания должен формировать четыре основных напряжения – 5 вольт, 12 вольт, 24 вольта и питание LED подсветки. Поэтому, давайте посмотрим, формируются ли вообще какие либо напряжения с помощью того же мультиметра.
В моем случае, вместо положенных напряжений, я увидел какие то непонятные скачки. Хм… чтобы это значило.
По опыту предположу, что блок питания пытается стартануть, но тут же уходит в защиту. Это может быть как из за неисправности самого блока питания так и других плат телевизора. Поэтому отключаю все шлейфа от блока питания и провожу измерения снова. К сожалению, ничего не изменилось, видимо проблема в блоке питания.
Оговорюсь, что не все блоки питания формируют сразу все выходные напряжения. Но в данном случае, именно так.
Продолжаем обследовать мультиметром блок питания телевизора. И вот, найден один диод, который явно неисправен.
Он стоит в цепи 24 вольта, (цепь питания звукового усилителя). Естественно, при его пробитии блок питания не сможет работать. Почему? Хотя бы потому, что за линию 12 вольт и 24 вольта отвечает один импульсный трансформатор. То есть, если нет 24 вольт, то искать 12 тоже не стоит.
Меняем диод на заведомо исправный. И задаемся резонным вопросом: А почему он вышел из строя? Варианта два, либо сам по себе, либо от перегрузки или короткого замыкания после него.
Действительно, на неисправной линии стоит управляющий полевой транзистор – MOSFET, P – канальный. И при проверке пресловутым мультиметром он ведет себя совершенно нехарактерно для ключевого транзистора
Требуется его заменить. Но вот беда, транзистор довольно мощный (ток 43 ампера, 60 вольт и очень маленькое сопротивление перехода) и, как ни странно, у меня нет такого для замены. Но ремонтировать нужно. Можно заказать его от поставщиков, но это время. Поэтому я пойду другим путем.
Так как транзистор работает в режиме ключа и это полевой транзистор, то можно поставить два одинаковых транзистора параллельно, только при условии соблюдения их одинакового нагрева во время работы. Это значит, что для корректной работы запараллеленых транзисторов они должны быть размещены на одном радиаторе. Давайте сделаем это.
В ремонт пришёл этот ТВ после года эксплуатации. Симптомы – не включается, светодиод не подает сигналов своим мертвым телом. Кажется, что ТВ полностью умер. Но это далеко не так. Вскрыв крышку корпуса, сразу понимаем, что аппарат из разряда дешевых конструкций. Провода лежат косичками на крышке корпуса, закреплённые скотчем.
Так и норовят попасть под саморезы при сборке. Особенно это касается шлейфа LVDS. Который можно легко порвать, продырявить саморезом или сломать разъёмы на матрице или на плате, при неаккуратной разборке и сборке. Многих конденсаторов не хватает на плате майна, там просто пустые места.
Экономия вылазит боком уже через год, а то и раньше, эксплуатации. Слоган: "Дешево – не может быть качественно!" – это как раз об этом ТВ. Но всё по порядку.
Замеры напряжений на БП и на майне, показали, что телевизор находится в полном смысле – в коме. При подключении к сети почти все напряжения есть на блоке питания и на майне. Нет только напряжения управления на включение инвертора LED подсветки и нет выхода на управление светодиодом StandBy. То есть что-то, не даёт запустится этому телевизору. В таком случае, зная, с чем имеешь дело, надо брать новую микросхему SPI flash WINBOND 25Q32FVSig и шить её на программаторе, новой прошивкой – для данной модели вот - этой(25Q32FVSig).
Впаиваем её вместо старой UF11 и всё работает. Но не надо так быстро спешить заканчивать ремонт этого аппарата иначе он вернётся уже через месяц-два! На плате майна хорошо видны пустые места под не запаянные конденсаторы: EL4, ED41, ED74. По цепи питания SPI flash 3,3 В на выходе стабилизатора UL1 вообще нет ни какого электролита (стоит керамика 15 мкФ х 5 В). Впаиваем предусмотренный для этого электролит EL4 - 22,0 x 16 V.
В блоке питания проверяем также все конденсаторы, как оказалось два конденсатора по10 мкF тоже требуется заменить. Их ECR не соответствует параметрам. Всё, теперь ТВ работает, как положено ему.
Читайте также: