Стол для столярной мастерской

Обновлено: 08.01.2025

Верстаки бывают разные: одни предназначены для слесарных работ, другие подойдут столярам, а третьи это просто рабочие столы без дополнительного оборудования. Вы можете купить монолитный стол, который займет место в вашей личной мастерской или гараже. Но может быть, стоит присмотреться к компактным моделям, которые можно спрятать в чулан и доставать по необходимости? Обо всем многообразии лучших верстаков 2022 года расскажем вместе с экспертом.

Рейтинг топ-10 по версии КП

Выбор редакции

1. BLACK+DECKER WM301-XJ (от 3000 рублей)

Американский бренд инструментов открывает рейтинг лучших верстаков, представленных в 2022 году. Хотя изготовлен инструмент в Китае, покупатели все равно тепло отзываются о качестве товара. Серия называется Workmate, что с английского переводится как «напарник». Одно из главных преимуществ этого столярного стола в складной конструкции. Такой удобно хранить, транспортировать и доставать по необходимости. На корпусе установлены рычаги, которые увеличивают силу сжатия тисков. Основание сделано из стали. На ножках есть резиновые накладки, чтобы избежать скольжения. Доступная настройка тисков и упоров, чтобы на рабочую поверхность можно было крепить заготовки разной формы. Столешница сделана из бамбуковой фанеры. Это существенный плюс, относительно конкурентов, которые часто прибегают к крошащейся ДСП.

Характеристики:

Профессиональный инструмент для мастера. Этого участника рейтинга лучших верстаков 2022 года собирают в Израиле. Фирма специализируется на пластиковых изделиях разного назначения. Этот верстак сделан из полипропилена. Хоть инструмент и складной, но в разложенном состоянии он превращается в полноценное рабочее место без всяких поправок и оговорок, которые приходится делать, когда ведем речь о мобильных инструментах. Поверхность выдерживает заготовки или инструмент весом до 453 килограмм. Так что можно работать не только с крупным деревянным брусом, но и металлом. Кому-то может не понравится, что сделан не из дерева. Но объективно говоря, пластик куда прочнее даже бамбуковой фанеры или МДФ. Плюс можно смело ставить на улице и забывать, не боясь погодных капризов.

Характеристики:

Составляющие: ножки, столешница, зажим.

Если вы ищете лучший стальной верстак, то этот образец явный лидер в 2022 году. Конструкция его похожа на другие мобильные инструменты, но вот материалы гораздо прочнее. Все комплектующие из стали. Однако это сказалось и на весе: если верстаки с деревянными столешницами весят в среднем 6-8 кило, то этот достигает 12,5. Хотя максимальная нагрузка здесь стандартная сотка. Хоть в отзывах и встречаются упоминания, дескать погнулся тот или иной элемент после использования, рядом с ними всегда есть ремарка в духе «встал на него ногой» или накинул толстый стальной лист. Нужно понимать, что это не промышленный инструмент, а все же компактный помощник. Элементы станины надежно соединены креплениями. Столешница фиксируется не в трех классических позициях, а четырех — 0, 25, 50 и 80 градусов. Система зажимов — скользящая. Это позволяет работать с разными типами заготовок. Высота регулируется, что есть далеко не во всех верстаках. У этого семь положений, которых вполне хватает мастерам.

Возможна регулировка высоты.

Еще один качественный образец складного верстака. Такой удобно иметь в домашней мастерской. Даже если у вас есть стационарный инструмент, то ему в помощь можно приобрести этот компактный агрегат, чтобы быть более мобильным. Столешницу изготовили из МДФ — в мебели это считается наиболее качественным и долговечным решением. Уверены, что здесь материал не подведет. Заявленные нагрузки — до 100 килограмм. Поверх нанесены линейка и транспортир. Можно придраться к не самому удобному шрифту в измерительных аппликациях, но в любом случае их наличие плюс. У верстака есть удобная рукоять, которая упрощает работу оператора. В районе нижней части ножек прибиты дополнительные ребра жесткости — перекладины, которые делают инструмент более надежным. На сами ножки установлены наконечники, чтобы избежать скольжения.

Среди лучших верстаков 2022 года выделяется эта модель. Она стационарная, предназначена в первую очередь для слесарных работ. Но при оборудовании зажимами, станинами и прочими атрибутами, можно использовать как универсальный стол. Комплект мебели собран из стали. Есть тумба, в которую интегрированы пять выдвижных ящиков. Они на телескопических направляющих, поэтому легко ходят вперед-назад, облегчая доступ к инструменту. В каждый можно закинуть до 30 килограмм. Плюс есть центральный замок, на который можно запереть все содержимое. Столешница сделана из двух слоев МДФ, каждый по 2,4 см. Плюс лист оцинкованного металла в полтора миллиметра. Покрытие — порошковая краска, стойкая к коррозии. При необходимости можно добавить перфорированный экран, для крепежа инструментов и быстрого доступа, освещение и прочие аксессуары, необходимые для работы на верстаке.

Бренд отечественный, но, как и прочие крупные фирмы, производство держит в Китае. Зато мы получаем сносную цену и приемлемое качество. Конструкция этого верстака копирует лучшие наработки аналогов. Так что ничего экстраординарного ждать не стоит. Если вы ищете складную компактную модель, чтобы иногда что-то делать на даче или держать ее в домашней мастерской, то рекомендуем присмотреться. Столешница регулируется по ширине. Покупатели хвалят, что механизм очень удобный. Выполнена по классике из двух брусков ДВП. Рабочую зону можно зафиксировать под углами в 45 и 90 градусов. В отличие от конкурентов, заявленный в технических характеристиках максимальный вес — до 150 килограмм. Ругают покупатели комплектные гайки. Они слабоваты. Поэтому если у вас есть самоконтрящиеся или граверные с фланцем, то лучше воспользоваться ими.

Это дорогой и надежный верстак для столярных работ. В центре столешницы установлен компактный металлический модуль для крепления электрического инструмента. При необходимости его можно снять. Это также облегчает установку инструментов: циркулярной пилы, фрезера или лобзика. Несмотря на прочность и основательность изделия, весит конструкция вполне подъемные 17 килограмм. Заготовки на него можно валить общим весом до 200 кило. Столешница сделана из МДФ. На верстах установлены четыре зажима, которые работают с любыми деталями. Есть упор для циркулярки, который можно использовать для параллельного или углового пропила. Есть предохранитель — розетка, куда можно воткнуть инструмент. На ней свои кнопку включения и выключения питания.

Компания с громким названием «Молот» имеет в своем модельном ряде всего один верстак. Но за счет сочетания цены и качества модель пользуется спросом у домашних мастеров. Компания не стала выдумывать ничего новаторского и просто взяла наработки конкурентов. Заявленный вес — типичен для компактных складных моделей — 100 килограмм. Легко складывается и разбирается. Положение столешницы можно отрегулировать при помощи крупных винтов-зажимов и зафиксировать на рабочей зоне разные виды заготовок — листы, цилиндры или плоские. В коробку с верстаком кладут упоры, которыми производитель предлагает фиксировать заготовки. Рабочую зону можно наклонять под углами в 45 и 90 градусов. На нее нанесена дюймовая и метрическая разметки.

Этот универсальный верстак первым делом спроектирован для удобства работы с торцовочными пилами. Поставить сюда можно не только фирменный немецкий инструмент, но и других известных производителей. Хотя если использовать с оригиналом, то будут идеально сочетаться цвета. Да и все крепежи сделаны под него, а у конкурентов может не хватать каких-то отверстий или болтов. Верстак тяжелый — 25 килограмм в собранном виде. Хотя его конструкция предусматривает быструю разборку при необходимости транспортировки. Ножки станины складываются, а не откручиваются. Боковые опоры, которыми удерживаются заготовки, можно отрегулировать по длине и высоте. Если максимально раздвинуть их, то можно уместить трехметровую заготовку. Есть специальный винт, которым регулируется горизонт столешницы. Это удобно при работе на земле или в мастерских, где редко выравнивают пол.

Еще один верстак, изготовленный из пластика. Товар можно найти в крупных сетевых строительных магазинах. Предназначен прежде всего для столярных работ, но можно работать и с негабаритными стальными заготовками. Выдерживает до 135 килограмм. Столешница складывается вдвое. Производитель продумал извечную проблему многих верстаков — куда девать ножки. Здесь при сгибании рабочей зоны образуется ложбинка, куда как раз помещаются сложенные подставки. Есть ручка для переноски. На поверхности есть небольшие углубления, куда можно закинуть необходимый инструмент, сверла или болты-шурупы. Здесь есть универсальный зажимы, которые подойдут не только для фирменного инструмента. Еще одно ноу-хау — крепления типа «ласточкин хвост». С их помощью можно соединить сразу несколько таких верстаков, чтобы увеличить рабочую поверхность.

Как сделать верстак: материалы, конструкция и процесс изготовления

Верстак, это специальный «рабочий стол» со специальными отверстиями, лотками, ящиками и тисками. Далее рассмотрим, как сделать верстак для слесарных и столярных работ, чтобы все нужные материалы и приспособления были под рукой.

О верстаке

Верстак представляет собой такой специальный стол, который используется для ручной, механической и другой обработки различных деталей и изделий. Конструкция такого приспособления предусматривает наличие удобной рабочей поверхности, тисков, зажимов, полостей и ящичков для хранения инструментов и мелких деталей. Так, обычный классический столярный верстак предназначается для работы с древесиной и другими материалами, имеющими длину до 3-3,5 метров.

Верхняя, горизонтальная часть столярного верстака называется верстачной крышкой или доской. Под ней располагается подверстачье (станина – для столярных верстаков), являющееся несущей рамой. В крышке проделываются отверстия: они используются для установки упоров, прижимов, которые будут фиксировать обрабатываемые детали. Также удобный верстак оснащается полками, лотками, гнёздами, иногда – ещё и фартуком для развешивания инструментов.

Верстак может быть:

слесарным (используется для вытачивания, обтачивания и другой обработки металлических деталей);

столярным (нужен в основном для выполнения работ с деревом, чаще всего столярный верстак имеет большую длину в отличие от предыдущего варианта);
универсальным (обладает объединёнными качествами слесарно-столярного верстака, то есть имеет прочную поверхность и достаточно большую длину);
плотницкий (размер верстака строительного или плотницкого может достигать шести метров, ведь он используется для изготовления или обработки различных строительных материалов).

Высота столярного верстака обычно составляет 85-95 см. Чтобы подобрать этот параметр верно, ориентируются на рост мастера: когда он стоит рядом с приспособлением, ладони должны свободно лежать на крышке.

Конструкция и материалы

Простой самодельный верстак для дачи или дома имеет верхнюю крышку, полку, укрепляющую всё изделие, и четыре угловые ножки. «Рабочий стол» длиной 120 см (этот параметр подбирается индивидуально), а именно его полка и крышка, должен иметь две поперечные перемычки (промежуточные опорные балки).

При изготовлении такого верстака можно использовать деревянные доски шириной 12 см и толщиной 4 см. В таком случае изделие сможет выдерживать статическую нагрузку в 150 кгс, динамическую (если прилагать её по вертикали вниз на протяжении одной секунды) – 600 кгс.

Для сбора угловых ножек потребуются саморезы 6 * 70 мм и сложенные вместе две доски. Крепежи необходимо вкручивать «зигзагом» с отступом в 3 мм от кромки и расстоянием между двумя соседними (шагом), равным 10-12 см. После того, как доски для ножек будут скреплены с одной стороны, те же действия нужно выполнить с другой.

Если в распоряжении имеются деревянные брусы с толщиной 5-6 см и шириной 15-20 см, это упростит задачу. В таком случае не придётся скреплять две доски вместе для изготовления ножек верстака. Способность выдерживать нагрузки у такого верстака увеличится до 200-750 кгс (в зависимости от толщины и ширины брусов). Если взять для работы деревянные балки толщиной 6-15 см, верстак будет способен выдерживать до 450 кгс от статической нагрузки и 120 кгс – от динамической.

Деревянный верстак идеально подходит для столярных работ, но если необходимо собрать изделие для обработки металла, то есть для слесарных работ, лучше использовать сварной или сборной металл.

На заметку! Для изготовления верстака, выдерживающего нагрузку в 300 кгс, понадобятся металлические уголки с размерами 35*35*3 мм и 20*20*2 мм, металлический лист и оцинкованные ящички.

Чтобы сделать крепкий верстак из профильной трубы, способный выдерживать 200 кгс и 600 кгс для статической и динамической нагрузки соответственно, нужно подготовить:

трубу квадратного сечения со стороной 5 см (будет служить каркасом верстака);
уголок 3 см на 3 см с толщиной металла в 3 мм (для установки остальных горизонтальных элементов);
трубу квадратного сечения со стороной 3 см (станет дополнительным укрепляющим фактором);
брусья либо доски (необходимы для укрепления столешницы).

Разрезанная на четыре одинаковых по длине куска профилированная труба будет выполнять роль угловых стоек (верстачных ножек). Столько же дополнительных ножек будут укреплять конструкцию, их можно вырезать из профтрубы с сечением 30*30 мм.

Устройство верстака из металла и дерева также содержит в своей конструкции ещё один важный деревянный элемент. Это – «подушка», которая располагается непосредственно под столешницей и выполняет роль дополнительного укрепления. Для её изготовления нужно прикрутить достаточное количество нарезанных шпунтованных досок поперёк верстака, соблюдая один и тот же шаг.

Фанерный верстак

Чтобы сделать верстак из фанеры, нужно подготовить:

двухметровое правило;
дисковую электропилу;
специальный клей для фанеры (можно использовать фанерный клей из линейки «Момент»);
струбцины;
шпатель с зубчиками;
брус деревянный (размер сечения 4 см на 6 см);
кисть для клея;
шуруповёрт;
фанеру (листы толщиной 1,8 см);
инструмент для разрезания фанеры и деревянного бруса (например, болгарка или пила);
крепёжные элементы (саморезы 8 * 12 мм);
сверло;
полоску фанеры толщиной 15 см.

Рассмотрим пример изготовления прямоугольного верстака, имеющего размеры 1,5 м на 60 см и толщиной крышки 7,2 см.

Инструкция «Как сделать столярный верстак из фанеры»:

вырезать четыре прямоугольных куска фанеры с размерами 150 * 60 мм;
если есть подозрения того, что фанера не плоская, нужно проверить этот факт: сложить листы вместе или использовать правило;
сложить фанерные листы вместе так, чтобы выпуклая сторона каждого кусочка «смотрела» вниз;
нанести клей на один лист и приклеить его ко второму, повторить со всеми четырьмя кусками материала;

Кстати! При склеивании фанерных листов для удобства их можно сжимать струбцинами. Ровность плоскости столешницы при затягивании струбцин необходимо постоянно контролировать, прикладывая правило.

положить изделие на плоскую ровную поверхность и придавить грузом для хорошей стыковки листов (если это невозможно, следует воспользоваться несколькими струбцинами);
после склеивания всех четырёх листов фанеры и полного высыхания клея вырезать из пятнадцатисантиметровой фанеры две полоски по 1,5 м и две – по 60 см длиной;
прикрепить полоски по всему периметру столешницы верстака так, чтобы они немного выступали над поверхностью, образуя бортики (это задержит мелкие детали, не даст им упасть на пол во время работы и потеряться);
отрезать от бруса четыре ножки для верстака (их высота подбирается индивидуально под мастера, который будет использовать приспособление);
прикрутить ножки по углам столешницы, используя саморезы;
просверлить отверстия в столешнице для закрепления деталей во время работы и самодельный верстак по дереву готов.

Деревянно-металлический верстак

Разберём, как сделать верстак слесарный с размерами 2,2 м * 0,75 м * 0,95 м и шестью выдвижными ящичками (по три с каждой стороны). Для работы, кроме инструментов и листов фанеры, понадобится труба профильная двухмиллиметровая с размерами 6 см * 4 см:

3 штуки по 2,2 м для двух сторон столешницы и нижнего заднего ребра жёсткости верстака;
6 штук по 0,75 м для двух других сторон столешницы (торцевых), а также для формирования каркаса для выдвигающихся ящиков;
4 штуки по 0,95 м для ножек стола-верстака;
5 штук по 0,7 м для сборки каркасов, предназначенных для ящичков, а также для перемычки (ножного упора).

Чтобы сделать верстак из дерева и металла, нужно начать со сборки основной конструкции. Для этого потребуется сварить будущую столешницу из двух длинных профтруб и двух 75-сантиметровых. На втором этапе к углам конструкции таким же образом крепятся четыре ножки (в этом примере они имеют длину 95 см). На следующем этапе нужно приварить третью длинную трубу внизу, в задней части изделия так, чтобы она находилась параллельно полу, на 25 сантиметров выше него.

Видео описание

В этом видео показано, как сделать крепкий верстак:

Далее требуется сформировать стенки для двух отделений с ящичками. Для этого необходимо приварить две 75-сантиметровые профилированные трубы к передним ножкам стола-верстака так, чтобы они тоже находились в 25-ти сантиметрах от пола. Оставшиеся две трубы такого же размера крепят к предыдущим, соединяя их с задним ребром жёсткости.

После этого к конструкции приваривают четыре вертикальные семидесятисантиметровые стоечки, которые окончательно сформируют два каркаса для выдвижных ящиков и/или полочек. Посередине внизу между этими металлокаркасами останется лишь приварить последнюю планку. Она будет выполнять сразу две функции. В первую очередь этот кусок трубы станет дополнительным укреплением для верстака. Кроме этого при работе сидя можно будет ставить на неё ноги.

В этом видео показан процесс изготовления столярного верстака:

На последнем этапе сборки нужно зашить фанерой заднюю и боковые части стола-верстака, а также сделать столешницу. Если верхушку решено изготавливать из древесных материалов, можно использовать несколько листов фанеры, надёжно склеенных между собой. Для получения более надёжного, долговечного слесарного верстака можно установить в качестве столешницы двухмиллиметровый металлический лист. Для складывания инструментов, различных материалов, которые могут пригодиться в работе мастеру, стоит сделать для верстака полочки или ящички.

Коротко о главном

Стол-верстак используется для работы с деревянными и металлическими деталями.

В зависимости от материала изготовления, размера и наличия некоторых дополнительных элементов верстачное приспособление может быть слесарным, строительным или столярным.

Верстак изготавливают из дерева и металла (профтруб, брусков, досок, фанеры).

Каких-либо строгих правил изготовления не существует – каждый мастер выбирает и совершенствует конструкцию под свои потребности.

Столярная мастерская своими руками: ожидания и реальность

Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов.

Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку.

Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным.
Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую.

Площадь сарая получилась около 80 м 2 . Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.

Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло.

Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.

Пиление

В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами.

Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную с помощью стусла. Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго.

Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.

Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.

Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто. Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки. Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.

Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону. Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно. Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.

Точение

Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись. Конечно, можно обратиться к опыту поколений и ~~из говна и палок~~ сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый.

Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок. К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей.

Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.

Сушка

Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться. Вне зависимости от того, сколько слоёв лака вы на него нанесёте. Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия.

Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать.

Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.

Изгиб

Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками.
Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон. Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность. На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.

Фрезерование

Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю). Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом. Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.

Сверление

Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах. В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную. Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.

Фанерование

Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование». С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы. К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.

Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.

Склейка и защитно-декоративное покрытие

Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается. Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.

Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.

Соединения

В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги. Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.

Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.

Обустройство мастерской

Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет. А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию. Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место.

Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос.

Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком. Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать.

Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий.

Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.

А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери:

Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.

Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко.

Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков. Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно.

Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом.

На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света.
Оргстекло достаточно просто монтировать. После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.

Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.

Лучшие верстаки 2022

Читайте также: