Столешница для верстака своими руками
Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.
Проект и чертежи
При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.
Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов. Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.
Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.
Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.
Необходимые инструменты и материалы
Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:
- деревянный брус сечением не менее 100х100 мм — для опор;
- брус или рейки сечением не менее 60х60 мм — для элементов усиления каркаса; Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
- электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
- отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
- столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
- мебельные болты с гайками и саморезы;
- дисковая пила;
- столярный угольник;
- длинное правило (не менее 2 м);
- уровень строительный;
- шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
- столярные струбцины.
Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.
Инструкция по изготовлению
Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.
Верстак своими силами
Давно мечтал о хорошем верстаке, тот что был функции свои выполнял, но был слабоват на кручение, а в тисках порой приходилось гнуть, крутить, стучать и выполнять прочие операции, к тому же деревянные доски пачкались и чистовую работу на нем было выполнять проблематично, а газетки бесят!))) Место под верстаком использовалось неэффективно т.к. полок не было, а для маленького гаража свободными объемами разбрасываться нельзя!
В гараже после изготовления гаражных ворот оставались неизрасходованные остатки профильной трубы 40х40 и немного стального листа. Так же была привезена старая металлическая дверь выкинутая с легкой руки соседями по подъезду. Мечта сделать что-то стоящее фактически из мусора была на генетическом уровне передана мне еще при рождении в СССР.
Короче вопрос назрел сам собой — значит надо приступать!
Итак, для начала размечаем и режем металл, варим раму.
Особое внимание я уделил фундаменту под тиски, его я сделал с выносом за пределы столешници, это нужно чтоб обеспечить пространство для работы. Фундамент выгнут из угольника 50х50 по форме присоединительной поверхности тисков и имеет большую жесткость, внутри одной из усиливающих книц вварена контактная пластина, она не окрашивается и нужна для подключения массы при необходимости сварки прямо в тисках. Раньше найти место для крокодила массы было настоящей проблемой. Перед окраской верстак необходимо собрать со всеми полками для примерки и пригонки, потом разобрать.
На фото:
— 1, 4 — усиливающая обвязка верстака для жесткости на кручение. Эти трубы предназначены распределять нагрузку на другие элементы при работе с тисками, например при гибке металла;
— 2, 3 — кницы для жесткости фундамента под тиски;
— 5 — крепления для перегородок.
Полки были изготовлены из шкафов которые кто-то из соседей по гаражному кооперативу как раз выкинул заботливо разобрав на панели. Осталось только раскроить на детали.)))
Привинчиваем раму к стене анкерными болтами. К полу привинчиваем большими саморезами с шестигранной головкой, доски пола предварительно сверлим чтоб не расколоть . Платики для крепления к полу имеют по 4 отверстия, используем только по два не попадающие в щели пола, их вполне достаточно.
Полки сделал быстросъемные, для доступа к батарее и яме за верстаком в которой я храню несколько кирпичей и обрезки толстого метала. Чтоб полки не сдвигались и стояли строго в своем месте, сделал в них центрирующие штифты из гвоздей, каждая полка встанет только на свое место. Для снятия полку нужно приподнять и вынуть на себя.
Столешницу сделал из тех-же досок от старого верстака. Для того чтоб грязь на ней не задерживалась облицевал металлом 2 мм который в прошлой жизни был соседской дверью. В конце столешницы отбортовка, она нужна чтоб детали не падали за верстак. Красим и ставим на место, привинчиваем к верстаку.
Теперь необходимо построить быстросъемную пристройку от верстака до стены (слева). Привинчиваем детали крепления к стене. Варим раму из уголка, к ней жестко привинчиваем полки. Делаем маленькую столешницу и ее рамку.
Собираем столешницу с рамкой и ставим на верстак, полки с рамой так же устанавливаем на место, пожалуй готово, осталось только установить сверлильный станок, тиски и допоборудование.
Выдвижные ящики для удобства разделены дополнительными перегородками
Что же в нем такого особенного и что получилось смотрите на фото:
1 — быстросъемная столешница;
2 — столешницы облицованы металлом для износостойкости и удобства уборки;
3 — фундамент под тиски с силовой обвязкой;
4 — контактная пластина для подключения массы сварочного аппарата;
5 — выдвижная подставка для набора инструмента (допоборудование);
6 — выдвижные ящики для быстрого доступа к инструменту;
7 — быстросъемная рама с полками;
8, 9, 10, 11, 12, 13 — быстросъемные полки
На самом деле в будущем планирую покупать другой гараж, а этот верстак был необходим как обкатка конструкторских идей и цветовых решений.
И ГЛАВНОЕ! Не повторяйте моих ошибок — подумайте сколько времени вы потратите на очистку от старой краски, зачистку старых прихваток, раскрой старых листов и деревянных панелей, потратите отрезных дисков и трудочасов — купить новый материал реально дешевле! ВЫВОД — экономить на материалах и делать верстак из различных отходов не экономно! )))
Верстак для гаража и мастерской
Приветствую всех!
Верстак в гараже это одна из самых нужных вещей!
Верстак стал моей первой серьезной работой с металлоконструкциями и их сваркой))). Поэтому, это мое тренировочное изделие))). Весь металлопрокат был запасен моим отцом еще в советское время и лежал без дела, поэтому мои затраты на данное изделие были минимальными)
Итак, обо всем по порядку:
1. Столешница – размеры 203х87 см.:
-металл на рамку: Уголок 50х50х5 мм. – 203 см. х 2 шт., 87 см. х 2 шт. Запиливаем под углом 45 градусов и варим рамку;
-металл на перемычки рамки: Уголок 50х50х5 мм. – 86,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с рамкой. Заранее продумываем, где будут установлены тиски и размещаем одну из перемычек на необходимом расстоянии.
2. Стойки (ноги) верстака: Уголок 50х50х5 мм. – 90 см. х 4 шт. Отпиливаем, привариваем.
3. Между двумя стойками верстака (по его длине) привариваем поперечную планку на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 50х50х5 мм. – 200 см.
4. Между двумя стойками верстака (по его ширине) привариваем планки на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с поперечной планкой.
5. Далее начинаем формировать ящики (тумбы) верстака. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 74 см. х 4 шт. Привариваем их на расстоянии 60 см. от каждого края верстака, если считать по длине верстака.
6. Соединяем свободные концы ранее приваренных заготовок. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 81 см. х 2 шт. С одной стороны заготовки осуществляем выборку 40 мм. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость под полку верстака. Другой конец заготовки приваривается встык.
7. Соединяем полученные рамки ящиков верстака с крайними стойками (ногами) верстака: уголок 40х40х4 мм. – 51,5 см. х 2 шт. (у меня получилась разница по месту 0,5 см., т.о. одна деталь вышла 51 см.).
8. Оба каркаса ящиков в верстаке готовы.
9. В левом ящике я предусмотрел две полки. Одна уже сформирована, для другой полки готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. Привариваем их на высоте 35 см. от нижней полки.
10. Привариваем к стойкам (ногам) верстака площадки из металла толщиной 6 мм. Размер площадки 7 см. х 7 см. Эти площадки позволят в дальнейшем облегчить передвижение верстака, а также прикрепить к полу гаража.
11. На этом этапе предварительно зачистил сварочные швы и покрасил рамку верстака (можно конечно это сделать после завершения всех сварочных работ).
12. На получившийся каркас верстака уложил лист толщиной 6 мм. Габаритные размеры листа 203 см. х 87 см. Лист был гнутый, поэтому просверлил его в нескольких местах и притянул болтами. Затем прихватил его со всех сторон сваркой, снял болты и заварил места сверления и зашлифовал их.
13. Обезжирил получившуюся столешницу и покрыл преобразователем ржавчины. Рабочую поверхность верстака краской не покрывал.
14. Далее устанавливаем верстак на свое место и крепим его анкерами 10 х 150 мм. Всего я использовал 4 анкера: 2 анкера на стене, 2 анкера на пол. Сверлим металл, бурим бетон и устанавливаем анкеры.
15. На правой тумбе верстака я решил сделать ящик (сейф) для инструмента, чтобы можно было его закрывать на замок. Сначала была идея делать несколько выкатных ящиков под инструмент, но впоследствии от этой идеи я отказался.
16. Первое, что нужно сделать ящика это дверь. Готовим детали: лист 4 мм. с габаритными размерами 70 см. х 54,5 см., уголок 40х40х4 мм. – 63 см. х 2 шт., 49 см. х 2 шт. Из уголка готовим усиливающую рамку на дверь, затем привариваем ее к листу. Заранее проверяем, как спозиционировать рамку на листе.
17. Привариваем петли к двери и к верстаку. На одной части петли, которая приваривается к верстаку дополнительно приварил кусочек листа 4 мм., чтобы петли были на одной плоскости с каркасом верстака.
18. Устанавливаем замок. Также сделал с обратной стороны двери страховочные уголки, в случае если спилят петли, то дверь с петель не снять. С противоположной стороны от петель приварил на каркас верстака кусок арматуры 10 мм. длиной 68 см., как страховку от поддевания края двери монтажкой.
19. Далее устанавливаем заднюю стенку ящика. Лист 4 мм. – 58 см. х 73 см.
20. Формируем полки ящика. Всего в ящике будет 3 полки. Одна полка уже есть – нижняя часть ящика, осталось еще две. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 82,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 40 мм. и 4 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки образовалась единую плоскость с остальной частью ящика и возможно было впоследствии приварить боковые листы на ровную поверхность. Расстояние между полками 25 см.
21. Нижний лист ящика до начала приварки полок положил на свое место. Побоялся, что его потом не установлю (хотя напрасно). Размеры листа: Лист 4 мм. – 58 см. х 82 см.
22. Устанавливаем правую стенку ящика. Лист 4 мм. – 70 см. х 85 см.
23. Устанавливаем левую стенку ящика. Лист 4 мм. – 74 см. х 83 см. Сверху привариваемого листа можно сделать усиление кусками уголка (приварить их к столешнице, а потом к ним приварить лист).
24. Зачищаем все сварочные швы.
Над верстаком на стене закрепил фанеру толщиной 15 мм., чтобы впоследствии размещать на ней необходимый инструмент. Фанера закреплена на расстоянии 4-5 мм. от столешницы верстака. В случае если производить на верстаке работы, связанные с вибрационным воздействием (бьем, колотим и т.д.), то это расстояние спасет нас от падения инструмента со стены на верстак)))). Габаритные размеры фанеры 152,5 см. х 152,5 см., — 1 шт., 65см. х 152,5 см. – 1 шт.
26. Из фанеры 15 мм. изготовил полки в ящики верстака: 58 см. х 84 см. – 2 шт. (левый ящик), 58 см. х 79 см. – 2 шт. (правый ящик).
27. Красим все элементы и вот такой результат получился.
Пока делал верстак, попутно еще и тиски восстановил: восстановление тисков
Зная общую потребность в основных материалах, для себя можете посчитать затраты по ценам вашего региона:
— уголок 50х50х5 мм. – 14,86 м.;
— уголок 40х40х4 мм. – 14,53 м.;
— фанера 15 мм. (152,5 х 152,5 см.) – 3 листа;
— лист 6 мм. – 203х87 см.;
— лист 4 мм. – 3 листа 100 см. х 200 см. (70 см. х 54,5см, 58 см. х 73 см., 58 см. х 82 см., 70 см. х 85 см., 74 см. х 83 см).
— арматура диам. 10 мм. – 68 см.;
— анкеры 10 х 150 мм. – 4 шт.;
— петли приварные – 2 шт.;
— электроды МР-3 – 1 пачка (3 кг.);
— краска по металлу 3в1 – 2 литра;
— краска ПФ-115 – 3 литра.
Из всех материалов, использованных для верстака я купил фанеру, замок, электроды, петли и краску. Остальное все уже было в наличии.
Всем удачи и пока!
23 апреля 2020 Метки: верстак в гараж , верстак в мастерскую , верстак своими руками , недорогой верстак , самодельный верстак , слесарный верстак
Стол для столярки в гараж своими руками! Часть 1
Ребятки, всем привет!
Вот наконец-то я взялся за обустройство гаража!
Выбросил много ненужного хлама, освободил место.
И первым делом решить сделать столик наподобие верстака.
Но не для огромных тисков и слесарных работ, а для своих поделок из дерева.
А также для хранения столярного инструмента.
Съездил за материалом, возил на своём автомобиле, пришлось делать три рейса)))
Для изготовления стола я приобрёл следующие материалы:
— 2 бруска 50*70*2000
— 2 бруска 40*50*2000
— 14 досок 30*100*2000
— саморезы
Для столешницы выбрал доски получше.
Для резки досок использовал самодельное приспособление из подручных материалов и "обезьянки"
Пилить такой пилой одно удовольствие, особенно после моей ручной торцовки.
Напилил в размер досок для столешницы.
И скрепил брусками.
Собирал всё просто на саморезы, без клея.
Далее напилил в размер ножки.
После того, как прикрутил ножки к столешнице, взялся за перекладины для полки.
И вот стол стоит на своих ножках!
Далее напилил досок для полки и собрал всё воедино.
Размер столешницы 190*70 см. Высота стола 100 см.
Конструкция ещё не закончена.
Сделаю укосины-распорки, придам жёсткости всей конструкции.
Продолжение следует…
Метки: верстак, верстак в гараж, верстак из дерева, верстак своими руками
Комментарии 77
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Для столярных дел, а покупаешь строганую готовую доску. И да, ни одной царги, сопромат для слабаков. Но ты на верном пути, больше изучай теории и ни чего не бойся!)
Ну серьезных станков еще нет.
Я на верном пути)))
Я сперва купил ручную циркулярку и электрорубанок с лобзиком. Из циркулярки сделал станок, и понеслось. Станок из рубанка, и мог уже сам любую доску сделать. Единственное, не жмись сразу на фанеру, лучше из фанеры все станки начинать делать, а потом в металл
Классный получается столик!
Я такой стол верстак делал, а то надоело на коленке все делать. Я еще полку снизу сделал из ДСП где поперечены снизу прикручены.
Мне тоже надоело!)))
Вот и делаю.
Покрутить может ! Действительно лучше б из профильной трубы сварил а сверху бакелитоваю фанеру.или на крайняк повторил бы столярный стол как он должен быть. Столярному столу классическому лет наверно 300,
и практически не изменился по сей день.
Упадет набок нахрен
Хлипковато, как не крути, под нагрузкой прогнется.
Столешницу надо было делать как минимум из половой доски и клеить, а сверху ламинат. Надежно и функционально.
Под какой нагрузкой?
Конкретно!
Я сегодня его проверил под нагрузкой!
80 кг легко!
Жди вторую часть!
Сам же понимаешь, что если будешь что тот забивать, или выбивать увесистое, то этот стол буде амортизировать и нормально работать инструментом не получится. Он и 200кг выдержит, это не показатель, важна жесткость.
Можно конечно вертикальные перегародки сделать, но думаю это для вас не вариант.
Может конечно тебя это все устраивает то да будешь что то мелкое делать часы ремонтировать или электроинструмент, то да его хватит.
Но все равно молодец, что без скуки не сидишь и что то мастеришь.
С наступающим…
Делаем верстак сами, почти прямыми руками.
Я люблю всё систематизировать и раскладывать и так же люблю, когда всё находится под рукой и можно взять необходимое "Не отрывая зад от места".
В процессе хотения верстака я просмотрел кучи видео и фото, планомерно приобретал необходимый инструмент, и, собственно, сам гараж, где всё это будет стоять.
Гараж так себе, стена одна треснула, крыша может упасть в любой момент, но нет, я буду делать верстак!
В последние месяцы, когда накопился весь инструмент и материалы, а я ждал отпуска, наконец то нарисовался планируемый результат. Собственно планировался крепкий металлический стол и мультитул стена под инструмент как на картинке ниже.
Да, на первой фото не она, дальше напишу почему.
И так, наступает долгожданный отпуск, друзья по доброте душевной/за нефиговую поляну (нужное подчеркнуть) подгоняют мне старые железные ворота, которые я и собрался пустить на верстак. А ворота то непростые, одна створка из 6 мм стали!
СССР - выживали как могли/тащили что могли (так же выбрать нужное). При этом вторая из 2 мм жестянки (и_так_сойдет.жпг).
К сожалению, фоток ворот не делал, т.к. на тот момент ничего никуда постить не собирался, а мне они без надобности.
Проблема оказалась в разборе этого чуда на составляющие листы и уголки. На это ушло 2/3 моего отпуска и две с лишним пачки отрезных дисков (у меня 115 болгарка, так что диски маленькие и быстро кончаются, снять кожух не позволяет чувство самосохранения). Потом еще пришлось все уголки шлифовальными дисками проходить, чтобы убрать все заусенцы.
За оставшееся от отпуска время я успел только сварить раму под стол. Все размеры брались походу дела и рассчитывались исходя из свободного места, в которое всё должно встать. На этом дело встало до следующего отпуска. Фоток опять же нет, т.к. не планировал постить. Но там обычная рама из 50/50мм уголков, прямоугольный каркас, 4 ножки и 3 перекладины снизу сзади и по бокам.
И вот настает новый долгожданный отпуск! И я продолжаю. Ножки для стола решил делать регулируемые в виду неровности пола. Для этих целей с работы были позаимствованы шпильки с гайками нормальных заводских размеров
От этих шпилек понадобилась только часть с резьбой и сами гайки. Четыре гайки были приварены к ножкам, а еще четыре к импровизированным "башмакам", сама шпилька осталась свободно по отношению к обеим гайкам.
Проверил, работает, продолжаем.
Стол при этом поднялся на 6см и стал высотой в 86см, к стати, длина 170см, ширина 80см.
Далее занялся столешницей, тем самым 6мм листом изначальных размеров 190х120см. Эта зараза была весьма тяжелой даже без спиленных уголков. Но прикинув к этому времени стоимость такого же нового листа, я уже знал, что "поляна" друзьям вышла копеешная, и эта мысль придавала мне сил. Потратив добрых 12-15 отрезных дисков, я всё же распустил это чудо. Правда с размерами ошибся, должны были быть поля по 5 см с каждой стороны от рамы, т.е. конечный размер 180х90, а вышло почему-то 175х90. Бывает, да, ну и хрен с ним.
Лист был не очень прямым (да и остался), и кувалда мне ничем не помогла, по этому, приваривая лист, я прижимал его тисками (см. самое первое фото). Весьма мощная струбцина однако. фотки получились ужасного качества из-за дыма при сварке или моих кривых рук, но возможно и то и другое, одним словом там нифига не видно.
На этом этапе работа со столом была закончена, т.к. я не решил, будут ли в нем ящики или полки, по этому было решено перейти к мультитул стене. К тому же был вечер и я устал. Посмотрев на остатки уголков, я понял, что на раму под стенку мне не хватает уголков, и решил с утра съездить докупить нужно количество.
С утра мозг мне выдал гениальную идею - а давай, говорит, всё по другому сделаем!
Действительно, стена только под инструмент, а куда мелочь? гаечки, болтики, остальное барахло?
Сказано - сделано! Набросал эскиз, посчитал примерное количество профтрубы и фанеры и бегом на местную базу, пока мозг еще чего-нибудь не подкинул.
Новый проект подразумевал раму с дверцами из 20х20мм профтрубы шириной 25см, высотой 140см (под потолок гаража) и длинной 170см. Снизу 25см пустые карманы под хлам, дверцы высотой 80см, сверху полка под барахло. В раму решил вставить 15мм фанеру. Такая конструкция позволит заменять фанеру при необходимости, в тоже время внутри ящиков к фанере можно будет уже без сварки прикручивать полки и быстро их перевешивать при желании. Так же сохраняется мультитул функция. Её роль будут выполнять дверцы этого чудо-шкафа, причем с двух сторон, что означает, что площадь мы не потеряли. Ширина же была выбрана из расчета размеров таких вот емкостей под мелочь.
Изнутри как раз остается место что бы использовать внутреннюю площадь дверок под навесной инструмент.
И так, по расчетам вышло 3 листа фанеры и пять шестиметровых хлыстов профтрубы, без проблем попиленую на месте пополам за отдельную плату (иначе не увез бы). К тому же взял хлыст профтрубы 15х15, т.к. изначально подумал часть перемычек сделать потоньше, но в итоге отказался от этой мысли, т.к. профтруба всё же фольга фольгой. Лучше пусть будет запас прочности.
И так, приступаем!
Фоток опять же мало, т.к. в помещении при работе пыльно, да и телефон используется как музыкальный плеер, и каждый раз за ним ходить лениво.
В общем, попилив всё по размерам, приступил к сварке.
Там собственно ничего интересного. Сварил сначала переднюю часть, потом заднюю, потом приварил перекладины к задней части, и, положив сверху оставшуюся часть, сварил между собой. Варил всё раскладывая на полу.
Электроды - тройка, ими проще закидывать эту фольгу.
Для крепления фанеры, куски, оставшиеся от профтрубы были попилены на уголки и вварены в раму.
Дверцы сначала планировалось посадить на петли, но, учитывая толщину профтрубы, большие петли туда не поставишь, а маленькие могут не удержать дверцу с навесным инструментом. По этому было принято решение - сажать на болты! Пусть это будет извращенством, но на мой взгляд надежнее, да и смотреться будет аккуратнее.
Были куплены болты 10х60 10 шт, гайки к ним 10шт и 30 шайб к ним же.
Гайки были вварены в торцы профтрубы на дверках, а в самой раме просверлены отверстия. Шайбы использовались для сохранения зазора между дверцей и рамой.
К стати, на фото видно одну лишнюю перекладину на верхней полке. Это результат 4х кратного фейла, т.к. я в 4х местах неправильно отметил длину .Срезать было лень ,по этому просто вварил правильные. Из-за этого мне не хватило 20х20 профтрубы на маленькие дверцы и пришлось использовать 15х15. Гайки на 10 были гораздо больше сечения этой профтрубы, по этому я тупо накидал сварочным металла в торцы и затем просверлил отверстия на 9, немного разбив их, что бы болт на 10 вкручивался и не болтался.
Далее два дня я потратил на зачистку наваренных под фанеру уголков, т.к. при сварке всё поплыло соплями.
В процессе подумал о будущем расширении функционала верстака (да, да, еще и не собрал толком, а уже о будущем думаю. У меня всегда мысля неслась дальше дела). т.к. приваривать больше ничего не хотелось, я накупил еще болтов 10х80 с гайками и широкими шайбами(какие дали, я не планировал) и вварил их в узлы рамы.Дальше на фото их будет видно.
Далее берем фанеру, лобзик/циркулярку/ножовку(для экстремалов), и подгоняем фанеру.
Подогнав фанеру, мы снимаем её. Грунтуем каркас, я взял обычный универсальный грунт, пожалел о том, что не в баллончике, с кисточкой дружу плохо, в то время как баллончиком покрасил двери машины, два года полет нормальный :D.
Далее красим, опять же кисточкой, т.к. брал вместе с грунтом.
В промежутках я покрывал фанеру пропиточным прозрачным лаком, дабы не гнило.
Теперь можно приступать к сборке!
Одну маленькую дверцу я запорол, здоровая щель получилась, сразу не заметил, ставить не стал. Циркулярку у меня к этому времени забрали вместе с лобзиком, а пила рвёт края, оставил на потом. Фанера, к стати, прикручена на саморезы за те самые уголки. Я сначала подумал про саморезы по металлу, по этому отверстия сразу не просверлил, а зря, потом по покрашенному пришлось изворачиваться, что бы не содрать краску. Саморезы же взял с большой шляпкой 15мм по дереву
Параллельно я покрасил тот самый стол, что мы делали в начале грунт-эмалью по ржавчине 3в1. Долго сохла, дня три, отпуск был в апреле, в гараже еще было холодно.
Почему то именно фоток стола и нет, хотя точно помню что фоткал.
Ну и собираем всё это дело.
Шкаф прикрутил к столу на 4 болта 10х40. Сверлить 6ти мм сталь оказалось весьма тяжело, ну или сверла китайские, в общем пришлось проходить сверлами на 2, 4, 6, 8 и 10 мм отдельно, при этом сверло на 10 перетачивал в процессе два раза.
Верстак быстро оброс хламом, сделать фотку без всего не успел.
Наваренные болты вполне себе пригодились
В качестве защелок были поставлены такие вот замочки
Совсем забыл про ограничители для створок - опять же обычный уголок (фото ниже)
Ииии на этом всё встало.
Во первых закончился отпуск, во вторых мне всё еще не вернули циркулярку, а лобзиком у меня ровно не получается. Верстак всё еще стоит без одной дверцы и полок. Дверцы же обрастут инструментом не сразу, т.к. под сверла, ключи, отвертки и прочую мелочь буду делать отдельные полочки и потом уже крепить на дверь.
А теперь минусы, перфекционистам просьба удалиться, а особо смелым запастись валидолом:
1. В верстаке предположительно НЕТ НИ ОДНОГО ПРЯМОГО УГЛА!
Да, да, из точного инструмента у меня был только угольник (на фото работы с фанерой он есть), и он не помог сохранить диагонали. К тому же, пол тоже был неровный, по этому шкафчики получились немного дугой.
2. Грунт лёг ужасно, краска потёками, к тому же я ободрал шкафы пока затаскивал их на стол.
3. Фанеру сколько не подгонял, все равно получилось с щелями по причине первого пункта.
4. Сам стол тоже не идеальный, т.к. выровнять лист металла кувалдой не получилось.
5. Как писал в начале - я не сварщик, в процессе кучу раз прожигал профтрубу и приходилось закидывать дыры и ровнять болгаркой, но под краской этого не видно =).
Я же в свою очередь вполне доволен результатом.
В будущем, сварю небольшое крепление под освещение над столом, которое закреплю уже имеющимися ввареными болтами. В столе же сделаю и полки и выдвижные ящики и так же обошью фанерой. Но это всё в следующий отпуск осенью, ну или не в следующий. В общем, как получится.
Спасибо всем, кто осилил до конца! Принимаю любую аргументированную критику, советы и предложения. Отвечу на все вопросы. Если нужно будет, сделаю еще фоток не освященных моментов (В процессе создания поста понял, что, как минимум, нету фоток готовых петель).
Комменты для минусов на всякий случай будут, но пост в принципе не ради плюсов. Просто поделился идеей и опытом.
Читайте также: