Flyingbear ghost 5 утепление стола
alexbirukov
Новичок
Я это всё видел, это не то, вопрос был про конструктивную сборку печатающей головки, с какими зазорами она собрана. Да и по моторам мало детальной информации. А моторов на Али много, разные токи, разные размеры, разные шлейфы. К примеру, я не хотел бы кромсать родной шлейф, есть моторы на Али с уже длинными шлейфами и разными разъёмами, вот поэтому и интересна практика установки других моторов, а не просто по принципу "я поставил вот такой мотор". Почему, зачем, какие характеристики.
Garrekiv
3дэшник
Я не знаю как ты смотрел, по моторам и настройке под них драйверов инфы в избытке. Да и про горячую и холодную часть также. Про тэрмо барьеры какие хорошие, а какие плохие, чем отличаются . Я пока выбирал принтер столько узнал.
У кого проблема с прилипанием к столу, поделюсь своим опытом.
С момента покупки принтера стол протирал антисептиком фирмы protex , просто пшакнул и вытер, проблемы с отлипанием не наблюдал вообще, пока стол до 35градусов не остынет оторвать не получается ничем , на холодную отходит лёгким поддеванием .
Fockus
Администратор
столкнулся с такой проблемой, не могу никак перепрошить принтер, при первой попытке старая прошивка удалилась а новая никак не хочет устанавливаться, можете помочь с этой проблемой или дать файл который просто надо закинуть на флешку ничего с ним не делая и вставить в принтер, попробовал уже много разный файлов, пока результат 0
Shef_serg
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что у меня не так с настройкой стола, пример тестовой модели на фото. Стол откалибровал по инструкции. Судя по внешнему контуру тестовой модели, углы на более менее одинаковой высоте, а может мне кажется. Середина плохо печатается, быстро отлипает и превращается в месево. Настройки стандартные. Продолжать пытаться настроить стол или тут уже нужно начинать вносить модификации?
Вложения
попробуй ещё стол откалибровать, проверь ещё при запуске печати включен ли обдув, у меня не включался обдув из за чего и принял решение перепрошить
Andreus
Народ, всем привет. Столкнулся с неприятной проблемой - во время долгой печати начинаются колебания температуры хотенда +-10 градусов, вплоть до прерывания печати (ERR3) Автокалибровка температуры мало помогает, обдув 50%. Сегодня умер термистор, при его замене не отображается подключение нового (серое значение температуры -10..-15). Возможна ли его замена на другие?
есть такой вопрос, до сих пор ковыряюсь с принтером, еле нашел прошивку, поменял сопло целиком с блоком который шёл в комплекте, стол пытался мазать клеем но все равно при попытки печати пластик отваливается от стола, стол отрегулирован как надо, ещё проблема с тем что куллер охлаждения сопла сам не включается, приходится по началу печати включать вручную (пластик использую бэтфеламент купил многоцветный по скидке)
Обдув модели настраивается по слою во вкладке "Охлаждение".
Какой пластик, метод калибровки? Зазор? Стол чистый?
Я перед печатью протираю стол спиртом или водкой.
Как я победил штатный обдув flyingbear ghost 5.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Решил написать данный пост так как в интернете не нашел простого решения данной проблемы. А я уж поверьте искал))!
Многим этот пост наверно будет не интересен так как с этой задачей справились самостоятельно но к сожалению не где не нашел четкого описания решения. Во всех обзорах только упоминается факт слабого обдува.. Кто то пишет менять вентилятор кто то сопло распечатать, а иные и вовсе что нужно лучше приклеивать деталь, протирать ультра базу и прочее.. и все они правы! Но что делать когда ты только купил этот принтер а печатать не получается по причине отклеивания от стола то бишь отклеивания углов после печати нескольких слоев пластиками PLA и PETG.
1. протирать стол изопропиловым спиртом
2. клеящие составы PVP клей и 3D клей
3. печать разных сопел с Thingiverse (порядка 10 )
4. большой пластиковый контейнер из IKEA как термо камера
5. уже собирался менять ультрабазу на стекло..
Результат был не впечатляющий.. Все способы +- помогали но проблема с отклеиванием углов не проходила она лишь уменьшилась в случае удержания на столе небольших и среднего размера деталей но в случае больших поверхностей отклеивания и отслаивания углов продолжались а это как следствие кривая деталь или вообще выкинутый пластик.
Как я понял проблема была в том что неравномерное охлаждение детали приводило к сжатию верхних слоев и отслаиванию нижних так как первые слои ложились прямо на стол и моментально опускались по температуре до уровня температуры стола а верхние должны были обдуваться системой охлаждения что видимо не происходило должным образом т.е. ярко выраженный слабый обдув! Отклеивания углов происходили в неопределенный момент после какого то очередного слоя 5-30 как только появлялась ярко выраженная разность температур на слоях т.е. условно при печати PETG стол был например 70 градусов а пластик ложился при 230 .
Проблема решилась очень просто).
В отличии от всех сопел которые я печатал до этого эта система в корне отличалась. При ее установке необходимо снять верхнюю половину улитки (очень просто она на защелках) за счет чего получается большая область забора воздуха и выдув происходит несоизмеримо мощнее причем хоть с соплами хоть без. Все сопла которые я печатал до этого предполагали установку внутрь отверстия выхода воздуха улитки что приводило к уменьшению диаметра выхода. Причем что мне особо понравилось само сопло имеет небольшое круглое отверстие на выходе что дает обдув в самый центр печати. Проверял с чашкой воды дует как надо и куда надо!
P.S. Огромная благодарность Юрию! Можно при печати чуть увеличить масштаб 1-2% так как улитка надевается ооочень туго.
Подпишитесь на автора
FLYING BEAR GHOST 5 | DIRECT МОДЕРНИЗАЦИЯ | E3D V6 РАДИАТОР
Данный пост будет посвящён очень популярному на сегодняшний день, по моему мнению, 3D принтеру - FLYING BEAR GHOST 5. А точнее его модернизации.
Кто не любит текст вот ссылка на видео.
И да, сразу хочу сказать, данный мод опробован на 5 призраках, качество, по сравнению со стоком, просто супер! Печатает одинаково хорошо как PLA так и TPU! Но я печатаю постоянно, для тех кто печатает редко возможно и боудена хватает.
Кроме пары тройки минусов данного принтера, боуден, я считаю, главным минусом. А так же гладкий термобарьер в паре с родным радиатором не очень справляются со своей работой при длительной печати! Поэтому я заменю боуден на директ, а родной радиатор на E3D V6.
При проектировании модификации я поставил следующие цели:
1. Самое главное - директ
2. Установить радиатор E3D V6
3. Сохранить максимально возможное количество родных деталей
4. Простота сборки и разборки
5. Сохранить распределительную плату на каретке
Директ.
Головка принтера не очень располагает под установку Директ системы… Мало места и чуть в сторону - рабочая область по XY становится меньше. Поэтому, я решил просто поднять все вверх с помощью пластины на безопасное расстояние, чтобы головка ничего не цепляла и соединить разрыв небольшим кусочком тефлоновой трубки.
При проектировании пластины я не хотел ставить мотор на лицевой стороне. Хотелось оставить окошечко, через которое видно заправку пластика. И тут так совпало, что уголок фиксации ремня и гофрированной трубки с проводами оказались почти на одной плоскости с лицевой поверхностью фидера. Судьба, подумал я, и закрепил фидер и двигатель винтами М3х40 через пластину. А пластину установил на уголок 2 винтами М3х8 с 2 гайками. Получилась достаточно простая конструкция.
Пластину тестировал фрезерованную из алюминия 5мм и печатную, в итоге остановился на печатном варианте. Так как прочности пластика достаточно и не нужно пускать стружку!
После публикации видео много комментариев было по поводу этой крепежной пластины, что она не внушает доверия и закреплена на тонколистовом уголке! Пластинка конечно немного гнется, если ее сильно потянуть, но совсем не значительно и со своей задачей справляется! Так как вес фидера и мотора с пластиной около 250 гр.
Данная конструкция совместима с родным радиатором и кожухом каретки. Ниже схема как все собирается и фото как это все выглядит в живую.
Но для тех кто сомневается насчет прочности, я добавил усиление на переднюю часть каретки.
Радиатор E3D V6.
Охлаждающий радиатор GHOST 5 в паре с гладким термобарьером не очень справляются со своей задачей при длительной печати PETG пластиком, поэтому я поставлю радиатор V6.
А трубка до самого сопла, по моему мнению, очень плохое конструктивное решение. Так как стоит фитингу немного разболтаться, а с большим откатом на боудене он по-любому разболтается, пластик попадает в полость термобарьера и плохо выходит наружу. Поэтому я поставлю металлический цельный термобарьер.
ВНИМАНИЕ! При установки радиатора E3D V6 область печати по оси Z уменьшится до 195 мм.
Кожух.
Для того чтобы установить V6 радиатор, сохранить плату, вентилятор радиатора и вентилятор обдува детали пришлось полностью переделать пластиковые детали кожуха.
Теперь кожух состоит из общего корпуса, заслонки низа радиатора, прижимной скобы платы, крепления вентилятора 30х30 и крышки.
Если бы не плата, то конструкция была бы проще. Основной целью тут было максимально открыть радиатор с противоположной стороны от вентилятора.
Процесс сборки (коротко).
Заслонку вклеиваем в корпус
Устанавливаем плату
Прижимную скобу платы нашпиговываем гайками М3 и устанавливаем на плату. Этот элемент держит гайки для закрепления всего кожуха на каретке.
Через корпус фиксируем скобу от выпадения
Устанавливаю крепление вентилятора
Фиксирую винтами М4х16 в нарезанную в корпусе резьбу
Устанавливаю вентилятор
Фиксирую винтами М4х16. В отверстиях вентилятора тоже нарезана резьба
Устанавливаю крышку
На крышку накидываю вентилятор обдува детали и фиксирую винтами М3х20
Кожух готов. Кожух крепится к каретке так же как и оригинальный вариант. Вставляется ступенькой в паз и сверху притягивается 2 винтами М3х16.
На радиатор накидывается скоба, с установленными в нее гайками М3. И притягивается к каретке 2 винтами М3х16
Вся конструкция в разнесенке
В заключении хочу сказать, что теперь этот принтер меня полностью устраивает. Он стал основным принтером в моем парке оборудования.
После модернизации принтер подойдет всем печатникам и станет надежной машиной, которая достойно печатает разными пластиками и стоит не дорого!
Не претендую на лучшую конструкцию директа для GHOST 5, а просто делюсь своим опытом.
Ссылки на скачивание 3D моделей для печати и модернизации:
Детали изменялись, на диске есть папка "Доработано 30.12.20"
Увидимся в будущих статьях!
3D принтер FlyingBear GHOST 5 [update 5.8.7]
Почему на дисплее не отображается картинка модели? Картинка появится только при загрузке файла по Wi-Fi через программу (Ghost 4) или плагин для Куры (Ghost 4S), потому что программа/плагин добавляет картинку к файлу.
МОИ ВИДЕО С ЭТИМ ПРИНТЕРОМ
ДОРАБОТКИ И НАСТРОЙКИ (на примере Ghost 4S)
Профиль FlyingBear
Для принтера модели 4S в слайсере Cura версии выше 4.6 добавлен встроенный профиль (спасибо oducceu). Просто добавляем новый принтер и из списка выбираем FlyingBear/FlyingBear Ghost 4S
Настройки от AlexGyver
Рассмотрим самые критически важные настройки:
ДЛЯ СОПЛА 0.4 мм
Качество:
- Высота первого слоя: 0.3 мм (хз, наверное многовато, но прилипает отлично)
- Ширина линии: 0.36 мм (плотнее будет класть слои, без щелей)
Ограждение:
- Выравнивание шва по оси Z: острейший угол (более-менее красиво прячет шов, но зависит от модели)
Заполнение:
- Перекрытие заполнения: 0.036 мм (для слипания со стенками)
Материал:
- Поток: 100-101% (щели мы скомпенсировали в “Ширина линии”)
- Величина отката: 4.5 мм (для PLA), 6-6.5 (для PETG)
Скорость:
- Скорость печати: PLA 50 мм/с (штатный обдув), PETG 70 мм/с (штатный обдув). С нормальным обдувом можно до 130 мм/с
- Ускорение печати: 800-1000 мм/с2 (со штатной головой)
- Рывок печати: 12-15 мм/с (со штатной головой)
Охлаждение:
- Скорость вентилятора: 100% (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
- Минимальное время слоя: 15-20 с (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
- Минимальная скорость: 10 мм/с
Поддержки:
- Разрешить кайму (чтобы не отвалились)
- Угол нависания поддержек: 45-55 град
- Зазор поддержки по оси Z: 0.2 мм
Переделка механики под CoreXY
Натяжитель ремня
Если у вас установлен пружинный натяжитель ремня – лучше заменить его на жёсткий натяжитель, например вот такой (ссылка на thingiverse). Печатать модели tensioner_big_2.7mm_standard.stl и tensioner_small_part.stl. Понадобится винтик М3.
Кожух обдува
Для 4S есть альтернативный обдув под штатную турбину, рекомендуется напечатать и поставить сразу же. Ссылка на thingiverse
Печатная каретка
Родная каретка очень тяжёлая, что не позволяет добиться качественной печати на больших скоростях и ускорениях. Можно напечатать каретку, желательно из высокотемпературного пластика (ABS, или хотя бы PETG). Модели:
- Ghost 4/4Sновая версия!
- Ghost 4/4S: тип 1 (лучшая, под 4020 и 4010 турбины). Есть ещё тип 2, тип 3
- Ghost 3: тип 0 (лучший вариант). Есть ещё тип 1, тип 2, тип 3
- Ghost 1/2: каретка (плату придётся закрепить стяжками)
Direct Drive
Позволяет избавиться от трубки боудена и ретрактов, повысить качество печати. Модель и инструкции на Thingiverse.
Замена вентиляторов
Если вы собираетесь печатать каретку как выше, вам понадобятся турбины 4010 или 4020 (в зависимости от модели каретки)
Также можно заменить другие вентиляторы на более качественные:
Более качественные вентиляторы тише работают и дольше прослужат!
Ремень
Если менять каретку, то придётся заменить ремень. Нужен ремень GT2 6mm с неметаллическим кордом, желательно от производителя Gates или POWGE.
Носок на термоблок
Драйверы TMC
Рекомендуется заменить драйверы моторов на тихие и более точные TMC, например TMC2208. БРАТЬ НЕ UART ВЕРСИЮ. Берите DIY. Версия UART отличается от DIY запаянной перемычкой, на фотках по второй ссылке видно, где она запаяна. Перемычку можно “спаять” паяльником, если вы случайно взяли UART версию.
Напряжение на драйверах осей нужно выставить 1.2V, на драйвере экструдера 1.4V. Драйверы полностью поддерживаются платой принтера, нужно только изменить направление вращения моторов. Настройки в прошивке:
- Ghost 3/4: вкладка configuration
- Ghost 4S: файл robin_nano35_cfg.txt, должен лежать на карте памяти. Если нету – возьмите из папки с прошивкой. В нём строка 133 и ниже. (файл открыт в notepad++)
Подшипники Х У
Шариковые подшипники осей X и Y можно заменить на пластиковые. Качество печати может увеличиться за счёт отсутствия люфтов. Внутренний диаметр 8мм, внешний – 15мм
Подшипники Z
Муфта оси Z
Пружины стола
Утеплитель стола
Можно доутеплить стол, если нужно. Для полного покрытия новым утеплителем берём 310х310
Flyingbear ghost 5 утепление стола
Добрый день. Термодатчик на дне стола. Важно понять в чем проблема, в мат. плате, в датчике или в проводах/соединениях. В зависимости от этого менять/чинить неисправную деталь.
Например:
Провода и разъемы можно прозвонить.
Извлечь разъем стола и подключить другой термодатчик, попробовать его нагреть, посмотреть как реагирует мат плата.
Кстати если будете обращаться к китайцем по гарантии - отпишите тут пожалуйста чем дело закончилось.
Flyingbear-Ghost 5, Спасибо за ответ. Китайцы, а именно саппорт ФБ, пока что притворяются дураками. Они посоветовали мне заменить печатающую голову из подарочного комплекта.
К сожалению, я не могу похвастать каким-то опытом в электронике. Действия по вашим советам, для меня не очевидны.
Как подключить другой термодатчик?
Если отсоединить разъем стола, то сразу же температура указывается 0 или 1°. Это может что-нибудь означать?
"Чем дело закончилось"
Со второй попытки обращения в саппорт, наконец то, попался одыкватный китайский учоный, а не алкаш, как в первый раз.
Он посоветовал мне отключить провод датчика температуры от матплаты, и сообщить что показывает дисплей. Тот показывал "скачки" от -2 до +3°
После этого он написал, чтобы я аккуратно оторвал "теплоизоляционный хлопок" (аккуратно не получилось).
Что я там увидел? Откуда-то взявшуюся грязь на ногах этого датчика (подозреваю, что она его закоротила, но откуда она там взялась??), счистил её и утопил датчик в ямку в столе.
Температура показывает правильно.
Проблему можно считать предварительно решённой.
Китаец говорит, сгорела плата высылает новую с новой прошивкой, ну ок. Но сердце чует, не сгорела родимая. Включила принтер сегодня, смотрю все в норме вроде, нагреваю стол, индикатор горит, стол греется потихоньку, но! Начало в плате потрескивать и помаргивать этот красный датчик, я быстренько выключила и не знаю, что делать.
Начало истории.День добрый, мальчики
Make, я когда менял термоизоляцию стола разъём питания нагрева стола плохо вставил и тоже погоду показывал пока не воткнул его по самое не могу))))
Антек, мне теперь нужно клеить новую изоляцию. У меня осталось много кусков на столе, вы их как нибудь удаляли?
Но у меня ситуация хуже. На принтере частенько появлялись ошибки err5 и err6. Однажды он мне майдан даже устроил: печатал ABS без присмотра, вдруг чувствую. резиной горящей пахнет. откуда? думаю. а это оно, детище китайских учОных.
ABS (белого цвета) подавать перестал, то что на модели напечататься успело - уже пожелтело и оплавилось, но gcode выполнять продолжает без всяких попыток защитного отключения.
На экране нагло показывает: температура сопла = 278 и растёт прямо на глазах, а должна быть 240 и err5. Я его выключил, после остывания, снял и прочистил сопло (довольно неудобно). Выяснилось: во время этой аварии обгорел силиконовый чехол, трубка и нагреватель выглядит как будто поврежден, датчик вроде - нормально.
При последующих печатях замечена такая неисправность: при разогреве сопла до 240, температура "плясала" сначала до ~ 256, потом относительно быстро падала до 220, и выравнивалась до 240 и колебалась +/- 2 градуса. Такого раньше не было.
И вот через день, то же ABSом, печатал-печатал, и хоп - err6 и парковка головы в положении Y0, но по X где-то посередине.
И теперь - вот то что описано в первом посте.
"но по X где-то посередине." это оптический датчик глючит, он при перегреве "становится замкнутым". А вот почему перегрев - не понятно. Вроде бы там питание подается на нагреватель сопла через мосфет. Если его пробивает то питание подается постоянно. Из-за этого видимо и носок расплавился. Хотя возможно термодатчик скончался а материнка неправильно изза этого температуру выставляла.
В любом случае не понятно как это с нагревом стола связано. :(
Flyingbear-Ghost 5, я поменял узел хотэнда, как советовал китаец из ФБ. На показания температуры стола это не возымело никакого действия.
Вскрыл нижнюю крышку, поменял местами провода датчиков стола и сопла. Как и ожидал, на экране теперь растёт температура сопла. Конечно само оно не греется.
Сам я очень не силён в электронике, подскажите, о чём говорят результаты этого эксперимента.
Кое-как печатал ПЛА. Получилось удовлетворительно, стол там без нагрева справился. Но приближается время печати ПЕТГ, вот тут температура стола крайне важна, как я заметил (приходилось подходящую температуру ловить с нескольких попыток из-за срыва печати, там довольно узкий коридор).
Make, вышел из строя термодатчик стола либо провод/контакт ведущий к нему. Попробуйте удлинить провод теормодатчика от запасного сопла и приклеить его под термоизоляцию стола.
Читайте также: