Как заделать трещину на выпускном коллекторе без сварки
Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!
Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…
Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.
Ремонт в условиях гаража
DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.
Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.
В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.
Экспресс-ремонт в пути
Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см 2 .
Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!
В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.
Устранение трещин в коллекторе
Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.
Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.
Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.
Ремонт выпускного коллектора без сварки
К слову, на первом фото даже виднеется ремонт проклейкой фланца 4го цилиндра. И да, оно ещё работает до сих пор. Тогда же я обещал и поделиться способом как можно проклеивать коллектор так, чтобы все это не отваливалось. Но решил взять паузу и посмотреть сколько оно походит.
Теперь, спустя 2 месяца — оно ещё работает. Хотя трещинки (небольшие) на проклейке есть. Но дыры нет. Чудес не бывает, и вибрация плюс тепловые расширения — сжатия что подбили сваренный металл гробят и проклейку.
К слову, на очистку каждого из флянцев я потратил не менее полутора часов. То есть сеть чистить и готовить поверхность куда как дольше чем клеить и сушить.
Самый тут главный инструмент. Ну и плюс обычная зубная щётка. С жёсткой щетиной. Никаких мягких или гнущихся элементов.
Теперь о способах. Первый что не помог. Цемент для выпуска Abro. Был нанесен без армирования.
При нанесении, сушке и нескольких часах езды все было хорошо. Но ночи, остывания и сжатия цемент без армирования не выдержал. Да и не мог выдержать, ибо цемент
Пока нагрел и ездил — все держалось. Как только выключил двигатель и за ночь он остыл — отвалилось. Все логично, ни один цемент без армирования никогда не держал тепловые сжатия поверхностей. Любой цемент без армировки легко удержит почти любое сжатие. Но вот скручивание, разрыв без армирования — никогда.
Кусок Асбестового шнура. Найти его не особая проблема. Раньше им печи утепляли. Ну или котельные с температурами до 2000 градусов. Не горит
Поскольку в моем случае случилось из под фланца (из щели) то туда всю верёвку было не засунуть. Распустил кусок Асбестового шнура на нитки, и несколько ниток по отдельности в щель насколько смог — засунул.
Так выглядит запихиватель шнура в щель фланца. Пришлось поработать напильником над старым лезвием по металлу
Естественно, предварительно смоченные в натриевом стекле. Сверху — накрыл защитным слоем из обрывком ники Асбестового шнура в смеси с натриевым стеклом. К слову, оно стоит до сих пор. Есть трещинки, но оттуда не дует выпуском.
После этого проверил и увидел что и на третьем выпуске тоже проблема. Тут сделал слегка по другому. Если на 4м для связки использовалось только натриево стекло (оно же клей ПВА из детства, который не горит, и если высох — фиг его чем то возьмёшь), то на трееи выпуске я как армировку также использовал нитки Асбестового шнура, а для замазки — сделал сразу смесь асбеста и жидкого натрия.
Рецепт взял отсюда, огромное спасибо автору!
Причина в том, само натриевое стекло после высыхания — слишком жесткое. И его можно крошить. Смесь же куда как более стойкая.
К слову, спасибо журналу "юный радиолюбитель 80х годов" откуда мы знаем этот рецепт. Так люди тогда делали самодельные керамические паяльники. Штука вообще по свойствам сумасшедшая получается. Не горит, не крошится, и за неё в принципе даже можно держаться на коллектор во время работы двигателя! Ну. при нормальной толщине. Но не дай бог рядом не зацепить голый металл. Моментальный ожог.
В общем 3й фланец я также заклеил. С тех пор прошло 2 месяца. И я предъявляю вам результат. Да, есть трещинки. Но скорее в защитном слое, а не в удержающем поток. Можно и их подклеить. Но по крайней мере сейчас оттуда не дует. И все работает гораздо стабильнее. Может быть оно так реально и продержится с пару лет — не знаю. Но сейчас, без паники и спешки — ищу способ переделать все нормально. Хотя оно работает и так.
Ну и да. Способ старый, хорошо известный (ранее) но уже подзабытый, поскольку сам асбест — довольно гадкая штука для организма. И несмотря на свои вел колесные тепловые свойства был запрещен для использования в утеплении жилья. Поэтому работать с этой штукой крайне желательно в перчатках и защите дыхания. По крайней мере с порошком асбеста.
Но мы то используем не чистый асбест а замазку на его основе, и далеко не в том месте где мы собираемся дышать. Ну и на подорванных фланцах выпуска абсестовая керамика — это пожалуй самое безопасное что может быть. По крайней мере по сравнению с выпуском недосгоревших активных газов — уж точно несравнимо.
По итогу — метод с цементом. Возможен к применению но либо с обдижом сверху, либо с армировкой. Температуру выпуска цемент выдержал. А вот тепловое расширение — сжатие уже нет.
Метод с веревкой с жидким стеклом. В принципе как быстрый вариант пойдёт. Проблема лишь в том что жидкое натриевое стекло при нагревании до высоких температур (особенно если сделать это резко) превращается в хрупкую структуру. Нужна (крайне желательна) высокая адгезия с абсестом.
Метод с замазкой — на мой взгляд лучший вариант. Можно из нити нарвать "соплей", либо сделать пасту, и армировать нитью. И оно, собака, стоит.
Ну а теперь с главному. Например на нашей машине фланцы выпуска пропускают и рвутся в таком количестве совсем не просто так. И нужно устранять первопричину, а не просто бороться со следствием. А первопричина у нас… Вибрация от гофры, и полтора метра рычага доместа крепления фланцев на выпуске.
С завода, к слову, у нас был кронштейн в нижней части коллектора. Но он оказался слабоват. В любом случае, чтобы сделать это нормально — нужно придумывать как восстанавливать и усиливать родное крепление.
По хорошему чтобы прекратило надрывать на наших альфах выпускной коллектор — нужно восстановить и усилить вот этот вот нижний кронштейн коллектора. Тогда все будет работать так, как планировали на заводе. Они просто промазали с толщиной и качеством кронштейна
Чем залепить коллектор?
хм.. Жень, а как (чем? при каких условиях? по какой технологии?) варить? И это.. если разрезать базу, нужно ведь перед сваркой эту байду крепить на чем-то, дабы не стянуло все нафик, не?
Точно уже не скажу, ибо для меня ЭТО не актуально- стоит коллектор с 95 г, но Толян победил именно так- режет, потом варит, ставит. Тыыыы ему позвони проще, он ТЕБЕ точнее объяснит КАК он варит чугун.
У мну товарисч несколько раз просто варил разными сварками и разными руками так коллектор и не победил зато победил самого эскудика в Усть-Коксинских горах теперь такая мелоч как коллектор отошла на х.з. какой план. Жень помоему ты мне рассказывал шо это писец какой ритуал с бубном, при этом шаман должен иметь в своем активе "горно, песок, и наличие мозга" + это дело надо еще и шлифовать потом . Я решил пусть все думают шо у меня TD27 под капотом пока не обзаведусь нормальным коллектором.
))))))) я пару раз эту трещину варил, но когда ОНА в последний раз появилась СРАЗУ при постановке коллектора на блок- забил и ездил несколько лет )))
Мне не мешает, звук мотора из под капота не особо громкий, вот только воздух подсасывается и лямбда выдаёт сигнал бедной смеси)
А раз бедная смесь, то идет команда обогатить смесь и получается, что из-за трещины в коллекторе может появиться перерасход топлива?
Есть у перматекса metal repair compound дон дил не пробывал .
Есть просто герметик для труб .
Тем замазывали вроде все нормуль и быстро!
Всем доброго дня. езжу на мицубиси фусо короче лопнул выхлопной коллектор я его заварил через какой та промежуток времени он опять лопнул рядом со сваркой.появилась мысль приобрести новый но как узнал ценник сразу желания пропала.На днях узнал что есть такой герметик \ ТЕРМОСТАЛЬ 1400 - DONE DEAL \ \ DD 6799 \короче этим герметиком залатал трещину в 2-слоя плюс асбестовый шнур тоже промазал.два дня уже работую пока полет нормальный.Напишу через несколько дней как себя ведет этот герметик.
ты скрытую рекламу отличать разучился ?
тебе же написали, что отгнил внутри банки несущий участок трубы, и теперь весь глушак повис на тонкой стеночке банки, она соответственно лопнула, её приварили, она естественно опять лопнула, ну не может она по определению нести такую нагрузку, НО чудеса бывают, чудохрень зубами вчепилась в трубу, ногами упёрлась в раму и держит , вопреки всем законам физики и презирая сапромат
тебе же написали, что отгнил внутри банки несущий участок трубы, и теперь весь глушак повис на тонкой стеночке банки, она соответственно лопнула, её приварили, она естественно опять лопнула, ну не может она по определению нести такую нагрузку, НО чудеса бывают, чудохрень зубами вчепилась в трубу, ногами упёрлась в раму и держит , вопреки всем законам физики и презирая сапромат
ну тык я тоже стебусь. думаю а вдруг чел мне ща про электроды ответ даст. а оно вон как плюнул размял жвачку прилепил и все окей:)))))
Трещина в выпускном коллекторе. (Если не менять)
Пацаны, всем привет. Вчера обнаружил небольшую(как нитка) трещину в выпускном коллекторе. Менять очень не хочется, может есть какие другие способы, типа холодной сварки. Если кто пользовал и чем, то отпишите, будьте любезны.
SHURA
Мастер советчик
Кондуктор
Любитель погонять
А где поискать, хотя-бы приблизительно?
А, всё, спасибо, нашёл. Но там речь о глушаках, а тут коллектор. Температура-то гораздо выше.
Tom9A
Партнеры сайта
Поищи на авто.ру в VW конференции. Месяца 3 назад было, описывались попытки заварить не помню или коллектор или приемную трубу. IMHO - ищи на разборках б/у.
алхимик
Постоянный участник
я просто взял прогрел двигатель и заварил полуавтоматом ( трещина бы
ла в раёне шпильки приёмной трубы) двигатель 9А немного секло по прокладке в раене трещины взял новую прокладку и герме для выхлопной системы нанес на проклапдку подсушил и поставил на место уже два месяца ежу нормально
Да найти коллектор не проблема, гемморно больно менять. Ладно-бы если трещина была широкая, а то ведь как нитка. А заварить на месте не получится, не подлезешь, если только замазать, только вот чем?
у меня тоже с низу коллетора трещинка имеется, но из неё не сечет - так что я и не заморачиваюсь.
С уважением gwp.
А если попробовать герметик для печных труб, о котором говорил TOM-CAT? По его словам он держит t до 1000гр. Вот только в 3-4 магазинах спросил, про такой не слышали. Но если упереться, то найду. Был-бы толк
Dimas
Repa passat_9a_variant
тут проблема не в высокой температуре, а в ее градиенте (изменении)
Так герметик ентот от -50 до +350
Кстати у меня тож сечёт в этом районе ну и мать его за ногу нихай сабе сечёт пересечёт его во все щели чтото понесло меня
герметик держит все ок про стабильно температуре, или при ее плавном изменении. когда ж температура меняется резко с горячей на холодную или наоборот герметик теряет свои свойства и постепенно начинает либо крошится либо просто отваливаться.
Ммда. Но я всё-равно попробую Если уж отвалится, тогда менять или варить- короче один х. снимать А как неохота Всем спасибо
yuri164
Пробовал использовать такой, однако он не держдится. От вибрации двигателя через некоторое время растрескивается и отваливается. Он неплохо годится для глушителя, но для коллектора, ИМХО, не очень. Лучший способ, на мой взгляд - полуавтомат.
mixer
Участник
можеш заварить сваркой в тюбике (не помню, как называетя, назову пока так). Там поджигаеш фитиль и из него течёт расплавленый метал. Тюбик размером с ручку, Бывают с пол-ручки, так что подлезеш. B)
SARTEC
дедушка русской авиации
это наверное термитная смесь. во всех учебниках химии описана. Вырабатывается очень большая температура. может прожечь.
Nordix
это наверное термитная смесь. во всех учебниках химии описана. Вырабатывается очень большая температура. может прожечь.
Штука вообще злая
"Стержень сварочный ШКВАЛ" называется.
Если ни разу в руках не держал, - даже не пробуй.
Либо 2х человек рядом с огнетушителями.
У нас недавно так человеку зло отомстили за какие то вещи.
Просто зажгли 2 таких стержня и положили на крышу машины.
Машина целиком не сгорела только потому, - что стекла не лопнули и огонь задохнулся в салоне.
можно ли заделать трещину на выпускном коллекторе (сверху выпускного коллектора трещина)
решил поменять прокладку впускного коллектора
-капал тосол
сняв впускной обнаружил засаду -трещина сверху выпускного коллектора длиной 8см
а снимать, менять его уЖ очень не хочется
а может и не получиться ведь прикипело, приржавело там
кто нибудь заделывал трещину, надолго ли енто
P.S. кстати был на разборке, и пока искали коллектор нашли два с трещиной как у меня -очередная болячка WV.
спи спокойно мой верный пёс .
ZIMMERMAN
Просто заглянул
На коллекторе год назад заварили трещину. Через год те же самые симптомы: дым при непрогретом двигателе. После замены коллектора (нашел на разборке) на одном из выпускных каналов виден сварочный шов и трещина почти по нему.
VW Golf II, 1,6 л, RF, 1988, Питер
Andrey150
Завсегдатай
По уму коллектор варится в специальной печи. Но можно заварить и полуавтоматом. Одному другу делали, за два года проблем нет. Лучше конечно купить б\у. Коллектор снимать прейдется в любом случаи.
Alexander073
Прошлой осенью, когда стал совсем некомфортный воздух в салоне, полез смотреть, в чем же дело. Обнаружил сверху вып. колл. "нитку", где то см семь. Несмотря на собственный скептицизм вспомнил от одного из учаснтиков про Американикий Cement упрочненный сталью для монтажа глушителей и выпускных систем. Сам мазал им сочленение пламягасителя и приемной трубы- молотом не разбить! Почистил, помазал. Через полгода заглянул- все как прежде. Воздух в салоне чистый Рекомендую. На крайняк можно помазать снова.
Варить- 100% развалится, от месяца до полугода.
Проктолог-иллюзионист
SunchoS_Zarya
Реальная машина - Пассат
Мне варили электросваркой так сказать заодно. Нашли случайно, когда снимали впрыск. Трещина маленькая (была) и об ее наличии я не догадывался, пока не увидел.
Falcon[SD]
Профессиональный советчик
я поменял. 2000р на разборке euro auto. подошел коллектор от дизеля, мне он больше понравился тем, что он меньше (хотя геометрия сочленений с мотором и приемной трубой точно как у бензина), значит должны быть меньше внутренние напряжения при нагреве. бензиновые коллекторы ВСЕ были с трещинами, за единственный целый от бензина хотели 2500, но он был совсем ржавый, а дизельный с виду как новый, взял его и доволен.
Dima012
Любитель Гольфиков
Обнаружил нитяную трещину на выпускном. Купил эту термосталь, буду пробовать.
s_even
Если трещина сверху, ищешь толкового сварщика, разделываешь трещину засвеливаешь ей края вворачиваешь или вбиваешь стальные заклепки, прогреваешь коллектор работающим двигателем, и завариваеш. Только учти простыми электродами или полуавтоматом это до фене варить развалица, только для чугуна. Завариваешь и не давай остывать, заводи и катайся что бы напряжение спало в месте сварки так же старайся не охлаждать резко.
LogDog
Эстет
jafar2000
антирационализатор
Заваривали полуавтоматом колектора. Ни одной рекламаци. При сварке чугуна мы его греем, варим по горячему, потом медленное охлаждение. Последняя стадия очень важная -это шлифовка привалочной поверхности со сторотны ГБЦ. Как профилактику часто при ремонте ГБЦ шлифуем эту плоскость результат- полное тссутствие трещин впри дальнейшей эксплуатации. Почти все колектора как целые так и нет "теряют" эту плоскость и когда колектор притянут к ГБЦ в нем возникают очень приличные напряжения. К сожалению чугун не сталь напряжения в нем можно снять только нагрев его добела весь. На моторе такое невозможно.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
saibl
Boring
bis dat,qui cito dat
А есть какие-то признаки косвенные что в выпускном трещина?.Скажем,звук работающего мотора как меняется? Расход как меняется? Что касается самой трещины,если она присутствует,то она обязательно сквозная?То есть поднеся руку при работе можно почувствовать "дуновение" газов и обжечься? Или обычно там слабо "дует"?
igor35rus
У меня та же проблема на машине была после покупки, обнаружил что есть трещина на выпускном причем с обоих сторон, позвонил старому хозяину авто, у него движок валялся в гараже еще один, он сказал что есть у него выпускной, я обрадовался, приехал забрал целиком голову с впускным и выпускным, приехав к машине начал откручивать впускной, и заметил что и этот выпускной тоже с трещинной. Поехал в магаз спросить что по чем, сказали 17 тыщ, я чуть не рухнул там. пришлось искать сварщика по чугуну. Взял газету обзвонил, договорился о встрече, сдал сварщику выпускной, он его заварил за 2 часа
Цена вопроса 1000руб
будем надеяться что на долго хватит, а если нет то второй заварю и все))
hedgehod
Заварить выпускной коллектор можно только демонтировав с авто и нагрев в муфельной печи до красна проварить электродами по чугуну опытным сварщиком, все остальные варианты потеря времени и денег - только замена на б/у (новый) целый. Все остальные попытки варить чреваты получить трещину рядом по шву сварки!
Читайте также: