Греется конденсатор в телевизоре
| Конфигурация компьютера | |
| Процессор: Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | |
| Материнская плата: ASUS TUF B360-PRO GAMING | |
| Память: 2 x 8Гб 2666МГц Kingston HyperX Fury Black | |
| HDD: SSD NVMe 512 Mb Samsung 970 EVO Plus + SSD 512Gb Goldenfir + 2Tb SATA Seagate + 3Tb SATA WD | |
| Видеокарта: Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC | |
| Звук: Creative Sound Blaster Z | |
| Блок питания: Zalman ZM600-LE2 600W | |
| CD/DVD: ASUS DRW-24D5MT | |
| Монитор: LG 24MP58D [24" IPS] + NEC LCD225WXM [22" TFT] | |
| ОС: Windows 10 Pro x64 | |
| Прочее: Oklick 940G, Logitech G102 Prodigy, MicroLab Solo-5C, Canon LiDE 210, HP P1102w, Logitech HD Pro C920, Xbox ONE Controller |
Постараюсь описать подробно.
Некоторое время назад при включении компьютера начал щелкать (переключаться на аккумулятор) ИБП, подключенный в ту же розетку, но к другому компьютеру. 10-20 бросков мощности за одно включение на протяжении 3-5 минут. Т.е. стали происходить резкие возрастания потребляемого тока. Спустя некоторое время (месяцы) компьютер стал зависать через 2-3 мин после загрузки (независимо от ОС, даже в BIOS).
Конфигурация была следующая:
MSI MS-7260 K9N Neo (PCB 1.0)
Athlon 64 5000+
Asus 1950Pro PCI-E
FSP700-80GLN.
Проделанные действия:
1. Временно поставлен запасной БП HPC-420-102 DF. Проблема осталась.
2. Установлена запасная PCI (именно PCI, а не PCI-E) видеокарта. Компьютер стабильно заработал. Соседний ИБП перестал щелкать. Было обнаружено, что сильно греются пара конденсаторов, расположенных у слота PCI-E. Сделано предположение о неисправности цепи питания PCI-E.
3. Куплена новая плата Asus M2N SLI. Всё работает стабильно. Соседний ИБП не щелкает.
Конфигурация прежняя, но с другой мат. платой:
Asus M2N SLI
Athlon 64 5000+
Asus 1950Pro PCI-E
FSP700-80GLN.
Спрашивается, а в чём, собственно, вопрос?
А, в том, что на новой мат. плате соседние со слотом PCI-E конденсаторы греются не меньше, чем на старой мат. плате. Греюся с любым БП. Если надо, могу измерить температуру цифровым термометром ("на палец" около 60-70 С).
Грызет червь сомнения. Может, неисправны цепи питания на видеокарте?
Обратите внимание, что в БП есть Active PFC. Напряжение в сети обычно пониженное (205-210 V).
Просьба отписаться тех, кто занимается ремонтом материнских плат и видеокарт. Заранее спасибо.
Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена.
Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.
Причины вздутия конденсаторов.
Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный конденсатор. Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.
Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах. Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V, ёмкость, макс. температура).
Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность. Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.
Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.
Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.
Замена вздутого конденсатора.
Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.
Как избежать вздутия конденсаторов.
Чтобы избежать вздутия конденсаторов:
- Используйте качественные конденсаторы.
- Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
- Используйте качественные входные, сетевые фильтры (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
- Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).
Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.
В безтрансформаторном блоке питания греются два электролита..БП с учетверением напряжения по схеме с шестью ГУ-50 пушпул..Електролиты импортные 220мкф.450вольт..Пос оветуйте что делать. Переходить на трансформатор поздно..Заранее благодарен.
Проверьте ток через эти электролиты,он не должен превышать 1 - 3ма,при напр.на них не более 400-430 в.Импортные - это не значит гарантированно хорошие.
Абсолютно одинаковой емкости не может быть,хоть малый перекос .но будет.Нарушается перераспределение напряжения,на том что меньшей емкости - больше напряжение [при большом перекосе взорвется],увеличивается пульсация,конднсатор ы начинают греться. Проверьте шунтирующие резисторы,они-же выравнивающие. Не ставьте слишком большого номинала,пусть лучше резисторы больше греются,меньше вероятности взрыва.
Если исключить дефект электролитов (что скорее всего можно), то следует иметь в виду следующее обстоятельство, о котором практически не упоминается в учебной литературе и популярных журналах.
Дело в том, что электролиты расчитаны на определенную "реактивную" мощность (если так можно сказать), этот параметр зависит от конструкции - грубо говоря - чем больше размеры - тем большее тепло может рассеять конденсатор. В конце концов - главное, чтобы температура не превысила допустимую величину. Реально, проще всего оценить режим электролита можно по величине пульсаций - они не должны превышать 20% от максимально допустимого напряжения электролитического конденсатора! Если пульсации будут больше, то электролит начинает СУЩЕСТВЕННО нагреваться, высыхать и даже взрываться :-). Как же быть? Выхода два: первый и более правильный увеличивать емкость (соответственно снижать пульсации), правда можно добавить сглаживающую индуктивность (до емкости!), второй вариант поставить емкость на бОльшее напряжение (соответственно большей реактивной мощности), но это скорее годится для низковольтных схем.
Совершенно верно - все что приводит к повышенной пульсации,нагрузка,п ерекосы. Кстати это относится и к бумажным конденсаторам,если они не относятся к специальной группе для работы с цепях переменного тока,например МБГЧ
Вчера весь вечер провозился со старым компьютером, пытаясь выяснить причину его гибели и вот что выяснилось:
Этот компьютер сгорел у меня уже 3 года назад, но что именно сгорело я так и не стал тогда разбираться. Вчера решил выяснить.
Подключил системник (без монитора, без DVD-приводов и жестких дисков. Только мать, оперативка, видеокарта и процессор с кулером) к розетке. Нажал кнопку Power. Кулер процессора сделал буквально полоборота или оборот и всё, больше ничего. Еще рез нажимаю на кнопку Power - вообще ничего не происходит. Вытаскиваю на минуту из розетки, потом снова подключаю, снова жму Power - кулер процессора снова включается на долю секунды - и опять больше ничего.
Затем отсоединяю блок питания. Беру блок питания от своего рабочего компьютетра и подсоединяю. Снова включаю в розетку, жму Power - и кулер быстро зажжужал, всё заработало. Я уж было решил, что дело было в блоке питания, но тут же замечаю около процессора на матери тонкую серую струйку. Первые полсекунды я думал, что это просто струйка пыли, которую выдувает из радиатора вентилятор кулера (комп стоял в коридоре открытым долго и там скопилось много пыли), но струйка становилась все мощнее и мощнее и еще через секунду я понял, что это не пыль, а что-то горит на матери. А еще через секунду эта струя стала довольно мощная, можно скачать как у кипящего чайника вырывается из горлышка, только тоньше и чуть меньше, и я увидел, что она вырывается из конденсатора на материнской плате. Я сразу же выключил комп из розетки и быстро стал проветривать комнату, мне почему-то показалось, что эта струя была очень опасна и может даже чуть радиоактивна , я ведь не знаю из чего там эти конденсаторы клепают. Через пять минут, когда комната проветрилась от яда и радиации, я вернулся и стал рассматривать материнскую плату.
В общем, дело такое: около процессора стоят 4 конденсатора (а может это и не конденсаторы вовсе, я ж не понимаю, цилиндрики такие, в общем), и все 4 этих цилиндрика как бы немного "вскрыты" с верхнего торца. То есть вздуты как бы. Я вспомнил, что когда в 2008 году у меня вдруг вырубился ни с того ни с сего комп, то пахло чем-то горелым. Такой же запах был и вчера, когда я видел кипящий конденсатор. Значит, у меня сгорела мать. Но тогда вопрос: почему со старым блоком питания комп не включался, а с новым блоком питания у меня все завертелось-заработало? Блоки питания одинаковой мощности - 450 W. Не может же быть такого, что у меня и блок питания тот, старый, тоже сгорел одновременно с матерью? Я поначалу хотел подключить тот старый блок питания к своему новому компьютеру и проверить, но не стал так как подумал, что если блок питания неисправен, то он может сжечь мне и весь новый компьютер.
В общем, комп этот старый я решил реанимировать, просто из принципа, потому что это мой первый в жизни комп. Куплен он был в 2005 году, но процессор там стоит Пентиум 4 (2,8 гц), довольно мощный, видеокарта неплохая а оперативки всего 512 мб, но это ничего, можно докупить, DDR пока еще в продаже есть. Только мать покупать новую не знаю, стоит ли? Я вообще в электронике не разбираюсь, но мне почему-то кажется, что если вскипели только 4 конденсатора, то можно просто 4 новых в любом радиомагазине купить за 30 рублей и самому их поставить вместо сгоревших. Я ведь так понимаю, что там вроде даже паять не надо - конденсаторы вроде как просто на 2 усика таких длинных надеваются - и всё. И так же просто снимаются. Так ли это, кто знает?
Читайте также: