К чему не прилипает эпоксидная смола при заливке стола
В этой статье мы подробнее расскажем о некоторых тонкостях работы с эпоксидной смолой, что будет полезно и новичкам, и опытным мастерам. Мы разберем стадии застывания смолы, ответим на вопросы — к чему не прилипает смола, как ускорить застывание, какова техника безопасности, как правильно хранить эпоксидную смолу.
Начнем нашу статью с рассмотрения свойств смолы на разных стадиях застывания и тем, что на них можно сделать. Те, кто имеет опыт работы с эпоксидной смолой, наверняка уже эти свойства замечали или даже пользовались ими. Сейчас все упорядочим и расскажем подробнее.
Условные стадии застывания эпоксидной смолы, и что удобно делать на каждой из них
После того, как вы перемешали смолу с отвердителем и дали ей немного постоять для выхода пузырьков, смолой можно начинать пользоваться. Если говорить о Crystal 6 и 7, то в начале они достаточно жидкие, и их можно использовать для заливки в силиконовые молды. Если у вас сложная форма, то отлично подойдет Crystal 6, которая, являясь самой жидкой из наших смол, хорошо заполняет все уголки.
Смолой Crystal 9 в начальной стадии можно покрывать заготовки, заливать поверхности, но будьте осторожны, так как она может стечь с заготовки вниз.
2. Жидкий мёд
Процесс полимеризации у эпоксидной смолы смолы идёт, и она постепенно густеет, через какое-то время после смешивания компонентов начиная походить на жидкий мёд. В этой стадии она хорошо подходит для создания высокой линзы. Если вы хотите залить смолу в состоянии жидкого мёда в молд, то стоит выбирать наиболее простые формы.
3. Густой мёд
Смола в этой стадии уже не годится для заливки, так как стала слишком густой, но ее можно использовать для склеивания, приклеивания деталей друг к другу (что, например, используется в моделировании), корректировки брака у заготовок. Будьте внимательны, если не хотите образовать пузырьков - в этой стадии смолы они уже сами не выходят, и достать их очень сложно.
4. Еще более густая стадия
В эту стадию смола переходит, когда ее становится проблематично отделить от основной массы, но она еще липкая. Пользоваться ей для склейки еще можно, но не очень удобно из--за ее густоты. В этой стадии можно попробовать создать какой-нибудь рельеф, но учтите, что смола все еще будет давать усадку, а также уже не будет ложиться ровной глянцевой поверхностью.
5. Резиновая смола
Через некоторое время наступает следующая стадия: смола перестает липнуть и по своим свойствам напоминает резину - гнется, мнется и восстанавливается, если на нее не слишком сильно надавить. Если вы хотите поэкспериментировать и создать что-то из смолы в таком состоянии, то закрепляйте ваше изделие, чтобы резиновая смола не распрямилась обратно.
6. Твердая, последняя стадия
Когда смола окончательно застывает, она становится твердой, как пластик, не продавливается и не гнется. Если же смола этого так и не достигла, и по прошествии нескольких дней так и осталась в резиновой стадии, то тут уже нужно говорить о нарушении пропорций, если вы этого не задумывали. Когда же она полностью застыла, то изделие можно шлифовать, полировать и доводить до конечного вида.
Что не прилипает к эпоксидной смоле?
Поговорим теперь о другом свойстве смолы — адгезии. Эпоксидная смола прилипает к большинству материалов. Выше мы уже упоминали о том, что на одной из стадий густоты ее можно использовать в создании моделей, склеивая ею детали. Это можно делать и тогда, когда смола пребывает в более жидких состояниях.
Но к чему же смола не прилипает?
Это очень важно знать, чтобы понимать, какие формы можно использовать для заливки эпоксидной смолой. Про силикон всем уже известно, так как это самый распространенный материал для создания молдов — эпоксидная смола от него легко отслаивается. Также смола не липнет к полиэтилену, полипропилену и резине.
Также эпоксидная смола не прилипает к жирным поверхностям. Используйте вазелин, силиконовые смазки, восковые и маслосодержащие смазки. Если ничего этого нет под рукой, можете смазать обычным маслом любую форму из материалов, к которым эпоксидная смола обычно липнет, и залить смолу в нее. Но сначала проверьте, как смола будет реагировать на это масло, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также смазки можно использовать, чтобы достать трудновытаскиваемое изделие из молда.
Как ускорить застывание эпоксидной смолы?
Скорость застывания эпоксидной смолы во многом зависит от температуры воздуха. Если температура в помещении, где расположено залитое изделие, низкая, то смола будет застывать медленнее.
Соответственно, если температура воздуха будет выше, то и скорость полимеризации смолы будет быстрее. Добиться этого легко — можно просто поставить изделие на теплую батарею. Если вы будете использовать какие-то другие способы, то будьте осторожны — смола ни в коем случае не должна закипеть. Также не перегревайте изделие, если у вас на нем высокая линза — она может потечь.
Есть одно распространенное заблуждение, связанное с отвердителем. Обратите внимание: избыточное количество отвердителя не помогает затвердеванию! Это только может испортить ваше изделие, так как результат абсолютно непредсказуем — смола может, например, не застыть совсем, или остаться резиновой. Чтобы не было никаких неприятностей, следуйте инструкции и добавляйте только необходимое количество отвердителя, не превышайте его.
Не забывайте, что эпоксидная смола крайне не любит воду. Не стоит работать со смолой при высокой влажности воздуха, так как изделие может плохо застыть.
Меры предосторожности при работе с эпоксидной смолой
Работайте со смолой в хорошо проветриваемом помещении или, по возможности, под вытяжкой. Обычно при работе с ювелирной смолой используются небольшие объемы, которые не могут повредить, но лишним это точно не будет. Если вы чувствительны к запахам или много шлифуете, то лучше приобрести респиратор с фильтром от паров органических веществ, для шлифовки нужен также дополнительный противопылевой фильтр.
Защищайте глаза от контакта со смолой, отвердителем и пылью от шлифовки с помощью специальных очков.
Используйте при работе со смолой перчатки. Старайтесь, чтобы смола не попадала на кожу, если вдруг это случилось - вытрите ее салфетками, можно также использовать спирт, после этого вымыть руки теплой водой с мылом.
После окончания работ очистите рабочее место и одежду, проветрите помещение и тщательно вымойте руки.
Не рекомендуется работать со смолой лицам до 18 лет или имеющим медицинские противопоказания.
Хранение эпоксидной смолы Crystal
Для того, чтобы эпоксидная смола долго сохраняла свои первоначальные качества, следует придерживаться следующих простых правил:
- хранить эпоксидную смолу и отвердитель в темном и прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей;
- плотно закрывать баночки с веществами;
- хранить смолу в тех емкостях, в которые она была разлита изначально;
- не допускать попадания посторонних веществ в эпоксидную смолу и отвердитель;
- избегать резких перепадов температуры;
- следить за сроком годности материала.
Добавим еще один важный пункт, связанный с низкими температурами. Если вы хранили смолу на холоде, либо еще по каким-то причинам она переохладилась, то смола может побелеть, и внутри могут появиться крупинки белого цвета. Это нормальный процесс кристаллизации. Чтобы вернуть смолу в первоначальное состояние, прогрейте бутылочку с ней при температуре не выше 60 градусов в течении 15 минут. После этого смола станет прозрачной и вернет свои свойства.
Нельзя пытаться развести загустевшую смолу растворителями любых видов.
Если исходное сырье имеет небольшую просрочку, то состав может быть пригоден для применения. При этом возможно появление помутнения, появление оттенков и т.п.
Надеемся, что данная статья вам помогла и восполнила некоторые пробелы в знаниях, чтобы вы смело пошли ловить вдохновение за хвост и создавать прекрасные вещи :)
К какому материалу не прилипает эпоксидная смола
Поскольку эпоксидная смола обладает большим уровнем адгезии она легко прикрепляется ко многим материалам. Но есть и такие, к которым эпоксидка не прилипает. Среди них полиэтилен и, соответственно пленка из этого материала, скотч, ФУМ-лента из фторопласта, полипропилен, резина, силикон и силиконовый герметик. Некоторые мастера используют для обмазки заготовок и форм техническое масло.
Парафин, воск, вазелин и другие подобные смазки использовать нельзя. Эпоксидный состав неминуемо будет нагреваться при полимеризации, что вызовет расплавление обмазочных средств и их смешивание со смолой. В этом случае полимер будет испорчен.
Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.
Однако это утверждение относится больше к изготовлению бижутерии из эпоксидной смолы. При изготовлении крупных изделий, например – столов-рек, как раз широко используются так называемые разделительные воски, распыляемые в виде аэрозоля на стенки формы.
Методика работы с материалом
Основная специфическая черта эпоксидки заключается в застывании данного материала не путем испарения составляющих, как, например, лаки, а посредством реакций, происходящих у отвердителя и самой смолы. Данная реакция приводит к полимеризации эпоксидки, которая необратимо твердеет. Поскольку исключается испарение составляющих, усадка эпоксидной смолы исключена. Какой объем нальете на заготовку, точно такой же получите по окончании застывания. Лак дает усадку — при наливании лужицы с выпуклой поверхностью она по окончании высыхания превращается в пленку, теряя часть своего объема.
Усадки эпоксидной смолы не будет, при условии, что производителем не сделаны добавки ацетонового ряда в смолу. Иногда это делается для большего разжижения смолы и соответствующего облегчения выхода пузырьков и более медленного отверждения. Это дает возможность заливать эпоксидку более толстыми слоями (до 6-8 см). Однако испарение вредных веществ из смолы и усадка до 5% от объема сводят на нет преимущества.
Кроме самой эпоксидной смолы для работы нужны:
- отвердитель специально для нее;
- два шприца, лишенные катетеров;
- стакан для одноразового использования;
- палочка, с помощью которой перемешивают смолу.
Один шприц используется для определения дозы смолы и вливания данного вещества в стакан. Аналогичное действие проделывают с отвердителем. Нужно влить в смолу отвердитель, но обратное недопустимо. Отвердитель, как правило, имеет довольно жидкую консистенцию, он может брызнуть при резком надавливании на шприц. Соотношение отвердителя и смолы для смеси может быть разным у различных изготовителей, по этой причине следует тщательно изучить инструкцию, отмеряя в точности такое количество, которое рекомендуется производителем, поскольку неправильные пропорции приводят к неудовлетворительному застыванию эпоксидной смолы.
Внимательно читаем инструкцию производителя смолы. Если в ней идет речь о весовом соотношении смолы и отвердителя, без точных электронных весов не обойтись. Смола весит в 1,5-2 раза больше такого же объема отвердителя.
Основательно перемешиваются две жидкости до момента, когда смесь станет однородной. Это делают без спешки, иначе возможно образование пузырьков. Когда эпоксидная смола и отвердитель имеют жидкую консистенцию, появившиеся пузыри идут на поверхность, лопаясь, однако в случае достаточно большой густоты составляющих пузырьки остаются там, где они были (густота компонентов определяется производителем). При недостаточно тщательном перемешивании эпоксидной смолы она застывает плохо.
Ожидаем, когда содержимое в стакане обретет нужную для применения консистенцию (полимеризация идет медленно, густота эпоксидной смолы со временем повышается). Без этого не липнет эпоксидная смола к нужным поверхностям.
Процесс полимеризации
На какие этапы можно условно поделить процесс застывания эпоксидной смолы:
- Вначале этот материал имеет довольно жидкую консистенцию, он легко течет с той палочки, которая используется для его перемешивания. В таком состоянии его можно заливать в формы, так как он затекает в любой уголок.
- Позднее он удерживается на поверхности подобно жидкому меду, с ним можно создать выпуклую линзу с плоской основой. На данном этапе тоже возможно заливание форм, у которых отсутствует ярко выраженный рельеф.
- Затем вещество становится похожим на густой мед, данный этап является совершенно неподходящим для работы. Когда эпоксидка набирается на палочку, появляются пузыри, которые крайне трудно доставать. Подойдет такой состав только для наклеивания частей друг на друга. Эпоксидка отличается хорошей адгезией в отношении большей части материалов, благодаря этому ею можно пользоваться, как клеем. Однако эпоксидная смола никогда не липнет к таким материалам, как полипропилен, полиэтилен, резина, силикон — от всего перечисленного она отслаивается (по этой причине формы для ее заливания делаются именно из таких материалов). Исключено также ее прилипание к покрытой жиром поверхности. По этой причине в случае отсутствия формы для заливки из правильного материала возможно любую форму смазывать любым растительным маслом, а затем вливать в нее.
- Спустя определенное время с помощью палочки отделяется какая-то доля эпоксидной смолы от всей массы с большим трудом. Вещество остается липким, однако с этого момента уже является очень густым.
- «Резиновый» этап — эпоксидная смола больше не липнет ни к чему вообще, однако не обретает пока свою окончательную твердость и гнется подобно разине. На данном этапе она может сгибаться и сминаться. Если необходимо, чтобы смола застыла деформированной, следует закрепить ее в таком положении, в противном случае она выпрямится снова.
- Полностью отвердевшая смола. Ногтем продавить ее на этом этапе невозможно.
После того, как эпоксидная смола затвердела, отодрать ее от сопутствующего материала практически невозможно. Высокая адгезия и текучесть делают свое дело. Смола находит самые мелкие щелки, уголки и затекает туда, намертво соединяясь с другим материалом.
Поэтому, если для формы не использовались не прилипающие компоненты, вытащить из нее изделие будет, мягко говоря, проблематично.
Основные ошибки при работе с эпоксидной смолой
В этой статье речь пойдет об основных ошибках, которые часто допускаются при работе с эпоксидными смолами и компаундами.
Самая главная ошибка, которая встречается у всех и вся - это неправильный выбор материалов под конкретную задачу. Так для заливки изделий многие используют смолу ЭД-20 или KER-828, но эти смолы густые и когда застывают - в них остаются пузырьки воздуха. К тому же, если их не покрывать УФ-лаком, то через некоторое время они пожелтеют и потрескаются. Для заливки лучше использовать низковязкие прозрачные бесцветные смолы. Они по консистенции близки к вязкости воды, поэтому воздух из них уходит быстрее. К тому же необходимо пользоваться специальными отвердителями, которые содержат добавку для защиты от разрушающего солнечного света. Либо покрывать специальным лаком.
Если брать стеклопластик, то многие используют связку ЭД-20 и отвердитель ПЕПА. Это не очень удобно, так как такая комбинация смолы и отвердителя позволяет работать максимум минут 20, а потом смола застывает и если что-то не успели доделать, то придется все переделывать. К тому же отвердитель ПЕПА довольно токсичный и капризный в работе. Поэтому для стеклопластиков лучше использововать смолы, которые менее вязкие, так как они быстро пропитывают стекловолокно и к тому же дольше остаются в жидком состоянии.
Это было вкратце, а теперь рассмотрим некоторые моменты более подробно.
Смола не застывает или остается липкой долгое время
Это касается как заливки смолой, так и стеклопластика. Это происходит в следующих моментах:
1. Самая распространенная ошибка - неправильно перемешали смолу с отвердителем.
Дело в том, что после смешивания эпоксидной смолы с отвердителем, на дне емкости все еще остается не перемешанная смола, поэтому смешивать ее нужно правильно - в несколько емкостях. Более подробнее об этом почитайте здесь .
2. Смола и отвердитель низкого качества или неправильно хранились.
Смола и отвердитель, если хранятся не правильно, могут нахвататься влаги, которая влияет на правильное соотношение смола+отвердитель для полного застывания смолы. Поэтому, если вы не совсем уверены в качестве смолы или условиях ее хранения, то перед работой лучше сделайте предварительный тест и подберите наилучшее соотношение для правильного протекания реакции смолы и отвердителя. К тому же можно купить некачественную смолу, особенно на таких сайтах, как Алиэкспресс.
3. Соотношение смолы и отвердителя.
Пропорции очень важны. Если купили новую смолу и отвердитель и никогда с ними не работали, то нужно сначала все сделать по инструкции, а затем попробовать отойти от рекомендуемых значений +-10% и посмотреть результат. Что это даст? Во-первых, вы узнаете реальную скорость полимеризации смолы. Во-вторых, у нас много подпольных химиков, которые разбавляют базовые смолы активным разбавителем, а вот соотношение отвердителя не учитывают. В итоге смола долго не застывает. В этом варианте лучше брать проверенную продукцию или не закупать большие объемы.
4. Рабочее место.
Этот пункт очень важен. Со смолой нельзя работать без вытяжки и средств индивидуальной защиты. К тому же не рекомендуется работать в холодных и влажных помещениях. Нормальная температура при работе со смолой - около 20-25 градусов. Тогда все процессы проходят как положено. Если температура ниже, то застывать будет дольше.
Остались пузырьки воздуха в смоле
1. Неправильно подобранный состав для работы
Такое часто бывает, когда используются неправильные смолы и отвердители. Как я писал выше - для заливки нельзя использовать обычные смолы, типа ЭД-20. Это базовые смолы и они не для заливки столешниц или слэбов. На крайний случай воспользуйтесь смолой KER-828. Она не имеет желтизны в объеме. И если использовать хороший отвердитель, который будет разбавлять смолу и делать ее более жидкой, то тогда получится делать заливки толщиной до 1 см без пузырьков воздуха. И в таком случае лучше держать под рукой пульверизатор со спиртом. Если слой получится более толстый, то лучше попрыскать спиртом поверх смолы. Испаряющийся спирт служит небольшой вакуумной камерой и при испарении будет вытягивать воздух из смолы. Еще можно подогреть смолу газовой горелкой. Но не рекомендую этого делать. Всю смолу прогреть не получится, выйдет лишь воздух который был ближе к поверхности. А вот пережечь смолу и все испортить получится точно.
2. Не обработали заливаемые поверхности и детали.
Обычно такое случается, когда заливаешь дерево. Воздух остается в самом дереве и при заливке начинает выходить из него. Чтобы не испортить всю композицию - перед заливкой обработайте дерево той же смолой, которой потом будете делать заливку. Я покрываю в несколько слоев. И после заливки никаких пузырьков воздуха не появляется.
Смола закипела
1. Неправильное соотношение смола
На скорость отверждения влияет количество отвердителя. Если все рассчитано правильно, то смола будет застывать положенное время. Если отвердителя меньше, то смола либо будет долго застывать, либо не застынет и так останется липкой. А вот если отвердителя перелить, то смола может застыть гораздо быстрее или даже закипеть. Поэтому тут важно соблюдать пропорции.
2. Приготовили сразу большой объем смолы.
Смола греется именно в объемах, поэтому не стоит замешивать сразу 5 литров. Если не знакомы со смолой, то нужно начинать работать с небольших объемов - от 0.2 литра для стеклопластика и 0.5 литра для заливки. И потом постепенно увеличивайте объем.
3. Используете неправильную тару для смешивания
Не мешайте много смолы в пластиковых ведрах. Пластик плохо отводит тепло, хоть и удобный в работе. Я использую алюминиевую посуду. Алюминий быстро отводит тепло и не позволяет смоле себя греть. Могу замешать сразу литров 10 смолы и залить столешницу. При этом смола не успевает закипеть.
Смола испортилась (побелела/засахарилась/помутнела)
Такое бывает с некоторыми смолами, особенно низковязкими. Но не стоит переживать. Достаточно перелить ее в кастрюлю, поставить на водяную баню и греть в течение 1-2 часов, постоянно перемешивая. В итоге она вернется в свое начальное состояние. Засахарившаяся смола не считается испорченным продуктом. Это лишь особенность таких смол.
Поверхность застывшей смолы покрылась белесой пленкой
Бывает и такое. Но бояться нечего. Это аминная пленка. Возникает в тех случаях, когда аминные отвердители работают в неоптимальных условиях - повышенная влажность, низкая температура. Вообще, если используете отвердитель ПЕПА или ТЕТА, то пленка образуется почти всегда. Это особенность данных отвердителей. Но эту пленку нужно удалять, иначе следующий слой не приклеится к предыдущему и со временем начнет отслаиваться. Удаляется мокрой тряпочкой с водой. После сушки поверхности, нужно проверить, не остались ли еще пятна. Если остались, то повторить процедуру.
Чтобы минимизировать образование такой пленки, соблюдайте необходимые требования при работе со смолой и отвердителями и используйте современные материалы.
Это самые распространенные ошибки, с которыми сталкиваются начинающие и избежать ошибок поможет лишь только собственный опыт.
Читайте также: