Вместо бруса три доски

Обновлено: 24.01.2025

Деревянный брус 150х150 мм своими руками

Правильно понимаете, чтобы составная деревянная балка работала как единое целое необходимо принять мероприятия против сдвига одних слоёв составной балки относительно других слоёв (иллюстрация). Сделать это можно, например, с помощью деревянных шпонок, расчёт этих шпонок на действие поперечной силы Q приводится в справочниках по проектированию деревянных конструкций в разделе "Составные балки".

В вашем случае не проще ли будет поставить балки вертикально? Тогда никаких противосдвиговых мероприятий производить не надо, только конструктивно соединить доски друг с другом. Настил на брус ведь опирается и крепится по всей длине балки равномерно?

Почему нельзя использовать брус в каркасных домах вообще и в качестве стоек в частности?

Всем привет, в очередной раз листая ленту дзена, попались на глаза фотки от компании строящей дома в ленобласти, разберем самые грубые ошибки которые бросаются в глаза.

Попытка изобразить каркас Попытка изобразить каркас

1. Обвязка из бруса, да еще с запилом в полдерева (обведено красным)

Во первых брус вообще крайне не желателен, так как на нем всегда появляются трещины, во вторых он еще и ослабляется, см фото ниже к чему приводит такая сборка

Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3

Брус в обвязке допустим разве что на ленточном фундаменте (хотя не понятно зачем там вообще обвязка, стены можно ставить сразу на бетон через гидроизоляцию, а полы организовывать обратной засыпкой + стяжкой) или на сваях большого размера вроде 30х30 или такого-же размера оголовках, чтобы брус не опирался ослабленной частью.

Но зачем делать так в 21м веке не ясно, можно в ту-же цену собрать пакет из досок "елочкой" , где доски будут лежать на сваях или оголовках на ребре, т.е. не будет иметь проблем описанных выше. Но собирать конечно дольше, поэтому "строители" очень не любят.

2. Лобовая доска и лаги из бруса (зеленая стрелка)

Во первых вообще не понятно зачем было использовать более дорогой материал, т.е. 30 брусьев 100х150 длиной 6 метров (0.1*0.15*6м*30шт) - это 2.7 куба . А 30 досок той-же длины 50х200 (0.05*0.2*6м*30шт) - это 1.8 куба. При нынешней цене 12500-14000 за куб даже ЕВ доски, больше 12 тысяч разницы на одном лишь перекрытии.

При том что жесткость на прогиб , у более дешевой доски 50х200 аж на целых 30% больше !.

Теплотехника, что "с боку" ~~лобовая доска~~ лобовой брус промерзает так-как имеет теплопроводность в три раза уступающюю минвате. Так и по высоте, 150мм. Лучше-бы на разницу в стоимости доски сделать еще 50мм утепления, доведя итоговое до 200мм

3. Стойки в углах из бруса (оранжевая стрелка)

Брус в углу Брус в углу

Брус можно использовать в какой-нибудь не утепленной постройке, конюшне или сарае для дров/сена. Но никак не в каркасном доме, во первых как уже писал ранее - брус может промерзать насквозь, вплоть до инея на внутренних углах дома (на форумхаусе регулярно пишут о проблемах после горе строителей). Во вторых изнутри банально не к чему подшить плитную обшивку, будь то фанера, ОСП или гипсокартон.

На фото ниже примеры теплых углов из досок, которые можно утеплить и в то-же время без проблем смонтировать плиты или брусок под электропроводку. Как видно по количеству материала, количество то-же, но никаких трещин и инея.

Теплый угол из трех досок Теплый угол из трех досок Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада. Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада.

Если где-то в каркасном доме и применим брус, то только на террасах как опорные столбы, и то целесообразнее делать из клееных досок.

Второй этаж Второй этаж

4. Укосины (зеленые кружки)

Как видно на первом фото укосин нет, а на втором уже есть, во первых это говорит о том что из врезали на стоящих стенах, что значительно дольше, а следовательно заказчик получит дом позже и дороже. Так еще и укосины врезаны на "тяп-ляп". Т.е. вместо того чтобы быть врезанными в верхнюю и нижнюю обвязки стены, просто поставлены в упор, т.е. гвоздь работает на на срез (как в стойках), а на сдвиг, т.е. укосина работает дай бог на 5% от того что должна.

Согласно своду правил 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство, укосина врезается не более 1/4 ширины стойки, а тут 50мм в 150мм доску, грубейшее нарушение.

Я уже писал ранее в одной из статей про исследования института в США, где пришли к однозначному выводу что стена с укосиной из "дюймовки", значительно жестче и на сдвиг и на "слом" чем с 50мм. Если эта тема интересна то пишите в комментариях, напишу отдельную статью или дам ссылку.

5. Перевязка стен (синие кружки)

Нет второй верхней обвязки, которая перевязывает намертво между собой перпендикулярные стены. Подробнее про этот узел у меня была статья .

сопроматчики, что прочнее на изгиб ?

брус целиковый или собранная из досок балка такого же сечения ?
скажем 150*200 мм брус и 150*200мм балка из трех досок 50*200, стянутых между собой болтами ? а если помимо стяжки еще проклеить ?

Хочешь всех обхитрить? ;) Не получится. При прочих равных, деревянная конструкция всегда получается самой дорогой из тройки доступных (+ ж/бетон, + металл). Попытки объехать стороной заканчиваются провалом. Вот и у тебя так будет:
болты со временем продавят древесину, начнут болтаться, балка станет «сопливой»;
дерево усыхает = те же последствия;
склеить? – да, возможно, но клей должен быть прочнее древесины, а главное иметь точно такие же характеристики на влажностное расширение/усыхание, ну и срок службы соответствующий – такое делают в заводский условиях, под прессом, но стоит все это очень дорого.
Разумнее заказать балку целиковую. Ничего страшного если не хватает стандартных 6 м. Делают на заказ до 8 м. Только стоит это 3-5х.
Да, и учти, что для пролета (например) в 7 м у меня в квартире старые мастера (1864 год) поставили балки из бревен в 45 см диаметре, да еще из лиственницы. Интересно, во сколько тебе обойдутся такие балки? ;)

ЗЫ: А имея доски, клеить их в одной плоскости – расточительство: делай ферму – она и жестче, и дешевле. Да, кончено ферма сожрет у тебя жилой объем – а что ты хотел? – деревянный дом – самый дорогой.

по стоимости стена из бруса 150*150 обходится в 720 рублей.
несъемная опалубка стоит 956 за квадрат, а ее еще бетоном залить надо, арматура+крепеж

Баян. Почему только "несъемная" ? - чтобы подороже выглядел процесс?

Разве брусовая стена равно по своим характеристикам бетонной?
А если не равна, то почему ты выбрал брус 150х150? – возьми сделай стену из 100 мм, а то из бруска 50х50 – это еще дешевле будет ….

PS: Еще раз повторяю: при прочих РАВНЫХ деревянный дом – самый дорогой. Обсуждали раз сто.

Несъемная потому что сразу утеплителем работать будет. если тупо монолит отливать, один фиг утеплять надо. и еще такой момент при строительстве своими силами, брус быстрее получается и проще.
опять же позволяет растянуть стройку на этапы, ибо сразу на готовый дом за один сезон денюжков нету.

А брус утеплять не нужно? Тогда и бетон тоже утеплять не нужно :). Убедительно? ;)

ЗЫ: У тебя куча стереотипов (причем, уже классических – почитай архивы хотя бы этого форума):

1. несъемная опалубка необязательно из пенопласта.
2. [не]съемная опалубка необязательная сразу на всю высоту стены – у меня сосед, неспеша, каждый день отливал по 30-50 см, и уходил по своим делам. Я посмотрю как ты ОДИН будешь ворочать брусья 15х15 см хотя бы 6м длины.

PS2: А странно: я ведь не говорил тебе делать домик из бетона. Я лишь озвучил проблемы деревянного строительства. Почему ты сразу перекинулся на литой бетон в несъемную опалубку? – разве это два единственных варианта? ;)

брус утеплять нужно конечно, но можно это действо отложить, т.е. стены из бруса худо бедно уже жилые.

PS. а какие варианты стен ты предлагаешь рассмотреть ?

Это – по проекту: Нельзя просто так взять и заменить материал стен. Например, когда я выбрал понравившийся (фасады) проект, он был из пенобетона. Я приволок его к Проектировщику, и попросил пересчитать его на литые стены. В результате весь проект пришлось переделывать. Впрочем, я не жалею.

Но еще ДО начала проекта нужно ответить на многие вопросы. В частности, определиться с коммуникациями, расставить мебель, …

ЗЫ: А зачем складывать стену из бруса, а потом мучиться её утеплять? – ты почитай форум – сколько проблем с утепление бруса. Один только пар сколько крови попьет.
И потом, ответь себе хотя бы на простой вопрос: если брус НЕ утеплитель, и НЕ конструкционный материал, то зачем ты его применяешь?

брус потому что дешево и быстро и можно обойтись без наема рабочих. дешево конечно сомнительно, если честно но про варианты стен было бы интересно узнать.

Вообще-то, баян :) Читай архивы. Но как новичку, сделаю скидку в виде дайджеста:

1. Нужно различать тип строительной конструкции и строительный материал. Например: каркас, несущие стены (как вариант, монолит), комбинированные, и т.д.

2. Материалы бывают разные, с разными физическими свойствами. Беда в том, что большинство свойств взаимоисключающих. Например, чем прочнее нужен материал, тем выше его плотность (при прочих равных), но тем и хуже теплоизоляция. Попытки искать компромисс (например, пенобетон) пока что плачевны: материал уже настолько непрочен, что разваливается от дуновения ветра, но все еще плохо удерживает тепло.

3. Поэтому, время моно-стен уже прошло (или, еще не настало). Рулят гибриды, где функции строго разделены: один компонент отвечает за прочность, второй – за теплоизоляцию, третий – защита от атмосферы, четвертый – отделка/дизайн. Самый удачный пример гибрида: ж/бетон + пенопласт: пирог из 15 + 10 см теплее твоего бруса, прочнее кирпича, тоньше и дешевле их обоих.

4. Экономичность бруса – мнимая. Даже тупо в лоб 1 куб древесины стоит в 1.5 раза дороже бетона. Про прочность, жесткость, срок службы, стабильность, гниение, пожароопасность, грибки, жучки, …. – я даже молчу. Нет более бестолкового конструкционного материала чем древесина. Но стереотипы живучи …

клеенка прочнее, есси без болтов прочнее, потому что в брусе могут быть изъяны (сучки, внутренние напряжения, неудачное расположение направления волокон отн. нагрузки и т.п.) что может привести к трещине и порче всей балки целиком. Совпадение трех слабых мест у трех досок в одном месте менее вероятно Конечно целиковый брус прочнее В сборной конструкции вон посерёдке слабое место.
Но это просто надо учитывать при проектировании. У меня кстати так лаги пола второго этажа сделаны.

10 толщин это выходит каждые полметра болт ? вид пофиг,балка внутри перекрытия останется.

На самом деле необходимость такой балки возникла, не хочу делать капитальных стен внутри дома.

ЗЫ. а двутавр из доски если сваять, лучше будет ?

если вспомнить байку про веник и сыновей выходит что сборная прочнее должна быть, например мачты у парусников наборные и клееные, трос свитый из мелкой проволки прочнее прута аналогичного диаметра. ну и тому подобное.

трос "свитой" а не собранный из "палочек" скорее всего на концах досок будут возникать напряжения, в результате которых конструкция не будет должным образом работать.

зы. не припомню чтобы меня учили собирать подобные конструкции.
ззы. разве что из металла

Каркас дома: брус или доски? рисунки внутри

брус или доски? Вопрос особенно для Andy221, кажется ты использовал именно обрезную доску для каркаса. Что лучше для изготовления каркаса дома? Брус 150*100 или 150*150 или обрезная доска (способ применения доски см. на рисунке)?Меня интересует сравнение по параметрам: 1. Стоимость. --- из доски будет дешевле, т.к. все отходы идут в дело. Из бруса так не получится. 2. Прочность. --- Если брать статическую прочность на сжатие/растяжение, то разницы нет. НО тут очень важна жесткость конструкции! Дело в том что дом испытывает ветровые и другие динамические нагрузки в сочетании со статическими. И все саморезы, гвозди, скобы и пр. - это ноль в восприятии динамических нагрузок. Каркас надо делать только из бруса - все стойки, обвязки, раскосы. Обвязка - в ласточкин хвост, стойки - в шип, раскосы в распор. Обвязки сращивать на стойках.Из досок 200-250 надо делать перекрытия и стропила - они будут жестче, легче и дешевле чем из бруса. А бруса 200 оч. трудно найти.Из досок можно делать внутренние перегородки, фронтоны (из экономии, там отходов много).3. Долговечность. --- Если из бруса как я выше написал - ресурс конструкции 150 лет. Если из доски - то лет 50. НО заскрипит этот дом из доски лет через 5-7. Из досок можно делать одноэтажное что-то типа хозблока, сарая, туалета, с необольшими фронтонами.4. Время изготовления. (думаю брус быстрее. ) --- Брус тяжелее таскать, но если делать вдвоем, то это не критично. Если делать на шипах/гнездах, то резать из где-то две ч/недели (дом 7х7) - это если все вручную. Можно купить перфоратор с долотом по дереву - так всей работы по гнездам будет часа на три :)Собирать каркас одного этажа - два часа. Потом раскрепить скобами и подкосами - 1 ч/неделя.5. Усадка и коробление при высыхании. --- Делать надо из дерева естественной влажности. Закупать зимой (сейчас самое время), в штабеля через прокладки, сушить лучше год (это будет просто супер материал), но можно и в мае начать, за зиму вся влага вымерзнет. Часть бруса (или доски) поведет, это на подкосы.6. . я еще что-то упускаю? --- В книге Шепелева описаны все узлы каркасного дома из бруса.Удачи,Сергей

спасибо, очень обстоятельный ответ. : Меня интересует сравнение по параметрам: : 1. Стоимость. : --- из доски будет дешевле, т.к. все отходы идут в дело. Из бруса так не получится.+++ Стоимость того и другого не подскажите?: 2. Прочность. : Обвязки сращивать на стойках.+++ Про динамическую прочность все ясно, что значит сращивать на стойках? Вообще в случае бруса, как достичь оптимальной жесткости стоек? Если делать в шип (т.е. на стойке шип, в брусе обвязки выемка), этого достаточно? Или вы имеете вииду что в месте крпления основны стоек брус обвязки разрывается и его место занимает стойка?: Из досок 200-250 надо делать перекрытия и стропила - они будут жестче, легче и дешевле чем из бруса. А бруса 200 оч. трудно найти.+++Брус 150*150 или 150*100 оптимально использовать? Вообще, в обвязке перекрытий цоколя и мансарды достаточно одного слоя бруса?: 3. Долговечность. : --- Если из бруса как я выше написал - ресурс конструкции 150 лет. Если из доски - то лет 50. НО заскрипит этот дом из доски лет через 5-7. Из досок можно делать одноэтажное что-то типа хозблока, сарая, туалета, с необольшими фронтонами.+++ Заскипит вне зависимости от метода крепления? Т.е. шпильки, как использовал Andy221, или комбинация саморезов и клея не заменят брус?: Можно купить перфоратор с долотом по дереву - так всей работы по гнездам будет часа на три :)+++ Что такое перфоратор с долотом по дереву? Это насадка к обычному перфоратору? Что-то типа фрезы?: Собирать каркас одного этажа - два часа. Потом раскрепить скобами и подкосами - 1 ч/неделя.:) IMHO, это зависит от опыта, но спасибо за справочные данные.: 5. Усадка и коробление при высыхании. : --- Делать надо из дерева естественной влажности. Закупать зимой (сейчас самое время), в штабеля через прокладки, сушить лучше год (это будет просто супер материал), но можно и в мае начать, за зиму вся влага вымерзнет. Часть бруса (или доски) поведет, это на подкосы.+++ А если нет такой возможности? Если покупать "сухую древесину", т.е. древесину которую продают как сухую, то, разве, комбинация досок не является аналогом клеенного бруса, которые почти не коробится. Особенно если доски укладывать с чередованием направления годовых колец.: 6. . я еще что-то упускаю? : --- В книге Шепелева описаны все узлы каркасного дома из бруса.+++ Прочту, она у меня, к сожалению,пока есть только в электронном, очень неудобном варианте (txt + набор отдельных картинок) проходившем в этой конференции. В магазинах не встречал.

Еще немного : Меня интересует сравнение по параметрам: : 1. Стоимость. : --- из доски будет дешевле, т.к. все отходы идут в дело. Из бруса так не получится.+++ Стоимость того и другого не подскажите? --- Стоит одинаково, как за куб пиломатериала.: 2. Прочность. : Обвязки сращивать на стойках.+++ Про динамическую прочность все ясно, что значит сращивать на стойках? Вообще в случае бруса, как достичь оптимальной жесткости стоек? Если делать в шип (т.е. на стойке шип, в брусе обвязки выемка), этого достаточно? Или вы имеете вииду что в месте крпления основны стоек брус обвязки разрывается и его место занимает стойка? --- Стойка, а иногда две подпирают место сращивания. Шип - это в стойке шип, в обвязке гнездо. Ничего не разрывается. Стойки и так жесткие - 150х150 - это вполне жестко :) Жесткость (сопротивление конструкции сдвигу) дается двумя средствами - 1) Раскосы - везде где можно :) В том числе и по крыше между стропилами (крайними и следующими за ними) и 2) работающей обшивкой (шпунтованная половая доска 30мм на два гвоздя по каждой стойке/подкосу): Из досок 200-250 надо делать перекрытия и стропила - они будут жестче, легче и дешевле чем из бруса. А бруса 200 оч. трудно найти.+++Брус 150*150 или 150*100 оптимально использовать? Вообще, в обвязке перекрытий цоколя и мансарды достаточно одного слоя бруса? --- лучше все же доски 200 на стропила - тяжелая крыша - всегда плохо. В обвязке достаточно одного бруса, если второй этаж или стропила врубаются (так бывает) - то надо второй слой, а то сильно ослабленный будте если из одного.: 3. Долговечность. : --- Если из бруса как я выше написал - ресурс конструкции 150 лет. Если из доски - то лет 50. НО заскрипит этот дом из доски лет через 5-7. Из досок можно делать одноэтажное что-то типа хозблока, сарая, туалета, с необольшими фронтонами.+++ Заскипит вне зависимости от метода крепления? Т.е. шпильки, как использовал Andy221, или комбинация саморезов и клея не заменят брус? --- Шпильки - это для временной фиксации. Через пару месяцев мертво затянутая шпилька отворачивается рукой. Саморезы - то же самой - они раскачаются за год. Клей - только клееный в заводских условиях и сушеный материал надо - дорого - только если какие эл-ты констркуции идут открыто. Собирать сборные эл-ты из досок только на гвозди 120 с загибом. Гвоздь раздвигает волокна дерева и за счет этого сидит гораздо правильнее самореза.: Можно купить перфоратор с долотом по дереву - так всей работы по гнездам будет часа на три :)+++ Что такое перфоратор с долотом по дереву? Это насадка к обычному перфоратору? Что-то типа фрезы? --- Это вместо бура идет долото (типа стамески) по дереву. Для любого перфоратора СДСплюс есть.: Собирать каркас одного этажа - два часа. Потом раскрепить скобами и подкосами - 1 ч/неделя.:) IMHO, это зависит от опыта, но спасибо за справочные данные.: 5. Усадка и коробление при высыхании. : --- Делать надо из дерева естественной влажности. Закупать зимой (сейчас самое время), в штабеля через прокладки, сушить лучше год (это будет просто супер материал), но можно и в мае начать, за зиму вся влага вымерзнет. Часть бруса (или доски) поведет, это на подкосы.+++ А если нет такой возможности? Если покупать "сухую древесину", т.е. древесину которую продают как сухую, то, разве, комбинация досок не является аналогом клеенного бруса, которые почти не коробится. Особенно если доски укладывать с чередованием направления годовых колец. --- Про чередование колец - все правильно, так надо делать. Но клеить можно только сухой (камерной сушки) материал. Коробление не так страшно, важно что бы сухой был материал. Если сейчас брать, то к лету сухой будет. Можно строить.: 6. . я еще что-то упускаю? : --- В книге Шепелева описаны все узлы каркасного дома из бруса.+++ Прочту, она у меня, к сожалению,пока есть только в электронном, очень неудобном варианте (txt + набор отдельных картинок) проходившем в этой конференции. В магазинах не встречал.

От Домоседа (ранее Andy221) : Вопрос особенно для Andy221, кажется ты использовал именно обрезную доску для каркаса. === [/b]Точно так. Брус использовался только для столбов открытой террасы. [/b] : Что лучше для изготовления каркаса дома? Брус 150*100 или 150*150 или обрезная доска (способ применения доски см. на рисунке)? =[/b]== Как я уже писал, "ведет" любое дерево, будь то брус или доска. НО! Брус "ведет" гораздо сильнее, он трескается ("цельное" дерево).. А доски, особенно сплаченные так, чтобы годовые кольца на них шли в разном направлении, гораздо менее подвержены этим деформациям. Кроме того, с доской проще работать: попробуйте поднять 4-метровый брус 150х150 и сравните с 4-метровой доской "пятидесяткой". Это будет особенно заметно на высоте. [/b] : Меня интересует сравнение по параметрам: : 1. Стоимость. =[/b]== [/b]Ничего не скажу, кроме того, что не будет ни драматических проигрышей, ни ошеломительных выигрышей. Примерно баш на баш за счет неочевидных работ. [/b] : 2. Прочность. === О[/b]динаково. [/b]Как я понял на опыте своего строительства, самый критичный момент -- это балки с большим пролетом. Для каркасного дома потребуются укосы, а самые ответственные балки лучше делать из клееного профилированного бруса (если средства позволяют). [/b]Доски замечательно сплачивать с помощью шпилек, а монтаж вести хорошими саморезами. [/b]: 3. Долговечность. === [/b]М[/b]онопениссуально, ИМХО, если не поскупишься на какой-нибудь "Антижук". [/b] : 4. Время изготовления. (думаю брус быстрее. ) === [/b]А[/b] я думаю, что доска быстрее. Тоже ИМХО. [/b] : 5. Усадка и коробление при высыхании. =[/b]== [/b]См. выше. [/b] : 6. . я еще что-то упускаю? === 100% упускаешь, но это выяснится только в ходе строительства :-))) [/b] [/b]Удачи!

спасибо, про смену ника забыл :) : : Что лучше для изготовления каркаса дома? Брус 150*100 или 150*150 или обрезная доска (способ применения доски см. на рисунке)? : Как я уже писал, "ведет" любое дерево, будь то брус или доска. НО! Брус "ведет" гораздо сильнее, он трескается ("цельное" дерево).. А доски, особенно сплаченные так, чтобы годовые кольца на них шли в разном направлении, гораздо менее подвержены этим деформациям. Кроме того, с доской проще работать: попробуйте поднять 4-метровый брус 150х150 и сравните с 4-метровой доской "пятидесяткой". Это будет особенно заметно на высоте.+++Доска 150*50? Или какой-либо другой размер? Вообще, способ соединения стоек и обвязки, а также досок между собой аналогичен казанному на рисунке? Сколько досок вместе использовалось для силовы стоек и для обвязки? На рисунке указано 5 досок в обвязке и 3 в стойке. : : 2. Прочность. : О[/b]динаково. [/b]Как я понял на опыте своего строительства, самый критичный момент -- это балки с большим пролетом. Для каркасного дома потребуются укосы, а самые ответственные балки лучше делать из клееного профилированного бруса (если средства позволяют). [/b]Доски замечательно сплачивать с помощью шпилек, а монтаж вести хорошими саморезами.+++Укосины ставятся перпендикулярно стойкам? Т.е. туда еще и утеплитель умещается, я так понимаю. Вот так: (вид сверху) Н______Н______Н Н-стойка _ - укосинаДа, и. шпильки эти дорогие? Продаются комплектом, шпилька и два болта?: [/b]М[/b]онопениссуально, ИМХО, если не поскупишься на какой-нибудь "Антижук".+++Какой именно вы использовали? Только один состав, или несколько, каждый для своего (антижук, антиплесень, . )?: [/b]А[/b] я думаю, что доска быстрее. Тоже ИМХО.+++Хм. За счет чего? Крепежа, я так понимаю, при использовании досок, требуется больше, их еще и сплачивать нужно.: 100% упускаешь, но это выяснится только в ходе строительства :-))) +++Дык, учиться придется на своих ошибках. :) Я сейчас хотя-бы с общим направлением определяюсь. Чертежик уже начинаю, через пару недель, дай бог, опкажу его в конференции, будем чертежу стоечки да укосины перемывать. :)

про диагональные раскосы : : +++Укосины ставятся перпендикулярно стойкам? Т.е. туда еще и утеплитель умещается, я так понимаю. : : Вот так: (вид сверху) : : Н______Н______Н : : Н-стойка : : _ - укосина : Н[/b]е только. Есть еще и диагональные раскосы.+++ Представляю себе такую конструкцию, но не понимаю тогда как туду умещаются плиты утеплителя. Или их резать пришлось? Н Н Н_Н - вид сверху, Н-стойка, -диаг раскос, _ - укосина|I | |I | - вид сбоку (как бы сквозь стоку) |-границы стойки, I - укосина, - диагональный раскос.так? И утеплитель режется на треугольные маты?

Вопрос знатокам: стоимость пиломатериалов Кто может подсказать среднюю стоимость пиломатериалов для дальнего подмосковья.А материалы следующие: Брус 150*150, и какая бывает длинна? Брус 150*100, длинна? Обрезная доска, ширина 100-150, толщина, какая бывает? 30-40-50, и соответственно длинна. 3000-4000-6000, какая бывает?Стоимость интересует в погонных метрах или штуках. Или помогите пересчитать стоимость м3 в стоимость шт. или метр погонный.Заранее спасибо. :)

Дальнее Подмосковье м.б. разное. **В районе Павлова Посада (Горьковское шоссе) 1кубометр обрезной древесины, доски, брусья, стоил в прошлом году 2700 - 2800р. Вагонка и шпунтованные половые доски - приблизительно 4000р за кубометр. Длина досок у нас была 6м. Длина бруса аналогична. Толщина обычных обрезных досок - 30, 40 и 50мм. Ширина 100 и 150мм. Возможно, что могут быть и других размеров. С уважением, Владимир.

Это строганка 2700? *

Обычная обрезная. Строганая прибл. 4100 *

Чего-то дорого В Москве на рынке с доставкой 2500 стоило перед НГ. Правда партия не меньше 20 м3, полный грузовик вообщем. Там же по Горьковке 15 кубов брал человек, у Покрова, по 2200 вышло. Постоял полдня на машине у обочины с большим объявлением "Куплю брус". Где-то недалеко от Покрова (Старое Семенково) есть лесопилка. Там человек брал в прошедшем июне около 10 кубов по 1800р. Я пытался найти эту лесопилку, но там дорога была в ужасном состоянии, и поиски пока прекратил.

У нас,это рядом с д. Чисто Перхурово, только один *магазин. Цены оттуда. Думал, что можно дешевле, но ближайший магазин стройматериалов находится на въезде в Павлов Посад со стороны трассы на Куровское. Там цены были такие же. В других местах возможно и меньше. Ну и от объема закупки зависит. С уважением, Владимир.

Стены из "плашмя" доски 50х200 полный бред ?

имхо, лучше уж тогда доски надо строгать, пропитывать и красить. собирать не горизонтально а вертикально, две доски снизу, на щель между ними третью доску.
каркас из 100 бруса полюбому делать, каркас обтянуть ветрозащитной пленкой,
изнутри, если не утеплять, то как времянку, обшить оргалитом, вертикально, стыки обыграть досками раскладкой.
пол утеплить полюбому хоть (петопластом) , да и потолок не помешает,(летом чердак сильно будет прогреваться, жарко будет)

по размеру если делать для себя, то лучше что бы дна из сторон была больше 3 метров ( к примеру 6 на 3,5 или 5 на 4)

Вместо бруса три доски

Форумчанин Все

10 лет на форуме

Автор 3 уровня Вчера рассказали как один мужик дом построил.Вместо бруса доски использовал,тоесть сбивал гвоздями 12 апреля 2014 09:02 8463 Что и вправду так строят или это просто его личная инициатива.?обрезной доской 15 на 30 или на 40.

12 апреля 2014

Дом можно построить из чего угодно, вопрос лишь в конечной стоимости

материалов и работ, а так же комфортности проживания.

Ложать плашмя и сбивают гвоздями, только вот что - когда доски будут усыхать, то появятся микрощели, и большой расход пакли, выгода - один человек может строить, а цена с брусом одинакова.

12 апреля 2014

Изоспаном прокладывал говорят.

12 апреля 2014

возможно идет речь о технологии МХМ- стеновые панели из

досок крест-накрест,лучше погуглить :)

29 мая 2019

copper, ни хрена - неМикро!

12 апреля 2014

давно в 90х

В Среднеколымске так дома строили из доски 5 ки, строгали только кромки и прокладывали туалетной бумагой. Сам не видел, рассказывали что тепло и стоят как монолит. Усадка есть конечно но незначительно.

13 апреля 2014 13 апреля 2014

Видел такую постройку в районе Речевой школы .

13 апреля 2014

Представляю усадку

13 апреля 2014

Видел такой дом на сергеляхе, вполне прилично выглядел. Тоже заинтересовался, но хозяина не было, а так бы поговорил с ним..

13 апреля 2014

Раньше засыпнуха называли

13 апреля 2014

Если засыпнуха,то что засыпают по вашему?

15 апреля 2014

доски в кучу засыпают и живут там)))) аки в шалаше))))

14 апреля 2014

читал в журнале строительном

о такой технологии, только там доски склеивали получался брус, очень прочный ,который практически не вело и не скручивало. правда намного дороже выходит

15 апреля 2014

клееный брус

15 апреля 2014

мой друг строитель построил такой дом

доски 40 ка, между изоспан, выглядит очень аккуратно привлекательно, насчет щелей и усадки незнаю, но зиму он в ней нормально перезимовал.

15 апреля 2014

и восколько обойдется такой дом

15 апреля 2014

куб бруса и куб доски обрезной стоимость одинаковая,

кстати верно тут заметили он строил в одного изза этого и выбрал доски, года уже не те чтоб с брусом в одного тягаться .

18 апреля 2014

Отец рассказывал, в 90х в Булгунняхтахе отец с сыном-подростком

быстренько сколотили дом по такой технологии, прокладывали все паклей

21 апреля 2014

надо попробовать

только снаружи ещё кнауф и смл

18 апреля 2014

в совхозах строили дома в сайылыках аз досок 40-50мм толщины крест на крест и штукатурили с обеих сторон мы в начале марта месяца отогревали и жили в таком доме до апреля правда было холодновато хотя дров не жалели по утрам приходилось отдирать волосы от инея на стенах это в 1979году в с Хампа Вилюйского района

20 апреля 2014

Кто использовал панели мдм из алмаса?
Понравилось, что получается стена из массива дерева без щелей. По идее очень экологичный утеплитель без недостатков бруса.
Утеплить деревянный дом из базальта не хочется, т.к. теряется смысл экологичности.

21 апреля 2014

Панели мдм делают из сушеной доски, как я понял из 3-4 сортовых.
Если сделать из обычной доски то они наверно все перекосятся образовывая много щелей.
Или нет?
По идее дерево один из самых эффективных утеплителей.

21 апреля 2014

1. Дохрена работы + дохрена времени требует, конечно . Проще ведь один брус уложить, чем вместо одного бруса 5 досок забивать.

2. Имеет смысл если в одного работаешь. Но лучше уж тогда полубруса делать - толще чем доска, но и легче чем брус.

Что нужно знать о клеёной древесине: отвечает эксперт

Сегодня практически вся мебель, столярка и отделочные деревянные изделия изготовлены из клеёной и срощенной древесины. Из клеёного бруса изготавливают большие и красивые дома. Чем отличается «клеёная» и «срощенная» древесина? Срощенной называется древесина, которая соединена и склеена по длине. Это бруски, доски, плинтуса, рейки и т.д. Клеёной называют древесину, соединённую и склеенную по ширине. Это мебельные щиты, подоконники, столешницы, дверные филёнки и т.д. Названия эти довольно условны, так как те же мебельные щиты склеивают из срощенных брусков, а срощенные бруски в местах соединений склеивают. Поэтому мы будем применять один термин — «клеёная древесина». Широко применяемый профилированный брус для сруба — это многократно срощенная и склеенная конструкция.

Чем хороша клеёная древесина

Во-первых, мебель и столярные изделия выглядят эстетично. Нет зашпаклёванных дефектов и некрасивых сучков. Клеёная древесина мало подвержена короблению и практически не растрескивается. Из неё изготавливают детали больших размеров: столешницы, лестничные площадки, подоконники, отделочные панели и т. д.

Клеёная древесина продаётся в виде мебельных щитов и заготовок различных размеров и сечений. Наиболее наглядный пример применения клеёной древесины — покупка элементов лестниц и самостоятельная сборка. Сегодня можно купить всё для лестниц из клеёной древесины самых различных пород: ели и сосны; из дуба и ясеня, из лиственницы и кедра и других. В продаже есть и тетива, и ступени с площадками, и столбы с балясинами, и поручни различных сечений и конфигураций. Всё — из сухой древесины и готово к применению.

Влажность сухой древесины в помещениях должна быть в пределах 6…12%, а оптимальная — 8…10%. При этой влажности древесина не подвержена температурно-влажностному короблению и растрескиванию.

О чём не скажут продавцы

Рассмотрим опасные моменты покупки сруба из клеёного профилированного бруса. Для экономии материалов и снижения себестоимости производители максимально используют древесину и склеивают (сращивают) даже наружные ламели (наружные видимые доски с двух сторон бруса). Заказчик зачастую и не подозревает о том, что в помещении будут видны множественные «зигзаги» от торцевых сращиваний древесины. Поэтому при заказе следует заранее обсудить данный вопрос.

Уменьшая себестоимость, производители экономят на времени и качестве сушки материалов и на качестве клея, из-за чего в первые месяцы эксплуатации появляются трещины по местам склейки. Особенно это видно на торцах бруса. Трещины клеёного бруса — неустранимый и прогрессирующий дефект.

И, наконец, качество применяемой древесины для изготовления клеёного бруса у многих производителей, мягко скажем, «оставляет желать лучшего». В результате мы имеем много смоляных кармашков, частично несросшиеся и даже загнившие сучки.

Строительство дома из клеёного бруса

Заказывая комплект сруба, оговорите и закрепите в договоре или в приложении к нему (обычно составляется техническое задание к договору) все свои требования к клеёной древесине. В нём должны быть оговорены требования по сучкам, по цельным или срощенным наружным ламелям, по отсутствию смоляных кармашков и трещин и т. д. И укажите в договоре 5-летнюю гарантию на качество сруба.

При приёмке комплекта сруба тщательно осмотрите клеёные брусья. Обязательно измерьте влажность древесины — игольчатые измерители влажности недороги и продаются во многих магазинах инструментов.

К сожалению, до сих пор не разработан ГОСТ на брус стеновой клеёный. Есть стандарты организаций, являющиеся нормативной документацией при отсутствии ГОСТа. Например, СТО 77511573-01-2006 БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ КЛЕЁНЫЙ СТЕНОВОЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. В этом документе указаны правила приёмки бруса на заводе-изготовителе — их можно применить и при приёмке бруса на строительной площадке у подрядчика. Ещё есть ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клеёные. Общие технические условия». Он так же применим к срубам из клеёного бруса.

Столярные изделия

С чем можно столкнуться при заказе и эксплуатации клеёных столярных изделий и мебели? Наиболее частый дефект — трещины по местам склеивания ламелей и коробление деревянных изделий из клеёной древесины. Типичная причина их растрескивания и коробления — некачественная склейка, недосушенная и пересушенная при поставке древесина. Влажность сухой древесины для применения в помещениях при поставке должна быть в пределах 8–10%. Более высокая влажность (так же как и более низкая) может привести к температурно-влажностной деформации, короблению и растрескиванию. Поэтому при приёмке изделий и мебели из клеёной древесины тщательно осмотрите их и замерьте влажность древесины.

Потребуйте у поставщика инструкцию по эксплуатации изделий и мебели из клеёной древесины.

Есть один спорный момент, связанный с условиями эксплуатации изделий из клеёной древесины — это влажность воздуха в помещениях. В деревянных домах влажность воздуха находится в пределах 25–35%. Это комфортно для живущих в нём людей. В своде правил СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменением №1) написано следующее: «Не допускается применение клеёных деревянных конструкций для класса эксплуатации А1 (относительная влажность воздуха ниже 45% при температуре до 35 ºС)». Этим условиям соответствует климат внутри отапливаемых зданий с сухим влажностным режимом по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Согласно этой норме применение клеёной древесины для мебели и столярных изделий в жилых деревянных домах вообще невозможно. Но в другом нормативном документе ГОСТ 30494-96 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ» в п. 3.4 указано следующее: «Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне помещений (в установленных расчётных параметрах наружного воздуха) должны соответствовать значениям, приведённым в таблицах 1 и 2. А в таблице 1 указано, что оптимальная влажность воздуха в жилых помещениях 30–45%. То есть указанные выше нормативные документы противоречат друг другу.

Некоторые подрядчики этим противоречием оправдывают свою некачественную работу. Чтобы избежать последствия от такого противоречия норм, перед заключением договора на изготовление изделий и мебели из клеёной древесины проведите измерение влажности воздуха в ваших помещениях и укажите фактическую влажность воздуха в договоре в условиях эксплуатации. Это отпугнёт бракоделов, а «качественным» производителям это не будет новостью и преградой для работы.

Личный опыт

Мы в своём загородном доме давно уже используем мебель и различные изделия из клеёной древесины (двери, окна, столы и т. д.). Влажность воздуха крайне редко превышает 35%. А трещины и коробления клеёной древесины практически отсутствуют, за исключением отдельных случаев растрескивания самодельных клеёных мебельных щитов для широких столешниц. Но причину этих трещин мы сразу выявили — это спешка при их изготовлении с использованием недостаточно сухих досок, хранившихся в сарае.

Блин, сопромат учить надо было.

Проектируем кухню из ИКЕА и других магазинов масс-маркета: 9 полезных советов

Серо-белая кухня: советы по правильному оформлению и 70 примеров

7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Читайте также: