Чем заделать дырку в арке автомобиля без сварки
Когда нужно "зашить пробоину" в машине, народная выдумка гуляет вовсю. Вы и сами можете убедиться в этом, прочитав текст нашего читателя heapby, приславшего его на Конкурс читательских материалов в рубрику "Сделай сам", про свой способ борьбы с дряхлеющим кузовом.
Генеральный партнёр проекта – компания "Автосеть". Более 5000 наименований шин с бесплатной доставкой в Минск и по Беларуси
Так уж получилось, что при поиске любимого "трактора" белорусов VW Passat B3 была куплена Kia Shuma. Решающим фактором при покупке стало соотношение цены, состояния и возраста, а тут еще и продавец сбросил цену с 3700 до 2700.
Тогда я подумал, что это из-за плохой ликвидности и "жуков" на кузове. Но после первой зимы с машиной понял истинную причину такой щедрой скидки: пороги протыкались пальцем, палец упирался в. газету! Даже не в монтажную пену. С другой стороны, на бывшего владельца я не в обиде, поскольку в 2014 году за такую сумму машину с целыми порогами было не купить. Конкретно у Kia гарантия на кузов в те годы составляла 6 лет. Машине было уже 15, так что дыр следовало ожидать. В остальном Shuma только радовала.
Что будем делать?
Радость – это, конечно, хорошо, но с дырами нужно что-то делать. Начались поиски решения проблемы. Сначала хотел поступить так, как поступают все нормальные люди в таких ситуациях: купить ремонтный комплект порогов и отдать все сварщику на переварку и покраску. Но этот путь оказался довольно затратным уже на этапе покупки ремонтных порогов: купить практически негде, а тот, кто согласился привезти, "зарядил" 60 долларов за один порог. А был уже 2015-й, в связи с известными событиями цена моей машины упала в 2 раза, что сводило на нет целесообразность такого ремонта. Да и сварщики. Хороший знакомый был далеко, а те, что близко, непонятно как сделают, поэтому, оправдывая свою жадность поговоркой "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам", я начал искать варианты, как сделать все самому.
В строительном магазине был куплен лист оцинкованной жести 0,55 мм. Далее была сооружена конструкция из трубы и уголка, с помощью которой в ручном режиме мы втроем выгнули лист по форме порога. К сожалению, не сфотографировал, так как руки заняты были. Началось сверление порога. Сколько свёрл мы сломали, сколько было потрачено времени! Но мы все же это сделали.
Дальше заклёпочником внахлест закрепили порог, все обработали мовилем, покрасили и. Хотелось бы сказать, что готово, но задняя арка во время зачистки от "жуков" осталась у меня в руках. Клепать было уже не вариант, вспомнил про стеклоткань.
Отзывы об этом способе неоднозначные, поэтому я немного доработал метод. Сначала из оцинкованной жести вырезал и выгнул нужную форму, а потом все это оклеивал стеклотканью. Во время ремонта оказалось, что машина не была в серьезных ДТП, подушки безопасности на месте, а краска вообще "родная". А ведь когда я ее покупал, то был уверен, что все машины такого возраста уже побывали в ДТП и несколько раз перекрашены.
И что, держатся?
Свою историю спустя два года я продемонстрировал в сообществе кузовного ремонта в интернете. Тогда на меня обрушился шквал критики по поводу того, что все это отвалится, жесткость кузова теперь уже никакая и т.д. Что отвалится, я и не сомневался, но тогда у меня был только один вопрос ко всем: когда именно это случится? Никто ответить не смог.
Спустя два с половиной года дал о себе знать цинкарь, которым я обрабатывал зачищенные места от "жуков", – отвалился кусок арки с другой стороны. Но моя технология со стеклотканью показала, что этот способ хорошо работает, поэтому то же самое было сделано и со второй аркой.
В общей сложности с момента ремонта прошло уже 6 лет. Отвалились ли пороги? Нет. Расшатались ли заклепки? Снова нет. Может быть, пороги прогнили, жесть-то тонкая была? И снова мимо. Более того, знаю истории, когда люди с такой же проблемой на такой же машине обращались к сварщику и в итоге за это время уже переваривали пороги снова. Правда, пришлось все-таки ремонтные места перекрасить в черный.
На ремонт порогов таким способом ушло 200 долларов без учета работы. В эту сумму входит все: лист жести, заклёпочник, заклепки, сверла, краска (хотя можно было простую черную взять), лак, наждачка, шпатлевка, мовиль, цинкарь и герметик для обработки сварных швов, стеклоткань, эпоксидная смола, отвердитель.
По времени ушла неделя, притом что над порогами корпел после основной работы. Да и метод что с заклепками, что со стеклотканью я считаю более трудозатратным и сложным, чем сварка, но если бы можно было отмотать время назад, я бы повторил это снова, так как результат превзошел мои ожидания.
Партнеры конкурса:
Компания WESTMOTORS – подбор и доставка без посредников автомобилей и техники из США, Европы, Канады и Китая.
Bir.by – умный поиск недвижимости по новостройкам города Минска.
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
- шпатлевка автомобильная;
- алюминиевая сетка;
- шпатель;
- наждачная бумага;
- лак (краска либо грунтовка).
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
- Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
- Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
- Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
- Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
- Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
- После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
- На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.
Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево
Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.
Материалы:
- обезжириватель или растворитель;
- монтажная пена;
- малярный скотч;
- стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
- аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.
Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля
Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.
Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.
Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.
Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.
После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.
На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.
Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.
Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.
Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.
Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.
Смотрите видео
Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта
Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель;
- стекловолокно;
- полиэфирная смола;
- шпаклевка;
- малярный скотч;
- антикоррозийный эпоксидный грунт;
- обычная грунтовка;
- кузовной герметик;
- аэрозольный разбавитель для переходов лака;
- наждачная бумага Р80-Р1200.
Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками
Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.
Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.
Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.
Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.
На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.
Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.
Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.
Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.
Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.
Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.
Вероятность что она растрескается намного ниже.
Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.
На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.
Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.
Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.
С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.
Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.
Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.
После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.
В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.
В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.
Читайте также: