Выбивает узо при включении стиральной машины
Во время работы стиральной машины часто выбивает УЗО
Всем привет еще раз.
Ищу совета по ситуации. Стиралка Электролюкс "кубик" польской сборки. хреновенькая оказалась. А тут еще начала сюрпризы преподносить. Во время ее работы стало выбивать УЗО в шкафчике квартирного счетчика. И отключается весь свет в квартире. Достало. Пробовали отключить все потребители, оставить только стиралку - выбивает.
Замечено:
- УЗО срабатывает когда машинка скорее всего в режиме нагрева воды. На отжимах не замечено.
- При стирках Ночью УЗО выбивает почти всегда. Днем редко, но случается.
- УЗО стоял старый (лет 6) российский на 32А. Подумал, что просто состарился, реагирует на всякую фигню. Заменил на свежий АВВ на 40А (дорого, блин!). Ночью при стирке его также выбило. То есть дело явно не в УЗО.
- По странному стечению обстоятельств поток срабатываний УЗО почти совпал с заменой квартирного счетчика. Может быть дело в нем? Хотя врядли - это абсурд. Счетчику пофигу, какой потребитель жрет ток, который течет через этот счетчик. А стиралка не единственный емкий потребитель. Есть и чайник-утюг-пылесос.
Вобщем, че делать с машинкой, че проверять самому (не профессионал, но могу воспользоваться отверткой и тестером), нужно ли в ремонт, сколько может выйти такой ремонт, итп? Хелп!
Почему выбивает пробки или автомат в квартире?
Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” 😊.
Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?
Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.
Если у вас нет минимальных навыков обращения с эл.проводкой и сопутствующим оборудованием, то лучше сразу вызвать профессионального электрика.Не лезьте под напряжение самостоятельно!
- главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов
- как отличить короткое замыкание от перегрузки?
- когда нужно менять автомат на другой?
- все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?
Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.
Итак, первым делом идем к электрощитку.
Запомните, что не стоит сразу же включать автомат после его сработки.А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики 😊
Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.
При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.
Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.
Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.
Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.
В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.
Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.
При этом снаружи, где находится “флажок” - все будет идеально.
Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.
Там гореть и плавиться то нечему!
Самое главное правило было - не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.
После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.
Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.
Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.
Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.
Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.
Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.
На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.
Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.
Самая частая причина отключения автомата (более 90%) – неисправность одного из эл.приборов в квартире.
Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.
Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.
Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.
Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.
Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.
Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.
Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.
В редких случаях горе монтажники жилу провода зажимают вместе с изоляцией!
Из-за этого авт. выкл. также будет греться.
Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.
При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:
- обычная люстра или плафон бра
Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.
Обратите внимание, некоторые мощные приборы могут быть подключены напрямую без всяких розеток!
Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.
И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.
Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.приборы.
Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.
В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.
При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.
Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.
Обратите внимание – в аварийной ситуации, оставшиеся приборы не рекомендуется включать под напряжение, путем “втыкания” их вилки в розетку.
Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.
Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.
А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.
Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.
Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.
Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.
А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:
- короткое замыкание в эл.проводке
- сломался механизм выключателя
Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.
Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.
Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!
Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.
После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.
Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.
То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.
Шаг №5 – Короткое замыкание в эл.проводке
Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?
Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.
Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.
Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊
Где у нас соединяются все провода?
Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.
Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).
Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.
Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.
Особое внимание уделите двойным и тройным блокам, в первую очередь местам, где идут перемычки между ними.Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.
Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.
Как он определяет "коротыш" в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.
Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.
Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.
При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.
Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.
Пропала фазаА что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.
Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.
Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.
Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.
Только не подключайте его к автомату большего номинала.
Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.
Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.
Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.
Все включено – света нетИ последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!
В этом случае проверяйте в щитовой все нули!
Не забывайте, что напряжение в квартиру подается по двум проводам, а не по одному.
И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.
Проверьте надежность всех контактов на этой шине.
Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.
Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.
Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.
Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.
Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.
Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.
Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии 😊
Выбивает УЗО или автомат при включении стиральной машины
Что делать, если в щитке срабатывает УЗО при включении стиральной машины? Ответ очевиден: искать источник проблемы, но как поступить, если поиск исключает дефекты проводки и указывает на бытовую технику? К сожалению, даже новая стиральная машина может провоцировать аварийные отключения, поэтому будем разбираться.
- Правильно ли выполнено подключение
- Систематичность срабатывания
- Исправны ли защитные устройства
- Утечка через влажные контакты и изоляцию
- Проблемы с нагревательным элементом
Правильно ли выполнено подключение
В большинстве случаев срабатывание УЗО и даже обычного автоматического выключателя служит следствием неверной схемы подключения или выбора номинала. Если существует вероятность ошибки такого рода, её нужно исключить в первую очередь.
Стиральные, посудомоечные машины и прочая бытовая техника с активными нагревательными элементами должна подключаться через устройство защитного отключения для упреждения поражения людей электрическим током. Поскольку такие бытовые приборы относятся к разряду потребителей повышенной мощности, их питание осуществляется отдельной линией: трёхжильным кабелем с одной штепсельной розеткой, к которой не подключаются любые другие электроприборы. Защитный проводник подключается напрямую к общей шине заземления , при этом нулевая и фазная жила — только к нижним клеммам УЗО с соответствующей маркировкой. Подключение нулевого проводника на общую нейтральную шину гарантированно приведёт к ошибочным срабатываниям.
Номинал тока утечки УЗО желательно выбрать в 30 мА — более высокие значения могут представлять опасность для человека, при этом более высокий порог чувствительности, например в 10 мА может приводить к ложным срабатываниям из-за утечек в довольно сложной схеме питания бытовых приборов. Отдельная рекомендация: приобретать УЗО механического типа как более надёжное.
Систематичность срабатывания
Если в ходе проверки было установлено, что схема подключения выполнена правильно, следует определить более точно источник проблемы. Для начала нужно понять, в какой момент происходит срабатывание защитных устройств: при подключении машины к розетке, при включении питания или же в процессе работы. Так, УЗО может срабатывать:
Почему некоторая бытовая техника «не дружит» с УЗО (дифавтоматом)?
Нередко электрический прибор сразу при включении вызывает срабатывание защиты от прикосновения – УЗО. При этом он демонстрирует полную исправность, будучи включенным в другую линию. Нарушений изоляции не обнаруживается. Потребление тока прибором сохраняется в номинальных пределах.
Вероятные причины
Срабатывание УЗО происходит сразу после включения бытового электрического устройства в розетку, реже в процессе в работы. Притом другой электроприбор, даже более мощный, нормально работает на той же линии. Измерение изоляции показывает ее полную исправность.
Наиболее частой причиной трудно обнаруживаемого дефекта является неисправность входного сетевого фильтра. На Рис. 1 и Рис. 2 приведены схемы входного фильтра стиральной машины Аристон и СВЧ печи. Сразу видно, что у них много общего.
Рис. 1: сетевой фильтр стиральной машины. Рис. 2: сетевой фильтр печи СВЧ. Рис. 1: сетевой фильтр стиральной машины. Рис. 2: сетевой фильтр печи СВЧ.Такой же фильтр имеет и другая бытовая техника: телевизор, радиоприемник, мультиварка, жарочный шкаф, сетевой фильтр-удлинитель. Для простоты понимания неисправности рассмотрим примеры с обобщенной схемой.
Неисправность фильтра и ее проявления
Фильтр имеет симметричные плечи. При включении прибора в сеть токи равные по величине через обмотки дросселя замыкаются на общий корпус через конденсаторы С1 и С2. При нарушении равенства параметров плеч, появляются условия для срабатывания УЗО:
1. В результате недобросовестного ремонта, закорочена обмотка дросселя L1 или L2. До установки УЗО, все работало нормально. Дефект проявился только в линии с защитой по дифференциальным токам.
2. В процессе эксплуатации пробит конденсатор С1 или С2. В трехпроводной линии такая неисправность вызовет не только срабатывание УЗО, но и защиты по току, если пробит С1.
В двухпроводной линии УЗО защитит от появления на корпусе электроприбора фазы. Сразу после включения его в розетку сработает защита.
Такой дефект обнаруживается тестером. Сопротивление между штырем вилки и ее заземляющим контактом меньше 7 кОм.
3. Потеря емкости одним из конденсаторов. Из-за неравенства токов в цепи фазы и нуля происходит срабатывание дифференциальной защиты. Это справедливо как для трехпроводной, так и двухпроводной линии.
Неравенство емкостей в плечах фильтра можно выявить измерителем емкости или визуально тестером, по скорости заряда каждого конденсатора.
В стиральной машине такая емкость составляет 0,47 мкФ. С понижением мощности электроприбора снижается до 0,01 мкФ.
По схеме входного сетевого фильтра видно, что изоляцию электроприборов нельзя измерять мегомметром, измерительное напряжение которого не менее 500 В. Номинальное же напряжения конденсаторов в бытовой технике 400-450 В.
Как быстро найти причину срабатывания УЗО в электрическом щитке? (Коротко, ясно, без воды)
Для начала, я расшифрую эти три буквы. УЗО - это устройство защитного отключения, а по-другому, с точки зрения специалистов, этот прибор называется выключателем дифференциального тока, который отслеживает утечку тока при повреждении силовых линий и нагрузки (электроприборов).
Любая неисправность электрической цепи всегда вызывает утечку: подходящий к УЗО вектор тока "фазы" не равен выходящему на "ноле", поскольку частично ток уходит в "землю" через человека (поражение электрическим током), через неисправную обмотку какого-либо двигателя или через вышедший из строя ТЭН в водонагревателе или стиральной машине. При нормальной работе векторы уравновешивают друг друга.
Обычный автомат этого не отслеживает, поэтому и было придумано УЗО. Но, иногда можно столкнуться с такой проблемой, что на первый взгляд всё исправно работает, а УЗО всё равно продолжает размыкать электрическую цепь. Это может быть вызвано как неисправностью в цепи, так и браком самого изделия, в чем и разберемся здесь.
Итак, алгоритм поиска неисправности приведенный в статье поможет быстро обнаружить причину срабатывании УЗО.
Перед этим, хотел бы отметить, что после сборки и монтажа электрического щита, УЗО может и вовсе не включается даже при выключенных автоматах, а это означает одно - присутствует утечка в самом щитке или брак самого устройства, а если УЗО размыкается при включении всех автоматов, то значит, что УЗО подобрано неверно по току утечки.
Итак, если сработало УЗО (разомкнуло цепь), его требуется повторно включить. В случае его повторного срабатывания производим анализ ситуации и выявляем причину по нижеописанному алгоритму, для чего требуется еще раз повторно включить УЗО.
Здесь, у нас может возникнуть два состояния: либо УЗО опять сработало , либо включилось, замкнув цепь.
УЗО ИСПРАВНО РАБОТАЕТ
Если после нескольких отключений УЗО всё же стало исправно работать, то алгоритм следующий:
Если "ТЕСТ" завершился успешно, то ситуация свидетельствует о том, что УЗО исправно и в действительности была утечка тока. Остается найти места в цепи питания или нагрузку, при включении которой УЗО размыкало цепь.
Если УЗО повторно СРАБАТЫВАЕТ
Если УЗО срабатывает, то действия другие. Отключаем все автоматы (фазы), находящиеся под УЗО и провода, идущие к нулевой шине. Включаем УЗО. Если оно опять срабатывает, то оно неисправно - меняем устройство на новое. Если УЗО включилось при разомкнутых автоматах и нулевых проводниках, то оно считается исправным, тогда идём далее.
Здесь, нам требуется включить поочередно каждый автомат.
На данном этапе после предшествующих действий, у нас все автоматы выключены и нулевые провода не подключены к нулевой шине. Начинаем их поочередно включать с интервалом по времени 5-10 сек по схеме:
1. Включаем УЗО
2. Подключаем провод №1 к нулевой шине
3. Включаем автомат №1
Если УЗО не отключается, повторяем эту процедуру для остальных эл.цепей. Как только УЗО срабатывает на каком-либо автомате или нулевом проводнике, это свидетельствует о наличии утечки тока. Здесь действия следующие:
Почему при включении или во время стирки выбивает автомат?
Для нормальной работы стиральной машинки и защиты пользователя от поражения электрическим током в щитке устанавливается защитный автомат. При утечке тока УЗО уйдет в защиту и отключит питание всей цепи. Как определить причину срабатывания автомата? Вот несколько основных симптомов и причин:
- УЗО срабатывает после подключения машинки к питанию – проблема в проводке или розетке.
- Выбивает после запуска программы – неисправна плата управления или кнопка питания.
- Отключается после запуска стирки – неисправен двигатель, его обмотка или плата управления.
- Выбивает после запуска ТЭНа – поврежден нагревательный элемент.
- Выбивает при отжиме – происходит утечка воды, попадающая на внутренние элементы машинки.
Для предотвращения срабатывания УЗО необходимо обнаружить неисправность и устранить ее.
Проверьте проводку
Причинами срабатывания УЗО могут быть замыкания на плате управления, внутренней проводке или внешнем кабеле питания. Автомат может уйти в защиту и при неисправной розетке. Как правило, при включении стиральной машины выбивает УЗО сразу после подключения техники в розетку.
Кнопка включения
Неисправность платы управления стиральной машины – одна из причин отключения автомата. За время эксплуатации покрытие элементов панели окисляется и прогорает. Кнопка включения может вызвать короткое замыкание из-за износившихся контактов или попадания влаги.
Проверить состояние элементов можно самостоятельно. Для этого возьмите мультиметр и прозвоните все контакты, ведущие к кнопке питания. Если устройство показывает короткое замыкание, то причина отключения электричества найдена. Кнопку питания необходимо заменить и дополнительно пропаять ее контакты.
Розетка
Стиральная машина – мощное по энергопотреблению устройство (от 2 кВт). Идеальный вариант для эксплуатации – это использование специальной влагозащищенной розетки с отдельным автоматом. Следует избегать использования одной розетки на несколько бытовых приборов, а также подключение к электропитанию через удлинители.
Перед тем как начинать искать неисправности внутри бытовой техники стоит проверить работоспособность розетки. Проблемы могут быть две:
- Неисправность контактов, вызывающее замыкание.
- Большая нагрузка на сеть электропитания.
Перед включением стиральной машины убедитесь, что автомат срабатывает не из-за перегрузки. Возможно, при запуске стирки используются другие мощные электроприборы, например, чайник или обогреватель. Эта проблема особенно актуальна в старых домах. Отключите все устройства и запустите стиральную машину. Если автомат по-прежнему отключается, то нужно искать причину дальше.
Проводка
Следующей причиной отключения автоматов в квартире может быть неисправность внутренней разводки кабелей в бытовой технике. При осмотре проводки в стиральной машине обращаем вниманием на:
- Состояние соединительных клемм элементов и их особенности.
- Плотность крепления проводки с элементами устройства (ТЭНом, двигателем).
- Изоляцию всех проводов внутри устройства.
- Имеются ли следы попадания влаги на контакты или провода.
Прозвонив мультиметром кабели, можно определить источники замыкания. Обращайте внимание на места соединения проводки и ее изоляцию. Причинами неисправности электроцепи могут быть ослабленные крепления внутренних кабелей или их постоянное трение о корпус устройства, а также короткое замыкание.
Визуально проверьте состояние проводки. На соединениях не должно быть влаги. При коротком замыкании проводка может сгореть, поэтому обращайте внимание на следы нагара (оплавления) и нарушения изоляции. Поврежденный участок кабеля нужно спаять. Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений.
Щиток
Причина, из-за которой стиральная машина выбивает автомат, может крыться в самом УЗО. На практике это связано с использованием защиты низкого качества или несоответствующей техническим параметрам. Автомат в этом случае разрывает цепь в результате ложного срабатывания, которое может произойти даже при небольшой нагрузке. Например, на середине цикла стирки или отжиме.
Автоматическая защита от поражения током устанавливается в щитке. Убедитесь в том, что УЗО соответствует требованиям. Для стиральной машины выбирают автомат на 10-16 А с током утечки 30 мА (в новых домах достаточно 10 мА).
Без навыков в работе с электрическими цепями не стоит самостоятельно производить ремонт или замену УЗО. Обратитесь к специалисту, который проведет диагностику автомата, розеток и проводки.
Неисправен ТЭН
Почти в каждой модели стиральной машины имеется встроенный нагревательный элемент, позволяющий запускать стирку при определенной температуре воды. Со временем ТЭН приходит в негодность и может стать причиной отключения УЗО.
Косвенными признаками неисправности нагревательного элемента является остановка стиральной машины при нагреве воды. Автомат может отключаться не сразу, а через некоторое время после запуска ТЭНа.
Как определить, является ли неисправность нагревательного элемента причиной срабатывания автомата во время стирки? Нужно проверить:
- Имеется ли замыкание от ТЭНа на корпус устройства.
- Нет ли обрыва цепи нагревателя.
Замыкание и обрыв – две распространённые причины неисправности нагревательного элемента в стиральной машине, которые могут привести к постоянному отключению УЗО. Как проверить коротит ли ТЭН?
При включении стиральной машины выбивает УЗО: что делать?
Нередко владельцы квартир сталкиваются с тем, что при включении стиральной машины в щитке выбивает УЗО. К сожалению, как показывает практика, даже новая стиральная машина может провоцировать отключения УЗО, и дело даже не в поломке техники.
Что же касается срабатывания УЗО при включении стиральной машины, то именно об этом и пойдёт речь ниже.
Что делать, если при включении стиральной машины выбивает УЗО
«Мне посоветовали установить УЗО на всю ванную комнату» — сетует соседка на проблему. Когда включаешь стиральную машину, в ванной комнате выключается свет. Часто срабатывание УЗО, да и автоматических выключателей вызвано неправильной схемой подключения или выбором номинала.
Поэтому в первую очередь нужно исключить именно эту ошибку. Здесь важно брать во внимание номинальный ток, если УЗО устанавливается на всю комнату. Нужно подсчитать суммарную мощность подключаемых к устройству защитного отключения потребителей. Что касается номинала тока утечки УЗО, то рекомендуется выбирать не более 30 мА, так как большие токи являются опасными для жизни человека.
Если в ходе проверки было выявлено, что мощность УЗО рассчитана правильно, а схема подключения не нарушена, то тогда можно переходить ко второму этапу поиска причин частого срабатывания. Как правило, на это есть несколько проблем, которые могут быть как с самой электропроводкой, так и со стиральной машиной.
Ищем проблему срабатывания УЗО
Итак, в первую очередь нужно проверить, что именно при включении стиральной машины УЗО выключается. Возможно это не так, если устройство защиты стоит на всю ванную комнату или другое помещение. Тогда проблема может быть связана с повреждением изоляции проводов либо негерметичностью распределительных коробок.
Присутствие влаги в распределительных коробках и нарушение герметичности проводов, могут стать главной причиной утечки тока, на которую и реагирует УЗО.
Если же устройство защитного отключения срабатывает чисто при включении стиральной машины, то проблем здесь может быт несколько:
- Испорчен ТЭН — нужно вспомнить, как давно производилась замена ТЭНа в стиральной машине. Возможно, корпус нагревателя прогнил, и ток уходит через воду, а УЗО на это реагирует;
- Повреждение изоляции кабеля питания стиральной машины, и пробив на корпус, также может стать причиной срабатывания УЗО в ванной комнате;
- Возможно повреждение обмоток двигателя или намокание платы в стиральной машине.
При самостоятельном ремонте наиболее просто произвести замену ТЭНа в стиральной машине. Все другие поломки должны выполнять специалисты. В любом случае нужно сначала произвести осмотр ТЭНа и кабелей питания на предмет их повреждений.
Выбивает узо из-за стиралки, но..
Здравствуйте. Проблема вполне себе обычная, но есть некоторые непонятки. Всё как и у всех - стирала машинка, уже даже второй цикл стирки был запущен и внезапно выбило узо. Пошёл включать, взвёл его, слышу как включилась стиралка по характерной мелодии и тут же в узо стал слышен некий треск и спустя несколько секунд снова выбило. Отключив стиралку из розетки и включив узо снова, такого, конечно,больше не было. Вечером прозвонил тэн и он оказался в норме. Хотя наслышан о том, что может быть пробой, но мультиметр показывает что всё в норме. Через пару дней отключил тэн и запустил стирку холодной водой - успешно. Провёл несколько таких стирок и внезапно произошло то же самое - снова вышибло узо. Подождав пару дней решил снова подключить тэн, заценить что да как. Всё впорядке было на несколько стирок, а потом снова. Ещё заметил, что вилка кабеля немного тёплая и около пяти сантиметров кабеля под ней. По остальной длине вплоть до корпуса стиралки никакого нагрева. Так же на вилке заметил следы чего-то напоминающего коррозию или около того. Причём только на нижней части вилки и на нижнем же контакте земли. Понятное дело, что тут же на розетку подумал. Оке, без проблем, заменим. И тут вот интересное было:машинка выведена на отдельный автомат, при замене розетки его отключили, конечно же, но, во время подгонки одного из проводов под розетку вышибло узо. Причём два раза с некоторым промежутком времени. Но именно в момент подгонки провода. В итоге всё то же самое. Спустя секунд 40 выбивает узо и всё. Всё в подробностях. Машинке ещё года нет, в ноябре будет. Включал утюг в розетку от стиралки и ничего, всё хорошо. И да, вышибает узо спустя несколько секунд после нажатия кнопки запуска. Если просто включить стиралку, без запуска стирки, то всё нормально.
Такие вот дела. Букв много, но лучше подробно всё описать.) Фото кабеля чуть позже выложу.
Читайте также: