Забор из клена своими руками

Обновлено: 26.01.2025

Как сделать плетеную изгородь своими руками

Основная задача – найти материал. Однако купить в строительных магазинах расходники для плетенки не так-то просто, поэтому, скорее всего, придется потрудиться, заготовив их самостоятельно. Такие материалы отличаются прочностью, долговечностью, стойкостью к окружающей среде.

Виды деревьев для изготовления плетня

Для лозового плетения используют несколько основных пород деревьев и кустарников, которые идеально подходят благодаря гибкости, прочности:

В древние времена повсеместно растущие сорняковые камыш и рогоза составляли 90% всех плетеных конструкций. Ввиду чрезмерной хрупкости, их приходилось часто «латать» или вовсе возводить заново, ведь материал, являющийся основой плетений, очень ненадежен. Камыш и рогоза очень хрупкие, особенно срезанные заготовки, слегка подсохшие. Также широко известна их горючесть, ведь стоит где-то рядом полыхнуть огню, и камыш сразу же загорится. Наиболее популярны внутридворовые камышовые ограждения, например, ими загораживают клумбы или огород, зонируют патио. Стоит избегать близости к мангалам, местам сжигания травы и прочих опасных участков двора. В древние времена повсеместно растущие сорняковые камыш и рогоза составляли 90% всех плетеных конструкций. Ввиду чрезмерной хрупкости, их приходилось часто «латать» или вовсе возводить заново, ведь материал, являющийся основой плетений, очень ненадежен. Камыш и рогоза очень хрупкие, особенно срезанные заготовки, слегка подсохшие. Также широко известна их горючесть, ведь стоит где-то рядом полыхнуть огню, и камыш сразу же загорится. Наиболее популярны внутридворовые камышовые ограждения, например, ими загораживают клумбы или огород, зонируют патио. Стоит избегать близости к мангалам, местам сжигания травы и прочих опасных участков двора. Виноградная лоза – широко доступный материал. Выращивая его в домашних условиях, гораздо быстрее достигаются результаты, так как растет он очень быстро. Молодые ветки достаточно хрупкие, а вот укоренившиеся, коричневого цвета, толщиной от 4мм диаметра лучше всего подходят для плетения, пока потеряли еще своей гибкости, но уже достаточно подсохли, чтобы оставаться плачтичными. Виноград растет повсеместно, поэтому хорошо неустойчивы перепадам температуры, повышенную влажность воздуха, погодные условия. Виноградная лоза – широко доступный материал. Выращивая его в домашних условиях, гораздо быстрее достигаются результаты, так как растет он очень быстро. Молодые ветки достаточно хрупкие, а вот укоренившиеся, коричневого цвета, толщиной от 4мм диаметра лучше всего подходят для плетения, пока потеряли еще своей гибкости, но уже достаточно подсохли, чтобы оставаться плачтичными. Виноград растет повсеместно, поэтому хорошо неустойчивы перепадам температуры, повышенную влажность воздуха, погодные условия.

Орешник растет далеко не повсеместно. Это довольно неприхотливое растение, но небольшое, а для плетени потребуются только молодые побеги, плотные, наиболее гибкие. Заготовку материала лучше делать весной, пока почки еще не распустились. Ветки наливаются соком, который впоследствии должен передаться почкам, это делает их более пластичными.

Заготовки для плетеной изгороди

Да изготовления заготовок используют свежесрезанные побеги, пока гибкие, пластичные. Наилучшее время для срезок – март - июнь, августа - сентябрь, период характерен определенными процессами внутри растений, ветки наливаются соком, напитывающим их изнутри, придающим упругость. Заготовленный заранее материал к моменту строительства подсохнет, станет ломкими, но к жизни вернуть возможно. Для этого необходимо замочить их в теплой воде несколько часов, полностью погрузив в воду. Главное, до момента сбора, не дать им снова окончательно высохнуть, наилучший вид - немного влажные. Вода заменяет естественное насыщение деревьев изнутри.

Материал, инструмент для плетеной ограды

Конечно, давние времена плетень изготавливали совершенно натуральной, максимум синтетического материал - нить-крепление, все остальное – натуральное дерево. Однако это гораздо сложнее, дольше, потому как помимо заготовок основного материала делаются сопутствующие заготовки. На сегодняшний день для изготовления современной плетени используют следующие материалы:

Ветви вышеперечисленных растений, деревьев, пластичные, подготовленные к работе. От присутствующих сучков, почек необходимо изюавиться.
Опорные столбы, отличаясь от остальных типов заборов, заготавливаются различной конструкции. Остальным типам требуются большей частью металлические столбы, натуральные плетени ставят опорами из бруса, опоры из нетолстых деревьев (они делаются ровными, потому как являются основанием общей конструкции), металлические тоже встречаются, хотя гораздо реже. Независимо от типа, следует понимать, по большей части будут скрыты за прутьями.
Наличие бура ручного типа, безнобура – дополнительная опция, необходимы, чтобы делать глубокую узкую ямку, удобнее, быстрее зарыть столб, однако чаще выкапывают ее лопатой. Минус – закапывать, «заделывать» потом придется больше пространства.
Избавиться от побегов можно до закладки, либо во время установки. Если предварительные работы заранее проигнорировать, потребуется секатор.
Придают дополнительные ребра жесткости с помощью толстой проволоки, либо тонкой арматуры.
Обременять себя привязыванием прутьев мало кто захочет, поэтому крепить детали между собой можно при помощи саморезов.
Соответственно исходя из предыдущего пункта строителю понадобится отвертка, шуруповерт.
Ножи, шило – вспомогательные инструменты при работе тонким деревом.
Молоток для забивания, дополнительной фиксации.

Этапы строительства плетеного забора из веток

Строительство заборов имеет множество схожих черт, однако согласно специфике материалов, процессу немного различаются. Этапы изготовления плетени следующие:

Начинается процесс со стандартной процедуры установки столбов. Необходимо начертить прямую линию, по которой будет стоять будущий заборчик. Вбиваются колышки, расстояние между ними примерно 1 метр. Аналогичные заборы из профлиста, например, ставят столбы 2-2.5 метрах, ведь материал более прочный, чем древесные прутья. По высоте, когда забор предполагается делать высоким, столбы тремя четвертями закапывают в землю. Так, ограждение, предполагающееся высотой 1.5 метра, высота столба будет 2,2 метра. Если опоры металлические, их нужно бетонировать у основания, земля плохо держит металл, деревянные конструкции просто закапывают поглубже.
Интересная особенность такого типа – дополнительные столбы. Делаются из стволов деревьев (толстых веток), расположенных на расстоянии через каждые 40см относительно основных опорных столбов. Такие стойки полуметрами выше, чем основные стойки. Вверху стоят по одной линии, для уверенности соединяют их прочной веревкой. Смысл такой конструкции - основные опоры вплетаются, их потом будет невидно. Дополнительные столбы ставят выше, поэтому будет казаться, что каркас держится только ими, однако это только видимость.
Нижняя планка располагается выше 10см от земли. Это обусловлено тем, что близость к земле вызывает гниение материала. Лоза нижнего уровня как правило толще, чем последующие ветки. Ее закрепляют совместно проволокой, это придает дополнительной жесткости, упрочнит фиксацию материала. Первая поперечная планка крепится к опорам саморезами, таким образом вес забора будет меньше давить, деформируя его, продавливая.
Процесс плетения непростой, существует множество видов, вариантов, самым популярный – шахматное плетение. Ветви пропускают между прутьями, стоящими вертикально, по всей длине. Кончики вытягивают вовнутрь, состыковывая по необходимости (если внушительной длины). Проделав 4 ряда, по ним нужно постучать молотком, для того, чтобы «прибить» поближе друг к другу. Так, чтобы предотвратить повреждения, для верности берут специальный прорезиненный молоточек. Проволоку пропускают дополнительно внизу плетня, в середине забора также необходимы дополнительные ребра жесткости, более внушительная фиксация. Рекомендуется каждые 8 рядов пропускать прут вместе с проволокой.
Одновременно пропускают как один, так и несколько побегов лозы, зависимо от дизайнерского решения ограждения. По одной делать легче, однако несколько равномерно уложенных веток выглядят эффектнее, держатся прочнее, поэтому когда одна ветка на сгибе, например, треснет, ее будут удерживать (фиксировать) остальные. Тонкость работы придает более ажурный, тонкий вид, а работа пучками помогает ограждению стать более фундаментальным.
Ветки, располагающиеся скраю, обязательно нужно убирать, чтобы не торчали, иначе забор окажется травмоопасным. Если плетение хорошо зафиксированное, плотное, есть уверенность, что прутья останутся на месте, их просто подрезают, иначе лучше закрутить, прикрепив края саморезами, либо зафиксировать оставшейся проволокой.
Верхние края столбов подрезают, чтобы торчали невысоко, когда лоза гибкая, загибают верхние края.
Плетение обрабатывают специальными строительными пропитками, морилкой, таким образом оно прослужит дольше, потому как дерево реагирует на окружающую среду. Красить фундаментально необязательно, достаточно пройти пульверизатором по периметру ограждения.

Плетеный забор из березы

Береза – самое популярное русское дерево, необычно украшающее участок. Оно прекрасно смотрится вживую, однако заборы из такого материала также выглядят эффектно. Дополнительно оно прекрасно выполняет оградительную функцию. Такие модели более толстые, диаметр их составляет примерно 10 см. Поперечные планки деревянные, подобным ограждениям необходимо сделать сопутствующие опоры, между которыми протягиваются березовые ветки.

Оптимальная толщина самих березовых заготовок примерно 3 сантиметров, длина зависит от необходимой высоты опоры, оптимальные показатели составляют около 160 сантиметров.

Система работы аналогичная: размечается плоскость, забиваются колышки, стянутые веревкой, чтобы линии лежали максимально ровно.

Ветки используются молодые, потому что они более пластичные, эластичные, гибкие. Таким образом процесс плетения будет упрощен, иначе работать гораздо сложнее. Ветки очищают от боковых ветвей, сучков, выходов почек, обрезаются одинаково по длине.
Опорные столбы деревянные, это одно из основных условий, обрабатываются снизу антисептическими средствами, вкапываются в заранее заготовленную яму, выкопанную глубиной до 40 см. Максимальное расстояние между столбами 3 м, возможно это благодаря фундаментальности, деревянные заготовки нехрупкие. Высокие опоры бетонируются.
Планки высотой либо как опорные столбы, либо сантиметров 10 выше. Крепятся тремя саморезами: вверну, внизу, посередине.
Планки просовываются сверху вниз, изгибаясь между поперечными балками, поэтому важно, чтобы ветки брались максимально гибкими при своей толщине. Расстояние между прутьями составляет около 3см, забор должен дышать, однако делать большие зазоры нельзя. Ветки крепятся зеркально, подбивая каждый ряд сбоку молоточком. Отличительная черта от плетения лозой – вертикальный тип плетения.

Сырые ветки будут сохнуть примерно неделю, после чего «встанут» монолитом.

Плетение забора досками

Удивительно, но сплести забор пошагово при помощи досок несложно. Он интереснее обычного штакетного типа, хотя работать гораздо сложнее. Однако именно этот тип стал наиболее популярным среди владельцев коттеджных участков. Деревянный плетёный каркас имеет свои тонкости технологии изготовления:

Опорные брусы устанавливают аналогичным образом, расстояние между ними составляет около 2м. Концы, которые буду вкопаны в землю, пропитывают специальной мастикой, обязательно бетонируют, соблюдая строго вертикальное положение, угол 90 градусов.
Весь пиломатериал обязательно изготавливают одинакового размера.
Столбы устанавливают двух видов: более широкого, более тонкого – дополнительные ребра жесткости.
Аналогично лозовому, плетение начинают снизу, отступая около 10 см. Доска пропускается между брусами горизонтально, поджимаясь книзу. Каждая доска прикручивается саморезами к несущим столбам. Вторая доска кладется сверху первой, только обратным порядком изгиба, образуя шахматное переплетение. Аналогично фиксируется саморезами.
Изготавливается сооружение полотнами, поэтому важно, чтобы доски полотен совпадали горизонтально, иначе вид будет некрасивый.
Завершающий этап – обработка морилкой, краской для наружных работ, словом материалом, который поможет дереву прослужить гораздо дольше.

Если требуется просто оградить свой дом, ставят обычный забор: деревянный, профлистовой, кирпичный. Однако плетенки – произведение искусства, которое делается своими руками. Работу производят из досок путем обычного переплетения, лозу соединяют шахматкой, диагональной шахматкой, прямым сплетением. Быстрота изготовления играет подчас отрицательную роль, наскоро изготовленные заборы стоят примерно 2 года, фундаментальные постройки без реновации обходятся до 10 лет.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если вам понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием Вам ответим!

Делаем плетеный забор своими руками

Забор из веток – оригинальная конструкция, в основе которой лежит технология плетения. Если использовать планки небольшой толщины (деревянный шпон) или доски, можно сделать своими руками изгородь аналогичную по устройству, но более прочную. Чтобы соорудить забор из веток, допускается задействовать материал разных пород деревьев.

Содержание:

Что можно использовать в качестве полотна?

Если будет возводиться ограда из прутьев, наиболее предпочтительными вариантами для такой конструкции являются: береза, ива, орешник и клен. Сортов деревьев и кустарников существует множество. Однако чтобы сделать относительно надежную изгородь, применяют гибкий материал.

Альтернатива названным вариантам: заборное полотно из ветвей яблони, шелковицы, а также вишни. Одним словом, допускается применять материал, который можно раздобыть в собственном саду.

Лучшие прутья получаются ограждение из веток ивы, ольхи, орешника (лещины) и березы, также плетень делают из тополя и клена.

Столбы лучше сделать из лиственницы, что объясняется устойчивостью этого сорта дерева к воздействию влаги, а значит, оно будет служить вечно. Диаметр веток и опор может быть разным. Но рекомендуется задействовать более толстые ветви.

Изгородь из сплетенных прутьев сооружается с применением веток большого сечения (не более 8 см), их используют под столбы. Чем выше ограда, тем более крупными должны быть опоры.

Если применяют деревянный шпон или камыш, а также обрезную или необрезную доску, для таких случаев больше подойдут столбы из металла или древесины. Но сечение их может быть небольшим или средним (например, 40х40 см). Для сравнения, чтобы сделать своими руками ограждение из кирпича, профнастила или металла, применяют крупногабаритные опоры: минимум 60х60 см, 80х80 см.

Заготовка материала производится весной. Причем рекомендуется делать срез прутьев косым (угол до 60 градусов). Изгородь возводится посредством свежесрезанных ветвей. Это наименее трудоемкий процесс. Также допускается изготовление забора из прутьев своими руками, при этом используется предварительно подготовленное сырье.

Но тогда придется размачивать материал (в кипятке, бане). Камыш нужно просушить, одновременно с этим процессом формируется нужный оттенок: золотистый (сушка на солнце), светло-зеленый (в тени).

Как сделать каркас?

Деревянный плетень возводится в несколько этапов. Первый из них – подготовка и установка опор своими руками. Толстые ветки, используемые в качестве столбов, обжигают.

Опоры должны пройти подготовку к установке – необходимо обработать пропиткой, обжечь и просмолить.

Чтобы продлить срок эксплуатации, их нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, а нижнюю часть столбов рекомендуется просмолить.

Опоры обычно заглубляют до уровня, который соответствует трети высоты забора из прутьев. Например, для конструкции 1,5 м столбы заглубляют не ниже 50 см.

В зависимости от того, какая технология плетения выбрана, определяется расстояние между опорами. При горизонтальной ориентации прутьев достаточным является удаление столбов на 40-50 см. Причем все опоры должны находиться на равном расстоянии.

Чтобы сделать изгородь методом вертикального плетения, к опорам необходимо прикрепить поперечины, расположенные в горизонтальной плоскости. Их количество определяется высотой ограды. Рекомендуется крепить поперечины на расстоянии до 50 см.

Технология плетения

Чтобы в конце работы можно было сделать верхний край забора более ровным, вкапывают по 1-2 более толстых прутка между столбами. Их длина должна превосходить высоту ограды. Это позволит перехватить плетень поверху, и выровнять край. Такие прутья вкапывают в грунт.

Плести рекомендуется снизу. Изгородь начинают формировать на уровне 10 см от поверхности грунта. Для крепления первых веток понизу заборного полотна используют проволоку. К столбам прутья крепятся восьмеркой.

Схема вертикального и горизонтального плетения забора

Шахматная технология предполагает поочередное плетение лозы вокруг столбов. Ветви нужно укладывать, начиная с утолщенного конца. Более тонкий край легче скрыть между прутками. Чтобы добиться более плотной укладки, через каждые несколько рядов (3-4) плетень простукивают молотком.

В зависимости от того, какая технология плетения используется, можно формировать забор, используя не единичные прутки, а группы веток. Если край лозы слишком выступает из-за столба, его подрезают.

Окрашивание

Любой вид ограды (плетеный забор из досок, шпона, прутков или камыша) нуждается в обработке. Часть материала покрывается специальными составами еще до установки в грунт, например, столбы. Если используется заготовленная лоза, то ее также предварительно после сушки покрывают морилкой и лакокрасочными материалами.

Готовая конструкция также обрабатывается спец. пропиткой, морилкой. Финишная отделка плетня – практически всегда лак. Это позволяет сохранить натуральный внешний вид ограды. Один из способов обработки готовой изгороди своими руками – из пульверизатора.

Особенности возведения плетня из досок

Если планируется плести своими руками заборное полотно из более прочного материала – досок, нужно подобрать заготовки максимальной длины. При этом расстояние между опорами может достигать 1,5 м.

Между ними располагают промежуточные планки, установленные вертикально. Их количество определяется степенью жесткости материала, а также длиной секции.

Когда сооружается плетеный забор из досок, дерево укладывается торцевой стороной книзу, друг на друга без промежутков. Используется шахматное плетение. Доски должны быть очень длинными. Такой материал легко выдержит нагрузку на изгиб.

После монтажа столбов установите между ними по две вертикальные доски, затем на этих вертикальных следует зафиксировать горизонтальные.

Столбы из металла для таких конструкций бетонируют. Допускается комбинация плетня и выступающего над поверхностью грунта бетонного фундамента, кирпичных столбов.

Прочие разновидности плетенок

Конструкция из шпона несколько отличается, так как собирается из секций, состоящих из каркаса и плетеного полотна, которое крепится саморезами, гвоздями. Другой вариант изгороди – вертикальное плетение.

Готовый вариант забора из досок, более подробную инструкцию смотрите на видео, ниже.

Для его реализации используют ветки березы, причем свежесрезанные, пока они достаточно гибкие. Материал крепится саморезами, гвоздями к горизонтально ориентированным поперечинам.

Для таких конструкций также нужно столбы, однако, их можно располагать достаточно далеко друг от друга. На финишном этапе забор обрабатывается защитным составом, окрашивается.

Тень на плетень

Плетеный забор в современном ландшафтном дизайне используют как «экологический», «натуральный» элемент, как цитату из русских сказок. Конечно, участки плетнями ограждают редко, но вот как забор для цветника или грядки это - отличная идея.

Традиционно плетень делают из ивовых веток, но подойдут и гибкие ветви садовых культур: вишни, яблони, ореха, черешни, даже малины. Главное, чтобы диаметр прута превышал 1 см (чем выше будет плетень, тем толще должны быть прутья). Ветки для плетня заготавливают весной, до начала движения соков, или в жару летом, когда сокодвижение замедляется. Сохранить прутья, чтобы они не утратили гибкости, довольно сложно, поэтому желательно начать строительство плетня в течении недели после срезки веток.

Опоры для плетеного забора делают из столбов и толстых веток (диаметром от 6 см), лучше всего из лиственницы. Но в любом случае столбы придется обработать – обжечь, а ту часть, которая окажется в земле, покрыть специальной пропиткой. На какую глубину вкапывать столбы, зависит от высоты забора.

Высота забора	Глубина вкапывания столба
1.5 м	50 см
1 м	30 см
Декоративный плетень ниже 1 м	15-20 см

Опорные столбы вкапывают через равные промежутки около 30-40 см, это расстояние также зависит от толщины столбов, чем они толще, тем больше может быть расстояние. Три крайних столбика с каждой стороны устанавливают близко друг к другу, через 20 см.

Прутья укладывают между опорами, начиная с толстого края, и закрепляют вокруг рамы проволокой. Тонкий край заправляют между уже уложенными прутьями. Каждые четыре ряда уплотняются постукиванием молотка. Готовый плетень можно покрыть лаком и усилить декоративный эффект, надев на колья горшки, повесив связку высушенного перца или лука, корзины с петуниями или фиалками. Внутри плетня часто подсеивают подсолнухи, но главное, не сеять их густо.

Кроме простой конструкции плетня, есть еще так называемая шахматка, когда прутья укладывают не по одному, а связками. Технология изготовления понятна из фото.

Некоторым нравится вертикальный плетень, когда на опоры-столбики сначала крепятся на равном расстоянии друг от друга толстые деревянные ветки (диаметром 4-6 см), а потом между ними вертикально вплетаются прутья.

Живая изгородь из клена

Клен остролистный является самым популярным видом, вырастает 15-20 м высотой. Морозостойкий.

Его ствол прямой, а крона широко округлая. Листья у клена остролистного пяти лопастные, зеленые. Желто-зеленые цветки этого клена собраны в щитки. Цветет в начале роспуска листвы.

Клен остролистный имеет различные сорта: с красной листвой – сорта "Рубрум", "Кримсон Кинг", "Кримсон Центри", "Фаасенс Блэк", "Дебора".

С желтой листвой – сорта "Голден Глоб" (когда распускается он розоватый, а в конце лета желтеет), "Прицетон Глоб".

С вариегатной бело-зеленой листвой – клен остролистный сорт "Друммонда" с формами: белоокаймленной – Альбо-Маргината и пестрой – Альбо-Вариегата. Клен остролистный с разнообразной формой кроны: имеются сорта с и шаровидной "Глобозум" и конической "Колумна" формой кроны. Все вышеперечисленные сорта клена остролистного морозостойкие.

Клен ясенелистный

Очень популярный и распространенный в озеленении городов клен. Высотой достигает 20 м. Листья клена ясенелистного сложные непарноперистые, напоминающие листья ясеня. Простая форма с зеленой листвой не декоративна, но так устойчива, что используется в озеленении городов.

В качестве декоративного кустарника используется красивая вариегатно раскрашенная форма клена ясенелистного "Фламинго"с беловато-зеленой листвой и розовыми пятнами, еще и виды с желтой листвой нескольких форм "Ауреум-Вариегатум" золотисто-пестрая и "Ауреум-Маргинатум" золотисто-окаймленная. Также декоративны сорта "Ауратум", "Элеганс" и другие, вариегатно-окрашенные формы.

Сорта клена ясенелистного очень зимостойкие. Есть сорта этого клена, которые не цветут. Размножается клен ясенелистный черенкованием и прививкой. Существуют и другие формы с фиолетовой листвой, с серебристо-пестрыми листьями и с пушистыми веточками или с кудрявой листвой.

Клен татарский

Дерево или кустарник 10 м в высоту, округлая крона. Листва клена татарского зубчатая, яйцевидная. Осенью с красной или желтой окраской. Клен татарский очень декоративен в период цветения – соцветия с кремовыми или белыми цветами.

Имеет красивую форму с красными к осени листьями. Зимостоек. Размножается клен татарский черенкованием и семенами. Теневынослив.

Клен ложнозибольдов

Клен ложнозибольдов является одним из самых декоративных кленов 8 м высотой, листва ажурно изрезанная, пальчатая, зеленая, осенью она желтая, потом розовеет и краснеет.

Отлично заменяет не зимующие японские виды кленов. Большие кремовые цветы клена ложнозибольдов собраны в кистевидное соцветие. Теневынослив, зимостоек. Неприхотлив. Размножается клен ложнозибольдов черенкованием.

Клен гиннала

Высокорослый клен до 6 м высотой. Крона клена гиннала широкая. Листва кожистая, удлиненная, зеленая, осенью краснеет. Желтые душистые цветы собраны в соцветия.

Крылатки красные или зеленые очень декоративны. Клен гиннала зимостойкий. Хорошо размножается черенкованием и порослью. Поддается стрижке и образует густые изгороди.

Клен полевой

Невысокое дерево 10 м высотой, с очень декоративными узкими и маленькими листьями. Не очень морозостойкий. В первые годы необходимо накрывать и мульчировать.

Существует много красивых форм с пурпурными или вариегатными листьями. В продаже появляется редко.

Клен моно

Дерево 15 м в высоту, крона широкая. Листва клена моно зеленая, мелкая.

Морозостойкий вид, но молодые саженцы лучше прикрывать лапником. Клен моно теневыносливый. Редко встречается в продаже.

Клен серебристый

Декоративное дерево 30 м в высоту с поникшими ветками и пятилопастными листьями, покрытые снизу серебристым налетом, это красиво смотрится при колыхании листьев на ветру.

Клен серебристый морозостойкий, но после посадки в первое время лучше мульчировать и накрывать лапником. Имеет красивые формы с изрезанной листвой – "Виера", а также с пирамидальной и плакучей формой кроны. Не переносит известковых почв и грунтовых вод.

Клен сахарный

Распространен в Канаде, но хорошо зимует и в средней полосе. Высотой 20 м, листья зелено-желтые. Требует высокое содержание калия, предпочитает известковые почвы. У нас не цветет, медленно растет. Теневынослив. Размножается клен сахарный черенкованием.

Нужно упомянуть и те виды клена, которые украшают журналы по ландшафтному дизайну, но, как правило, нам не подходят из-за не морозостойкости – клен красный, клен дланевидный, клен ложноплатановый. А зимостойкость некоторых видов и сортов с необыкновенной листвой, нам еще нужно выяснить.

Живые изгороди своими руками

Выбор нужно останавливать на тех растениях, которые помогут вам добиться нужного результата при минимальных усилиях. Это простые, хорошо приспособленные к климату вашего региона деревья, кусты или лианы, которые образуют красивую изгородь. А кое-что можно вырастить и самим, не тратя деньги на саженцы. Условия для растений такие: они должны быть зимостойкими, покрытыми обильной листвой, способными быстро восстанавливаться после стрижки и хорошо формирующими побеги.

Если в ваших краях хорошо приживаются такие деревья как клен, терн, граб или кустарники — кизильник, боярышник, бирючина, — можете смело использовать их в живой изгороди.

Очень хороши такие ограждения из некоторых сортов роз, жимолости, жасмина, ирги, барбариса, сирени.

Подробно про выбор растений читайте в специальной статье "Какие растения выбрать для живой изгороди".

Если нужен быстрый результат

Конечно, можно понять нетерпение дачника и желание как можно быстрее увидеть прекрасную живую изгородь. Однако одним годом не обойтись. Не менее четырех лет потребуется, чтобы на вашем участке сформировался настоящий зеленый забор. Тем не менее, садовод должен знать, какие он может использовать быстрорастущие растения. Прежде всего это ива. Она довольно быстро развивается, а ее длинные пластичные ветви можно со временем переплести и получится очень интересный «деревенский» плетень. Иву можно смело использовать новичкам-садоводам, так как по неприхотливости ей нет равных: растет в любом климате, даже на участках, которые подтапливаются весенними водами. И укореняется замечательно: воткнешь ветку, и она скоро зазеленеет.

Единственное условие — хороший полив. Эти простые, всем знакомые деревца создадут прекрасную живую ограду, особенно если посадить несколько видов ив. Из быстрорастущих кустарников можно выбрать для такой ограды барбарис. Он не только красив, растет быстро, к тому же имеет опасные для чужаков колючки, но и дает неплохой урожай вкусных ягод. Терн. Также усеян колючками, хорошо переносит зиму и прост в уходе. Создаст такую живую ограду, сквозь которую никто не проберется. Дает хороший урожай в виде ягод, годных для соуса «ткемали» и вкусной наливки. Шиповник и чайная роза. Желательно эти кусты чередовать, тогда забор будет особенно красив. И зимой усеянные красными ягодами кусты будут выглядеть привлекательно. Кроме того, не менее красивы и полезны такие быстрорастущие плодовые кусты, как войлочная вишня, черноплодная рябина, боярышник. К этой категории можно отнести и кусты чисто декоративного назначения. Например, если, чередуя, посадить дикий кизил и калинолистный пузыреплодник, их разноцветные листья создадут живую ограду ярких контрастных цветов.

Быстрорастущие вьющиеся растения

Всем знакомые вьюнки, действительно, растут очень быстро, и практически все лето и до поздней осени их яркие листья напоминают пестрый ковер. Это относится прежде всего к девичьему винограду. Можно, конечно, устроить живую изгородь и из кустов обычного винограда, это тоже будет отличная защита от пыли, но ведь каков соблазн для проходящих мимо — как не полакомиться аппетитной гроздью! Вьющихся растений немало. Подойдут и хмель, и разные виды плющей, и ползучие розы, и глицинии. Все они имеют эстетичный вид, но все же для живой ограды лучше подобрать более надежные растения-защитники.

Делаем правильный каркас для вьюнов

Это самый первый этап. В роли каркаса может выступить уже имеющийся забор. Если он отсутствует, нужно смастерить каркас своими руками. На месте живой изгороди вырыть траншею глубиной 20 см. В нее будут помещены саженцы. Теперь в траншею нужно вкопать деревянные или металлические столбы. Чтобы столбы не шатались и были хорошей опорой, их нужно вкопать примерно на полуметровую глубину. Между столбами протянуть леску или прочную веревку в несколько рядов. Высота зависит от того, какие растения выбраны для живой изгороди. В дальнейшем именно по этой линии будет производиться стрижка посадок. Теперь следует выкопать канавки под шнур. Это будет разметка. Если предполагается посадка растений в один ряд, то ее ширина — 60 см, в два ряда — 1 м. Нужно иметь в виду, что при однорядной посадке расстояния между растениями должны быть около 25 см, при двухрядной — примерно полметра и со смещением ( в шахматном порядке).
и посадочный материал.

Траншея выкопана, столбы установлены, шпалеры натянуты

Пришло время заполнять траншею плодородной землей, содержащей торф, гумус, удобрения. Делать это нужно равномерно, чтобы в изгороди не образовались проплешины. Лучшее время для посадки растений — весна, когда минуют холода, но можно этим заняться и поздней осенью, перед первыми заморозками. Если хочется, чтобы в живой изгороди присутствовали разные виды растений, посадить их можно в произвольном порядке, оставляя между ними расстояние от 20 до 40 см. Внизу следует посадить невысокие ягодные кусты. Они хорошо замаскируют голую часть стволов крупных растений.

Высота живой изгороди

С этим моментом нужно определиться заранее. Если хочется высокий, трехметровый забор, нужно сажать деревья с ветками от основания ствола. Это липа, клен, тополь. При многоярусной изгороди в первом ряду нужно сажать высокие деревья (ясень, рябина, клен, сирень, вишня), а во втором и третьем — кустарники.В этом случае будет хороша жимолость. Если задумывается живая изгородь метровой высоты, то будет достаточно кустов чубушника или барбариса. Бывает, что живая изгородь нужна просто «для красоты», это единственная ее функция. Тогда можно обойтись бордюрами из низкорослого чубушника.

Посадка растений

Самая ответственная операция. Обязательно нужно обратить внимание на корневую шейку, то есть место, где ствол переходит в корень. Если вы приобрели уже привитое растение, шейка должна оказаться на верхнем уровне почвы. Прежде чем опускать в землю, следует удалить больные и поврежденные части корней, а здоровые — слегка подрезать. Сразу же после посадки — обильный полив, после чего уплотнить почву вокруг корней. Желательно сверху присыпать мульчей — торфом, опилками, щепой или скошенной травой. Таким образом влага будет дольше задерживаться в земле. Если посадка происходит весной, то растения сразу нужно обрезать по высоте натянутого шнура и наполовину укоротить боковые ветки. Все это поможет растениям легче прижиться на новом месте.

Советы по уходу за живой изгородью

Растения не должны чувствовать жажду. Особенно обильно это нужно делать в жаркие дни. Чтобы живая ограда всегда радовала пышностью, посадки нужно периодически подкармливать. Подкормки производят во время полива или после него. Кардинально оформить живую изгородь можно уже в следующем сезоне: переплести ветки и придать разные формы кустам. Весной живую изгородь нужно подрезать. Иначе вы получите не радующую глаз зеленую стену, а беспорядочные заросли. Создать живой забор по силам любому дачнику. Будет желание и трудолюбие — и через 3-4 года ваш участок уютно прикроет зеленая ширма — живая ограда, которая сделает комфортабельным микроклимат вашего сада.

Полезные статьи о живых изгородях, выборе растений и уходе:

Зеленое строительство — чрезвычайно увлекательное занятие, а создать своими руками живой забор — это значит не только украсить участок, но еще и защитить садовые культуры от суховеев и заморозков.