Забор из высечки своими руками
Как сделать забор из высечки
Ограждения устанавливают с разными целями, поэтому и материал используют самый разнообразный. Некоторые делают забор из высечки, потому что по соотношению цена – качество для многих это самый приемлемый вариант.
Возможно, не все знают, что такое высечка, или как еще называют просечка или вырубка. Если объяснить проще, то это просто отходы прессового производства с прорубленными отверстиями, то есть металлические профилированные листы не самого высокого качества, но для забора вполне подходящие. Отверстия в листах могут быть разной формы, в основном круглые, расположенные в шахматном порядке. Главный недостаток такого ограждения, он быстро ржавеет, так как используются в основном листы из черного металла, поэтому требует постоянного ухода, то есть покраски.
Устанавливать забор из высечки не сложно. Сначала необходимо выбрать материал, так как листы бывают разной толщины. Обычно для производства используются трех миллиметровые стальные ленты, но бывают и толще, поэтому лучше их и выбирать, тогда ограждение получится более прочным. Секции продают уже готовые, разного размера и толщины.
Порядок установки ограждения такой же, как любого металлического забора. Проводите разметку, определяете место для столбов на расстоянии в зависимости от размера купленных вами секций. Затем роются ямы глубиной в метр и устанавливаются несущие опоры, выравниваются и заливаются раствором. Ждете, пока бетон полностью затвердеет.
Секции крепятся сваркой, если таковой не имеется, то болтами.
Подготовка металла к покраске, это очень ответственная часть работы, от нее зависит, как будет держаться краска. Не менее важен и правильный выбор самой краски. Для такого металла применяют масляные и алкидные краски. Они создают очень прочную защитную пленку. Также для черного металла используют алкидные грунтовки, которые содержат соединения с фосфатом или цинком.
Хорошо обработанный и окрашенный забор сохранится долгое время, но все равно, каждый сезон его надо осматривать и при необходимости подкрашивать.
Строительство забора из профлиста: своими руками
В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.
Вводная часть
Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.
Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.
Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.
Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.
Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.
Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом - заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».
Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.
Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».
Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста
Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.
Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.
Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.
По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.
Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.
Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.
В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.
Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.
Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть - по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.
Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.
Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.
Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:
- Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.
В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.
- Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
- Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
- Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).
Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.
Также потребовалась арматура:
- диаметром 12 мм - 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
- диаметром 8 мм - 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).
Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).
Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.
В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.
Оптимальная толщина профлиста на забор (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0.6 мм.
Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.
Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.
Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:
- сварочный инвертор;
- сварочная маска «Хамелеон»;
- перчатки для сварочных работ;
- струбцины;
- магнитный уровень
- дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
- болгарка.
Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.
Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете - самый дешевый забор из фасадной сетки.
Забор из профнастила
Жил на свете 10delta, и всё у него было хорошо, но когда он с семьёй приезжал на дачу и смотрел на забор радость от пребывания на даче улетучивалась….И решил тогда 10delta снести устаревший забор, а вместо него соорудить новый, из профнастила. Начал он с набросков будущего сооружения, подсчитал какое количество материала и крепежа нужно для строительства и закупил заранее весь необходимый материал чтобы, весной не откладывая начать возведение забора.
Работать он рассчитывал по выходным, когда будет возможность. Спешить ему было некуда, но до конца года хотел обязательно сделать забор.
Весной 10delta начал строительство забора со стороны соседского участка для отработки технологии. Во время строительства он иногда привлекал своего отца. Летом было много всяких дел и жара, при которой особо не поработаешь. Осенью приступил к строительству фасада, который закончил в начале декабря.
Стройматериалы и инструменты
По плану предполагалось сделать 50 метров забора: 30 метров фасадная часть и 20 метров со стороны соседей при высоте забора 2,5 метров. Для воплощения своего замысла он закупил квадратные трубы следующего сечения/толщины:
- для столбов забора 60х60/2 мм;
- для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
- для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
- для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
- для внутреннего обрамления ворот и калитки 20х20/2мм;
- для «антизаглядывателей» 10х10/1,5 мм.
Помимо труб он приобрёл профнастил С-8 толщиной 0,5 мм, шоколадного цвета RAL8017, тачку на двух колёсах с глубоким поддоном, бур с двумя резцами и водяной уровень. Ещё понадобилась машина песка и щебёнки (размер 5-20 мм),
Строительство забора
Всё началось с установки углового столба, от которого забор строится как с фасада, так и со стороны соседа. Для установки столба он пробурил яму на глубину 1,1 м, сделал из рубероида трубу, которую опустил в яму, а верхнюю часть рубероида нарезал цветком, лепестки приколол к земле металлическими прутками, для того чтобы цемент во время заливки попадал в трубу из рубероида, установил столб и залил его бетоном. Как и планировалось ранее, высота столба от земли составила 2,5 м.
После установки первого столба он начал разметку территории для установки столбов со стороны соседа. Во-первых так ему было удобнее, а во-вторых, решил отработать методику строительства, чтобы забор с фасада выглядел как конфетка. Разметил места будущих ям и пробурил их. Приобретённый бур, оказался очень удобным в работе, на каждую лунку он тратил 20 минут.
Затем 10delta при помощи водяного уровня решил «поймать» горизонталь чтобы выравнивать столбы, но у него ничего из этого не вышло, прибор барахлил, он его убрал в сарай, а взамен приобрёл лазерный построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2. при помощи которого сделал все необходимые измерения всего за две минуты. После этого ему осталось, натянув нитку по отметкам, выровнять по ней вершины столбов и произвести их бетонирование. На следующий день он покрасил столбы, чтобы не ржавели.
Нужно отметить, что 10delta потратил много времени на очистку столбов и перемычек от ржавчины. Её приходилось счищать металлической щёткой, установленной на болгарке. Сначала он очищал столбы, покрывал их средством «Антиржавчина», бетонировал, потом красил. Но в последствии стал сначала красить, а потом бетонировать, так было быстрее и удобнее. Аналогичным способом он стал поступать и с горизонтальными перекладинами – сначала подготавливал их (очищал от ржавчины, покрывал «Антиржавчиной», красил, затем, нарезая нужные куски – приваривал.
10delta приваривал обрешетку не на столбы, а между ними. Так гораздо привлекательней, ибо профнастил сидит на обрешетке как «влитой», а не «парит в воздухе». Такой метод крепления обрешетки требует дополнительных затрат, но в конечном итоге это стоит того – забор выглядит безупречно, к тому же так проще крепить высечку, ибо боковые части высечки крепятся к центрам столбов, а верх прижимается кровельными саморезами через профнастил и отпадает необходимость приваривать ещё одну перемычку для закрепления низа высечки – она и так «сидит» достаточно жёстко. После сварки обрешетки он зачистил все сварные соединения и покрасил их. Затем повторно покрасил столбы и обрешетку.
Пока краска высыхала, он занялся подготовкой высечки. Приобретённая высечка имела размер 1960х240х3мм. Расстояние между столбами около 2,5 метра, поэтому недостающую часть высечки пришлось доваривать. После сварки и зачистки швов он два раза её покрасил поролоновым валиком – и дешево и прокрашиваются все дырки в высечке.
На следующем этапе он прикрутил высечку саморезами к каркасу, а после этого обшил забор профнастилом, который также крепил к каркасу кровельными саморезами. Для того чтобы внешний вид забора имел законченный вид, сверху он установил отлив, который к тому же защищает столбы от проникновения внутрь влаги при дожде и снеге. Таким образом, был сделан забор, отделяющий его от соседа.
Забор со стороны фасада
При помощи лазерного построителя плоскостей 10delta отметил места, где будут располагаться ямы под столбы и с помощью бура просверлил отверстия.
Как и при изготовлении предыдущей части забора, он заранее очистил столбы и будущую обрешётку от ржавчины, покрыл «Антиржавчиной» и покрасил их. Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада.
Из струганных досок он сделал опалубку и обтянул её плёнкой. Внизу столбы соединил 2-мя арматурами по 8мм, установил опалубку и залил бетоном. После застывания приварил горизонтальную обрешетку, места сварки зачистил и покрасил. После высыхания всю конструкцию покрасил валиком второй раз. Пока высыхала краска, он нарастил высечку до нужной длины и покрасил 2 раза. Только для фасада, высечку пришлось красить с наружи в шоколадный цвет, а с нутрии - в светло-серый.
До бетонирования, к столбам ворот и калитки, через прокладку толщиной 4 мм, (использовал 2 куска текстолита) прижал струбцинами боковые стойки ворот и калитки (которые предварительно отрезал от труб 40х40мм с небольшим запасом внизу) и прихватил сваркой гаражные петли. Струбцины снял и проверил легкость открытие петель, всё получилось как надо. Установив струбцины на место, полностью приварил петли и зачистил швы от шлака. Калитка и ворота получились ровными и точно подогнанными во всех плоскостях.
Петли для ворот и калитки он использовал импортные, потому что они имеют подшипники, а во вторых, если посмотреть их сечение, то оно не круглое, как у обыкновенных гаражных петель, а каплевидное. Поэтому при их приваривании к столбу и стойке ворот отпадает необходимость устанавливать прокладки под половинки петель или приваривать к ним уголки!
После подготовительных работ он прикрутил высечку и профнастил к каркасу саморезами, а сверху установил отлив. На этом строительство забора было закончено, отсталость построить ворота и калитку.
Как сделать забор: виды, типы, советы по монтажу
Красивый забор может стать и украшением вашего дома или дачи. Существует много вариантов заборов. Правильно подобранный материал и выбор архитектурного стиля позволят легко воплотить в жизнь всякую задумку и подчеркнуть индивидуальность хозяина домовладения.
Мы возводим забор для того, чтобы установить границу своей территории, ведь мы хотим защитить двор от ветра и посторонних взглядов, а также защититься от непрошеных гостей. Забор должен быть прочным.
Сейчас существует большое количество материала. Из него мы можем изготовить забор в соответствии с нашими желаниями, предпочтениями и возможностями.
Забор можно изготовить из дерева, металла, рабицы, кирпича, бетона и камня. Выбор велик.
В статье мы опишем технологии изготовления деревянного, кованого забора, а также забора из бетона, камня и кирпича.
Комбинированный забор из декоративного блока и обрезной моренной доски
Возможные виды
Забор из высечки: ретро из 90-х
Меняются хозяева участков, сменяются поколения владельцев и с ними меняются заборы. Хорошо сказал! Сегодня поговорим о том, что актуально, а о декоративных заборах (из ивы, тонких деревьев, соломы, бамбука и т.д.) поговорим в следующих статьях.
Типы заборов и оград:
- деревянные;
- кованные;
- сварные;
- из профилированного листа;
- из кирпича;
- камня;
- бетона;
- комбинированный вариант.
Своеобразный забор из напиленных деревяшек. Напоминает Древнюю Русь
Деревянные заборы и ограды
Виды деревянных ограждений:
- Штакетник. Это самый распространенный тип деревянного ограждения. Он отличается от других видов тем, что имеет вертикальные доски, равноудалённые друг от друга. Между досками обычно одинаковое расстояние. Вертикальные планки (доски) прикреплены к горизонтальным рейкам. Рейки установлены на вертикальных столбиках. Столбы, в свою очередь, вкопаны в землю. Штакетник может быть различной формы. Он бывает фигурным, прямоугольным или полукруглым. Верхний край штакетника может быть ровным, изображать волны или принимать другую форму. Это придаёт штакетнику особую декоративную красоту.
- Заборы с горизонтальной установкой досок. Их монтируют в том случае, если возникла необходимость сэкономить и нужны ограждения для больших территорий.
- Высокие глухие заборы из досок, плотно подогнанных друг к другу. Их устанавливают, в первую очередь для того, чтобы скрыть от посторонних глаз недвижимость и не допустить незаконное проникновение на территорию домовладения.
Деревянный высокий сплошной забор
Последовательность монтажа
Забор устанавливается элементарно, но если хотите получить надежное и долговечное ограждение необходимо качественно выполнить установку опор (столбов). Детальный монтаж мы рассмотрим чуть позже в следующих статьях. А сейчас рассмотрим последовательность действий:
1. Этап подготовки и разметки
Разметка опор под столбы
2. Этап монтажа
Изоляция закапываемых частей
- закапываемую часть промазываем мастикой или оборачиваем рубероидом;
- нарезаем доски соответственной длины;
- шлифуем доски, придаем нужную форму и профиль (для увеличения скорости монтажа, лучше иметь специализированный инструмент);
- в точке, куда упал отвес (надеюсь его пометили) бурим скважины глубиной не менее 80 см. Лучше на полную глубину бура (1 метр). Сразу скажу, что ручным тяжело и долго.
Ручной садовый бур. Для разовых работ можно использовать его
Схема монтажа столба
- деревянные опоры можно бетонировать или вкапывать. Можно воспользоваться специальными металлическими п-образными уголками, посередине которых приварена шпилька или арматура и к ним прикрепить брус через перфорацию (сейчас речь о деревянном заборе). Эту п-образный элемент, если его бетонируем в опору лучше сразу равнять уровнем;
- предварительно в яму под столбы засыпает щебня с песком или просто щебня. Проливаем водой и трамбуем;
- устанавливаем столбы по уровню и по натянутой леске;
- цементируем опоры, ждем 1-3 суток;
Закрепляем брусья после бетонирования, чтобы не сместились
- в зависимости от типа опор и конструкции забора, устанавливаем дополнительные вертикальные или горизонтальные элементы;
- доски прикрепляем к элементам или сразу к столбам при помощи шурупов или гвоздей;
- если доски прибиваем с определенным шагом заготавливаем шаблон из бруска;
- учитываем, чтобы доски были на 30 сантиметров выше уровня грунта;
- наносим олифу, морилку или любое другое лакокрасочное покрытие.
Готовый вид деревянного забора
Кованые, сварные и другие металлические заборы
Территории домовладений людям нравится огораживать коваными или сварными ограждениями. Благодаря таким конструкциям дом будет защищён, так как они прочны и долговечны.
Прекрасным дополнением к дизайну дома являются кованые заборы. Это элегантная, прочная, долговечная ограда с кружевными узорами, которая смотрится эффектно и красиво, благородно. Стоимость таких оград высокая, так как они изготавливаются вручную и по специальным проектам. По этим же причинам кованые ограждения монтируются лишь во фронтальной части участка. Кованый забор можно приобрести, а можно сделать его самому.
Покрасив такого типа забор лаком или краской, вы придадите забору обновлённый и свежий вид.
Чтобы оградить свой участок земли от смежного участка рекомендуется установить сварные ограждения. Такие конструкции не так прочны, как кованые ограды, но их цена значительно ниже. Чтобы защитить сварные заборы – их нужно покрыть особой антикоррозийной краской.
Также существуют заборы из профлиста и сетка-рабица.
Заборы из кирпича, камня и бетона
Каменный или кирпичный забор – это показатель престижа и статуса. Одним из основных преимуществ заборов из кирпича и камня – это высокая прочность и длительный срок эксплуатации.
Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет
Конструкция с металлическими столбиками
Конструкция забора из профнастила со столбиками
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился
Забор из профнастила на деревянных лагах
Способы крепления лаг к столбам
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии
Профнастил для заборов
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Это вид со двора на забор с двусторонней окраской
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
Фото дизайна заборов из профлиста
Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозитсяЗабор из высечки своими руками
Забор из высечки – это отличный вариант, предназначенный для ограждения частных домов, дачных участков и другой территории. Если у вас нет возможности установить дорогую конструкцию для своего участка, то такое решение будет оптимальным для вас. Заборы из данного материала сочетают в себе не только практичность и доступность, но и привлекательный внешний вид, поэтому их смело можно использовать в качестве защиты и украшения любого дома. На фото вы можете ознакомиться с несколькими вариантами ограждений из высечки, которые говорят о том, что даже самый с виду не совсем изысканный забор может стать достойным дополнением для вашего участка.
Что такое высечка?
Что представляет собой материал?
Выштамповка, или высечка, является продуктом, остающимся в результате прессовочного производства. Главным ее достоинством является возможность произвести монтаж недорогого и в то же время высококачественного ограждения.
Технология производства высечки представляет собой процесс, когда лента из стали (применяется как заготовка для создания различной металлической продукции) оснащается специальными круглыми отверстиями, которые находятся в шахматном порядке. Никаким дополнительным воздействиям материал больше не подвергается. Ограждения, сделанные из высечки, обладают высокой надежностью и длительным сроком службы.
Преимущества установки
Основными достоинствами ограждения из данного материала являются:
- простота в монтаже конструкции (можно установить самостоятельно);
- низкая стоимость материала;
- прочность и надежность (если выбрана правильная толщина высечки);
- высокий уровень безопасности;
- долговечность ограждения;
- огромный ассортимент видов материала на любой вкус;
- возможность заказать материал для забора в индивидуальном исполнении;
- широкая цветовая гамма;
- привлекательный и необычный внешний вид;
- отсутствие необходимости в опорных столбах (в некоторых случаях).
Самостоятельная установка забора из высечки
Процедура установки ограждения из высечки своими руками предполагает 4 этапа:
- Сначала необходимо подобрать материал, который будет служить в качестве ограды для вашего дома. Наиболее распространенным вариантом является выштамповка, толщина которой составляет примерно 3 мм. Если вы хотите иметь более надежную защиту, то можно заказать материал большей толщины. Цвет и узор также выбираем самостоятельно в зависимости от желаемого стиля будущего забора.
- Установка опорных столбов (при необходимости). Сначала вы должны подготовить ямы для будущих труб, на которых будет держаться вся конструкция. Их глубина может составлять около одного метра. Промежуточное расстояние между ямами должно быть равно величине одного пролета.
- Монтаж столбов и бетонирование углублений. Сначала устанавливаем опоры, а затем заливаем сделанные ямы, используя бетонную смесь. Перед тем, как приступать к основным работам, необходимо оставить застывать раствор на некоторое время, лучше всего на несколько дней.
- Производим фиксацию основного материала. Для этого куски высечки крепим к столбам при помощи болтов. В случае, если ограда не была предварительно окрашена, можно это сделать уже после ее установки.
На фото вы можете увидеть, что различные варианты ограждений из выштамповки могут стать достойным украшением и защитой вашего дома, несмотря на низкую стоимость такого материала и его доступность. Применив свою фантазию, вы можете из обычного непривлекательного с виду забора сделать красивую и оригинальную конструкцию.
Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)
В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.
Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)
Это вид на участок с установленными столбами
Бурение лунок
Столбы установили в лунки
Перед монтажом штакетин
Начало монтажа штакетника
Зазоры везде одинаковые
Вид со стороны участка
Это вид со стороны
Забор из необрезной доски
Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон
Порядок сборки такой:
- Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
- Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
- Промазываем отпиленный торец антисептиком.
- Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
- Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
- Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.
Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор
Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева
Получился такой дощатый забор))
Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними
Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.
Как выглядит вблизи и под уголом
Выводы
Решаем каким сделать забор из дерева
Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.
Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно
Штакетник
Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°
Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.
Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.
Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.
Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.
Фрезерование штакетника по шаблону
В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.
Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.
Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)
Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно
По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.
Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.
Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.
Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.
Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.
Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.
Решетчатые ограждения
Фото красивых заборов
Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.
Забор из высечки своими руками
Для возведения ограждения довольно часто используют забор из высечки. Главным преимуществом такого материала является выгодное соотношение цены и качества. Высечка – это материал, изготовленный из отходов прессового производства. Из стальной ленты производят заготовки для изделий, при этом в ней вырубаются круглые отверстия, которые расположены в шахматном порядке. Это и есть высечка металлическая, которую также называют вырубка или просечка.
1. Выбираем материал. Для изготовления заборов применяется металлическая высечка из стальных лент толщиной более трёх миллиметров. Чем больше толщина, тем забор прочнее. В продаже можно найти широкий ассортимент уже готовых секций для забора из высечки разной толщины и размера.
2. Установить забор из высечки не составляет труда. Первоначально нужно вырыть ямы под металлические несущие столбы глубиной около метра. Расстояние между столбами соответствует размеру секции.
3. Устанавливаем столбы, выравниваем их и заливаем бетонной смесью. Для продолжения работ необходимо дождаться полного затвердения раствора.
4. Крепим секции к установленным столбам при помощи болтов.
5. Красим ограждение в любой цвет по вашему вкусу.
Таким образом с минимальными затратами получаем довольно эстетичный, прочный и долговечный забор.
Читайте также: