Выбивает узо после стабилизатора
УЗО и бесперебойник
Какое-то устройство/прибор с фильтром на входе или импульсным блоком питания вызывает перекос токов при резкой подаче напряжения.
При включении УПС-а напряжение нарастает более плавно и заряд кондеров происходит "удачно". При выбивании УЗО последующее его включение - это резкая подача напряжения и опять перекос, выбивающий УЗО.
Попробуй отключить всех стенд-бай потребителей и холодильник (если он питаеться через УПС), СВЧ-печка к ним тоже относиться обычно. В общем я бы выдернул ВСЕ вилки из розеток и посмотрел на статистику. Особенно статистику включения УЗО при работающем УПС-е. Потому как сейчас у тебя 100% выбивание - вылечиться - включаем потребителей по очереди и "дергаем" УЗО.
Вырубает УЗО при работе приборов, подскажите почему?
День добрый,
квартира в многоквартирном доме,
перед квартирой щиток с автоматами(все включены),
далее в квартире висит стабилизатор напряжения VoTo PC-TM-10000VA
далее в квартире идет щиток с УЗО и автоматами.
То есть при выключенном УЗО и автоматах в квартире - стабилизатор остается включен, то есть сначала подключен стабилизатор в квартире, затем щиток с узо и автоматами в квартире.
Проблема в том что при включении фена в одной комнате или микроволновки в другой комнате или стиральной машины в третьей комнате УЗО иногда отключается.
Вчера УЗО отключалось 3 раза при работе стиральной машинки(10-30 минут машинка поработает и отключение УЗО), сегодня один раз уже при включенной микроволновке(40 секунд микроволновка поработала и отключение УЗО).
На стабилизаторе 2 переключателя(автомата) -байпас выключен вниз, переключатель включения стабилизатора включен вверх.
На стабилизаторе напряжения написано напряжение на входе 240 вольт, напряжение на выходе 220Вольт. Напряжение на входе меняется обычно 230-240вольт. На выходе написано 220вольт постоянно.
Что-то внутри стабилизатора щелкает и в этот момент свет и вытяжка в ванной то тускнее и вытяжка медленнее шумит то светлее и вытяжка быстрее шумит.
Хотя на стабилизаторе написано что напряжение выхода 220 вольт постоянно.
УЗО и автоматы производителя legrand, на УЗО написано legrand 40A справа и 30ma слева.
Пробовал сейчас нажимать на кнопку тест, УЗО отключилось и не могло включиться минуты 3, затем включилось.
Так же заметил что на этом стабилизаторе есть еще шкала нагрузки, она всегда чистая, если работает стиральная машина или фен, утюг 2400W на шкале нагрузки стабилизатора деления нагрузки вообще не загораются.
Я не электрик, не очень в этих вопросах разбираюсь.
Если кто разбирается и видно в чем возможно проблема - прошу пожалуйста подскажите почему выключается УЗО?
Выбивает УЗО при подключении стабилизатора напряжения
Имеется следующая проблема со стабилизатором напряжения Ресанта 20 кВт (электронный). Поставил в частный дом по рекомендованной схеме - после счетчика, перед УЗО. При подключении нагрузки на выходе порядка 5-7 кВт примерно через 6-7 часов работы выбивает УЗО. Если нагрузки не давать, то все нормально. Пытался выяснить причину у производителя - ответить не смогли. Возил стабилизатор в сервисный центр - проверили, по их заключению все в норме.
Вопрос - в чем может быть причина?
Если все-таки дело в стабилизаторе, то может кто-то посоветует другой стабилизатор, не Ресанту, т.к. судя по отзывам Ресанта (именно эта модель) часто пробивает на корпус, что может являться причиной срабатывания УЗО. Либо Ресанту другой модели, которая по вашему опыту работает нормально вместе с УЗО (независимо от того где стоит - до или после УЗО).
Кстати когда ставил данный стабилизатор после УЗО, то его выбивало сразу (моментально), даже стабилизатор не успевал выйти на нагрузочную мощность.
Почему выбивает УЗО при подключении стабилизатора напряжения?
Добрый вечер. Купил стабилизатор марки Sven AVR 3000 LCD. После включения его в схему, срабатывает защита, если убрать его, все нормально. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста.
Комментарии и отзывы (2)
Димитрий
У меня такая же фигня была, там с нулём замут. Ноль который заходит на вводе в дом должен сначала только к стабилизатору подключаться, а потом уже заходить на ввод УЗО только при такой схеме подключения УЗО выбивать не будет, я уже проверил это на собственной шкуре на практике так сказать.
Дмитрий Макаров (Эксперт)
Советую проверить исправность проводки. Отключите из розетки стабилизатор и подключите более мощный электроприемник, если устройство защитного отключения не срабатывает, то, следовательно, проводка исправна, значит вышел из строя стабилизатор, сдавайте его в ремонт специалистам. Но это при условии, что после стабилизатора ничего нет, а то может быть дело в каком-либо приборе.
Помимо этого, возможно, что нагрузка, либо пусковой ток превышает нагрузку, заявленную в стабилизаторе, тем самым происходит перегрузка и срабатывает автомат. Проверить это можно подключением электроприемника с небольшой нагрузкой. Еще одной причиной может быть превышение входящим напряжением разрешенного,следовательно, защита будет срабатывать, чтобы уберечь ваши приборы.
Выбивает узо после стабилизатора
mishab85 , на китайских стабилизаторах обычно применяю с виду похожие аппараты похожие на двухполюсный автомат, но без общей рукоятки управления. На самом деле автомат по сути переключатель стабилизатор-байпас.срабатывает Узо на (. ) стабилизаторах или попадос на 12т.р.
mishab85 писал(а): Источник цитаты Имеем ввод в дом 380В. На вводе 4х полюсн.автомат 63А. Затем идут 3 стабилизатора пофазно, подключенные звездой, затем группы. Один из стабов сгорел, потому что они стоят под окном внутри гаража, окно было приоткрыто, косой дождь, ну и. Чтоб предотвратить в будущем подобную беду, было решено поставить противопожарные узо шнайдер 63А 100мА тип АС вместо автоматов на самих стабилизаторах. Так как двухполюсник штатный стоит там на вводе в каждый стаб. Когда запустил всю эту систему, выяснилось, что она отказывается работать! То ли очень много утечек в доме и гараже, то ли узо со стабилизаторами отказывается работать. Короче, когда все 3 узо на стабах включены, а ав групповые все выключены - все ок. Начинаю включать по одному, и выясняется, что некоторые линии "в порядке", а некоторые вызывают срабатывание узо то на одном, то на другом стабилизаторе, в зависимости от того, к какой фазе относится группа. и таких цепей штук 10. Всего линий, включая узо на конкретные важные места, штук 25-30.
Что можно сделать в данном случае? Узо сдать в магазин невозможно, уже прошло пару месяцев. А они дорогие, примерно по 3800р за штуку вышли.
Может ли выбивать автомат из-за стабилизатора напряжения?
Здравствуйте. У нас в частном секторе скачет напряжение в диапазоне от 130 до 230 В.
Купили стабилизатор напряжения, чтобы техника не вышла из строя. Но почему-то, когда подключаем его, сразу же выбивает автоматический выключатель. Автомат стоит на 16 А, а стабилизатор рассчитан на 8 кВт. Может ли стабилизатор быть причиной срабатывания автомата? Благодарю за ответ.
Комментарии и отзывы (1)
Макаров Дмитрий (Эксперт)
Добрый день. Да, из-за стабилизатора автомат может срабатывать и причин этого несколько.
Может ли выбивать автомат из-за стабилизатора напряжения?
Отключается автомат в щитке: причины и способы борьбы с этим
Постоянное отключение автоматического выключателя может довести до белого каления любого человека, привыкшего к комфорту. Если отключение автомата является частым событием, значит, пришло время разобраться в том, что не так организовано в вашем жилище.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТКЕ
Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку. Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.
Перегрузка сети является, как мы уже сказали, самой популярной причиной отключения автомата. Для того чтобы более наглядно представить себе этот процесс, стоит дать отсылку к общей информации об автоматических выключателях.
РЕГУЛЯРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЧАСТОЕ СРАБАТЫВАНИЕ АВТОМАТА ВЕДУТ К ПОЖАРУ
Автоматический выключатель – это механизм, призванный включать и отключать ток в электрических цепях.
Включение и проведение тока происходит с его помощью в том случае, если напряжение в электрической сети не превышает норму, а автоматическое отключение производится при аномальном состоянии цепи (при превышении допустимой нормы и в некоторых моделях – при её чрезмерном понижении).
Автоматический выключатель является прибором многократного использования, в отличие от плавкого предохранителя. Автомат после его произвольного отключения можно включить заново, и он возобновит работу.
В какой-то момент происходит прикипание кнопки устройства, оно перестаёт отключаться, как положено, и создаёт пожароопасную ситуацию при превышении напряжения в сети.
Большая часть пожаров, возникших из-за электропроводки, происходит по вине хозяев, не обративших вовремя внимания на «сигналы бедствия» от автомата.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Можно ли поставить узо на 50а, если вводной автомат тоже на 50а?Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.
В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т.д.
Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку.
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Допустимая сила тока в старых домах составляет 6-16 А, в домах новой постройки 25 А, но точный показатель можно получить, зная материал и сечение проводов в доме. Если проводка алюминиевая, площадь её сечения (мм2) нужно умножить на 6, если проводка медная – площадь сечения умножается на 10.
Существует несколько способов решения этой проблемы.
- Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
- Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
- Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.
Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма. Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов.
К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах.
НЕ СЛИШКОМ ЛИ «ПРОЖОРЛИВА» ВАША СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА?
Вычислять «больного» лучше всего методом исключения. Вытащите все вилки из розеток и поочерёдно включайте каждый из приборов. Тот, который будет коротить и отключать автомат, и является виновником проблем с электричеством.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Почему в квартире может быть большой расход электричества?Может ли сгореть стабилизатор напряжения
Нередко после покупки и установки стабилизатора напряжения пользователи начинают жаловаться на постоянные щелчки, издаваемые прибором. Ответы на вопрос, почему стабилизатор напряжения постоянно щёлкает, могут быть разными.
Поскольку щёлкать в стабилизаторе способны только реле, значит, сделан он по релейной схеме. Каждый релейный стабилизатор имеет в своём строении автотрансформатор, повышающий или понижающий напряжение исходя из соотношения витков обмоток.
При приближении значения напряжения к верхней границе диапазона схема устройства переключается на обмотку автотрансформатора с более низковольтным значением, и, как следствие, выходное напряжение становится ниже.
Таким же образом это действует и в противоположном направлении: при отклонении напряжения в сети в сторону нижнего порога стабилизирующее устройство переключается на повышающую обмотку автотрансформатора.
Процесс переключения обмоток трансформатора курирует специальное устройство – контроллер стабилизатора, а переключения производятся посредством набора силовых реле. Именно эти реле в моменты подсоединения и производят те самые щелчки, которые слышит пользователь.
В стандартном стабилизаторе может находиться от четырёх до семи силовых реле. И чем больше скачков напряжения в сети электропитания, тем чаще происходят переключения и слышны щелчки. Также в эти мгновения может моргать свет и выключаться высокочувствительная техника.
Постоянные щелчки
Для регулярных щелчков стабилизатора может быть несколько причин:
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как выбрать и установить парогенератор для душевой кабиныНепрекращающиеся щелчки способны привести к быстрому выходу прибора из строя. Поскольку реле не предназначены для такого режима работы, контакты могут быстро обгореть либо залипнуть. Залипание же приведёт либо к сгоранию предохранителя на входе либо к тому, что на выход стабилизатора будет подаваться повышенное напряжение, что чревато уже выходом из строя приборов-потребителей.
- интернет-магазин силового электрооборудования
- Звонок по России бесплатный
- с 9:00 до 20:00 ПН-ВС
Нестабильность сетевых показателей уже давно стала хронической для отечественных линий электропередач. Напряжение нередко снижается до критических показателей во время пиковых нагрузок (особенно в зимнее время). Частые аварийные ситуации вызывают превышение показателей, которые в некоторых случаях достигают критических значений, вызывающих выход из строя подключенной техники.
Бывают случаи, когда пользователи из-за подобных ситуаций лишаются сразу всей своей бытовой техники или оборудования в мастерской. Исключить эти проблемы можно достаточно легко с установкой стабилизаторов напряжения. При любых нестандартных ситуациях информативность полученных в результате работы устройства данных обеспечивается кодированием сведений с выводом их на экран.
Стабилизатор на дачу купил - и озадачила тема УЗО!
С одной стороны - УЗО надо поставить ПЕРЕД стабилизатором, для его защиты от возгорания и моей - от поражения током. когда буду трогать стабилизатор.
С другой стороны - стабилизатор начинен трансформатором и сработает ли УЗО если кто-то схватится за фазовый выход стабилизатора? Нулевой выход вроде как "сквозной" - тестер показал нулевое сопротивление между обоими клеммами водного и выходного нулей.
Понятно, что спокойнее было бы напичкать все УЗОшками, но надо ли?
Не, Володь, не сработает узо, если оно до стаб-ра Ведь если даже при экспериментах оно будет /+/ срабатывать - где гарантия что оно сработает и когда это от него потребует жизнь?!попал я еще на одно УЗО. Может просто включить то узо после стаб-ра? И оставить стаб без контроля?! /+/ Он нафарширован электрикой, сделан в китае - ладно если помрет молча, а если что в нем коротнет?! Если коротнёт, на это автоматы есть Да в общем дело то хозяйское. Я против усложнения. Ниразу невидел УЗО на 10 к.ват, такие есть? УЗО маркируется током срабатывания, обычно в квартиру 30мА и током, пропуская который УЗО не выйдет из строя - обычно это 40А а это 8,8 кВт, при желании можно найти и на 63А. В любом случае до или после УЗО должен стоять автомат на ток не выше тока УЗО, иначе при перегрузке УЗО просто сгорит. 63А наверно потянет. Какой взял, Володь? Реканта небось ;) Почем? Мощь? Так писал же в воскресение! Ресанта 10кВт электронный, 5490 рублей (200 долларов), в ЛМ, причем там были и релейные и латровые варианты - при одинаковой цене!
Рядом человек брал 3 штуки в коттедж для питания котла - так специально выбирал латровые - сказал что с ними меньше всего мороки (имхо даже при отказе питание остаеться). А мне критичнее отслеживание резких скачков (латровый 10 вольт в секунду - не успеет!). Видал, тож возьму-дюже дешево.. А объясни мне какой мне нужен - для меня что латровый, что релейный. Мне надо низкое напряжение до 220В повысить, при этом пропадание тока не критично. Какой тише работает? Какой надежнее? Какая между ними вапще разница?
конструктивно они все одинаковые. Разница в способе коммутации, т.е. отводе нужного напряжения.
Латровые - внутри стоит латр, ползунок которого двигаеться электромоторчиком. Т.е. шумит только когда регулирует. Но регулирует медлено - 10вольт в секунду. При резких скачках он может реально не успевать за напряжением в сети и лампочки будут моргать.
Релейный - выводы автотрансформатора управляються контактами реле - скорость реакции выше, щелкают реле.
Электронный - вместо реле стоят тиристоры (симисторы) - этот бесшумный.
Но на самом деле не все так просто - т.е. из экономии и прочих примудростей в стабилизаторе может еще жить повышающий трансформатор. И релейные Ресанты в ЛМ были с добавочной кнопочкой - если латровый от 150 до 250, электронный от 135 до 250, то релейный можно даже (судя по куцей инструкции и надписям на табло) от 80 до 300 вольт эксплуатировать (видимо загрубив шаг настройки).
Так же написано что при превышении входного напряжения свыше 250+-5 вольт стабилизатор отключает нагрузку (т.е. защита от перенапряжения. ) и электронный включит нагрузку или сразу или (кнопочку специальную нажать) с задержкой - ИМХО полезная вешь, если напруга скачет очень часто - работают рядом сваркой.
И еще по поводу выбора - чем меньше входное напряжение - тем меньшую реальную мощность можно навесить на стабилизатор - при 150в на входе примерно 50% от номинала. И надо помнить о пусковых токах включаемых устройств - а то холодильник потребляет ватт 700, а пусковой ток будет все 1.5кВт.
Я замахивался на 5кВт, но по цене 5 купил 10-ку - ИМХО тут запас карман не тянет! 5кВт-ки там тоже есть, не не в 2 раза дешевле!
Я ничего не знаю о надежности Ресант, в конфе нету ругательных отзывов.
Спасиб, беру электронный Потерпи до вечера воскресения - будет наверное мой отчет об испытаниях на даче!OFF: а ты к феррорезонансным - не приглядывался? Они, конечно, вчерашний век, но вроде резкие скачки должны получше убирать, да и синусоида должна получше быть.
ЗЫ: чем резкие скачки будешь имитировать? На даче? :-)))
Кстати на счет синусоиды - у автотрансформаторов с синусоидой все ОК, они ее даже "улучшают" выступая в роли фильтра ВЧ помех.феррорезонансные вроде на малую мощность и весят буть здоров, и в продаже нету.
А на даче скачки иммитировать не надо - для этого есть соседи!
Хотя как повезет - в прошлые выходные вдруг стало прыгать в сторону превышения, а обычно прыгает в сторону понижения.
Ну сам электроплиткой вызову скачки.
Не, эт не скачки (резкие) :-))) > Ну сам электроплиткой вызову скачки.
Сварка будет только в мае. Жаль. У меня все-таки есть сомнения: коммутация в стабилизаторе - электронная или релейная там, - может и сама мальца выходную напругу портить. Особенно "быстрая". Но это только экспериментом, конечно. Ну попортит чутка форму синуса (по идее при переходе через ноль) - какой прибор на это обидится? Только если мотор насоса? Пылесос я попробую конечно же. Не, я даж не про то. Хотелось бы убрать нестабильность напруги при работе аварийного генератора. Есть там с эти проблемки. Но есть подозрение, что стабилизатор (с коммутацией который) не справится: типа, пытаясь выбрать резкие небольшие скачки - будет сам, своими переходными процессами при коммутации, вызывать мож еще бОльшие скачки. Про связку генератор-стабилизатор я вообще в сильных раздумиях.Как будет реагировать генератор на возрастание потребления?
Не возникнет ли качелей?! Не получиться ли так, что при неком пороговом потреблении мошности стабилизатор перегрузит генератор? Т.е. нужен запас не только на пусковые токи нагрузки, но и на КПТ стаббилизатора с учетом его обратно-падающей характеристики - чем ниже напряжение - тем больше "жрет" тока. Ну, вообще-то - это похоже весьма тривиальная связка :-))) По меньшей мере видел несколько типа, "рекламных" фото, где именно такая парочка вместе стоИт.
А потом - там нет просадок напряжения, в рамках мощности генератора, конечно. Нужно выбрать скачки, скажем в пределах +/- 5-10 Вольт.
ЗЫ: почему я про феррорезонансный и говорил, он, вроде, должен быть более пригоден для подобной цели :-))) Вот что вычитал про старые ферро. Все помнят, конечно, советские стабилизаторы напряжения, использовавшиеся для питания телевизоров в сельской местности, а зачастую и в городах. Они построены на основе феррорезонансного трансформатора. Эти стабилизаторы имели (и имеют до сих пор) отличный диапазон входных напряжений (от примерно 130 В при неполной нагрузке). Имеют они и множество недостатков. Главные из них - это огромные гармонические искажения выходного напряжения и неблагоприятный тепловой режим при отсутствии нагрузки. В стабилизаторе установлен автотрансформатор то есть с одной обмоткой. УЗО будет работать через стабилизатор.
Все же гложут сомнения, даже "голый" автотрансформатор - это некая обмотка, подключеная постоянно к выводам (скорее всего это выход стабилизатора) и переключаемые отводы для входной фазы.
Утечка на выходе с фазы на сторону может ни как не засчитаться со стороны входной фазы.
Дома это проверить сложно, ходи потом и выставляй часы на всех приборах. А на даче - сьиммитирую утечку для срабатывание УЗО и посмотрю что будет.
УЗО и трехпроводная система лучше защищает.
УЗО защищает только от утечек с какого либо провода а от КЗ должен защищать автомат. Если кабелек после вводного автомата тоненький, то лучше установить автомат номиналом поменьше дабы не спалить проводку.Проводка сделана собственоручно и тонких проводов ( в ней нету!
Но в случае каких-либо траблов с проводкой наличие ттретьего, заземленого проводника вызовет срабатывание УЗО - на этом строиться вся система "ТТ". Как пример из жизни этой зимой:
У меня (писал тут раньше) бурильщики задели свой удлинитель ножовкой - пару раз выскочили красивые искры и провод загорелся - не смотря на наличие в щитке УЗО - а нагрузка (насос) продолжала работать! Был бы удлинитель трехпроводным - возникла бы утечка на землю - УЗО бы и сработало. Я на даче только провод к двойному выключателю света не стал "заземлять" - сьэкономил. Вся остальная проводка - 3 провода, земляной подключен к земле, а другой конец, если это лампочка - просто висит свободным. Будет железная люстра - подключу ее.
Ты несколько неправильно понимаешь схему ТТ и работу УЗО.Схема ТТ предполагает заземленную нетраль, но при этом металические корпуса аппаратуры и соответственно заземляющий проводник в розетке (третий провод) подключаются к ОТДЕЛЬНОМУ контуру заземления.
УЗО отключает нагрузку в случаях когда в двух проводах идущих к розетке будет протекать ток разной величины. Это подразумевает стекание тока на землю с одного из проводов через тело человека. Величина тока утечки указывается на корпусе УЗО. В случае с рабочими не было утечки на землю, поэтому УЗО и не сработал. Если-бы утечка была, то и двух проводов было-бы достаточно для отключения нагрузки. А то что провода загорелись как раз указывает на неверно выбраный номинал автомата.
Да правильно я все понимаю, но у тебя какое-то легкое отношение к электротоку - скажи, какой надо поставить автомат, чтобы включить киловатный насос?! Насос при пуске потребляет пусковой ток до 2 киловатт - т.е. 9А, обычно на розетках стоит автомат, проводка и сами розетки на 16А. И ни кто не будет ради конкретной нагрузки перекоммутировать автомат на розетке!
А чтобы загорелась проводка - достаточно и 1А. Ведь это 220 ватт, кипятильник на стакан столько жрет!
В таком случае автомат выбьет когда уже тушить будет нечего!
Именно по этой причине я озадачен правильным подключением УЗО.
А система "ТТ" отличается от привычной электрикам тем, что рабочий ноль не соединяеться с землей в доме. И появляющееся на нуле напряжение никого не убьет, можно вообще не напрягаться по поводу где фаза, а где ноль - два вывода под напряжением и все.
> А чтобы загорелась проводка - достаточно и 1А. Ведь это 220 ватт, кипятильник на стакан столько жрет!
НЕПОНЯЛ ФРАЗЫ, ГДЕ 1 АМПЕР? ОТКУДА ПАНИКА? МЕДНЫЙ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 1,5 КВ.ММ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОПУСКАЕТ ДО 23 АМПЕР.
> В таком случае автомат выбьет когда уже тушить будет нечего!ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОВОДКИ ГЛАВНОЕ НЕ ОШИБИТЬСЯ С ДИАМЕТРОМ ПРОВОДА, МАТЕРИАЛОМ ИЗ КОТОРОГО ОН СДЕЛАН И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АВТОМАТОВ. ТОГДА ТУШИТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ.
>
> Именно по этой причине я озадачен правильным подключением УЗО.
С НИМ СЛОЖНО ОШИБИТЬСЯ. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОКИ УТЕЧЕК.
>
> А система "ТТ" отличается от привычной электрикам тем, что рабочий ноль не соединяеться с землей в доме. И появляющееся на нуле напряжение никого не убьет, можно вообще не напрягаться по поводу где фаза, а где ноль - два вывода под напряжением и все.
ЭЛЕКТРИКАМ КРОМЕ "ТТ" ЕЩЁ ПРИВЫЧНЫ "IT И "TN-S". эТО ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ, ЕЩЁ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНОВИДНОСТИ.
[em]> А чтобы загорелась проводка - достаточно и 1А. Ведь это 220 ватт, кипятильник на стакан столько жрет! [/em]
[em]НЕПОНЯЛ ФРАЗЫ, ГДЕ 1 АМПЕР? ОТКУДА ПАНИКА? МЕДНЫЙ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 1,5 КВ.ММ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОПУСКАЕТ ДО 23 АМПЕР. [/em]
[em]==== Он пропускает, пока по нему не пройдуться зубы крысы, зубья пилы-ножовки, саморез крепления крючка под картину. А когда есть местное КЗ и КЗ не полноценное, а так, на 1А - проводка горит, автомат не отрубает.[/em]
[em]> В таком случае автомат выбьет когда уже тушить будет нечего!ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОВОДКИ ГЛАВНОЕ НЕ ОШИБИТЬСЯ С ДИАМЕТРОМ ПРОВОДА, МАТЕРИАЛОМ ИЗ КОТОРОГО ОН СДЕЛАН И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АВТОМАТОВ. ТОГДА ТУШИТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ.[/em]
[em]==== Всегда надо помнить о "вражеских" силах природы. И неразумных действиях человека. На заводе в ночную смену легко сжигаються электромотры, которые и руками то не поднять - ставиться палочка в распор кнопки автомата защиты по перегреву - ночной смене важнее выполнить план! А то, что мотор сгорел - им плевать![/em]
[em]> [/em]
[em]> Именно по этой причине я озадачен правильным подключением УЗО. [/em]
[em]С НИМ СЛОЖНО ОШИБИТЬСЯ. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТОКИ УТЕЧЕК.[/em]
[em]==== А еще надо обеспечить куда этим токам утекать! Если в проводке нету третьегго, заземленого провода - повреждение изоляции и начавшийся пожар (электропроводяшая плазма) не вызовут срабатывание УЗО. [/em]
[em]Или мой вопрос о стабилизаторе - если его выходные цепи сделаны так, что утечка с них на землю не "отобразиться" на входных цепях аналогичным образом - то УЗО не будет отследивать токи ЗА стабилизатором - а знаяит будет защищать ТОЛЬКО сам стабилизатор - мне этого мало. [/em]
[em]> [/em]
[em]> А система "ТТ" отличается от привычной электрикам тем, что рабочий ноль не соединяеться с землей в доме. И появляющееся на нуле напряжение никого не убьет, можно вообще не напрягаться по поводу где фаза, а где ноль - два вывода под напряжением и все. [/em]
[em]ЭЛЕКТРИКАМ КРОМЕ "ТТ" ЕЩЁ ПРИВЫЧНЫ "IT И "TN-S". эТО ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ, ЕЩЁ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНОВИДНОСТИ.[/em]
[em]==== В данном случае не суть важно. [/em]
Два вопроса про УЗО и стабилизаторы
В связи с покупкой стабилизатора на дачу, а также установкой электрического накопительного водогрея возникли два вопроса, так или иначе связанные с УЗО.
Схема щитка стандартная рекомендуемая - УЗО 64А 300мА, автомат 64А, затем два ответвления - в дом и гараж (из гаража далее по забору до душа). На домашней ветке стоит УЗО 30мА, потом два автомата по 16А, на гаражной ветке (с учетом возможной влажности) - УЗО с током отключения 10мА, 16А, и автомат 16А.
Теперь сами вопросы:
1. Имеется ли разница (с точки зрения надежности системы, а также ее работоспособности - особенно волнует ПРАВИЛЬНАЯ работа УЗО и автоматов) как подключать стабилизатор - до УЗО, между УЗО и автоматом, после автоматов?
2. В душе установлен накопительный водогрей. Заземление сделано, но самое простое - штырь в землю, провод с корпуса водогрея хомутами прикреплен к штырю. По идее в случае пробоя на корпус ток, потекший на землю, вызовет срабатывание УЗО. Но есть один момент, который волнует меня. От гаража до душа - примерно 40 метров по забору, т.е. длина провода, идущего от УЗО до водогрея 50-60 м. Не может ли вызвать подобная длина неправильную работу УЗО или (еще хуже) несрабатывание УЗО? Стоит ли поставить в душе дополнительные УЗО и автомат, которые будут работать конкретно на водогрей (и в будущем водонасос)?
Денисов Борис
Falc0nMan
Москва
я кстати его поставил между вводным автоматом и узо все работает ок :)
но кстати, если Вы в курсе, расскажите: что блин за кнопка такая "задержка" и нафиг она нужна?
В курсе я тоже был вынужден поставить стабилизатор после входного автомата и счетчика перед УЗО.
А кнопка "задержка" означает что будет делать стабилизатор, если входное напряжение выйдет за допуски (тогда он отключает питание нагрузки). Или выдержит паузу примерно в 5-8 секунд и включит нагрузку снова, или ВООБЩЕ не включит нагрузку.
Т.е. падает входное ниже 120 - стабилизатор обесточивает дом. А за счет потерь на проводах и нашей нагрузки после обесточивания напряжение подскакивает до 125 (например) - стабилизатор держит паузу и снова включает нагрузку - напряжение снова проседает за 120 - он снова отключает. Если бы не было "задержки" - то стоял бы бесконечный треск и бытовая техника банально сошла бы с ума. А так у нее есть шанс дождаться нормального напряжения. Если же владельца такая чехорда достает - он отжимает кнопку и при первом выходе напряжения за заданые пороги - нагрузка отключится и не включится!
Читайте также: