Стол крест на крест
Инструкция, как сделать деревянный стол своими руками?
Как известно, столы бывают разные: стеклянные, пластмассовые, деревянные и другие. Вот, к примеру, в этой статье я писал о том, как сделать журнальный столик своими руками. В плане простоты самостоятельного изготовления, надежности и эстетической привлекательности самым выигрышным является деревянный стол. О нем, а точнее о том, как его сделать своими руками, и пойдет речь далее.
Инструменты.
Для того чтобы сделать деревянный стол своими руками пригодятся такие инструменты, как: лобзик или ножовка, рубанок, стамеска, шлифовальная машинка (к слову, вместо нее можно применить металлический брус с закрепленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой), набор сверл и шуруповерт.
Помимо них понадобятся мебельные винты и саморезы длиной 10 см с плоскими шляпками, диаметром от 8 до 10 мм.
Далее все зависит от размеров будущего стола. Допустим, наш стол будет иметь высоту 75 см, ширину 70 см и длину 120 см. В таком случае потребуется приготовить обрезную доску с параметрами 40×140 см, а еще лучше взять половую рейку с размером 36×135 см. Также нам нужно подготовить два деревянных бруса длиной 70 см и сечением 40×60 см.
Изготовление столешницы.
Первым делом изготовим столешницу. Для этого нужно взять доски одинаковых размеров в количестве пяти штук, соединить их между собой и закрепить с помощью саморезов поперечными брусками. Однако перед тем как это сделать, доски лучше всего обработать защитной краской для дерева или лаком. Это увеличит срок службы нашей столешницы.
Кстати, здесь еще важно достаточно тщательно подобрать саморезы: они должны иметь такую длину, чтобы могли соединить все детали, но одновременно с этим их края ни в коем случае не должны торчать из столешницы.
В случае применения шпунтовой доски, можно сделать столешницу сплошного типа, шпунт крайней доски при этом снимается лобзиком, а боковая сторона столешницы обстругивается. А чтобы избежать попадания различного мусора, крошек и грязи между досками, их следует крепить на расстоянии не более, чем 30-40 мм друг от друга.
Если же хотите получить одинаковые зазоры между струганой доской, то в период соединения деталей столешницы нужно использовать рейку одинаковой ширины, которую нужно размещать между соседними досками.
Изготовление ножек стола.
Для изготовления ножек стола рекомендую использовать тот же материал, что и для столешницы. Ножки при этом следует предварительно окрасить. Наш стол будет иметь две ножки, состоящие из 2 деталей и соединенные между собой крест-накрест.
Но перед тем как начать мастерить первую ножку, сделаем некоторые отметки на ее деталях карандашом. Для этого сначала возьмем лист фанеры, нарисуем на нем прямоугольник с параметрами: С×60см×Х, где С=75 см, а Х=толщине столешницы. Вырежем его.
Теперь берем те доски, которые являются составляющими нашей ножки, и кладем их на вырезанный прямоугольник из фанеры по диагонали. В результате у нас получиться то, что разные края досок располагаются на разных углах прямоугольника. Эту нужно для того, чтобы отметить линии стыка досок, а также те участки, которые нужно отрезать.
Далее нужно вырезать отмеченные детали и выбрать на досках паз в «полдерева», сделать нужную подгонку, соединив все детали с помощью клея ПВА, смешенного с опилками. Для большей прочности в качестве дополнительного крепежа также можно использовать саморезы.
Аналогичным образом происходит сборка второй ножки стола.
После того, как две ноги готовы, можно приступать к их креплению к столешнице. Для этого потребуются мебельные винты, а для крепления ребра жесткости – саморезы большой длины.
Ну, а чтобы наш стол смотрелся красивым и завершенным, к торцевым частям столешницы прикрепим деревянные брусы. Сделать это можно с помощью гвоздей без шляпок.
Окрашивание стола.
Красить стол лучше всего с помощью акрилового водного лака или морилки. Ведь такое покрытие убережет его от воздействий внешней среды.
Конечно, лучше всего прокрашивать все детали стола перед сборкой, ведь в таком случае не будут образовываться подтеки, а цвет будет ровным и однородным.
Послесловие.
Садовый стол из штакетника
Садовая мебель всегда актуальна для тех, у кого в распоряжении есть хотя бы небольшой садовый участок. И не всегда целесообразно покупать уже готовые модели. Тем более, что простые варианты можно сделать своими руками. Например, садовый стол из штакетника.
Для этого потребуется небольшой набор инструментов и материалов.
Материалы:
1. Штакетник (отшлифованный), количество варьируется в зависимости от размера стола;
2. Саморезы или гвозди (в зависимости от того, каким инструментом проводятся работы);
3. Морилка и лак любого понравившегося цвета.
Из инструментов потребуется:
1. Пила (ручная, электрическая, бензопила – любая на ваше усмотрение);
2. Молоток или шуруповерт;
3. Карандаш и рулетка.
Шаг 1
Садовый стол из штакетника начинают делать с ножек, на котором и будет держаться вся конструкция. В зависимости от размера стола их может потребоваться две и более. Скрепите два штакетника между собой крест-накрест гвоздями или саморезами. Это одна ножка стола. Вторая и последующие делаются аналогично.
Шаг 2
Верхнюю сторону (то место, где скреплен штакетник) необходимо будет обрезать. Для этого карандашом проведите ровную линию для обреза.
От того, насколько ровной будет это поверхность, зависит и то, насколько ровным получится столешница. Спилите по линии лишнее. Снизу необходимо провести аналогичную процедуру, чтобы будущий стол крепко стоял на ножках.
Шаг 3
К верхней стороне, уже опиленной, необходимо прибить еще один штакетник, на котором в дальнейшем будет набиваться материал для столешницы.
Желательно использовать гвозди или саморезы небольшой длины, чтобы они не проходили насквозь в ножку. Неправильно подобранные гвозди могут привести к раннему износу стола или же расщеплению древесного волокна (пойдут трещины, конструкция будет лишена устойчивости). В конечном итоге должно получиться две (или более) одинаковых конструкции.
Шаг 4
Теперь необходимо сделать стяжку между ножками, чтобы стол получился устойчивым и крепким. Для этого поставьте ножки вертикально и прибейте между ними еще по паре штакетников с обеих сторон (и сверху, и снизу). Излишки спилите. В итоге должна получиться устойчивая конструкция.
Шаг 5
Необходимо на верхнюю сторону готовой конструкции набить штакетник, который будет служить столешницей.
Совет: делайте между досками небольшой промежуток для того, чтобы лишняя влага не задерживалась на поверхности. Если этого не сделать, то впитываемая влага будет разрушать древесину, способствовать развитию грибка, что существенно сокращает срок эксплуатации стола. Если штакетник выбран разной длины, то потом его можно аккуратно спилить, выровняв столешницу.
Для большей эстетичности конструкции можно по периметру столешницы так же набить штакетник.
Шаг 6
Готовый стол обработайте морилкой и покройте лаком со всех сторон. Это необходимо для того, чтобы негативные погодные условия не оказывали существенного воздействия на древесину, сохраняя ее состояние.
Поперечное соединение вполдерева
Соединение бруса или досок крест-на-крест - вполдерева одно из самых действенных и распространенных в плотницкой среде. Где только его не применяют: на кровельных работах, в производстве мебели и декоративных предметов из массива и т.д. Рассмотрим сегодня как его сделать надежным и прочным.
Основным принципом этого соединения является жесткость посадки элементов таким образом, чтобы противодействовать их выдергиванию и выламыванию. Благодаря этому, например, рассчитываются допустимые нагрузки на сборный элемент кровли. Точность соединения обеспечивает его целостность и долговечность, даже при отсутствии дополнительных скрепляющих элементов – клеев, нагелей, гвоздей или саморезов. У японцев даже существует такое искусство – «Kigoroshi», смысл которого заключается в том, чтобы сделать соединение (не только крестовое) максимально точным и аккуратным.
Инструменты
- Пасовочная ножовка;
- Столярный угольник;
- Несколько стамесок разной ширины;
- Молоток с металлическим бойком.
Как сделать поперечное соединение вполдерева
Допустим, нам нужно сделать крестовину для елки, манекена, или для какого-нибудь предмета интерьера. Берем для этого два деревянных бруска, сечением 4-5 см. Обрезаем их по длине около 30-50 см. Для таких изделий подойдут нетвердые породы древесины, например, сосна, тополь или ольха, которые легче всего обрабатываются.
Находим середину первого бруска, и размечаем от нее габариты ширины второго. Для разметки поперечных линий используем столярный угольник с ограничительным бортиком.
Пасовочной ножовкой по краям разметки делаем пропилы до середины толщины бруска. Еще несколько пропилов добавляем для более легкого срабатывания массива. То же самое надо сделать и на втором бруске, только в зеркальном отображении.
В качестве режущего инструмента здесь используются стамески, причем различной ширины. Более узкими можно срезать основную часть, произведя грубую очистку поверхности. А вот более широкой стамеской почистить начисто плоскость среза. Для рубки удобно использовать киянку с резиновым или деревянным бойком.
Не стоит срабатывать сразу всю толщину массива. Начните делать срезы сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Таким образом вы избежите непредвиденных сколов и растрескивания, которые испортят вид и целостность соединения.
По завершению работы стамесками, угольником или линейкой проверьте ровность плоскостей и боковых граней соединения на обоих брусках, и, при необходимости, подберите заусенцы с кромок заготовок.
А теперь настало время самому главному нюансу техники Кигороши. Оставшиеся не прорезанными части брусков в месте соединения крестовины, необходимо слегка примять молотком с металлическим бойком. Суть метода в том, чтобы смять слегка древесину, но не допустить при этом ее растрескивания. Сделать это надо с обеих сторон наших брусков.
Сажаем бруски на место их соединения, плотно прижимая рукой. Если проушина не прослаблена, сделать это вручную будет довольно сложно. Тем же молотком прибиваем аккуратно сверху место соединения через деревянную прокладку-дощечку.
Плотно посаженые крест-на-крест бруски достаточно прочно и надежно держатся без клея или нагелей. Да и выглядит такое соединение очень эстетично и аккуратно. Кстати, японцы советуют перед непосредственным скреплением крестовины, смочить прижатые молотком грани бруска водой. Влага заставит волокна древесины разбухнуть и вернуться в их исходное положение, а значит сделать соединение еще плотнее и крепче. А после высыхания крестовину можно разобрать, и использовать при необходимости повторно.
Практический совет
Работа стамесками при изготовлении таких шипорезных соединений предполагает их исключительную заточку. В противном случае сколов и трещин не избежать. Заточить их можно на войлочном круге или на кожаном ремне, смазанными пастой Гойя, доведя их лезвия до острия бритвы.
Смотрите видео
Как сделать мебель
Как сделать мебель самому, своими руками, используя минимальное количество электроинструментов. Работа с массивом дерева, столярные работы, фотографии мебели.
воскресенье, 15 января 2012 г.
Стол для дачи своими руками
Дачный комплект, стол и две лавочки.
Стол достаточно простой конструкции. Такие столы раньше делались ручным
инструментом. Достаточно было иметь ножовку, рубанок, стамеску и коловорот.
Я не призываю возвращаться к истокам, работа будет проходить быстрее и
легче если использовать электро-инструмент.
Детали стола это обрезные строганные доски толщиной 40 мм. , ширина может
быть разная. На рисунках приведены размеры изделия которое я недавно изготовил.
Общая высота стола 750 мм. , ширина 700 мм. , длина 1200 мм. .
Крышка стола собрана из пяти досок шириной 140 мм. , два поперечных бруска
длиной 600 мм. , сечением 40/60 мм. . Доски прикручены к брускам саморезами
80 мм. снизу, шляпки утоплены на 10 мм. . Между досками оставлены
зазоры 3-4 мм. , чтобы на стыках не собиралась грязь.
Все ребра и острые углы срезаны, стиль нарочито небрежный, под старину.
Однако все изделие тщательно вышкурено, никаких задиров и заноз не должно быть.
Ножки стола доски сечением 40/140 мм. , крестовая связка в полдерева.
Ножки можно разметить простым способом, начертите на рабочем столе или на
куске ДВП прямоугольник размером 710/600 мм. . Положите заготовки ножек
крест накрест так, чтобы максимальная ширина была 600 мм. . Разметьте по
высоте и место стыковки на обоих досках.
Далее по разметке сделайте пропилы на обеих ножках на половину толщины ножки. Теперь
нужно выбрать места стыковки ножек, я выбирал полдерева ручным фрезером концевой
фрезой "бочонок". Можно конечно выбрать и стамеской, только для удобства сделайте
еще несколько запилов внутри разметки.
Еще понадобится ребро жесткости, то же самое сечение 40/140 мм. , точную длину
можете замерить после установки ножек, она должна быть примерно 880 мм. .
Крепить ребро жесткости можно на саморезы 100 мм. , так же можно использовать
мебельные стяжки. Ножки крепятся к поперечным брускам на болты, здесь
использованы мебельные болты с плоской шляпкой длиной 100 мм. , диаметр 10 мм. .
Хочу подчеркнуть что крепить лучше не на саморезы или еврики, а именно
на болты. Конструкция получится жестче, и можно подтянуть при необходимости.
Есть другой вариант дачного стола, смотри пост стол для пикника.
Лавочки делаются по той же технологии, длина должна быть больше чем у стола.
В данном случае длина 1400 мм. , ширина 420 мм. . высота 450 мм.
Сиденье собирается из трех досок шириной 140 мм. , для ножек и ребра
жесткости можно взять доски 110 мм. шириной. Так же снимаются все
острые углы и ребра, все тщательно вышкуривается. Для отделки можно использовать
морилку или лак, в том числе водный акриловый, он дает защитную пленку на поверхности.
Лавочки можно сделать и по другому, смотри статью как сделать скамейку.
Стол крест на крест
Сделать своими руками стол из дерева – не такая сложная задача, как представляется на первый взгляд. Простую конструкцию, которая подойдёт для дачи, может собрать абсолютно любой человек, даже если он впервые взял в руки плотницкий инструмент.
Более сложные модели, которые станут украшением кухни или гостиной, потребуют творческого подхода и определённых навыков, но и эта работа выполнима, если соблюдать определённые правила.
Возможные варианты
Несмотря на простоту, стол считается вариативным изделием и при правильном подходе органично впишется в любое помещение. Производители деревянной мебели обычно предлагают потребителю такие разновидности моделей:
с правильной геометрией – прямоугольные, круглые, овальные;
угловые – помогают экономить внутреннее пространство;
трансформеры – многофункциональные конструкции;
откидные и раздвижные – позволяют разместить большое количество гостей;
«книжки» – распространённая модификация раскладного стола.
Примечательно, но все перечисленные варианты столов могут изготавливаться в кустарных условиях, буквально из подручных материалов.
Независимо от конструкции и формы, самодельный стол из дерева должен удовлетворять двум требованиям. Во-первых, соответствовать внутреннему интерьеру помещения, если не соблюдать это правило, даже красиво оформленная резная столешница будет выглядеть непрезентабельно. Во-вторых, ширина одного посадочного места должна быть не менее 70 см, в противном случае люди будут испытывать дискомфорт.
В остальном ширина и высота подбираются индивидуально, в зависимости от персональных предпочтений и целевого применения стола.
Подготовительный этап
Даже простой прямоугольный стол на четырёх ножках невозможно сделать без определённой подготовки. Разберёмся, что потребуется домашнему мастеру в процессе производства.
Чертежи
Это обязательное условие, которое позволит наглядно представить будущий стол, определиться с размерами и количеством материала. Готовые чертежи можно поискать в интернете: многие мастера охотно делятся с пользователями Сети результатами своего труда, детально расписывая каждый этап производства.
Если речь идёт об уникальной конструкции стола, которую планируется создавать по собственному проекту, без чертежа не обойтись. Начертить будущую модель можно простым карандашом на обычном тетрадном листке. Особое внимание рекомендуется уделять таким моментам:
внешние габариты (длина, ширина, высота);
крепление ножек к столешнице. У круглых моделей обычно одна опорная стойка, расположенная в центре, прямоугольные конструкции требуют по 1 опоре на каждый угол;
механизмы (актуально для раскладывающихся вариантов и столов-трансформеров).
Необходимо тщательно подумать, как будут собираться вместе все детали стола, какая дополнительная обработка дерева потребуется перед сборкой или после нее.
Материал
Не секрет, что дерево разных пород обладает различными свойствами и далеко не весь массив подойдёт для кустарной обработки. В зависимости от породы всю древесину можно условно разделить на 3 группы.
Мягкая. Сюда относятся почти все хвойные породы (ель, сосна, пихта, кедр) и многие лиственные (липа, осина, тополь, ольха). Такой материал удобен в обработке, но изготовленный стол потребует дополнительного защитного покрытия, особенно если его предполагается использовать на открытом воздухе. Древесина хвойных пород зависима от внешних факторов, склонна к деформации и появлению трещин. Исключением, пожалуй, является лиственница, которую используют в строительстве везде, где только можно, в том числе и для изготовления столов.
Твёрдая. В эту группу входят берёза, дуб, орех и плодовые деревья: сливовые, грушевые, яблоневые, абрикосовые. Такой брус даже без пропитки устойчив к влажной среде и воздействию прямых солнечных лучей, но в процессе обработки не обойтись без электроинструмента.
Сверхпрочная. В эту категорию включают самшит, акацию, граб и тис. Материал обладает высокими потребительскими свойствами, но требует профессиональной обработки, которая возможна только в цехах промышленных предприятий.
Инструмент
Самый простой грубый стол из досок можно собрать своими руками всего лишь с помощью молотка, гвоздей и ножовки. Но для более аккуратного исполнения потребуются дополнительные инструменты:
электрический лобзик;
шлифмашинка;
набор отвёрток;
дрель с набором свёрл различного диаметра;
рулетка;
простой карандаш;
угольник.
Самодельные столы для дачи
Наиболее простой и практичный вариант для обустройства дачного хозяйства – столик из деревянных поддонов. Ненужные, на первый взгляд, паллеты являются готовым исходным материалом, практически не требующим дополнительной обработки, но предлагающим несколько вариантов использования. Например, из 2 поддонов можно сделать небольшой подвесной столик с настенным креплением, который можно будет использовать в качестве стеллажа или для небольших дружеских посиделок.
Изготавливается такая конструкция элементарно. Один поддон крепится к стене при помощи гвоздей или саморезов. Высота установки подбирается индивидуально. К зафиксированной основе присоединяется рабочая часть – столешница. Элементы сочленяются между собой двумя цепями, которые будут выполнять опорную и поддерживающую функцию. Для удобства эксплуатации в местах соединения поддонов ставят 2 петли, дополнительно можно установить запорный механизм, например крючок, который будет удерживать такой столик в закрытом положении.
Более сложный вариант – журнальный столик из паллет, который будет органично смотреться на веранде или террасе. В этом случае поддоны аккуратно разбирают на составные части, шлифуют, красят. После этого досочки сколачивают в прямоугольную столешницу, фиксируют по периметру вертикально расположенными элементами. Функцию ножек выполняют 4 квадратных бруска. Изготавливается такая конструкция за 3-4 часа и вполне подойдёт для вечерних чаепитий и семейного отдыха.
Используем остатки стройматериалов
Практически на любом приусадебном участке имеются доски, оставшиеся после строительства дома или хозяйственных пристроек. Этот материал вполне годится для создания простого прямоугольного стола, который можно поставить на веранде или в гараже, использовать в качестве обеденного или подсобного.
Здесь надо руководствоваться такой инструкцией:
собираем раму. Для этого понадобятся 4 доски: 2 длинные и 2 короткие. Стороны скрепляются между собой саморезами, образуя правильный прямоугольник. Чтобы сохранить геометрию, пользуемся угольником. В местах соединения можно поставить железные уголки, которые придадут конструкции жёсткость и надёжность;
прикручиваем ножки. Для этих целей подойдут 4 доски или бруска. Длина выбирается произвольно: 80-100 см. Устанавливаются опорные стойки с внутренней стороны каркаса, крепятся гвоздями или саморезами;
рёбра жёсткости. Примерно посредине ножек прибивается дополнительная перекладина из дерева. Устанавливается поперечина с двух сторон, делая конструкцию более прочной и устойчивой. Кроме того, эти перекладины можно впоследствии использовать для установки полочки, где можно поместить посуду или другие необходимые в хозяйстве мелочи;
столешница. Сюда идут оставшиеся доски, которые лучше располагать поперёк каркаса. Материал распиливается ножовкой по ширине стола, крепится к раме отделочными гвоздями.
На завершающем этапе все поверхности обрабатывают шлифовальной машинкой, грунтуют и покрывают лаком. Можно покрасить стол, в этом случае дерево прослужит значительно дольше. А если пройтись по доскам щеткой для браширования и сверху нанести морилку, то получится стол под старину.
Столик со скамейками
Процесс изготовления начинается с лавочек. Для этого доски распиливаются в размер, согласно составленным чертежам. Чтобы собрать скамейку, потребуется:
3 длинные доски, которые пойдут на сиденье;
4 коротких отрезка, обрезанных по краям под углом в 45° – длина этих элементов не должна превышать ширину посадочного места;
4 доски высотой 40-50 см – это будут ножки;
1 доска короче на 25-30 см длины посадочного места – ребро жёсткости.
Обратите внимание, что все перечисленные элементы дублируются, поскольку лавочек к такому столу предполагается 2.
Собираются лавочки по такой схеме. К двум коротким поперечинам крепится продольное ребро жёсткости. Устанавливаются ножки, которые зажимаются оставшимися отрезками. Для надёжности короткие детали просверливаются насквозь и вместе с ножками стягиваются шпильками.
Сверху каркаса прибиваются доски сиденья. Ставить их вплотную не нужно, лучше оставлять небольшие зазоры.
Готовые сиденья соединяются между собой четырьмя досками длиной 160-180 см. Крепление выполняется в нижней части ножек таким образом, чтобы опорные стойки зажимались досками с двух сторон.
После подготовки основания собирается стол. Столешница и участки для монтажа опорных стоек изготавливаются по аналогичному с лавочками принципу. Сами ножки делаются крестообразными, фиксируются к продольным опорам, которые соединяют между собой скамейки. В результате получается удобный кухонный стол, сделанный из дерева своими руками, который можно использовать для семейных праздников.
Круглые столики
Несмотря на специфическую геометрическую форму, сделать круглый стол своими руками из дерева не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В частности, если во дворе многоэтажного дома или рядом с приусадебным участком идёт валка старых деревьев, можно получить оригинальную круглую столешницу без лишних усилий. Для этого вполне подойдёт спил дерева, сделанный в наиболее толстой части ствола. Такой кругляш толщиной 5-7 сантиметров покрывается лаком и может стать столиком для ключей, установленным в прихожей.
Если с поваленными деревьями не повезло, столешницу круглой формы можно создать своими силами. Для этого потребуются 4 доски следующих размеров:
длина – 2000 мм;
ширина – 250 мм;
толщина – 40 мм.
Доски плотно соединяются между собой (не скрепляясь), на поверхности чертится круг нужного диаметра. После этого доски обрезаются электролобзиком точно по намеченной линии. Собирается прямоугольный или треугольный каркас под ножки из брусков. Форма выбирается в зависимости от числа ножек. Если предполагается 3 опорные стойки, каркас делается в форме треугольника. Элементы скрепляются между собой саморезами, ножки фиксируются аналогичным способом. Столешница устанавливается при помощи уголков, после сборки вся конструкция покрывается лаком. Если сделать такой стол аккуратно, то его можно установить в квартире на кухне или в гостиной.
По аналогичному принципу собирают овальный стол. Единственное отличие – на соединённых между собой досках чертится не круг, а 2 полуовала по торцам. Доски обрезаются лобзиком по линии. Каркас также изготавливается из брусков, но имеет строго прямоугольную форму. В идеале рама должна располагаться на расстоянии 10-20 см от края столешницы. Маленькие столики часто используются в качестве журнальных и особенно интересно смотрятся на фигурных ножках. Однако для изготовления резных опор потребуются определённые знания, поэтому такие элементы лучше заказать на мебельном производстве.
Читайте также: