Разделочная доска из столешницы своими руками
В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны . Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:
Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород : дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.
Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.
Изготовление начинается с выравнивания пласти каждой из досок на фуганке и их калибровки на рейсмусе. В моем случае они оказались довольно ровными, так что сильно их обрабатывать не пришлось.
Далее производим продольный распил брусков на прямоугольные рейки 20х30 на циркулярном столе. Стоит учитывать, что при каждом резе пила будет «съедать» несколько миллиметров заготовки, так что не рассчитывайте, например, получить из доски 150мм 5 брусков по 30мм, в лучшем случае их будет 4. Также пилить стоит с запасом, так как пила оставляет после себя не слишком чистый рез и потребуется шлифовка или рейсмусование. Вообще, дерево не в пример плотнее сосны и пилить его тяжелее. Плюс пильный диск похоже был не в лучшей форме и слегка «прижигал» заготовки во время пиления.
После этого этапа рекомендуется откалибровать каждую рейку на рейсмусе, что одновременно задаст им одинаковый размер и избавит от дефектов пиления. Затем склеиваем их в щит, раскладывая бруски разных пород, чтобы получить нужный рисунок. Мой замысел был несложен, и я просто чередовал бруски – один буковый и один ясень. Для склейки щита именно для торцевой разделочной доски лучшим клеем считается американский TitebondIII за свои прочностные характеристики и экологичность. Но на самом деле достаточную прочность способен обеспечить любой обычный столярный ПВА клей, главное правильно затянуть струбцины и выровнять грани брусков до склейки.
Когда клей окончательно схватился (желательно на следующий день), можно приступать к следующему этапу – рейсмусование нашего щита. Тут меня ждало еще одно разочарование: при склейке щита я не учел, что рейсмус способен обработать заготовку лишь шириной 300мм. Поэтому пришлось обрезать мой щит из на пару сантиметров по краям и пустить в отход дорогостоящие рейки из бука и ясеня. После этого нужно распустить наш щит на рейки, но на этот раз уже поперек. Можно также использовать циркулярную пилу, но в моем распоряжении была торцовка с достаточной протяжкой, чтобы взять 300мм и поэтому я воспользовался ей. Рейки напилил по 40мм, так как толщина будущей доски планируется 40мм.
После торцевания остается в последний раз склеить уже почти готовую доску. И здесь мне опять не удалось избежать потерь материала. Для того чтобы получить фактуру поверхности доски «в клеточку» пришлось клеить рейки со смещением, соответственно выступающие «квадратики» пойдут в отход. Чтобы этого избежать, при первой склейке щита стоит использовать нечетное количество реек, чтобы сейчас можно было просто перевернуть половину из них и получить желаемые «шашечки». Но мне, из-за казуса с размерами рейсмуса, пришлось отпилить как раз одну рейку и у меня их осталось четное количество. В общем получалось вот так.
После склейки (опять же лучше на следующий день) следует ошлифовать все плоскости доски с финальной шлифовкой мелким зерном на эксцентриковой шлифмашине. Затем можно сделать пазы фрезером по бокам, чтобы доску было удобнее брать в руки, и приделать небольшие резиновые или пластиковые ножки, чтобы уберечь доску от длительного контакта с водой.
Отдельная тема – чем обработать торцевую доску после ее изготовления для увеличения ее срока службы и придания красоты ее внешнему виду? Большинство мастеров наносят пищевое минеральное масло (либо его медицинский аналог - вазелиновое масло). Тот, кто считает, что минеральное масло не достаточно экологично, пользуется нерафинированным льняным маслом. Часто, для дополнительной защиты, доску обрабатывают пчелиным или карнаубским воском либо смесью воска с маслом.
В заключении отмечу, что процесс изготовления торцевой разделочной доски довольно трудоемкий и длительный (из-за операций склеивания). Расход материала просто огромный, в следствие чего, какие-то ошибки или неточности в изготовлении дорого обходятся. Будьте внимательны! Если вы хотите попробовать изготовить торцевую доску самостоятельно, я бы рекомендовал вам начать с наиболее дешевой в вашем регионе твердой породы дерева и использовать простой узор на доске, чтобы отточить навык. А уже затем брать дорогое дерево и сложный узор.
На этом видео можно увидеть, как работают профессионалы. Обратите внимание как красиво выглядит доска после обработки маслом:
Благодарю за внимание! Удачи в ремесле!
Подписывайтесь на канал и заглядывайте на сайт !
Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !
Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте !
Разделочная доска: изготовление простой и посерьезнее – инструмент, материал, технология
Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.
Разделочные доски из дерева
Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий
Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.
Инструмент и приспособления
На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:
- Ваймы для сплачивания щитов.
- Настольного фрезера по дереву.
- Рейсмусного станка.
- Плоскошлифовального станка (гриндера).
- Горизонтального круглошлифовального станка.
Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.
Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.
Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.
Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.
Торцы, набор или пласть?
Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть
Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.
Торцевая (слева) и наборные разделочные доски
Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.
Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.
Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:
Процесс изготовления торцевой разделочной доски
Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.
Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).
Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.
Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.
Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.
Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.
На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.
Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.
Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.
После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.
Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.
Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.
Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.
Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.
Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.
Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.
Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!
Как сделать разделочную доску самостоятельно
Делаем разделочную доску из дуба. Используем минимум инструментов для получения достойного результата. Разделочная доска должна служить долго и не бояться влаги. Поэтому мы будем использовать дуб. Нам понадобится цельная дубовая доска. Купить такую можно на рынке или в специализированном магазине. Доска, которую я использовал, имеет ширину 20 см. Этого достаточно для стандартной разделочной доски. В качестве защитного покрытия использовалось масло Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.
Итак, еще раз. Нам понадобятся:
Материалы:
Дубовая доска, защитное масло.
Инструменты:
Дрель, электролобзик, напильники, наждачная бумага, рулетка, линейа, карандаш.
Набор для раделочной доски:
Шлифуем дерево. Поскольку это дуб, то запасаемся настойчивостью и терпением:
Потом размечаем контур для будущей разделочной доски:
Я решил сделать себе вот такую досочку:
Используя электролобзик, выпиливаем заготовку:
Получаем вот такое:
Делаем дырочку для гвоздика :)
Берем напильник и неспешно и методично обрабатываем кромки и углы заготовки. Опять же, работая с дубом, запасаемся настойчивостью и терпением:
После напильника используем мягкую шлифовальную губку. Делаем края доски гладкими и приятными на ощупь:
Завершив все механические работы, протираем доску от пыли тряпкой:
Покрываем густым слоем масла дерево, даем маслу 10-15 минут для впитывания:
Через 15 минут при комнатной температуре в помещении вытираем остатки масла салфеткой:
Поверхность приобретает более насыщенный цвет, проявляется текстура дерева:
Оставляем доску на 24 часа:
Через 24 часа повторяем нанесение масла. Наносим второй слой аналогично первому. И даем дереву окончательно просохнуть:
Получаем готовую к использованию разделочную доску:
Вот и всё. При аккуратном использовании эта доска прослужит очень долго. Всего хорошего!
Изготавливаем разделочную доску
Самая первая разделочная доска была торцевой, спиленой с бревна или пня. Спустя много веков торцевая разделочная доска считается самой лучшей разделочной доской. Единственный её минус — это вес более 2 кг, но при правильном расположении рабочей зоны на кухне доска может стоять на одном месте. Из плюсов:
- при резке лезвие не разрезает волокна, а раздвигает, что приводит к менее частой заточке ножа;
- волокна не разрезаются, соответственно, частички древесины не будут попадать в пищу%
- легко отмывается от жира мыльной водой;
- очень удобная для отбивки мяса;
- срок службы торцевой разделочной доски (при правильном уходе) в разы выше, чем любая разделочная (дерево, пластик, стекло);
- попробовав раз, пользуюсь и сейчас.
Теперь вы немного знакомы с торцевой разделочной доской (ТРД), можем приступить к её изготовлению. Основные материалы для изготовления ТРД — дуб и ясень. Можно, конечно, изготовить ТРД из экзотических материалов, но цена будет такова, что такую доску захочется повесить на стену вместо картины :) Дуб — самый подходящий по всем признакам материал для использования в ТРД. Ясень уступает немного по плотности, но придаёт красивый, неповторимый контраст.
Сначала подбираю подходящие для этих целей доски (без сучков, гнили, трещин и т. д.).
Вовремя незамеченый дефект одной из доски может испортить всю ТРД.
За тем строгаю на фуганке 2 плоскости (создаю «базу»). Между строгаными плоскостями получаем угол 90°.
После фуговки пропускаем доски на циркулярке, чтобы они были одной ширины. Чтобы получить калиброванный брусок оставшиеся 2 стороны строгаем на рейсмусе.
Полученные калиброванные доски распиливаем вдоль пополам (можно и на 3 части, всё зависит от того, какого сечения квадратиков или прямоугольников вы хотите видеть на рабочей части ТРД). Поворачиваем получившиеся заготовки на 90°и склеиваем их в один щит, ширина которого и будет шириной ТРД.
При использовании доска будет контактировать с пищевыми продуктами. Поэтому нельзя использовать клеи, содержащие формальдегид. Хорошо и надежно склеивает древесину эпоксидный клей, но он не разрешен для контакта с пищевыми продуктами. Лучший выбор — клеи на основе ПВА. Опыты с клеями типа «Столяр», «Супер ПВА», «ПВА сверхсильный» и т.п. привели к плачевным результатам. Примерно через полгода швы начинали расходиться, да и при застывании клей превращался в «камень», что приводило к частой заточке инструмента. Мы используем клеи Titebond Ultimate III (производство США). Хорошее клеевое соединение образуется при толщине шва не более 0,1 мм. Такой тонкий шов не оказывает никакого негативного влияния на режущую кромку ножа. Titebond III в своем составе имеет специальные добавки, которые препятствуют затуплению инструмента при обработке склеенных изделий. Кроме того, данный клей и после высыхания остается эластичным.
Класс влагостойкости данного клея D4 (для изделий, находящихся под водой). Однако не стоит обольщаться этими характеристиками. Клеевой шов выдержит, но само дерево разбухнет и покоробится. Поэтому необходимо соблюдать правила ухода за доской. Мы предпочитаем Titebond Ultimate III Wood Glue по причине более высокой водостойкости. Кроме этого, данный клей при высыхании образует светло-коричневую пленку, которая сливается с цветом дерева.
Вот такую вайму для склейки я соорудил из проф. трубы сечением 40×20, недорого и удобно.
Щит оставляем сохнуть как минимум на 12 часов. Полученный щит прогоняем через рейсмус до тех пор, пока плоскости полностью не будут простроганы, или не получим нужный нам размер.
Снова возвращаемся к циркулярке, ставим пилу для поперечного реза, выставляем линейку в зависимости от того, какую толщину ТРД вы хотите + 3-5 мм на строжку, и распускаем наш щит.
Полученные заготовки поворачиваем торцами вверх и снова склеиваем в щит.
После 12-часового ожидания строгаем нашу доску, я сначала создаю «базу» на фуганке, затем пропускаю на рейсмусе, иначе доска может получиться гнутая. Снимаем фрезой пазы под ручки. Далее долго и упорно шкурим. С грубой наждачки (100), переходя на более мелкую и заканчивая 600-й.
Делаем окантовку всех острых углов. Вот такая маленькая радиусная фреза для окантовки отлично подошла.
Теперь берем наждачную бумагу в руки и затираем все углы. После того как убедились, что доска стала приятная на ощупь, можно пропитывать минеральным маслом. Я использую аналог минерального масла — вазелиновое масло. Оно продаётся в любой аптеке, предназначается для приема внутрь.
После того, как пропитали маслом ТРД, оставляем её на несколько часов, чтобы масло лучше впиталось. Затем наносим ещё один слой масла. После того, как 2 слой масла впитался, наносим ещё слой вазелинового масла, но только перемешанный с пчелиным воском в соотношении 4:1. Такой раствор должен быть подогретым, и в буквальном смысле его нужно втирать в ТРД. Вкручиваем 4 резиновых ножки, чтобы доска устойчиво стояла, даже когда отбиваешь мясо, чтобы ТРД не находилась в воде и могла проветриваться.
Осталось хорошенько промыть доску и она ГОТОВА! Можно спокойно разделывать рыбу и не опасаться, что доска впитает запахи. Неповторимый эффект добавляет изюминку каждой ТРД.
Правила ухода за разделочной доской:
- Не оставляйте доску на длительное время во влажном состоянии и тем более в воде.
- Ни в коем случае не мойте торцевую разделочную доску в посудомоечной машине и не ставьте в микроволновую печь или жарочный шкаф.
- После использования протирайте мягким материалом, смоченным в мыльной воде, промывайте, а затем вытирайте насухо матерчатым или бумажным полотенцем.
- Не реже одного раза в месяц (а в отопительный сезон зимой еще чаще) смазывайте доску минеральным маслом, чтобы закрыть поры древесины и предотвратить высыхание доски.
- Для более стойкого и надежного покрытия используйте смесь из минерального масла и пчелиного воска.
- Не используйте для обработки доски пищевые масла, такие как подсолнечное, оливковое и т.п., поскольку со временем они прогоркнут и будут передавать вкус продуктам.
- Помните, что обрабатывать защитными средствами необходимо все стороны доски, поскольку обработка только одной стороны может привести к изгибу доски.
P.S. По моим подсчетам расходы на материалы на 1 доску размером 300х400х40мм — 800-1000 руб. У кого-то может быть и дешевле, так как дуб мне везут из Краснодара.
Читайте также: