Столешница из необрезной доски
Мы очень долго искали подходящий стол. Но всё, что продавалось, нам не подходило: или очень дорого, или хлипко и несолидно сделано.
Давно известно, что если хочешь, чтобы было хорошо и к душе – делай сам! Мы – не столяры-краснодеревщики, опыт работы с древесиной у нас небольшой. Всё, что мы сделали сами – небольшой буфет и полка в баню.
Поэтому, когда я предложила мужу сделать стол самостоятельно, он, имея опыт, поначалу отказался: сложно, трудно, не получится.
Но я давно заметила, что то, что поначалу кажется трудным, многодельным и неподъёмным в работе, делается легко и просто.
А вязнешь обычно в работах, которые казались пустячными и не требующими особых сил.
Поэтому мы решили, что столу быть. У вас тоже получится, это несложно. На выходе вы станете владельцами добротного брутального стола, за который мастера с вас спросят 15 – 20 тысяч.
Нам же стол обошёлся в стоимость трёх брусков, банки полиуретановго лака и тонирующей пропитки. Доски в хозяйстве были свои.
После строительства в бане, у нас осталось несколько толстых досок. Из них и решено было мастерить.
Длина стола у нас 140 см, ширина – 75 (5 досок по 15 см). Высота – чтобы удобно было сидеть за ним.
Ножки мы сделали из тех же досок. Купленные бруски пошли на стяжки столешницы, опоры ножек и стяжку, чтобы ножки не расходились. Да, ещё мебельные шканты. Мы брали шканты длиной 5 см.
Самое важное - правильно разметить отверстия под шканты. Для этого, чтобы доски не съезжали, мы фиксировали их струбцинами (более наглядно в видео).
Самое важное и трудное – столешница. Часто столешницу стягивают снизу при помощи досок и брусков, но этого недостаточно. Во влажной среде, на веранде или в бане такую столешницу будет вести.
Чтобы этого не случилось, в нормальных столах доски столешницы сплачивают между собой.
У нас не было навыков работы с фрезой, чтобы проточить пазы в досках, поэтому мы решили сплачивать доски столешницы с помощью мебельных шкантов.
Доски попарно соединяли шкантами, посаженными на клей (подробно в видео). Торцы досок дополнительно фиксировали столярным клеем.
Ровняли доски по нижней стороне. После того, как посадили их на клей и стянули F -образными струбцинами, скрепили тремя стяжками на саморезах.
Сушили столешницу, стянув F-образными струбцинами. Чтобы её не выгибало, пришлось дополнительно фиксировать.
Сутки столешница сохла.
После этого мы приступили к отделке. Муж выровнял поверхность столешницы электрорубанком (теперь понятно, почему изначально мы ровняли доски по нижней стороне столешницы?).
Кое-где на верхнюю часть столешницы выполз клей. К тому же доски столешницы мы ровняли по нижней стороне. Поэтому после того, как столешница была склеена, муж прошёл её поверху рубанком. Торцы в собранной столешнице обрезали в размер. Углы и края муж скруглил шлифовальным кругом.
Следующий этап – браширование.
Эта несложная манипуляция придаёт древесине благородный состаренный вид.
Конечно же, по технике безопасности, работать нужно в очках и перчатках. Но каюсь, виновата. Глубину браширования нужно всё время контролировать, иначе потом на столешнице останутся ямы.
Это уже моя работа. Я использовала болгарку с минимальной скоростью и насадку-крацовку из проволоки, чтобы выдирать мягкие волокна древесины.
Оставшиеся после крацовки заусенцы я пожгла газовой горелкой (можно паяльной лампой).
Специально для наглядности "поджарила" кусочек столешницы. Дело в том, что иногда, если вы не хотите красить дерево, эффектный вид изделию можно придать с помощью пламени. Но мы хотели тёмный цвет стола.
Затем почистила столешницу мелкой металлической щёткой вручную и «продула» пылесосом.
Хорошо даже без краски. Чтобы вернуть столешнице рельеф после окрашивания, я протирала её тряпкой прямо по мокрой краске.
Готовую столешницу покрасила тонирующим составом в два слоя.
Лаком я покрывала уже весь стол в сборе, чтобы закрыть им возможные щели и исключить разбухание древесины (стол мы делали для бани).
Более подробно ход работ можно посмотреть в небольшом видео ниже.
Про ножки я расскажу в следующей статье. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь статьёй в соцсетях.
Наш стол уже год эксплуатируется в экстремальных условиях бани. Выглядит как новый. А значит, мы всё сделали правильно. Вот я и решила рассказать, как мы его мастерили.
Обеденный стол из необрезной доски и смолы. Как сэкономить деньги и сделать лучше, чем в магазине
Друзья, всем привет! В сегодняшней заметке продолжаю изготавливать обеденный стол в мангальную зону из необрезной доски ясеня. В прошлый раз мы закупили материал, сделали черновую подготовку, откалибровали детали и склеили через проставки из термодревесины. Все это дело хорошенько стянули струбцинами и оставили сохнуть. За ночь клей полностью высох, поэтому самое время заняться шлифовкой.
После того как избавился от струбцин, при помощи правила проверил перепад по плоскости и был приятно удивлён, потому как сильных изгибов, формата корыта или лодочки не было. Присутствовала лишь небольшая ступенька на стыках, которой сейчас и займемся. Шлифовать планирую на барабанно-шлифовальном станке , без какой-либо предварительной подготовки, единственное что сделаем, это уберем излишки клея при помощи стамески.
Далее откручиваем боковую пластину, которая придает дополнительную жестокость консольной системе и у нас открывается возможность шлифовать столешницы шириной до 1 метра 10 см. В нашем случае этого хватит с головой и, пожалуй, главной проблемой тут будет не это. Столешница из массива, да еще и ясеня, потому крайне увесистая. Чтобы добриться хорошего результата, придется прогнать ее через станок очень много раз, а соответственно хорошая разминка мне обеспечена.
Спустя пару проходов занес в мастерскую козлы, чтобы хоть как-то облегчить задачу и частично опирать столешницу на них, но в любом случае за те 1,5 часа которые занимался шлифованием я изрядно подустал. Но главное результат и с ним все было в порядке . Когда ступеньки исчезли, а поверхность стала гладкой вновь взял правило в руки и произвел замеры.
По длине практически никаких перепадов не было, а вот по ширине из-за барабанного станка получился небольшой уклон из середины в края, порядка одного мм, что конечно же не критично, да, наверное, даже правильно.
Начинаю подгонять получившуюся заготовку под необходимый мне размер. Слишком длинный стол в мангальной не нужен, потому немного отпилим края. Устанавливаю правило в качестве направляющей, отмеряю одинаковое расстояние с каждого края и убираю лишнее, а уже основываясь на одной стороне выравниваю противоположную.
Если вы помните, исходная доска была с довольно большим количеством дефектов, присутствовали трещины и сучки. Естественно для комфортного пользования столом их необходимо залить эпоксидной смолой.
Так в процессе эксплуатации ничего не забьется и в будущем не будет гнить, да и ровная поверхность, на ощупь всегда приятней.
Но перед тем, как приступить непосредственно к заливке, нужно подготовиться . В большинстве случаев сучки и трещины сквозные, то есть с одной стороны и с другой, потому если мы начнем заливать сверху, то снизу смола обязательно вытечет. Чтобы такого не происходило вооружаемся герметиком, находим в остатках толстый шпон, напиливаем его в размер и при помощи герметика фиксируем с нижней стороны в проблемных местах. Для дополнительной надежности, там, где была возможность усилил струбцинами. Выжидаем немного времени чтобы все подсохло и переворачиваем столешницу.
С лицевой стороны нам необходимо сделать этакие бортики, благодаря которым смола не будет растекаться по всей плоскости, а будет сконцентрирована в одном месте. Тут немного экспериментирую и сначала использую термопистолет, а затем тот же герметик, чтобы в будущем при обработки сравнить и выбрать наилучший вариант. Снова немного ждем и наконец занимаемся смолой.
Большого объема тут не потребуется из-за чего размешиваю 150 грамм с 60 граммами отвердителя. В этом процессе главное все хорошенько перемешать, особенно когда мы используем небольшой количество. Сначала на электронных весах, буквально по грамму все замеряю, затем небольшим венчиком и шуруповертом перемешиваю два компонента, через пару минут переливаю в новый стаканчик, дабы на стенках у нас не остались непромесы и повторяю операцию.
На этом этапе можно добавить абсолютно любой колер или пигмент, но мне захотелось сделать заливку прозрачной, однако с черным красителем тоже смотрелось бы интересно.
К тому времени герметик подсох и приступаем к заливке. Сначала наносим небольшое количество смолы, так сказать грунтовочный слой, в больших сучках он все равно достаточно быстро уйдет в глубь, и наша задача потихоньку подливать смолу.
У меня, кстати, она достаточно долго отвердевает поэтому могу позволить отлучиться на какое-то время, а затем прийти и добавить. Собственно, так и делал. Уже перед сном выполнил окончательную подливку и оставляем столешницу в таком состоянии на 3-4 дня.
Уже на следующий день столешницу можно было перевернуть в вертикальное положение и заниматься выполнением других заказов. А через 4 дня я продолжил работу над столом. Первым делом избавляемся от наших заплаток из шпона и герметика. Стамеской их аккуратно подцепляю и убираю. Далее вооружаемся ленточной шлифовальной машинкой с лентой зернистостью 60 и зачищаю поверхность.
К слову, без разницы что вы используете термопистолет или герметик, все одинаково хорошо убирается при шлифовке.
Далее меняю ленту на 80 повторяю операцию с двух сторон, потом в ход пошла лента на 100, а уже затем переключаюсь на эксцентриковую шлифмашинку с кругом 120, шлифую с каждой стороны, не забываю при этом края, где когда-то располагалась кора. В общем процесс шлифовки столешницы довольно долгий и конкретно я занимался этим полноценные пол дня , периодически отвлекаясь на снятие фаски кромочным фрезером и понятие ворса для лучшего финального результата. В итоге внутреннюю сторону остановился шлифовать на круге зернистостью 240, а вот лицевую на 320-том. Обязательно прошелся по всем углам и сделал их слегка закругленными.
Осталось дело за малым - подготовка к установке ножек . Специально для стола приобрел мебельные гайки под шестигранник с внутренней резьбой и винты к ним необходимого размера. Сами ножки заказывал уже готовые из металла и обошлись они совсем недорого, около 700 рублей за 1 шутку. Сначала с внутренней стороны прикладываю ножки и примеряю, где они будут лучше смотреться, далее выставляю на одинаковом расстоянии друг от друга и с каждого края, делаю пометку карандашом, устанавливаю сверло на 10 мм, помечаю на нем ограничитель глубины и проделываю небольшие углубления под мебельные гайки.
Промазываю их клеем и закручиваю шестигранником. Повторяем операцию 16 раз и можно наконец приступать к покрытию. Тут на самом деле есть над чем поразмышлять, но это сделаю в отдельной заметке . Сейчас же подготавливаю основание, наношу масло на столешницу и хорошенько втираю его кусочком поролона. Тоже самое делаю с обратной стороны и через пару минут убираю излишки ветошью. Оставляем столешницу сохнуть на ночь.
На следующий день нам остается лишь прикрутить ножки в заранее подготовленные отверстия и обеденный стол готов. В моем случае он еще будет подвергаться дополнительной финальной обработке, потому как хочу немного поэкспериментировать, но для большинства, масла будет вполне достаточно. По итогу из необрезной доски, приложив немного усилий, нам удалось сделать добротный, современный и относительно недорогой обеденный стол, который будет радовать нас долгое время. Всем хорошего настроения!
Простой проект оказался не таким уж и простым. Сложности изготовления стола из слэбов
Друзья, всем привет! На днях приступил к новому проекту, а именно изготовлению обеденного стола из слэбов. Уже проделал подготовительную работу и, честно говоря, столкнулся с множеством нюансов, о которых сегодня и хочу вам рассказать.
Пожалуй, сначала стоит вкратце рассказать какой стол я планировал получить по итогу. Столешница выполнена из твердых пород дерева, причем из необрезной доски, чтобы по краям оставить натуральный рельеф, естественно предварительно убрав кору. Доски склеены через проставки для дополнительной надежности, а в качестве основания металлические ножки.
Первым делом направился на склад за пиломатериалом. Как ни странно выбор был довольно большой, да и стоимость очень приятной. Остановился на ясене и тут сильно расписывать не к чему. Ясень максимально сбалансированная порода дерева, а его внешний вид, если правильно подобрать рисунок, завораживает . Стоимость необрезной доски или слэбов (кому как удобно) была 70 тыс/куб.
Я взял 3 доски длинной чуть более 2 метров, а шириной без коры 25-29 см. Обошлись они ровно в 7 тысяч, то есть вышло 0.1 куба.
Дадим денечек доскам отлежаться в мастерской и приступаем за работу. Перебрав их между собой, подобрал будущий рисунок и определился, где будет середина, а где края. К слову, края хотел сделать максимально естественными поэтому специально оставлял изгибы. Далее устанавливаю металлическое правило, карандашом рисую линию реза, стараясь сохранить максимум материала и ручной дисковой пилой убираю лишнее.
Важное замечание. Из-за напряжения внутри дерева, диск постоянно зажимало, что увеличивало нагрузку на инструмент, поэтому необходимо использовать колышки.
На очереди избавление я от коры. Крупные части убрал топором, но нам этого мало и необходимо полностью вычистить края. Для этого решил использовал УШМ с лепестковым шлифовальным кругом. Сначала обрабатывал в мастерской, но пыли при таком способе генерируется огромное количество, поэтому переместился на улицу и работа пошла комфортнее.
Кроме непосредственно избавления от коры при помощи того же шлифовальног о диска дела л край будущей столешницы наиболее гладким, без каких-либо острых углов .
Переходим к самому ответственному этапу - калибровке . Скорее всего вы слышали или даже видели, что в большинстве случаев подобные задачи выполняют при помощи фрезера и специального приспособления, которое задает плоскость доскам. Но, во-первых, у меня такого нет, а во-вторых, я человек немного ленивый, потому и мастерить для единичного проекта сильно не хотелось.
Помещаем доски на стол, при помощи правила выявляем наиболее проблемные места и проходимся по ним рубанком, до того момента, когда перепад по ширине не будет минимальный. Операция монотонная, но при должных усилиях не долгая. Таким образом выравниваем одну сторону у каждой доски.
Безусловно у кого есть фуганок шириной, хотя бы 250 мм, и с длиной столов 1.8 метра, будет намного, намного проще, но с моим коротышом такое не прокатит.
По итогу мы получили более, менее ровную плоскость, которую как минимум уже не страшно засовывать в рейсмус.
И как вы поняли следующий этап будет рейсмусование . Причем та сторона, которую мы обрабатывали рубанком и будет являться «базой». В общем прогоняем доски множество раз с каждой стороны через реймус, все прошло максимально стандартно, по ширине никаких колебаний и перепадов не осталось, а вот по длине, у некоторых досок, есть небольшой изгиб, от которого постараюсь избавиться на следующих этапах.
Перед тем как приступить к склейке, необходимо обработать края и добиться максимально плотного прилегания.
Тут испробовал множество способов и не все они эффективны. Я с начала хотел выровнять край при помощи распиловочного стола. Установил упор, прогнал доски и да, стало немного лучше, но не так как мне хотелось. После чего установил пазовую фрезу и с правилом в качестве упора постарался отфрезеровать паз и этот вариант максимально удобрен и быстр, если есть фреза нужной длины, у меня она была 25 мм, при ширине досок 40, потому пришлось бы фрезеровать с двух сторон, а соответственно где-нибудь точно не сошлось бы
Затем, снова воспользовался правилом и уже ручной пилой постарался подровнять. Тут результат получился намного лучше и щелей между досками практически не осталось, однако для склейки этого мало и необходимо подгонка.
На своем небольшом фуганке постарался задать плоскость в местах соприкосновения и с большим трудом в прямом и переносном смысле это частично удалось.
Одно соединение было прям вплотную, а другое с небольшой щелкой по середине. Попробовал стянуть струбциной и все получилось, поэтому дальше мучаться не стал.
Честно говоря, я считаю, что современные клея насколько хорошо склеивают доски что нет необходимости в дополнительных шкантах или проставках. Однако есть несколько причин, по которым я все-таки решил места соединения сделать через специальные вставки.
- Во-первых, это упомянутое выше выпрямление некоторых досок по длине.
- Во-вторых, с нашей неоднозначной технологией подгонки, они точно не будут лишними и придадут дополнительной прочности изделию.
Важно правильно подобрать материал для шкантов или проставок. Например, готовые шканты в магазине продаются преимущественно из хвойных пород, а у нас столешница из ясеня, а это разные расширения, при разных погодных условиях, что чревато излишним напряжением внутри столешницы и появлению в будущем щелей. Напомню, что стол будет стоять в мангальной зоне на улице. Собственно, преимущественно из-за этого я решил остановиться на проставках собственного изготовления.
Буду использовать отрезок из термоясеня, потому что он абсолютно безразличен к влаге, а собственно, наиболее стабилен. Отпиливаю заготовку шириной 70 мм, подгоняю ее под толщину 12 мм, снимаю фаску и торцую на небольшие отрезки по 40 мм. Этим временем при помощи фрезера и пазовой фрезы, на одинаковом расстоянии от края, фрезерую по 4 углубления на каждой стороне, которая будет склеиваться.
Наконец мы с вами дошли до непосредственно склейки. Подготавливаю основание, промазываю края и углубления центральной доски клеем и вставляю наши проставки, местами пришлось немного постучать, но в целом подгонка была очень хорошей. Далее помещаем на стол боковую доску, немного постукивая киянкой забиваем ее на проставки и тоже самое выполняем с противоположным краем.
Далее столкнулся с довольно большой проблемой. Я думал, что для стягивания будет достаточно 6 струбцин на 1/2 которые есть в наличии, но по факту их оказалось мало и пришлось экстренно придумать как выходить из ситуации. По итогу приспособил для таких целей короткие струбцины на 3/4, правда пришлось сильно повозиться потому как длины трубы не хватало и закреплял их с двух сторон с соединением по середине.
Я изрядно помучался, на данном этапе работы оставляем столешницу сохнуть и надеемся на хороший результат
Да друзья, изначально простой проект, из-за недостаточной подготовки к нему, превратился в довольно сложный и долгий. Правда в свое оправдание могу сказать, что подобные работы выполняю впервые, а, соответственно, всегда будут какие-то нюансы. В любом случае это опыт, который в будущем позволит мне готовиться более тщательно и прорабатывать каждую мелочь. Надеюсь, вы дочитали до конца и вам было интересно или даже полезно. Чем закончиться эпопея со столом расскажу совсем скоро. Всем хорошего настроения!
Деревянная столешница для кухни своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео
Мебель из качественного массива стоит весьма дорого. Можно сэкономить в процессе изготовления кухонного гарнитура, сделав столешницу из дерева для кухни своими руками. Итогом такого подхода будет не только сбережение средств, но и собственная уверенность в качестве материалов и их обработки.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
Особенности деревянных столешниц, плюсы и минусы
Использование в интерьере натуральных материалов подчеркивает его фешенебельность и эксклюзивность.
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Даже недорогой кухонный гарнитур из «ИКЕА», дополненный индивидуально изготовленной деревянной столешницей, заиграет новыми красками и прослужит намного дольше.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Отдавая предпочтение столешнице из дерева, нужно учитывать все достоинства и недостатки данного материала.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
К плюсам можно отнести:
- натуральность;
- экологичность;
- эстетичность;
- долговечность.
Хотя второй пункт можно оспорить. С учетом того, что при изготовлении применяются всевозможные химические пропитки (влагоотталкивающие, противогрибковые и т.п.) и покрытия (лаки, морилки, краски и т.д.), экологичность становится весьма условной.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Минусов тоже хватает:
- дороговизна;
- капризность;
- низкая влаго- и термоустойчивость.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Здесь оспорить можно все три пункта. Повысить эксплуатационные качества можно с помощью правильной обработки и специальных пропиток, а вот стоимость — понятие относительное.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
При правильном уходе столешница из массива может служить десятилетиями, оставаясь в первозданном виде. Следовательно, если разделить цену на срок службы, итоговая стоимость выйдет гораздо дешевле аналогов из более дешевых материалов.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Практичность
Прелесть деревянной столешницы в том, что ее легко реставрировать. Поэтому, невзирая на довольно длинный перечень недостатков: склонность к царапинам, подверженность к короблению, низкую ударопрочность — деревянный массив можно считать довольно практичным материалом. Ведь после шлифовки и повторного вскрытия лаком поверхность приобретает изначальный вид.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Какой материал выбрать?
При самостоятельном изготовлении столешницы чаще всего используют такие материалы как:
- цельная доска. Вариант самый долговечный и надежный, но в то же время самый дорогостоящий. При выборе цельной доски нужно особое внимание обращать на степень ее просушки. Недосушенный материал со временем может повести;
- сборной массив. В этом случае используется наборная столешница из бруса, досок, либо из готовых мебельных щитов. При таком подходе стоимость изделия будет чуть ниже, меньше вероятность, что его поведет, но есть шанс, что со временем в местах стыков из-за усушки образуются трещины;
- продукция из древесины. Этот вариант относится к самым доступным по стоимости, но наименее практичным и долговечным. Хотя при должной обработке и бережном обращении даже такая столешница без особых проблем способна прослужить лет десять. Сюда относятся все виды древесных материалов:
- фанера; ;
- ХДФ;
- ДСП и ЛДСП;
- ОСП (ориентировано-стружечная плита);
- ЦСП (цементно-стружечная плита);
- ГСП (гипсо-стружечная плита).
При выборе материала также стоит учитывать сорт древесины. Выбирая, из какого дерева сделать столешницу, нужно опираться на индивидуальные особенности кухни и ее владельцев.
- Если комната влажная, либо семья большая, и готовят много и часто, то лучше выбирать плотные сорта древесины. В таких условиях хорошо зарекомендовали себя столешницы из дуба или ореха.
Изделия получаются не только практичными, но и очень красивыми. Оттенки и фактура этих материалов украсят любую кухню. Единственный недостаток этих сортов — цена, но она полностью окупается качеством материала.
- Из сосны столешницу лучше не делать. Этот сорт древесины слишком мягок и долго не прослужит. Лучше в этом случае выбрать массив из лиственницы. Да, он дороже, но этот материал более водоустойчив и практичен, поэтому продержится, гораздо дольше.
Если же для столешницы выбираются древесные продукты, то тут особое внимание нужно уделять влагостойкости. Нормально обработать готовую плиту ДСП или МДФ не получится, поэтому нужно изначально покупать лишь влагостойкие сорта фанеры и другой деревянной продукции.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Определяемся с дизайном и конструкцией
При выборе дизайна нужно в первую очередь ориентироваться на собственные навыки и возможности. Лучше качественно изготовить столешницу простой конфигурации, чем замахнуться на сложный проект, для реализации которого не хватит времени и умений.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Помимо этого, нужно учитывать еще несколько факторов:
- ;
- размер и вес готового изделия;
- материал, выбранный для основы;
- наличие необходимых инструментов для обработки;
- сложность конфигурации (будут ли в ней врезные элементы, криволинейности и т.п.).
Начинающим столярам лучше выбирать простые модели с минимумом врезных деталей.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Очень удобно делать столешницу из паркетной или половой доски, они уже имеют необходимый паз для надежного сцепления отдельных плашек.
Стол из досок своими руками: пошаговое изготовление деревянного стола для дома и дачи с круглой или прямоугольной столешницей
Стол из досок можно сделать самостоятельно. Не обязательно покупать этот предмет мебели. Такие столы можно сделать для украшения интерьера дач.
Особенности изготовления столика
- Этот столик украсит интерьер любой комнаты.
- Он пригодится и на даче, и в квартире.
- На его изготовление уйдет где-то пол дня.
- Сложность изготовления его средняя.
- Размер столика можно подобрать самостоятельно.
- Цвет можно выбирать.
- Экономит финансы.
Для изготовления уличных столов лучше выбрать такие древесины, как осина и ель.
Содержание
Подготовительные этапы перед изготовлением
Перед тем, как начать делать стол, нужно понять, где будет стол находиться. Он может стоять как внутри дома, так и снаружи.
- У стола должен быть дизайн. Нужно понять какой краской его красить. А может просто покрыть лаком и все. На столе могут быть нарисованы своеобразные орнаменты.
- Далее рисуются чертежи.
- Нужно понять из чего будет сделан стол. Он может быть выполнен из бруска, ДСП, фанеры и так далее.
- Приготавливаются материалы и инструменты.
Выбор материала для стола
- Будет лучше, если стол будет деревянным. Можно использовать и старые деревянные доски. Только при изготовлении стола из использованных досок, нужно будет отмыть грязь и покрасить их.
- Можно сделать из поддонов.
Виды древесин
- Бук. Стол из него будет прочным. В течение времени материал не растрескивается. Такой стол легко обрабатывается. Среди минусов стола из бука можно отметить то, что со временем гниет и во время высыхания изменяется его форма.
- Ольха. Дерево легкое. У него есть защита от влаги. Это дерево не будет гнить. Стол будет крепким и надежным.
- Ель. Это дерево покладистое. Но его тяжело обрабатывать. Слишком много сучков на поверхности. По этой причине стол не будет ровным.
- Береза. Стол из него будет надежным. Все повреждения ему ни по чем. Если обрабатывать специальными дезинфицирующими средства, он не будет гнить.
- Дуб. Очень прочный материал. Деревянные стола из дуба смотрятся очень эффектно.
- Сосна. Этот материал слушается. Его можно мазать специальными дезинфицирующими средствами. Сосна их в себя впитает.
Особенности обработки древесины
- Благодаря обработке дезинфицирующими растворами, срок древесины увеличивается.
- Обрабатывают поверхность антисептиками и средствами, которые защищают от влаги.
Машинное масло – самое дешевое и эффективное средство для обработки досок от гниения. Только его использовать в тех местах, где будет контакт с едой.
Декорирование самодельного стола
Поверхность самодельного стола можно шлифовать. Это делают с помощью наждачки. Далее дерево обрабатывается дезинфицирующими средствами. А потом уже грунтуют.
- Также можно покрыть лаком поверхность. Это придает законченный вид и изящность столу. Лучше покупать акриловые лаки, так основа у них водная.
- Стол можно окрасить в различные цвета. Можно цвета комбинировать. Также можно рисовать квадратики, цветочки и так далее. Главное подключить фантазию и творить. Красят с помощью кисточки или валика.
- Можно края отделать металлом. Только это не сможет сделать каждый человек. Лучше довериться в этом плане профессионалам.
- Декупаж. Наносят различные картинки и фото.
Секреты изготовления стола
- Стол можно делать из досок, фанеры, ДСП.
- Толщина доски не должна быть меньше двух сантиметров.
- Ширина может быть 10-15 см.
- Перед изготовлением стола требуется тщательно осмотреть доски. Там не должно быть дефектов.
- Доски должны быть прочными. Они должны выдерживать нагрузки.
- Ножки лучше делать из бруса.
- Также можно делать ножки и из досок. Тогда нужно расположить доски, как букву «г».
- Разметку наносят рулеткой и простым карандашом.
- Готовый стол обрабатывают с помощью кисточек и валика.
Что понадобится для изготовления
- Электрическая дрель.
- Лобзик электрический.
- Машина для шлифовки.
- Кронштейны угловые.
- Карандаш простой.
- Веревка.
- Деревянная доска
Этапы изготовления журнального столика
Нужно понять, каким будет размер столешницы столика. Здесь она будет диаметром 115 сантиметров.
- Отрезается веревка. Ее длина должна быть чуток длиннее половины столешницы. Длина веревки – 60 сантиметров. После завязываются петельки с двух концов.
- С нижней стороны доски отмерить 61 сантиметр. Такую же длину отмерить сбоку. Делают отметку и вкручивают винтик.
- Одну петлю вставляют в винтик. Карандаш прицепляют с другой стороны петли. Отмеряют таким образом круг.
- Круг вырезают лобзиком.
- Далее вырезают два прямоугольника. Размер прямоугольников – ширина 40 сантиметров, длина 100 сантиметров. Делают отметку посередине длинной стороны доски. С каждой стороны отмеряют по одному сантиметру и делают отметочку.
- Вырезаются ломтиком детали.
Шлифовальная машина для того, чтобы сгладить все неровности. Только в начале необходимо удалить записи карандаша. Можно покрасить детали.
Соединяют ножки с помощью угловых кронштейнов. Все готово.
Этапы изготовления дачного стола
На первом этапе изготавливают столешницу. Для этого из досок выпиливают нужную форму и размер электролобзиком.
Читайте также: