Стол с диодной подсветкой своими руками
Подсветить рабочую зону кухонной столешницы чесались руки очень давно. Но острая необходимость возникла именно сейчас, когда основного верхнего освещения стало не хватать.
Пересмотрел тонны видео, но детального обзора ни одного не нашел. Какая мощность ленты достаточна? Какая цветовая температура диодов должна быть для комфортной работы? Мощность блока питания и куда его спрятать? Выключатель обычный, сенсорный, инфракрасный или кнопочный?
Все эти вопросы я переработал и сделал идеальный вариант для кухни (для моей кухни по моему мнению).
Профиль для светодиодной ленты
Не нужно пренебрегать алюминиевым профилем для ленты. Во первых, профиль в готовом виде выглядит гораздо богаче и красивее, чем голая лента, наклеенная на дерево. Во вторых, алюминиевый профиль служит радиатором для отвода тепла ленты. С ним лента не будет перегреваться и прослужит гораздо дольше. И в третьих, матовое стекло профиля будет мягко рассеивать свет, что приятнее для глаз и не так заметны точки от светящихся светодиодов.
Отказался от идеи углового профиля, так как цель подсветить именно столешницу, а не ослепить сидящих за кухонным столом людей. Да и угловые профили сильно больше прямого.
Алюминий анодированный, т.е. имеет защитное покрытие, которое легко царапается металлическим крепежом. Крепеж за ранее лучше не примерять, можно поцарапать покрытие.
Чтобы ровно отпилить профиль, я взял обычное стусло. Идеального угла под 45 конечно же не получилось, но это совершенно не критично и не видно, когда всё будет светиться. Монтажная (отрезная электрическая) пила здесь сильно облегчила бы работу и увеличила точность углов.
Совет: перед монтажом крепления для профиля, отверстие под саморез лучше засверлить. У меня, из-за опилок под саморезом, крепление встало чуть криво (все держится надежно, но могло бы и чуть красивее).
Работа со светодиодной лентой
В моём случае профиль идет буквой "Г" и имеет общую длину 260 мм. Для упрощения монтажа ленты, профиль снял работал на полу.
Проходить угол лентой есть несколько способов: специальный Г-образный коннектор (не влезет в мой профиль), резка ленты и спайка обратно под углом с перемычкой (не хотел заморачиваться), загнуть ленту дважды, чтобы получился угол (мой вариант,подробнее в галерее фото выше).
Загибать лучше на месте, предназначенном для разрезки ленты (нарисованы ножницы), так как здесь расстояние между элементами больше.
Секрет монтажа без блока питания и выключателя
Изначально хотел заморочиться с сенсорным выключателем, а блок питания спрятать в корпус вытяжки. Приходишь на кухню, проводишь рукой в определенном месте и подсветка загорается. Но это усложняет и сильно удорожает проект, а надежность падает (особо не верю в сенсорные выключатели).
Решение пришло само собой, когда я достал лампочку от вытяжки и увидел её номинал в 12 Вольт. Разобрал вытяжку для надежности и посмотрел на трансформатор, гипотеза подтвердилась. Сделал ответвление от питания лампы и добавил клемник для ленты (приклеил на двухсторонний скотч внутри вытяжки). Провод у меня был, одножильный медный. Припаялся к ленте, снял оплётку (чтобы уменьшить толщину и протянуть через рамку вытяжки) и загнал в клемник.
Трансформатор может выдавать до 105 Вт, а в итоге нагрузка получается до 80 Вт (40 Вт родные галогеновые лампы вытяжки и 40 Вт на светодиодную ленту).
В итоге, подсветка столешницы от светодиодной ленты включается, когда я включаю подсветку на вытяжке. На мой взгляд, это самый экономичный и надежный вариант, а в моём случае, ещё и самый удобный.
Светодиодный столик своими руками
В прошлом моем посте промелькнул журнальный столик, который я поставил на лоджию. По вашим просьбам я подробно опишу как сделать подобный столик своими руками.
Сразу оговорю несколько моментов:
1) Я в курсе, что идея далеко не нова и что на Пикабу и в интернете есть полно подобных гайдов, я делаю пост по просьбам. Возможно тут я более подробно опишу весь процесс.
2) Как заметили люди в комментариях, столик очень похож на столик из Икеи. Да, это он и есть, тут нет никакого секрета. Столик LACK, но столешница переделывается кардинально.
3) Столики такие я делал пару лет назад, когда даже и не знал про существование Пикабу, делал для себя, друзей и что-то на продажу через сайты-барахолки. Поэтому фотографировать абсолютно каждый шаг изготовления я и не думал. В основном фотографировал конечный результат. Поэтому использовал те фотографии, какие откапал в облачном архиве. То, чего не хватает я постарался воссоздать в 3D модели (профессиональные дизайнеры не кидайте тапками, дизайнерство и фотореализм не мой профиль). На ней же удобно делать разрезы и показывать как располагаются элементы внутри.
Итак, начинаем. Предупреждаю, длинная простыня букв и картинок.
Идея мне пришла в голову когда на забугорном сайте увидел большой деревянный стол с эффектом бесконечности, сделанный студентами для какого-то конкурса. Очень захотелось заиметь что-то подобное и себе. Начал искать, где такие можно купить. А когда нашел, посмотрел на цены и понял, что лучше я сделаю сам.
Для начала немного теории. Как же получается такой эффект бесконечности?
Для тех кто в курсе, смело листайте ниже.
Все дело в многократном отражении от двух зеркал, расположенных друг перед другом. Причем одно зеркало должно быть прозрачным со стороны наблюдателя.
Эффект зависит от разницы освещенности двух сторон. Т.е. чем светлее внутри столика и чем темнее у вас, тем лучше будет эффект. Вы могли много раз видеть подобное в фильмах или сериалах про полицейских, помните эти комнаты допроса?
Такой эффект достигается титановым покрытием обычного стекла.
С теорией закончили, приступаем к практике, а точнее к изготовлению.
За основу как было сказано выше я взял журнальный столик из Икеи серии LACK размером 550х550 мм.
Первым делом необходимо в столешнице вырезать центр, куда будет устанавливаться зеркало, светодиодная лента и прочее.
Можно было сделать это и лобзиком, но края получались рваными, поэтому решил все делать вручную. Отмерил по краям по 6 сантиметров, отчертил, вырезал.
Использовал вот такой инструмент:
Внутри оказался наполнитель в виде картона, который удерживал всю верхнюю плоскость. Его нужно полностью убрать, а низ зашкурить. По итогу должно получиться так:
Как видите, по углам располагаются деревянные кубики, они создают жесткость и именно в них вкручиваются ножки. Прокрасьте черной краской торцы внутренней рамки (линия распила), иначе, освещенная светодиодами она будет сильно заметна.
Для формирования стенок я использовал деревянные уголки 30х50 мм. Выбирайте такую высоту уголка, чтобы он почти полностью закрывал пространство от "пола" до "полтолка". Обязательно покрасьте их в черный цвет. Достаточно хотя бы с той стороны, с которой они будут смотреть внутрь стола. Обычная краска в баллончиках прекрасно подойдет. Вместо уголков можно использовать деревянный брус, выпиленный по размерам. Но я оперировал ровно тем, что нашел в строительном магазине, именно поэтому высота стенок не доходят но верха несколько миллиметров. Но как показала практика, это совершенно не влияло на конечный результат.
Затем, после того как уголки высохли, надо размерить "стенки" и нарезать 4 штуки. Заметьте, что деревянные кубики не всегда одинаковые, от столика к столику длинна уголков у меня плавала в среднем на 0,7 см. Надо внимательно замерять расстояние.
После того как "стенки" готовы, самое время их установить на свои места по бокам, приклеив к основанию любым универсальным клеем. Внимание! Установите только 3 уголка, одну сторону пока оставьте свободной.
Далее, по центру устанавливается обычное зеркало толщиной 4 мм, размером 425х425 мм, методом проб и ошибок я решил, что это самый оптимальный размер, по краям должно быть свободное место в 3-5 мм для удобства монтажа. Перед установкой зеркала прокрасьте черной краской места, где будет этот зазор. Зеркало приклеивается к основанию все тем же универсальным клеем. Достаточно нанести клей на несколько точек посередине, а когда прижмете, клей равномерно распределится по поверхности и надежно прихватит зеркало.
Теперь самое интересное - выбор и монтаж светодиодной ленты.
Я предпочитаю ленту RGB SMD 5050 для 12В. Причем я беру без водозащиты, т.е. со степенью защиты IP33, субъективно, светит ярче, нет лишнего поглощения и рассеивания света за счет силиконовой оболочки.
Обратите внимание на количество светодиодов на один метр ленты. Их бывает разное количество, от 30 до 120. Разумеется, чем больше светодиодов, тем больше потребление энергии, тем дороже выйдет блок питания. Но зато столик будет ярче. Смотрите, что вам больше нравится. Я выбрал золотую середину - 72 светодиода на метр.
Как выбрать блок питания?
Все зависит от типа ленты и количества светодиодов, которые вы хотите задействовать.
В нашем случае мы имеем 4 стенки по 430 мм, итого, длина ленты по периметру выходит 1,72м. Смотрим в ТТХ купленной ленты, в моем случае потребление одного метра составляет 17,3 Вт. Следовательно, потребление всего столика составит 29,756 Вт. Исходя из суммарной мощности выбираем блок питания. Важно, чтобы мощность блока была не ниже вашей рассчитанной, выше, сколько угодно, но учтите, что чем выше мощность блока, тем он больше и дороже. Выбор пал на 36Вт с входным напряжением 220В и выходным 12В, чтобы без проблем подключать к ближайшей квартирной розетке. Кстати, не всегда на упаковке пишут мощность блока. Но всегда присутствуют значения выходного напряжения и выходного тока. По этим двум числам можно посчитать мощность как P = IxU. Т.е. в моем случае 12В и 3А = 36 Вт.
Как выбрать контроллер?
Контроллеров бывает великое множество, с ИК управлением от пульта, кнопочные, сенсорные, через домашний WIFI. Но задайте себе вопрос, надо ли вам такие навороты? Это ж обычный столик а не квартирная иллюминация. Берите Простой контроллер с ИК управлением, и не забудьте, что контроллер мы будем монтировать внутрь столика, поэтому размер имеет значение. И кстати, если вы выбрали одноцветную ленту, то RGB контроллер вам не нужен, достаточно блока питания с выключателем (ну или без, вставил в розетку - включил, вынул - выключил).
Есть кстати и отличные бескорпусные контроллеры, которые очень малы, но они не имеют выносного ИК приемника.
Схема подключения RGB ленты приведена ниже:
Для монтажа контроллера я первым делом избавился от пластикового корпуса, дабы он без проблем входил внутрь столика, оставив только плату с элементами. Докупил отдельный коннектор (гнездо) 5.5х2.1 мм, чтобы сформировать удобное место подключения питания.
Помните, я говорил что нужно поставить только три стенки? С незакрытой стороны просверливаем два отверстия, одно будет для вывода гнезда под питание 5,5 мм, второе под вывод кабеля с ИК датчиком от RGB контроллера. Сама плата контроллера будет располагаться на стенке, ее так же как и все остальное можно просто приклеить.
Так это будет выглядеть по итогу:
Теперь будет один из самых ответственных моментов. Приклеивание и пайка светодиодной ленты. Ленту надо клеить ровно по центру между нижним зеркалом и верхней столешницей. Если сместить ее чуть вниз или вверх, то световой туннель будет смещен, и смотреться будет так, как получилось у моего первого столика:
В четвертом уголке надо выпилить отверстие для вывода проводов подключения светодиодной ленты.
Начало ленты начинается от угла, где находится RGB контроллер. Припаяйте 4 проводка от соответствующих контактов контроллера к контактам ленты, предварительно не забыв залудить последние. Проводки я использовал из жил витой пары, отлично подходят по диаметру и удобно использовать цветную маркировку, чтобы не запутаться где какой. Можно заменить пайку специальными коннекторами для светодиодных лент. Но опять же, субъективно пайка мне кажется надежнее механического соединения.
После подключения ленты к контроллеру аккуратно начинайте приклеивать ее к стенкам строго параллельно основанию. Получиться должно так:
Светодиодные ленты обычно продаются бобинами по 5 м. Излишек ленты обрежьте по линии разреза на ленте (располагаются через каждые 5 см).
После укладки ленты остался последний шаг - приклеивание столешницы.
Я выбрал для себя стекло-шпион размером 550х550, о котором писал выше. Делается оно всегда на заказ, толщину я выбрал 6 мм, так как считаю ее самой оптимальной для столика. Умеренно тяжелое, придавливает столик к полу и не дает ему гулять даже при толчке, выдерживает нагрузки в приделах разумного, может выдержать падения на него различных предметов обихода с небольшой высоты. Обязательно при заказе нужно просить о скруглении и шлифовке граней, иначе можно порезаться о край стола.
А теперь. Я объясню почему я выбрал именно стекло-шпион а не глянцевую пленку. Известно, что добиться эффекта бесконечности можно просто приклеив с одной стороны пленку к обычному стеклу. Да, все будет работать, и выйдет дешевле, но если положить перед собой стекло-шпион и обычное стекло с наклеенной пленкой, то можно наглядно увидеть разницу. Слева зеркало-шпион, справа стекло + пленка.
Я всегда стремился к тому, что если я могу что-то сделать лучше, я так и делаю не останавливаясь на полумерах. Тем более, часть столиков я делал для продажи, и хотелось показать качество, хотя потенциальные покупатели никогда и не видели разницы.
Перед установкой столешницы обязательно, очень кропотливо и внимательно уберите все пылинки, всю грязь, все опилки, которые неизбежно у вас будут. Лучше всего это делать в проветриваемом помещении пылесосом. Так же, отчистите нижнее зеркало и внутреннюю сторону стеклянной столешницы от разводов, используйте моющее средства без разводов для стеклянных поверхностей. Это очень важно, потому, что после приклеивания столешницы вы законсервируете столик, и уже не доберетесь до внутренностей. Только если насильно не отодрать столешницу, вместе с кусками дерева.
И вот результат работы:
Как видите, такой столик может сделать абсолютной каждый, конечно есть много нюансов, но я думаю принцип вы поняли. Все вышесказанное не является четким руководством, лишь мой личный опыт. Экспериментируйте! Используйте другие ленты, другие типы контроллеров, другие материалы, творите! Главное, чтобы результат приносил удовольствие в первую очередь Вам.
Ну и на последок фото моей маленькой балконной мастерской.
В бонус, в комментариях покажу, что еще сделал на эту тематику.
Колхозим подсветку компьютерного стола
Всем привет. Сегодня я вам расскажу, как я сделал подсветку компьютерного стола. Дело как оказалось это не хитрое:) Но сначала расскажу, как к этому все шло.
После переезда на свою квартиру, старый стол я оставил на бывшей съемной, т.к. не захотел таскать лишнюю рухлядь за собой в новый дом.
И после предполагаемого длительного ремонта квартиры, я хотел заказать по своему проекту стол, какой хочу. Но во временном решении стола все же была острая необходимость. Сидеть на коробках, как оказалось не очень удобно:)
Зайдя в первый попавшийся мебельный магазин, я купил самый простенький стол. И просидев месяц за ним мне все равно захотелось, что то не обычного и яркого. Уже было решил купить один из новомодных, дорогих компьютерных столов с подсветкой по периметру. Но останавливало то, что они все выглядели, как парта, да и размер их рабочей области оставлял желать лучшего.
Решив, что данные экземпляры не для меня, я попробовал слегка пока модернизировать свой текущий стол. Первая же мысль была о подсветке по периметру.
Просмотрев мой любимый Алиэкспресс нашел адресную ленту WS2812B WS2812, где каждый диод программируется и светится, как тебе хочется.
Ленту выбрал 60 светодиодов на метр с степенью защиты IP65. Почему так? Да все просто: 30 светодиодов на метр не достаточно, что бы делать плавные переходы анимации ленты, слишком большое расстояние между ними, а все что больше, нужны лишь для подсветки внутренней части корпуса ПК, что бы было плавнее и равномернее с теми же переходами. Да и паять 3 метра (Количество необходимых метров, зависит от размера вашего стола) из кусков по 1 метру ( все что больше 60 диодов на метр, продается по 1 метру) не особо хотелось. IP65 защита была выбрана не из за своих "защитных свойств", а для того, что бы мелкой наждачкой заматировать силиконовый слой, который защищает ленту. Так получается, что пучок света от одного светодиода рассеивается по большей площади, что дает еще большую равномерность освещения.
Но эту ленту просто так не подключишь к блоку питания, она требует управляющую плату. Некоторые покупают платы Ардуино, и программируют их на любое разнообразное свечение, по их вкусу. Печатают им кожухи на 3D принтерах, припаивают нужные им коннекторы питания. Мне эти запары были не нужны, т.к. существуют готовые не особо дорогие решения на том же Али. Которые умеют менять яркость подсветки, ее скорость, и в зависимости от стоимости иметь от десятка до сотни режимов анимации, имеют маленький пульт ДУ. Так же можно выбрать интерфейс подключения (USB/Блок питания). Мой вариант с USB подключением. К пульту ДУ нужно покупать батарейку.
После того, как это все пришло. Я заматировал силиконовую защиту ленты шкуркой и приклеил ее клейким слоем под столешницей. Подключил к контролеру и воткнул в компьютер. Получил вот такую красоту:
Через несколько дней она благополучно отклеилась от столешницы. Но решение сразу же было найдено. Купил в магазине электроники и света вот такие специальные профили для светодиодных лент:
Как сделать стол с подсветкой бесконечность своими руками
Светодиодными светильниками и лентами можно декорировать самые разные предметы. Собрав стол с подсветкой своими руками, мастер получит уникальный предмет мебели и удивит гостей, сэкономив при этом на покупке готового изделия.
Разновидности столов с подсветкой
Классификацию столов можно провести по нескольким признакам:
- Назначение — журнальный, туалетный для макияжа и ухода за кожей, компьютерный, шахматный, для рисования песком, обеденный.
- Материал основания и каркаса — дерево, панели МДФ, ламинированное ДСП, металл.
- Материал столешницы — МДФ, ЛДСП, стекло, закалённое стекло, триплекс, полупрозрачное зеркало, эпоксидная смола, литой (монолитный) поликарбонат, стойкое к истиранию оргстекло (акриловое).
- Конструкция — монолитные, раздвижные, раскладные.
- Геометрическая форма — прямоугольник, круг, треугольник и др.
- Наличия выдвижных ящиков.
Одним из самых креативных решений считается стол с подсветкой бесконечность. Используя RGB-ленту и контроллер, можно добиваться различных эффектов — плавного перелива и резкой смены цветов, минимального свечения ночью и интенсивной подсветки при дневном освещении. Модель бесконечность проста в повторении, её несложно изготовить своими руками.
Подготовка проекта
Иллюзия бесконечности создаётся многократным взаимным отражением света во встречно направленных зеркалах. Верхнюю часть (столешницу) изготавливают из полупрозрачного зеркала или стекла с наклеенной зеркальной плёнкой. Нижняя скрытая часть из обычного зеркала.
В выключенном состоянии не видно, что находится под поверхностью столика, а когда подсветка работает, создаётся эффект тоннеля.
Всю конструкцию закрывают боковой рамкой, к которой крепят ножки необходимой длины.
Работа по изготовлению любой мебели начинается с прорисовки эскиза, по которому в дальнейшем изготавливают подробный чертёж.
Столешница будет стеклянной, поэтому чрезмерные размеры обязательно скажутся на прочности. При больших габаритах придётся покупать дорогое закалённое стекло. До начала работы узнают доступные размеры таких стёкол.
Использование обычного оконного стекла налагает ограничения на его геометрию. Нежелательно делать столешницу из материала толщиной 5 мм больше 60–70 см в длину и ширину, так как стол не может служить только украшением. Тяжёлые предметы способны разрушить стекло
До начала работы определяют, как и где будут закреплены источник света, блок питания, выключатель подсветки. Необходимо заранее предусмотреть место для блоков питания и управления, если они будут использоваться.
Глубина видимого иллюзорного туннеля составляет примерно 16 расстояний между зеркалами. Исходя из этого рассчитывают высоту короба. Обычно её принимают равной 8–10 см, а расстояние между зеркалами составит 7–8 см, чего достаточно для создания требуемого эффекта.
Результат можно увидеть заранее, до сборки конструкции. Для этого между зеркалами помещают светодиод или лампочку и оценивают результат. При необходимости в чертежах проводят корректировки, уменьшая или увеличивая расстояние между нижним и верхним зеркалом.
Учитывая все особенности и доступные комплектующие по предварительному эскизу создают чертёж с указанием всего необходимого.
Целесообразно рассмотреть изготовление столика из подручных материалов: деревянных брусков, зеркала, оконного стекла и ёлочной гирлянды на 220 В. Большая часть нужных комплектующих стоит недорого или есть в домашней мастерской.
Подготовка инструментов и материалов
Для работы могут понадобиться:
- дрель или шуруповёрт с набором бит и свёрл;
- электролобзик или ручная ножовка;
- электрофрезер, фальцгебель или зензубель — виды рубанков для выборки четверти под верхнее стекло;
- рубанок, если доски не струганные или наждачная бумага с держаком;
- отвёртки;
- стусло и пилка, угольник;
- линейка, карандаш;
- кисточки, малярные ванночки.
В качестве подсветки используется гирлянда.
Дополнительно готовят:
- бруски сечением 40х60 мм;
- доски 24х60 мм;
- доски для декоративной рамки;
- саморезы 4х50 мм;
- ДСП или ЛДСП по размеру столика;
- силиконовый клей или двусторонний вспененный скотч;
- зеркальную плёнку;
- столярный клей;
- зеркало и стекло по размерам стола;
- морилку, краску или лак для дерева.
Недостающие инструменты можно взять в аренду в строительных магазинах или найти такую услугу в объявлениях частных компаний.
Мастер-класс по изготовлению стола с подсветкой бесконечность
Конструктивно стол состоит из ножек, основания-каркаса, декоративной рамки и двух зеркал, с закреплённой между ними гирлянды.
Каркас изготавливают из досок, которые скреплены саморезами. Доски должны быть качественно обструганы и обработаны наждачной бумагой.
Чтобы крепежа не было видно, шляпки необходимо утопить, для этого сверлят в доске отверстия глубиной 0,5–1 см. После сборки необходимо обработать углы наждачной бумагой.
Ножки склеивают из двух брусков, один из которых должен быть короче на ширину доски каркаса. Таким образом верхний край ножки будет вровень с доской каркаса, а нижний на уровне нижнего края.
Для удержания и сжатия брусков при склеивании используют струбцины или просто груз. После высыхания клея ножки обрабатывают шкуркой, добиваясь, чтобы место склейки стало ровным.
Ножки и каркас обрабатывают морилкой, красят лаком или краской. Перед этим ещё раз всё зачищают мелкозернистой наждачкой.
Крепление осуществляют четырьмя саморезами, утопленными в полость ножки.
По размерам получившейся конструкции вырезают ДСП и крепят к основанию — это будет дно столика. ДСП опирается на короткие отрезки брусков, использованные при изготовлении ножек.
Поверх ДСП наносят силиконовый герметик или приклеивают объёмный двухсторонний скотч, чтобы нижнее зеркало плотно фиксировалось и произвольно не сдвигалось при наклоне стола.
Внутреннее зеркало фиксируют в каркасе.
Из подходящего куска ДВП вырезают основу для лампочек гирлянды. Сверлят сквозные отверстия, в которых клеем крепят лампы. Лицевую сторону основы красят в чёрный цвет для эффекта тёмного туннеля.
Рамки с гирляндой крепят по внутренней стороне каркаса, шнур питания выводят через просверленное в дне каркаса отверстие.
Следующий этап — изготовление верхней рамы. Разметку и резку следует проводить очень аккуратно, чтобы не осталось щелей между состыкованными досками. Можно использовать покупные наличники дверей, деревянные или из МДФ.
Используют специальную торцовочную пилу или стусло, позволяющее пилить под углом 45о.
По внутренней стороне рамы с помощью фрезера выбирают паз, глубина которого должна быть равна толщине стекла. Рамку покрывают лакокрасочными материалами в тон основанию и ножкам.
Вырезают стекло строго по размеру декоративной рамки. Оно должно прочно лечь в выбранные пазы.
С внутренней стороны на стекло наклеивают зеркальную плёнку. Она не должна быть чрезмерно затемнённой, иначе лампы или светодиоды могут выглядеть тусклыми.
Внешнюю рамку крепят к основанию мебельными гвоздиками (с небольшими шляпками).
Укладывают готовое стекло в раму. Для крепления можно использовать силиконовый герметик, нанесённый в паз тонким слоем.
Работоспособность гирлянды необходимо проверить. Стол готов к использованию.
По похожему алгоритму можно изготовить столы из других материалов, например, собрать каркас из ЛДСП. В этом случае крепление материала производят с помощью уголков.
В продаже встречаются зеркала, изготовленные способом напыления. Если такие доступны в продаже, процесс упрощается — отсутствует необходимость клеить плёнку. Вариант дороже по стоимости, но стол выглядит намного лучше.
Вместо гирлянды можно использовать одноцветную светодиодную ленту или с маркировкой RGB (т.е. с возможностью изменять цвета). Дополнительный контроллер позволяет задавать разные режимы работы, а управляется свечение с помощью пульта.
Конструкторы мебели предлагают дополнить функционал столика, встроив в него USB розетки для зарядки различных гаджетов. В продвинутых вариантах под стекло устанавливают комплект оборудования для беспроводной зарядки мобильных телефонов.
Светодиодная подсветка рабочего стола
Всем доброго времени суток.
Вот в выходные решил наконец то сделать себе нормальное рабочее место дома. Где можно спокойно сесть в нормальной обстановке заниматься своими делами. А дела я делаю разные, но большую часть времени я паяю различные схемы, а это значит что работаю с мелкими деталями. А для более комфортной работы нужно хорошее освещение. Мало мальски спасала положение настольная лампа, но все равно этого было мало. Вот и решил сделать себе дополнительную подсветку.
Делал из того что было, а была у меня небольшая кучка светодиодов. А в качестве корпуса был использован кабельканал.
И так преступим.
Размер кабельканала не знаю но он очень маленький.
Делаю разметку. Светодиоды ставлю через каждый сантиметр.
Сначала просверлил тонким сверлом.
Потом расширил сверлом 5 мм, так как светодиоды 5ти мм. Сверлить нужно аккуратно т.к. пластик из которого сделан кабельканал очень хрупкий.
Далее необходимо немного доработать сами светодиоды. Сами светодиоды заказывал с Китая получается очень дешево: goo.gl/mYw3Q6 ну а здесь продавец вообще отдает их практически бесплатно goo.gl/mJQTo7.
Светодиоды эти очень яркие но есть у них небольшой недостаток.
Свет от них направленный. А нам нужно чтобы он равномерно рассеивался по всему столу. Для этого берем мелкую нождачку и делаем "линзу" светодиода матовой.
После такой обработки свет рассеянный и нет никакого пучка.
Далее вставляем все светодиоды, у меня в итоге получилось 72 шт.
Далее Соединяю 3 светодиода последовательно, и эти группы подключаю параллельно.
Из за того что пока не известно какой блок питания и с каким напряжением будет питать мою конструкция поставил стабилизатор напряжения.
Они тоже были заказаны с Китая: goo.gl/3EQVNt. Вещь очень хорошая, их всегда у меня лежит небольшая кучка)))). В итоге получаем универсальную лампу в плане питания.
Приделал ее на шкаф который весит прям над столом.
Из за большой нагрузки стабилизатор начинает очень противно пищать. Писк не сильный но раздражающий.
Лечится это добавлением дополнительной емкости на выход стабилизатора.
Ну и вот результат всех трудов.
Заодно и прибрался наконец то на столе, а то вот такой хаос там творился до этого.
Своей работой полностью доволен. Подсветка светит очень хорошо. Из за того что светильник получился длинный получатся что на стол теперь не падает тень.
Ну а на этом все всем удачи.
Метки: рабочее место, подсветка рабочего стола, подсветка
Комментарии 101
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Человек захотел, человек продумал, человек сделал, человек поделился. А вы все — комментаторы — покупайте светодиодную ленту, вас же не заставляют повторять. В чем проблемы не пойму)
такое делать хорошо только когда много свободного времени и все материалы халявные! в противном случае это финансово не целесообразно! да и время затраченное стоит денег. при средней зарплате в 25 тыс.р. 4 часа времени стоят примерно 500р., примерно столько же стоит 5 метров светодиодной ленты на двухстороннем скотче. и на монтаж такой ленты уйдёт минут десять с перекурами, а так конечно прикольно сделал!
а что за коробочка на бк?
Немного не понял где.
Никого не слушай, ты сделал правильно. Несколько лет назад я переделал настольную лампу на светодиоды, в конструкции расположилось 155 шт. белых светодиодов с током 20 mA. Посыпалась критика, дескать они долго не живут и зря ты их поставил, что проще было ставить другие, более мощные и меньше . Но есть одно НО — это нагрев в очень ограниченном пространстве с фиговой вентиляцией, соответственно эффективный радиатор туда не встанет, а сверлить и резать корпус лампы и уродовать эстетику было бессмысленно, т.к внешний вид испортится. Покуда решение мое было довольно затратным по времени, но как оказалось одновременно и правильным, я сделал плату соотв. диаметра, установил все СД, резисторов нет вообще, в охлаждении участвует все и линзы и выводы и широкие дорожки…Стаб. тока питает их. В итоге лампа на тех СД работает уже 4 года, да почти 5 уже будет, а это самое лучшее подтверждение, что сделано было правильно.
Читайте также: