Забор из дров своими руками
Стоит ли строить дом из дров
Дачники любят использовать в строительстве природные материалы. Не случайно темы о постройках из таких нестандартных материалов как опилки, щепки, солома и другого сырья пользуются популярностью среди посетителей FORUMHOUSE. Актуальны сегодня и комбинированные дома, в которых сочетаются дерево и бетон. К таким относятся и так называемые «дома из дров», построенные по технологии Cordwood (Cordwoodmasonry). Именно о ней и ее разновидности «глиночурка» пойдет речь в этой статье.
Gordwood - технология строительства
Когда появились первые дома из поленьев, неизвестно. До наших дней сохранились остатки подобных дровяных построек, найденные в северной Греции и Сибири, возраст которых – несколько тысяч лет. Традиционно расцвет технологии Cordwood относят к 1800-ым годам и отмечают, что жилые дома и хозяйственные сооружения строились по этому методу на северо-востоке Америки. Некоторые эти дома и беседки из дров сохранились до наших дней. Толщина стен в большинстве сооружений – 15-20 см, иногда – до 45 см.
Однако похожие постройки были обнаружены также в Азии и Европе. Есть свидетельства, что и на территории России строили дома из дров еще во времена Льва Толстого. Особую популярность эта технология приобрела в США во время Великой депрессии. В те тяжелые годы опыт многих людей показал: чтобы успешно завершить строительство домов, их дров, запасенных на зиму, было вполне достаточно.
А все – благодаря недорогим или даже бесплатным материалам и простой конструкции.
Чурка: березовая или хвойная
Дерево в домах, построенных по технологии Cordwood, составляет от 40 до 60%. Остальная часть – раствор и изолирующая смесь. Используется 30 различных пород древесины, однако более предпочтителен будет пень хвойных пород дерева: тихоокеанский тис, можжевельник, лысый кипарис, кедры. Подходят также чурочки ели Дугласа, западной лиственницы, сосны, тополя. Можно брать и ольху, осину, но только не березовые поленья! Чурбак из березы – самый неподходящий материал для таких проектов, все истории на тему «я построил дом из березовых чурок» заканчиваются печально.
Перед использованием дрова должны отлежаться в течение года, а лучше – трех, иначе возможна значительная усадка (до 10 см).
Участник FORUMHOUSE Metamorphos:
– Безусловно, важен сорт дерева. Как известно, дуб от влаги становится только крепче. Важно, чем обрабатывать древесину: морилкой (чтобы усилить цвет и фактуру), влаго-био-огнезащитой, составы на основе смол (кристаллизуют структуру дерева, перекрывая поры), а также различными восками и лаками (придают древесине блеск и водоотталкивающие свойства). Необходима, как минимум, торцовая обработка. После нее у избушки и лоск появится.
Хорошо просушенную древесину готовят к строительству: с пенька снимается кора, торцевые края дров подвергаются обработке наждаком, чтобы сгладить заусенцы, которые будут накапливать влагу.
Перед тем, как начать укладывать дрова (или хотя бы их торцы) желательно пропитать антисептиком или обжечь паяльной лампой.
Раствор для укладки дров: выбираем лучший
Эксперты дают различные рецепты раствора для постройки из дров. Вот такой: 9 частей песка, 3 части древесных опилок (лучше – из хвойных пород дерева), столько же – строительной извести, 2 части портландцемента. Для внешней гидроизоляции используется силикатная штукатурка и льняное масло. Другой рецепт предлагает смешать 3 части песка, 2 части смоченных опилок, 1 часть портландцемента и 1 – гашеной извести.
Некоторые строители сажают дрова на смесь глины с песком или соломой. Название этой «глинистой» технологии – «глиночурка».
Дома из глиночурки, фото. Проекты в России.
По мнению участника FORUMHOUSE Vatar, так делать нежелательно:
– Это уже наши кулибины стали делать глиночуроку, лепить из глины, а потом каждый год скрупулезно замазывать трещины. Знаю по собственному опыту работы с глиняным раствором, как непросто подобрать состав с наименьшим образованием трещин. К тому же, глина для раствора должна отлежать зиму на улице. Как вариант, можно поэкспериментировать с составом глина-известь-песок-опилки, причем глины по отношению к песку должно быть не более чем 1 к 4.
Если беседка из поленьев и глины, обработка торцов паяльной лампой будет более органична.
Беседка из поленьев и глины, обработка торцов.
В качестве изолирующего слоя при строительстве дома из чурок используют опилки с известью (или смесь опилок, смоченных на ночь, с вермикулитом), монтажную пену, стекловолокно, целлюлозу, полистирол.
Пользователь форума Metamorphos предлагает такое решение:
– Чтобы понизить теплопроводность цемента, нужно месить пенобетон (перлитбетон, керамзитбетон, на худой конец – опилкобетон), использовать разные добавки в виде извести, клея ПВА (это обеспечит надежную связку цемента с деревом), всякие пластификаторы. Бетон хорошо бы на стадии замешивания тонировать пигментом, потому как белесо-серый цвет с деревом не очень смотрится. Как вариант, во время кладки во внутренний слой (примерно 15 см) класть бетон, а наружный (столько же) – заливать двухкомпонентным пенополиуретаном с плотностью выше 35 кг/куб.м. Это обеспечит необходимую прочность, отсутствие щелей при усыхании и хорошую термоизоляцию, причем желтоватый цвет ППУ в данном случае не испортит внешнего вида.
Как построить дом из дров
Стены дома из пней возводятся предельно просто, это напоминает складывание поленницы. Поэтому такие дома так порой и называют – поленницами. Если при кладке бревенчатых стен берут целое бревно, то при строительстве по технологии Cordwood – короткие «дрова», пни длиной от 15 до 60 см (зависит от климатической зоны: чем холоднее, тем больше толщина стен). Дрова необходимо уложить поперек стены и скрепить цементным (глиняным) раствором. Раствор кладут только по краям бревен, а середину заполняют изоляционной смесью.
Дом из поленьев и цемента может иметь любую форму, но проще делать круглые стены: они не требуют перевязки и укреплении углов.
Традиционно дома из дров делают из целого бревна. Однако иногда, чтобы избежать сквозных трещин и щелей в дереве, бревна перед укладкой в стену раскалывают. Для более плотной кладки чередуют бревна разного диаметра, как показано на фотографии.
Кладку лучше производить с уже поставленными оконными блоками. Для большего эффекта в стены закладывают стеклянные бутылки, которые, заодно, обеспечивают помещение светом не хуже лампы.
Собранный дом должен просохнуть, после чего можно штукатурить стены (если это предполагается). Выступающие части бревен можно обработать акриловой грунтовкой: она закроет воздушные поры и защитит дерево от гниения.
Крышу дома из дров кроют битумной черепицей, деревянным тесом. Необычно смотрится «зеленая» и традиционная российская соломенная кровля.
Чтобы защитить деревянные стены, свесы крыши лучше увеличить до 80 см. С этой же целью нужно сделать более высокий фундамент (от 1 метра).
Споры о технологии
Споры о технологии
Что дом из дров смотрится необычно и естественно. О свойствах такой постройки форумчане рассуждают в теме «Дом из дров. Красиво и дёшево. Но тепло ли?». Защитники технологии Cordwoodmasonry говорят, что такое жилище будет стоить дешевле бревенчатого, в нем будет тепло зимой даже под Москвой, и даже в более холодных регионах России, и прохладно летом. Отмечают дачники и скорость стройки, и простоту техники укладки дров, которая не требует сложных проектов, особых навыков, знаний и инструментов, в отличие от бревенчатых стен.
Но есть и противники технологии, которые опасаются, что дом из дров будет холодным и недолговечным: в дереве и цементном растворе появятся трещины, древесина может сгнить.
И все же, многие сходятся в одном мнении: технология Cordwood достойна внимания. И если не жилой дом, то небольшую хозпостройку, жилище для домашних животных, гостевой домик, туалет, беседку или баню из дров стоит построить. Можно поэкспериментировать и с внутренней отделкой дома, со столешницей или забором. Можно убить сразу двух зайцев: и построил дом, и дров заготовил! Так что – пробуйте и делитесь впечатлениями!
Забор из горбыля: копеечная, но достойная альтернатива оградам из профлиста и доски
В стабильные времена этим материалом не огораживают даже стройплощадки. Но нынешнее повышение цен на металл и древесину заставило его вспомнить. Речь идёт о горбыле (другое название — обапол). Именно то, что считается отходами деревообрабатывающих производств, придёт на выручку и позволит сэкономить десятки тысяч рублей на возведении забора.
Как было раньше
Раньше, если требовалась практичная и дешёвая ограда, в дело шёл только горбыль. Такие заборы зачастую имели статус временных. Возводились они быстро и немудрено: стойки из кругляка; прожилины и секции из горбыля; в качестве крепежа выступал обычный гвоздь. Пиломатериал секций крепился вертикально, горизонтально, сплошняком, с прогалами или в шахматном порядке. Всё это выглядело убого, но практично: эстетики — ноль, но свою прямую функцию ограда выполняла.
Как можно сделать сейчас
Времена халявы безвозвратно ушли, а за халтуру перестали платить. Качественных товаров на рынке стройматериалов стало много и про горбыль постепенно забыли. Не забыли про него только дизайнеры и немного поколдовав, превратили эти неликвидные обрезки брёвен в настоящее произведение искусства. Теперь горбыль, побывавший в умелых руках, называется лофтом или рустикальным стилем!
А всё что нужно с ним сделать — так это снять кору, обработать антисептиком для продления долговечности, покрыть лессирующим составом или покрасить. Второй вариант: снять кору, обжечь и покрыть лаком. После этих довольно простых манипуляций «лягушка превращается в царевну», а забор выделяется колющей глаз оригинальностью среди массивов из однообразного и приевшегося профлиста.
Что по цене
На данный момент обапол продаётся по 500 рублей за кубометр. Эта цена без отбора. То есть, на лесопилке отгрузят все подряд. Но обычно это горбыль длиной от двух до шести метров. Примерно третья часть из него пойдёт на дрова, а остальное можно успешно применить в дело. Исходя из этого, можно посчитать, что куб «делового» горбыля без доставки обойдётся в 650 рублей.
Можно прибегнуть к грубому расчёту. Например, чтобы оградить двухметровым забором участок 12 соток, а это 140 метров по периметру, понадобится 933 доски шириной 15 см и толщиной 2,5 см. В чистых кубах это — 7,015 м³. Пусть даже из этого объёма половина уйдёт на дрова. Это значит, что на забор для данного участка необходимо купить 15 кубометров горбыля. В деньгах это выйдет 7500 рублей без доставки.
Деревянный забор на дачном участке: 35 фото
Современный деревянный забор-жалюзи.
Эта конструкция забора-штакетника позволяет использовать его как шпалеру для вьющихся садовых растений, например, для плетистой розы.
Для экономии верхнюю часть забора можно сделать в виде одностороннего штакетника. Также этот подход можно применять для наращивания забора в высоту.
Как украсить деревянный забор.
Даже простой штакетник может быть красивым. Например, в этом заборе интересное сочетание в заборе досок различной толщины дополнено незатейливым узором, а светлая краска забора хорошо гармонирует с цветочными горшками, установленными на забор.
Если ставить такой резной по всему периметру участка непрактично дорого, то вполне доступно украсить им палисадник около входа в дом.
Даже дешевый временный вариант забора на дачу может быть красивым. Этот деревянный забор сделан из бу поддонов и украшен ромашками из молочных пластиковых бутылок и пластиковых крышек.
Привыкли к ровным рядам планок в заборе? Достаточно немного изменить порядок и у вас получится красивый штакетник для дома.
Нужен более капитальный забор, закрывающий участок от непрошеных взглядов? Вы можете сэкономить, используя для дачного забора очищенную от коры необрезную доску.
А можете попыхтеть и сделать из нее такой красивый забор.
Но если раньше почти каждый хозяин владел резьбой по дереву, то при желании, вы тоже можете освоить это мастерство и создать просто сказочно красивый забор на дачу, как на этих фото.
Как сделать декоративный деревянный забор из дров.
Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Какие деревянные заборы для дачи вы считаете красивыми и практичными? Какой бы вы хотели поставить забор на дачу?
Как сделать деревянный забор на дачу из обычных дров
Кроме обычных дачных заборов мы сегодня познакомимся с популярными в последнее время заборами из дров. Такие деревянные заборы часто представляют из себя аккуратные декоративные дровницы, которые могут располагаться в разных уголках вашего сада — около беседки, мангала, около дома или около забора. Но в отличие от обычного складирования дров, эти деревянные заборы имеют свои требования. Мало просто аккуратно сложить дрова друг на друга.
Те, кто складывал дрова, знают, что устойчивость поленицы сильно зависит от ее высоты. Обычные дрова совсем не обязательно одинаковой длины. И результат может вас огорчить. Деревянный забор из дров нуждается в жестком каркасе. Впрочем, как и обычный хороший дровник. Дрова для забора должны быть одного типа, одной длины, и уложены очень тщательно. Для того, чтобы создать интересную текстуру забора, используйте в одном проеме один тип дров — или колотые дрова, или круглые ветки.
При всей своей красоте такой деревянный забор больше декоративное сооружение, чем основательное ограждение. Т.к. дрова не очищены от коры, не обработаны антисептиком, не защищены от атмосферных воздействий, древесина быстро начнет стареть и портиться.
Для дачников с практическим подходом, лучшее применение такому деревянному забору — это просто хранить в нем дрова. Летом, благодаря хорошому проветриванию, сырые дрова быстро высохнут, зимой пойдут в дело, а летом можно сооружать уже новый забор. Деревянный забор хорош как из колотых дров, так и из круглых чурок различной толщины. Для создания забора из дров можно использовать современные габионы.
Если подойти творчески, то красиво смотрится в заборе сочетание дерева и камня.
Обычно дрова в заборе никак между собой не скрепляют. Но есть другой вариант деревянного забора, когда дрова в заборе укладываются на раствор как кирпичи. Для этого можно использовать как саман так и цементный раствор.
Если вам нравится идея деревянного забора из дров и вы бы хотели продлить срок его службы, то надо затратить гораздо больше усилий, чем просто красиво сложить дрова. Каждая чурочка в этом заборе должна быть зачищена от коры, хорошо просушена и обработана антисептиком или хотя бы просто олифой. Последовательность важна — нет смысла обрабатывать антисептиком недосушенную древесину, так она сгниет еще быстрее.
Деревянные заборы из дров обладают какой-то магической притягательностью — давайте посмотрим еще несколько фото с нестандартным подходом к строительству забора на даче.
Как сделать забор из дров и цемента с минимумом затрат
Большинство людей используют дрова лишь для растопки печки и даже не подозревают, что они вполне пригодны для строительных работ. Оказывается, из этого экологичного и недорогого материала можно сделать отличный забор для дачи или частного дома, причем выглядеть он будет, как настоящая дизайнерская конструкция.
Для усиления прочности ограды можно дополнительно применять бетон, хотя есть методики постройки и без этого связующего состава.
Особенности технологии и выбор материала
По сути возведение «дровяного» забора можно отнести к технологии глиночурки, которая зародилась еще тысячи лет назад. На основе деревянных поленьев и глины строили дома, причем некоторые из них сохранились даже до наших дней. Материалы для возведения зданий были практически бесплатными, а их добыча – несложной. Сейчас в качестве соединяющего и изолирующего раствора используется бетон, который делает конструкцию монолитной, прочной и очень надежной.
Технология строительства глиночурка
Какие дрова подойдут для постройки забора? Лучше всего служит древесина хвойных пород, хотя годится даже тополь, осина, ольха.
Важно! Профессионалы не советуют брать для строительства лишь березовые поленья, которые совсем не пригодны для таких целей.
Все элементы должны быть одного вида. В противном случае разные характеристики древесины вызовут растрескивание конструкции.
Дрова сосновые колотые
Желательно, чтобы перед началом работ дерево сохло не менее года, иначе возможна его сильная усадка. Если есть желание, дрова или спилы покрывают морилкой, лаком, составом на основе смол (как минимум, со стороны торцов), но это необязательно и точно вызовет удорожание строительства. Для ограды годятся как простые поленья, так и наколотые спилы.
Порядок изготовления забора
Дровяной забор, залитый раствором, сложно сделать без качественного фундамента. Его возводят за 1,5-2 месяца до начала постройки конструкции – этого срока достаточно для набора прочности.
Глубина траншеи должна быть не менее 50 см, а ширина – на 5 см больше, чем длина дров или поленьев. После заливки дают фундаменту просохнуть, тем временем заготавливают остальные материалы.
Состав для «связывания» дров
Для укрепления дровяного ограждения можно применять разные растворы – на основе цемента, глины, разных наполнителей. Чаще всего используются такие варианты растворов:
- 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части древесных опилок;
- 2 части глины, 3 части соломы, 1 часть песка;
- 2 части глины, 3 части опилок, 1 часть песка;
- 1 часть цемента, 0,5 части извести гашеной, 4 части шлака;
- 1 часть портландцемента, 4,5 части песка, 1,5 части опилок, 1,5 части извести гашеной.
Исходный раствор в процессе эксплуатации под действием температурных перепадов и осадков может постепенно потрескаться. Поэтому к нему рекомендуется добавлять различные пластификаторы и улучшающие добавки, жидкое мыло, ПВА.
Совет! Готовую смесь для заливки дров можно окрасить любым пигментом, чтобы конструкция смотрелась более стильно и органично вписывалась в дизайн участка.
Постройка забора
Возведение забора – совершенно несложный процесс. Вначале на уже имеющийся фундамент наносят тонкий слой раствора и кладут первый ряд дров. Промежутки между ними заливают бетоном или глиняным составом, а потом кладут новый ряд. Так повторяют до тех пор, пока ограждение не обретет необходимую высоту.
Желательно, чтобы края поленьев немного выступали наружу (на 1-2 см), а не были утоплены в бетон. Готовую конструкцию хотя бы на 2 суток закрывают пленкой от дождя.
Отделка ограждения
Торчащие концы дров нужно защитить от гниения и появления плесени. Для этого покупают антисептик в виде жидкого раствора и разбрызгивают его на боковые стороны забора. Также можно обработать строение декоративными составами: фасадными красками, лазурями, морилками.
На заметку! Еще более уникальный вид будет иметь постройка из поленьев, которые заранее были обожжены паяльной лампой.
Второй вариант дровяного забора
Ограждение собственного участка можно сделать и по другой методике. Если дрова, поленья или спилы имеют разный диаметр, их лучше укладывать в железную сетку.
Для такой ограды не нужен ленточный фундамент: достаточно столбиков из бетона или труб, которые были заранее скопаны в землю. Между столбами натягиваются металлические сетки. Первым слоем укладывается кирпич или камень. Затем внутрь сеток с послойной заливкой раствором помещаются дрова.
Габион со спилами дерева к содержанию ↑
Забор из дров без заливки
Простейшее ограждение между садовыми участками можно соорудить из любых дров и арматурных прутьев. С помощью молотка прутья надежно вбивают в почву через равное расстояние друг от друга. В поленьях сверлят по два отверстия с обеих сторон, причем их диаметр должен совпадать с диаметром прутков. Затем дрова просто нанизывают на прутки в шахматном порядке, в результате чего буквально за пару часов получается отличный и дешевый забор.
Изгородь из поленьев
Как видно, для постройки красивого и оригинального ограждения вовсе не нужны дорогостоящие материалы. Их можно заменить обычными поленьями для топки печи, если использовать капельку фантазии и терпения.
Дровяник своими руками
Загородные дома обычно нуждаются в альтернативном топливе, поэтому дровяное или комбинированное отопление не анахронизм. Газ или электричество могут отключить по тем или иным причинам в самое неподходящее время.
«Если на даче есть перебои с электричеством - лучше дровяная. Но тогда надо помнить о том, чтобы был запасец дров. Мне больше нравятся дровяные - соблюдается определенный приятный ритуал подготовки баньки».
Дрова так же используют для бани и мангала. Более того, печь на дровах экономичнее (цена дров ниже стоимости сжиженного газа) и экологичнее. Но их надо где-то хранить и делать это правильно.
Почему? Лучшее время для заготовки полешек — середина осени и начало зимы. Деревья к тому времени уже сбросили листья, движение соков замедлилось — уменьшилась и влажность древесины. Но срубленный лес сушится около года. Если вы покупаете дрова, то их тоже нередко нужно просушить. Оптимальной считается влажность 20%.
Дровница (подставка для дров)
Грамотно просушенные и выдержанные дрова значительно уменьшают расход средств на отопление помещения — до 50%. Сухие дрова хорошо горят и выделяют больше тепла. Влажные — горят хуже, дают меньше тепла и оставляют немало сажи в дымоходе. Дровяник же строится именно для правильной просушки и хранения поленьев. И у пользователя FORUMHOUSE получилось рабочее и надежное сооружение (даже жаль использовать такую красоту для дров).
Что такое дровяник
Есть несколько разновидностей! Дровяник — отдельно стоящий сарай для просушки и хранения дров. Когда-то давно этим словом пользовались торговцы дровами, а еще так называли лодки или барки, на которых переплавляли лес по реке. Дровник же — пристройка к дому, сделанная для хранения пиломатериала для топки печи. А дровница — подставка из металла, напоминающая корзину. В ней хранят и переносят вязанку-другую дров (ставят у камина, твердотопливного котла, мангала и др.).
Дровяник — отдельно стоящий сарай для дров
Наиболее удобным помещением для хранения поленьев считается дровяник, так как пристраивать к деревянным поверхностям, если дом из дерева, опасно — может появиться жучок-древоточец (точильщик) и его многочисленные родственники.
История Dmitriy_1967 — «капитальный» дровяник
Старый дровяник Дмитрия
Строительство дома Дмитрия в Ленинградской области подошло к концу, и ему захотелось заняться другими сооружениями на участке — избавиться от старых и неказистых, чтобы не портили общий вид. Дровяник был уже, что называется в летах, сколочен довольно давно и на скорую руку из армированного полиэтилена и досок. Поэтому было решено сделать основательный сарай для дров.
«Требования к дровнику были простые.
1. Внешне быть выдержанным в стиле дома.
2. Помимо места под дрова в нём должна быть комнатушка под разный садовый инвентарь.
3. Он должен быть недалеко от дома, чтобы не ходить за дровами далеко.
4. К нему должен быть возможен подъезд грузовой машины, если когда-нибудь я надумаю дрова покупать.
Брус 150х150 мм
Брус 100х150 мм
Доска сухая строганая хв/п 45х145 мм
Шпунтованная доска 40х146 мм
Имитатор бруса сухой 20х146 мм
Доска сухая строганая хв/п 20х120 мм
Металлочерепица 1,18х3,60 м толщина 0,5 мм».
Проект и эскиз
Размеры постройки составили 5х2,5 метра, а величина угла наклона крыши была «продиктована» материалом кровли — металлочерепицей (уклон более 14 ° не разрешается). Поэтому дровяник Дмитрия получился выше, чем обычные навесы для дров. Место для строения он рассчитал так, чтобы зимой снег с крыши съезжал через забор — отличная идея (к тому же там за оградой все равно продолжается земля Dmitriy_1967). Под полом же планировался зазор в 20 см, чтобы было продуваемое пространство — и половые доски не гнили.
Укладка фундамента
Для фундамента Дмитрий выбрал бетонные блоки. В этом месте, когда делал дренаж, он подсыпал песок и чередовал со слоем щебня. В работе мастер использовал геотекстиль, а все слои утрамбовывал. Под и на бетон Дмитрий положил рубероид.
Кропотливая работа с деревом
Обвязка была сделана из бруса. Все деревянные элементы предварительно прошли обработку антисептиком ХМ-11 (от жуков и других вредителей). Дмитрий просверлил отверстие через брус в бетон и закрепил анкерами, затем подошла очередь для запилов под поперечные лаги. Для пола он выбрал шпунтованную доску (так же пропитанную специальным антисептиком) и крепил к лагам саморезами — выравнивал по одному краю.
Когда же пришло время для пропитки и покраски, пришлось подождать подходящей погоды, чтобы установились солнечные и сухие дни. Тогда все составы наконец просохли, хотя то лето, по словам Дмитрия, было отвратительным.
Несмотря на сложность работы, сборку и установку каркаса, Дмитрий сделал все самостоятельно:
«Стойки из такого же бруса, который шёл на лаги, остальное из остатков шпунтованной доски. Начал испытывать неудобство строительства в одиночку. Но ничего, справился. Очень помогал лазерный уровень, отбивающий точные вертикали».
Коварная металлочерепица
Он установил стропилы, сделал обрешетку крыши и потратил еще многие часы на покраску (осознав, почему строители так дорого берут за эту работу). Осталось дождаться безветренной погоды, чтобы безопасно и без происшествий разобраться с металлочерепицей. И вот, спустя несколько дней, уже можно было заняться кровлей.
Первое, на что обратил внимание Дмитрий, начиная работу с металлочерепицей — оказалось, что листы довольно тяжелые. Дело в том, что он выбрал металл потолще. Однако все же пользователь FORUMHOUSE нашел в этом и плюс. Тонкий лист он мог бы повредить во время подъема или монтажа. Мастер проявил смекалку и соорудил быстросъемный каркас, чтобы не погнуть материал и продолжил работу:
«Из досок соорудил направляющие на крышу. Затаскивал веревкой, закрепленной карабинчиком в просверленную дырку. Дырка потом всё равно будет закрываться фронтальным уголком.
Чтобы незакрепленный лист не слетал и его можно было перемещать по обрешётке, я снизу к стропилам прикрепил временные кобылки, чтобы они служили упором для листа, пока я его привинчиваю. Они очень облегчили мне жизнь».
После первого листа работа пошла проще, Дмитрий остался доволен. Ведь ему удалось постелить крышу дровяника всего за 1 день.
Финишные работы
Нарезка, покраска, набивка обшивки дровяника отняли немало сил и нервов. Раздражало, что приходилось ждать просушки одной стороны, чтоб покрасить другую. Стенки отсека для инструмента были обшиты имитатором бруса наглухо, а помещение для поленьев — досками с промежутком для проветривания. Щели между ними были задуманы небольшими, так как дожди здесь льют под углом 45 0 .
Второй слой краски стал последним. Вышло очень стильно, надежно (даже слишком для дровяника). Есть и дверь — но, как уточнил потом мастер, ее он будет менять. Материал изготовления дешевый, хвойный щит. Из-за перепадов температуры дверь начала деформироваться.
«Да это не дровник, а прям какой-то летний домик! :super: Поставь диванчик и принимай там гостей! Приятно смотреть на хорошую и красивую работу!»
Но нет предела совершенству, Дмитрий планирует доделать кое-что:
«Вчерашний ураганчик и снегопад, привели-таки к наметанию снега внутрь. Что и требовалось доказать. Значит летом буду делать подшив свесов крыши».
Есть и множество других моментов, на которые важно обратить внимание при постройке дровяника.
Выбор места
Располагают сарай для дров подальше от мангала и других источников возгорания. Не стоит строить дровяник вблизи сада или огорода, так как это обычно немаленькое строение — и затеняет участок. Это должно быть возвышение (в низине дрова отсыреют), где реет ветер. При этом стоит учитывать возможность проезда к строению. Для пожарной безопасности от дома до дровяника сохраняют расстояние минимум 4 метра.
Размер сарая
Это очень индивидуально. Если семье нужен большой запас топлива, то и дровяник не должен быть маленьким. Ключевой критерий — площадь отапливаемой площади. К примеру, средний расход поленьев для дома 100 м 2 — 4-5 кубометров. Плюс еще 2 куба для камина или бани. Для такого объема дров — площадь пола 2х4 м, а высота — 2 м. Но и тут нельзя забывать о зазорах под и над потолком (от 10 см).
«У меня дровник высотой 2,7 и шириной 2,0 м. "забивается полешками" длиной 40 см. в 3-4 ряда и этого количества дров нам хватает для протопки"зимней части"(50 м2) дома 2-3 раза в неделю с октября по май».
Конструкция
Стандартная конструкция дровяника схожа с беседкой, состоит из столбов, перемычек и крыши с большими отвесами для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Иногда ставят дверь.
Опыт показывает, что хорошо, когда есть, как минимум, два отсека. Один расходный, на этот год, а другой для выдержки — на будущий. Между ними сохраняют около метра (не менее 80 см) пространства для свободной циркуляции воздуха. А также есть полки (не глухие, решетчатые), на которых хранятся сложенные дрова.
Фундамент. Дровяник строят на фундаменте. Можно остановиться на столбчатом незаглубленном фундаменте с готовыми бетонными столбиками 100х200х400 мм, установленными торчмя. Так безопаснее при подвижках грунта (сезонных). Если местность ветреная, то в столбики можно замуровать детали для крепления обвязки каркаса (анкеры). Вместо бетона можно выбрать и кряжи (дерево) той же высоты, но потолще — от 150 мм. Но такие элементы заранее обрабатывают горячим битумом, а затем обваливают в песке, обертывают рубероидом. Подходят и винтовые сваи.
«Нарисовал небольшой "проектик" фундамента. План такой - 6 винтовых свай 89 мм (3000 мм высотой), закрутить оставив по 250-300 мм высоты над землей, между ними приварить швеллер 100-120 мм, на него крепить конструктив дровника из бруса 100 мм. только без хозблока. Для установки планирую использовать винтовые сваи».
Пол. От земли до пола дровяника должен быть зазор от 10 см. Если ставить конструкцию прямо на землю — есть риск, что материал отсыреет. Сам пол щелястым лучше не делать. Для настила идет шпунтованная доска от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Иначе сор с поленьев будет сыпаться в подпол и гнить. К тому же такой пол более прочен, ведь на него возлагается немалая нагрузка — порой превышающая 1000 кгс/м 2 .
Стены. Глухих стен обычно нет, чтобы лес хорошо проветривался и был достаточно высушенным для хорошей топки. Ширина щелей — от 5 до 10 см (слишком большие лучше не делать — будет заметать снег). Иначе дрова могут подгнить. Продуваемость необыкновенно важна!
«Имею собственный печальный опыт. Поставил как-то дровяник 10х3 м, причем длинной стороной вдоль линии север-юг (господствующие ветра). Он практически без стен и с большими щелями в полу, сверху профнастил качественно. Укладывал хорошо - 5 тычков 1 ложок. Но дрова в середине загнили. Нечастые боковые ветра 3 метра не продули. И климат вовсе не тропический, и зимы были еще. Теперь приходится в середине полметра оставлять пустыми - помогает. Так что думать о проветривании полезно заранее».
Есть пара моментов. Часто выбирают обшивку стен по типу жалюзи. Так дрова меньше намокают во время дождей, но хуже проветриваются. Выбирают исходя из климата местности, погодных условий. Горизонтальная обрешетка укрепляет строение, однако в ливень капли отскакивают на дрова.
Крыша. Свесы оставляют большие — 350 мм и больше. Канадцы, к примеру, делают минимум 380 мм. Как и для большинства небольших хозяйственных построек — для дровяника оптимально подходит односкатная крыша с наклоном 15-25 0 . Плоская — собирает снег и дождевую воду, требует тщательной и недешевой гидроизоляции. Двускатная — слишком сложная для сарая. И при монтаже односкатной крыши не нужно обустраивать конек, а стропил понадобится в 2 раза меньше.
Продолины (вдоль фасада) располагают сверху, чтобы улучшить проветривание — что также подходит, если осадки в вашей местности умеренные. Поперечины сверху больше подходят для сурового климата — обильного снега, частых ливней. Для отвода воды, стекающей с крыши, советуют сделать дренажную канаву.
Материалы
Материалы изготовления самые разные, но обязательно должны быть устойчивыми к перепадам температур, ветровым и весовым нагрузкам, а также осадкам и ультрафиолету. Чаще всего это деревянная конструкция (древесины предварительно обрабатывают антисептиками и другими защитными составами) с металлочерепицей или шифером на крыше. Встречается и кованый каркас с поликарбонатным навесом, брус, жерди, горбыль. Но металла, соприкасающегося с дровами, должно быть немного — такие элементы сильно нагреваются на солнце, и полешки просушиваются неравномерно.
В целом, это нехитрое сооружение, которое нередко делают из того, что под рукой.
«Вот мой дровник, сделал недавно даже дров пока там нету. на 8 кубов. Сварил вбил кувалдой трубы, и приварил к каркасу, стоит мертво. варил из того что было, жалюзи и рольставни отдали за символическую сумму, профнастил обошелся в 5 т. р».
У пользователя FORUMHOUSE Dmitriy_1967 получился скорее домик для дров — но функциональный и со множеством полезных идей, которые помогут и другим домовитым хозяевам, которые собираются строить дровяник.
Современные дровяники могут быть очень разными. Не только по размеру и материалам, но и по дизайну. Хорошо, когда сарай для дров вписывается в общую архитектуру, сочетается с основным домом и другими постройками. Можно выбрать нужный стиль, цвет, форму. Очень интересно смотрятся дровяники из поддонов, к примеру. Но куда важнее, конечно, тепло в доме, которое дарит печь на дровах!
Как построить забор из дров
Я всегда любил образы сложенных дров и решил построить себе забор из дров из 2 кубов древесины. Термиты и муравьи это серьёзная проблема в моей области и надо было предотвратить этот вариант: иначе это было бы огромное гнездо. Если же древесина будет сложена таким образом, чтобы она высыхала, имела очень малый поверхностный контакт и была поднята с земли, это бы значительно уменьшило шансы стать убежищем термитов. Я придумал, как это сделать.
А сделать это очень просто. Вам нужны инструменты и материалы из списка ниже. Единственный фокус в том, чтобы всегда сверлить отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга в каждой, и каждой части и разумно параллельно друг другу. Они находятся на расстоянии около 14" друг от друга. Создание простого кондуктора может помочь с этим, пожалуй, это будет просто необходимо! Загоните прутья в землю на одинаковом расстоянии друг от друга и используйте дрова для набора интервала.
Забор из дров будет столь же прочным, как стальные стержни, которые вы используете. Я использовал 1/2" арматурные стержни, и, пожалуй, стоит использовать 5/8" в следующий раз, если забор будет более 5' высотой.
Дрова в Заборе или Забор из Дров?
Шаг 1: Вопросы для рассмотрения
Основание: почва в вашем регионе должна выдержать вес забора за счет трения на воткнутых стержнях. То есть если земля действительно мягкая, вам может понадобиться что-то, чтобы держать стержни в земле в течение долгого времени. Я же смог забить целый фунт стержня в землю.
Дрова: сверление двух отверстий в полене может показаться не такой утомительной, но когда вам понадобится сделать это делать пару сотен раз в одной сессии, это может оказаться непосильным трудом. Я бы взял одно полено и попробовал как оно сверлится инструментами которые у вас есть, прежде чем покупать много дров. Вам, возможно, потребуется построить кондуктор, чтобы держать полено, большая дрель и/или другое сверло.
Стержни: Забор из дров будет настолько прочен, насколько прочны стержни, которые вы используете. Я использовал 1/2" арматурную сталь. Этот материал характеризуется высокой прочностью и жесткостью. Мягкая сталь будет сгибаться довольно легко. Я рекомендую арматурный стержень из-за его жесткости, а также потому, что отверстия не должны быть столь же большими, как того потребует низкоуглеродистая сталь. Этот забор 4'&6" высотой и 1/2" столбами вполне устойчив,… если на него не опираться. Я поставил сверху тонкую планку, чтобы улучшить его видимость и был удовлетворен гибким забором из дров. Я поставил шайбы около 4" выше уровня земли, чтобы поднять древесину от земли, чтобы держать её сухой. Хомут, намотанная проволока или прихватка может держать их на месте.
Шаг 2:
Я купил около 1/2 куба колотых дров. Это были главным образом сосна или ель. Имейте в виду, вы должны просверлить много отверстий и чем плотнее будет древесина, тем больше работы вам придётся затратить на эти отверстия. Я хотел сделать забор из древесины, в которой много кривых волокон, больших узлов и т.д., чтобы создать некую весьма разнообразную текстуру, но остерегайтесь использовать слишком много вариантов, так как это будет весьма сложно укладывать, если он слишком дикий.
Шаг 3: Инструменты
Не так много и надо, чтобы сделать это: дрель, сверло (примерно на 1/4" больше, чем стержни, штыри, которые вы используете) и что-то для заталкивания стержней в землю.
Шаг 4: Крупный план
Как вы можете видеть, забор из дров имеет простую конструкцию, определяемую расстоянием между отверстиями, которые просверлены в поленьях. Для того чтобы распределить стержни в земле, положите одно просверленное полено на землю и воткните два стержня в почву. Перемести полено далее, и поместите его в качестве шаблона для установки следующего стержня. Продолжайте двигаться, пока все стержни не окажутся на месте.
Затем я нанизал поленья на стержни равномерно по всей длине забора. Это позволило мне посмотреть на состав и попытаться сбалансировать текстуру больших, маленьких, скрученных и корявых поленьев. Потребовалось около двух часов, чтобы сложить двадцать футов забора из дров.
Читайте также: