Вертикальные теплицы своими руками
Своими руками - Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера
Вертикальная теплица своими руками
Как сделать вертикальную теплицу
Без этого полезного сооружения в огороде делать нечего. Вернее; делать-то есть как раз что, но с урожаем возникнут проблемы. Вот и стараются дачники довести свои теплицы до совершенства. И, надо сказать, прекрасно справляются с этой задачей! Ну что ж, смотрим и учимся.
Решение это пришло ко мне случайно, когда я в задумчивости в очередной раз пытался определить, как мне так разместить теплички для моих любимых огурчиков, чтобы все «домики» уместились в огороде.
А если поставить их вертикально?
Ведь сколько места будет сэкономлено! Да и за растениями будет удобнее ухаживать. Посидел вечерок с карандашом, да и нарисовал проект.
Устройство вертикальной телпицы
Состоит такая тепличка всего из 7 стоек высотой каждая по 2 м (фото 1).
Поверх стоек надевается обыкновенная полиэтиленовая пленка шириной 1,5 м, толщиной 200 мк и длиной 2,7 метра (фото 2).
Первой забивается в землю центральная стойка, от которой и очерчивается круг радиусом 45 см. После этого по линиям очерченной окружности забиваются другие 6 стоек, соединенных сверху.
В процессе их роста вся тепличка обвязывается веревочками, которые образуют ограждение для растущих кустов (фото 3).
В прошлом году я изготовил облегченный вариант вертикальной теплички.
Ее отличительной особенностью является меньшее количество стоек.
Пленка 200 мк, ширина 1,5 м, длина 2,7 м.
Вертикальные грядки своими руками: подборка 5-ти вариантов устройства
В теплице каждый квадратный сантиметр – на вес золота, и это известный факт. Порой с таким трудом удается построить более-менее нормальную конструкцию, отопить ее и организовать полив, что само пространство в ней все стараются сделать максимально эргономичным. И до недавнего времени единственной стоящей идеей были подвесные горшки под крышей теплицы и стеллажи на стенках, но вот сегодня уже стремительно набирает популярность и новый метод – вертикальные грядки самых невообразимых конструкций. Обратите на него внимание – возможно, это как раз то, что вы искали? В этой статье мы расскажем вам о новых вариантах вертикальных насаждений, которые действительно перевернули знания современных дачников об экономии места в теплице. Это интересно!
Вот главные преимущества вертикальных грядок:
- Минимальная нагрузка на позвоночник человека.
- Вырастающие плоды не касаются земли, а потому не гниют.
- Более длинный период вегетации.
- Брызги от почвенной подкормки не попадают на растения – и они не болеют.
- Просто ухаживать, много пространства.
- Использование в любом закутке теплицы.
- Грызунам до плодов и вовсе не добраться.
Но учтите, что есть и минусы у таких грядок – плоды на северной стороне вызреют позже остальных. Хотя никто не мешает сделать их только с юга, а часть теплицы, что выходит на север, закрыть фольгированным светоотражающим материалом. Проявите смекалку!
Организовать такое чудо техники на самом деле совсем не сложно – готовы удивить соседей? Тогда вам необходимо приобрести несколько обычных пластиковых труб под канализацию, лучше длиной в 2,5 м. Учтите, что каждую трубу вы на целую треть будете погружать в землю для устойчивости.
Вертикальная грядка из одинарной трубы
- Шаг 1. Сделайте разметку на трубах – ровно 1/3 оставьте для погружения в землю, а по всей остальной длине проделайте отверстия диаметром около 3 см.
- Шаг 2. Выройте для трубы яму, вставьте и прикопайте, а сверху, прямо в отверстие, насыпьте плодородный субстрат – такой, какой именно нужен для определенных растений.
- Шаг 3. Посадите семена – или просыпьте их заранее в трубу вместе с субстратом, и нужные сами прорастут, или же воткните их уже после установки всего – прямо в отверстия. Вторым способом вы даже можете выращивать овощи с рассады.
- Шаг 4. Полейте – просто залейте воду прямо в верхнее отверстие трубы.
Таким образом, в теплице можно сделать сразу несколько рядов труб – и лучше всего в них растут ягоды. Это огромная экономия места и воды, отличное распределение полезных веществ сразу всем растениям – и замечательный потом урожай. С поливом можете вносить удобрения, а плоды и ягоды не будут гнить – они не соприкасаются больше с землей.
Вертикальная грядка из двойной трубы
Такая конструкция практически не отличается от предыдущей, но у нее есть свои преимущества. В этом случае в более широкую трубу вставляется труба меньшего диаметра – так полив будет еще более равномерным. В пространство между трубами засыпается субстрат с семенами, а по всей длине внешней делаются небольшие отверстия для подачи воды.
Это – отличные вертикальные грядки для клубники и не только, которые несут в себе еще одно преимущество – теперь вы сможете легко хранить корни в период холодных зим. Просто выньте трубы из земли, сложите их штабелями и спрячьте в закрытое помещение. Весной, при первом же тепле просто снова поставьте в почву – и урожай будет особенно ранним. При таком походе вы не нарушите структуру почвы и растений – а это большой плюс и фора в плане времени.
Этот способ немного проще и экономичнее, чем предыдущий – но и лишен некоторых плюсов.
- Шаг 1. Вам снова понадобятся пластиковые трубы под канализацию, вот только теперь их нужно разрезать вдоль, ровно на две части. Получатся желоба.
- Шаг 2. Установите ограничительные элементы на края и подвесьте ваше творение на стену теплицы с помощью стальной проволоки или крепкой лески.
- Шаг 3. Наполните желоба субстратом и высадите саженцы. Готово!
А вот посмотрите, какие замечательные получаются вертикальные грядки из разных пластиковых бутылок:
Минимум затрат, времени и сил. Что может быть лучше? Для тепличного выращивания зелени и цветов – и вовсе идеально!
Сделать такие вертикальные грядки своими руками не сложно – зато им можно придать абсолютно любую форму, и обеспечить теплице максимум эргономики. Вот с чего можно начать:
- Шаг 1. Приобретите 5-6 горшков нужного размера и метровый кусок арматуры.
- Шаг 2. Забейте арматуру в почву там, где будет конструкция – примерно наполовину.
- Шаг 3. Наденьте первый горшок и наполните его почвой после установки. Посадите растение.
- Шаг 4. Наденьте следующий, снова засыпьте почвой и поселите растение. И вот так, пока не закончится арматура.
В теплицах уже давно выращивают просто в мешках – бросают те на пол, засаживают семена и ждут урожая. Корням тепло и хорошо, грунт никуда не размывается, сорняки не растут, а черная пленка на мешках еще и притягивает солнце. Так вот – мешки можно не класть прямо на землю, а попросту подвесить на стенки – и будет не хуже!
- Шаг 1. Найдите подходящий мешок небольших размеров и поместите внутрь его пакет из плотного полиэтилена. Проделайте в нем несколько отверстий на задней стенке – чтобы корни не задыхались и влага не застаивалась.
- Шаг 2. Подвесьте мешок в нужное место теплицы. Позаботьтесь о том, чтобы вам было удобно за ним потом ухаживать.
- Шаг 3. Засыпьте мешок компостом или сухим субстратом. Засадите растениями.
К слову, не всегда нужно вкладывать пакет – поэкспериментируйте и без него, многие так делают. В общем же смотрится все очень и очень неплохо.
Основные элементы этой необычной конструкции – бочка-труба и труба-питатель. Материал можете взять любой: металл, пластик или даже дерево. А дальше действуйте так:
- Шаг 1. На стенах бочки проделываем отверстия для рассады – круглые, квадратные или треугольные. Располагать их следует горизонтальными рядами, с шагом в 20 см. Верхний ряд должен получиться на 15 см ниже, чем край бочки, а нижний – на 10 см от нижнего края.
- Шаг 2. У металлической трубы-питателя должна быть длина 120 см и внутренний диаметр 4-6 см. В ней сверлятся отверстия диаметром 4-5 мм. Расстояния между ними и рядами – 2 см, в верхний конце вставьте воронку на 5-10 л.
- Шаг 3. Нижний конец закройте глиноцементный раствором либо деревянной пробкой. Закрепите трубу-питатель на крестовине из прута или деревянных реек. Оберните трубу-питатель мешковиной – чтобы ее отверстие на забилось самим субстратом.
- Шаг 4. Площадь для грядки в теплице выровняйте и утрамбуйте. Поставьте бочку с уже готовой трубой-питателем внутри.
- Шаг 5. На самое дно бочки насыпьте глину и мелкий гравий – но до первого ряда отверстия.
- Шаг 6. Заполните бочку субстратом. Если вы не хотите, чтобы смесь спрессовывалась, используйте антиуплотнитель – специальные гранулы размером 3-5 мм. Вы легко их сможете сделать сами – протрите просто пенопласт через сетку старой железной кровати. Затем перемешайте с субстратом и увлажните – это называется «влагозарядковым поливом». Проверьте, все ли получилось: сожмите в руке, если комок не рассыпался – значит, все правильно.
- Шаг 7. Посадите растения. Те площади растений, что не заняты стеблем, замажьте глиной. На верхней площадке тоже высадите несколько кустов рассады.
Обратите внимание: сажать в такие грядки нужно изначально корнями вверх – минимум на 10 см, т.е. при оседании субстрата корни будут постепенно поворачиваться вниз.
Крепкая и долговечная вертикальная грядка для клубники, огурцов и других растений с небольшим корнем – готова. На ней хорошо выращивать рассаду баклажанов, перца, помидоров, огурцов и зеленые культуры. На верхней площади бочки вы можете также сделать каркас из металлических прутьев и приварить сверху кольцо – и выращивать на них вьющиеся растения. Итак, переходим в выращивании в теплице к третьему измерению – почему бы и нет?
Конструкции теплиц
Формы, размеры и конструкции теплиц весьма разнообразны и удовлетворяют большинству пожеланий садоводов. Обычно начинающему садоводу сложно сориентироваться во всем многообразии предлагаемых моделей. Поэтому при выборе теплицы прежде всего принимают во внимание ее назначение на садовом участке, а также сумму выделенных на нее средств.
Перед покупкой тщательно измеряют площадь, отводимую под культуру. При этом подсчитывают только полезную площадь: зная возможное число выращиваемых растении, находят произведение длины и ширины теплицы и из полученной величины исключают площадь, которую займут дорожки, двери и оборудование, например, система обогрева и емкости с водой. В ряде случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под коньком и в карнизе теплицы. Это определяет объем пространства для выращивания таких высокорослых культур, как томаты, кустарники, вьющиеся растения, а также возможность доступа к посадкам и удобство пользования теплицей. Обычно, чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица полезной площади, хотя это не столь очевидно для конструкций со стенами, наклоненными внутрь. Начинающие садоводы нередко приобретают теплицы, площадь которых со временем становится недостаточной. Если ведение тепличного хозяйства ограничивается финансовыми возможностями, лучше всего взять теплицу, в которой предусмотрено присоединение дополнительных блоков.Форма теплиц
Теплицы можно установить отдельно, а можно и пристроить к одной из стен дома или какой-либо другой опоре. У отдельно устанавливаемых теплиц стены могут быть как прямыми, так и наклоненными внутрь. Форма крыши по профилю поперечного сечения бывает односкатной или двускатной; двускатная - с равными и неравными, плоскими и вогнутыми скатами. Пристенная модель «мини» гораздо уже обычной пристенной теплицы. Она подходит для небольших садовых участков или при наличии нескольких опорных стен. В узких малогабаритных теплицах уход за высаженными растениями осуществляют извне.Минимальные размеры теплиц
Для удобства доступа в теплицу она должна иметь следующие минимальные размеры:
- высота в карнизе - 1,65 м;
- высота под коньком - 2,4 м;
- высота двери - 1,8 м;
- ширина двери - 0,6 м (0,9 м - при использовании тачек или инвалидных кресел-колясок).
В летнее время возможен перегрев освещенных солнцем стен. Поэтому появились округлые и многоугольные теплицы. Для ряда современных конструкций характерны изогнутые остекленные панели. Сооружения округлой формы выглядят привлекательно и могут украсить участок. Кроме того, они обеспечивают гораздо большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм. Однако единица их полезной площади до сих пор обходится дороже, чем в теплицах обычной формы.Рис. 1. Конструкции теплиц.
1 - Деревянная теплица с прямыми боковыми стенами, наполовину обитая досками, 2 - алюминиевая теплица шатрового типа.
Рис. 2. Внешний вид деревянной готовой теплицы
Рис.3. Конструкции теплиц.
1 - Деревянная пристенная теплица, наполовину обшитая досками, 2 - теплица арочного типа больших размеров, 3- малогабаритная арочная теплица. В более совершенных теплицах использованы трубчатый каркас из сплавов или стали и пленочное покрытие. До сих пор находят применение теплицы арочного типа. Многочисленные малогабаритные варианты таких теплиц иногда сооружены из сварных конструкций; у них привычные контуры, но встречаются и многоугольные формы. Теплицы с пленочным покрытием дешевле остекленных, но при их эксплуатации возникает ряд неудобств.Конструкция
Теплицу можно полностью остеклить, а можно одну или несколько стен обшить досками или выложить из кирпича до высоты размещения стеллажей. Каждый тип теплиц имеет свои преимущества, и выбор определяется назначением теплицы Так, если растения будут выращивать на грядках, то для создания большей освещенности требуется полностью остекленная теплица. Если большинство культур предполагают высаживать в горшочки, то необходима установка стеллажей, тогда низ стен может быть сплошным. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают стены, наполовину выполненные из кирпича, дерева или асбеста, что снижает затраты на обогрев теплицы. Дополнительную защиту от холода без заметного уменьшения интенсивности освещения обеспечит обшивка досками северной стены
Некоторые конструкции теплиц снабжены съемными деревянными теплоизоляционными щитами Их устанавливают зимой для защиты от возможных повреждений стен, остекленных до уровня почвы, и снимают к началу выращивания культур на грядках.
При выборе теплицы принимают во внимание ряд. факторов: свободный доступ к растениям, светопроницаемость покрытия, прочность и эксплуатационные свойства теплицы. У теплиц промышленного производства предусмотрен достаточный запас прочности, тем не менее местные климатические особенности нельзя сбрасывать со счетов.
Например, в местах с сильными ветрами срок службы теплиц с пленочным покрытием резко сокращается. Удобство доступа к растениям обеспечивает определенное строение дверей, а также высота в карнизе и под коньком. Светопроницаемость покрытия важна лишь зимой и ранней весной; летом света поступает гораздо больше, чем требуется растениям Этот показатель учитывают только при посадке ранних культур.
Передвижные теплицы
В крупномасштабном промышленном производстве используют остекленные теплицы шатрового типа, перемещаемые над растениями по рельсам. Это позволяет рациональнее организовать возделывание культур. Например, весной с одного конца участка под теплицей высаживают салатные культуры, спустя какое-то время их оставляют в открытом грунте для дальнейшего роста, а теплицу передвигают на место, отведенное под томаты.Рис. 4. Конструкции разборных передвижных теплиц:
1- многоуровневая теплица из сплавов с различными скатами, 2 - деревянная блочная 6-ти угольная теплица, 3 - алюминиевая теплица круглой формы.
Рис. 5 Конструкции разборных передвижных теплиц:
1- малогабаритная многоугольная теплица, 2 - небольшая пристенная теплица, 3 -крупногабаритная многоугольная теплица.
Опорные конструкции теплиц обычно делают из дерева, дюралевого профиля или стали. При сооружении крупногабаритных теплиц используют бетонные плиты
Особенно хорош дюралевый профиль, поскольку элементы каркаса из него легки и прочны, им несложно придать нужную форму, скрепив болтами при установке.
Металл - прекрасный проводник тепла, поэтому на металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что доставляет определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны. Разнообразные конструкции из дерева требуют ухода, регулярной покраски и замазывания рам, иначе строительный брус будет быстро гнить в стыках.
Тщательно собранная и установленная на фундамент из кирпича или бетона теплица из деревянного бруса прослужит достаточно долго. Этому также способствуют предварительная пропитка дерева антисептиком и, что еще лучше, покраска натуральной олифой примерно раз в пять лет. Помимо привлекательного внешнего вида, дерево как строительный материал имеет преимущества, например, при навешивании дополнительных стеллажей, укреплении крючков для подвесных корзинок, натяжении проволоки для вьющихся растений. Расположение просверленных для этих целей в металлических конструкциях отверстий не всегда совпадает с планами садоводов. Высверливание же дополнительных дырок очень трудоемко Дополнительные отверстия, кроме того, нарушают защитное покрытие стали и дюраля, что в дальнейшем ведет к их коррозии.
Рис. 6, рис. 7, рис. 8 Конструкции и фото алюминиевых теплиц.
Алюминиевые каркасы теплиц не нуждаются в уходе и имеют узкие шпросы, обеспечивающие максимальную светопроницаемость. В изображенной здесь конструкции для устойчивости применены укрепленные скобами диагональные распорки, скользящая дверь и фундамент из бетонных блоков.
Все рекомендации в отношении теплиц из стали, сплавов и деревянного бруса относятся и к парникам. Поскольку последние обычно используют совместно с теплицей, то и изготовляют их из того же материала. Для устранения контакта с землей деревянные каркасы парников устанавливают на невысокую кладку из кирпича или бетона.
Рис.9. Конструкция двери алюминиевых теплиц.
Рис. 10. Конструкция водосточного желоба теплицы.
Некоторые типы алюминиевых теплиц имеют встроенные водосточные желоба. Он отводят дождевую воду, которую удобно запасать в резервуарах.
Основным материалом для укрытий служат стекло и полимерные материалы. Стекло крепят обычно с помощью оцинкованной проволоки, скоб из стали или сплавов, снабженных пластиковыми прокладками Последний способ упрощает и разбор укрытий. При обращении с большими остекленными рамами следует соблюдать крайнюю осторожность. Укрытие из жесткой пластмассы крепят оцинкованной проволокой. Тоннельные укрытия поддерживают проволочными дугами или прутьями U-образной формы.
В деревянных конструкциях перед окраской поверхность дерева предварительно подготавливают: чистят щеткой для удаления грязи и песка, моют и дают просохнуть. Затем дерево зачищают наждачной бумагой средней зернистости или влажным абразивным
Рис.11. Конструкция деревянной английской теплицы.
Конструкция из деревянного бруса не требует особого ухода и гармонично вписывается в садовый участок. Шпросы здесь несколько толще, чем у алюминиевых теплиц, но их легче просверливать при установке дополнительных приспособлений и опор для растений.
составом, что, хотя и трудоемко, не дает разлетаться вокруг древесной пыли. Иногда при ремонте приходится счищать слой старой краски и вновь грунтовать поверхность. Это делают, когда краска пузырится или в ней возникли трещины: при повреждении слоя краски дерево начинает быстро впитывать влагу»
Теплицы из мягких пород древесины красят каждые два года При оголении участков деревянной поверхности используют алюминиевую грунтовку, после чего наносят первый слой краски, а затем, для создания максимальной защиты, еще два слоя. Срок службы теплицы можно удвоить, если покрыть дерево антисептиком. В состав антисептиков обычно входят медные или ртутно-цинковые компоненты, растворимые в воде или спирте. Уход за теплицами, изготовленными из мягких пород древесины, безусловно, обременительнее и, в конечном итоге, обходится дороже, чем зa теплицами из твердой древесины.
Рис.12. Конструкция теплицы из стальных труб.
Каркасы из стальных труб используются для теплиц с пленочным покрытием. Для защиты от ржавчины они должны быть покрашены.
Покрытия теплиц
В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие, хотя еще широко распространено и остекление. На остекление теплиц идет в основном листовое оконное стекло. Это строительное стекло с пределом прочности около 7,5 кг/м2. Наиболее ходовым размером рам для небольшой любительской теплицы считается 50 х 45 см. Голландские остекленные тепличные рамы, также широко применяемые англичанами, намного больше 140 х72 см. Чем больше размер рам, тем больше светопроницаемость, хотя и потери тепла при этом возрастают.
Выбор стекла. Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.
При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают; чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять. Полупрозрачным стекло нетрудно сделать самому, нанеся на внутреннюю поверхность листов слой цветного лака.
Рис.13. Пороки стекла.
Стекло, применяемое для теплиц, должно быть лишено мелких трещин и пузырьков воздуха, которые, подобно линзе, фокусируют свет.
Остекление. Остекление - это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют не затвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют различными зажимами.
Крепление стекла. Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски, которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее, все более популярным становится беззамазочное уплотнение или применение уплотнителей.
Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки.
Рис.14.Способы остекления.
Традиционное остекление с помощью замазки и штифтов (а), беззамазочные способы (б, в).
Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур, цветов и других декоративных растений.
Двойное остекление. Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укладывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается - как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги.
Пленочные материалы. К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излучения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее светопроницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют, и в более больших масштабах.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.
Солнечный свет и теплица. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие. Оно нагревает все находящиеся на пути объекты - пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.Рис.15. Углы падения солнечного света и парниковый эффект.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения, которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается - отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.
Полдень, зима. Солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает.
Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки, и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на деле же образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.
Рис.16 Солнечный путь.
Освещенность. Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более - летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.
При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом - 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.
Многие дачники испытывают недостаток пространства, которое можно использовать под насаждение растений. Более того, у дачников часто стоит выбор относительно того, какой культуре отдать предпочтение, что актуально для стандартных теплиц, в которых места хватает максимум 2-3 видам растений.
- Вертикальные теплицы и грядки: преимущества
- Разновидности и методы изготовления вертикальных теплиц и грядок
- Изготовление вертикальной грядки из трубы
- Сооружение вертикальной грядки из двойной трубы
- Вертикальные грядки из желобов
- Вертикальные грядки из мешков
- Создание вертикальной теплицы
Вертикальные теплицы и грядки: преимущества
Прежде чем начать подробный рассказ по изготовлению вертикальной теплицы и грядок, следует упомянуть основные достоинства, которые они предоставляют пользователям, и которые указаны в нижеизложенном списке:
- Возможность многоярусного расположения нескольких видов растений, либо расположения одного вида, но в значительно большем количестве, за счет использования пустого верхнего места;
- Подобного рода теплицы способны продлить период вегетации;
- Упрощается уход за растениями на верхних ярусах;
- Верхнее расположение растений делает их недоступными для грызунов;
- Если вверху разместить плодоносящие растения, то их урожай не будет касаться земли, а значит не будет пачкаться и подвергаться риску сгнить;
Разновидности и методы изготовления вертикальных теплиц и грядок
Узнав базовые достоинства вертикальных теплиц, можно приступить к описанию основных их разновидностей, а также дать базовые советы по их изготовлению. Стоит отметить, что вертикальную теплицу можно купить в садоводческих магазинах, однако они не распространены, и лучше всего изготовить такую теплицу самостоятельно.
Изготовление вертикальной грядки из трубы
- Возьмите маркер, и сделайте разметку труб, очертив 1/3 часть их длинных, предназначенную для погружения в грунт. По всей остальной длине, следует проделать несколько рядов отверстий, каждое из которых будет равно диаметру в 3 см;
- Выберете место для размещения трубы, выкопайте там яму, вставьте трубу, и прикопайте ее землей, придав надежную устойчивость. Теперь возьмите плодородный субстрат, который максимально подойдет будущим вашим растениям, и засыпьте его в верхнюю часть трубы, на всю ее длину;
- Возьмите нужные вам семена, и посадите в проделанные ранее отверстия в трубе. При желании, вы можете смешать семена с субстратом, и произвести их одновременную загрузку в трубу;
- Залейте воду в верхнее отверстие трубы, и начинайте ждать всхода своей рассады.
Данная разновидность вертикальной грядки примечательна не только дешевизной и простотой изготовления, но и возможностью по максимуму использовать ограниченное пространство на своем участке.
Сооружение вертикальной грядки из двойной трубы
Данные грядки являются копией аналогичных из одинарных труб, но имеют одно весомое отличие, заключенное в увеличенном диаметре трубы, в который следует установить еще одну трубу, но уже меньшего диаметра. Проделайте отверстия в наружной части основной трубы, диаметром в 3 см, и засыпьте перемешанный с семенами субстрат, в пространство между труб.
Подобный способ посадки растений обеспечит более равномерное распределение влаги, что актуально для клубники, и прочих требовательных культур.
Вертикальные грядки из желобов
Это более простой способ изготовления вертикальных грядок, нежели вышеописанный, который может заинтересовать как новичка, так и опытного садовода. Для изготовления вертикальной грядки из желобов, проделайте действия следующего порядка:
- Приобретите несколько пластиковых канализационных труб, и разрежьте их вдоль, сделав из них две половинки, что и превратит их в импровизированные желоба. Стенку желоба оснастите небольшими дренажными отверстиями;
- Закройте края желоба любым твердым и влагоустойчивым предметом, дабы избежать выпадения из него грунта. Расположите желоба в горизонтальном положении, и оснастите их крепежными элементами, в виде проволоки, либо прочной лески. Закрепите желоб с помощью крепежных элементов на выбранную стену;
- В закрепленный желоб следует засыпать грунт, и высадить семена растений. Работа завершена, ждите всходов.
Вертикальные грядки из мешков
Данный способ весьма актуален для выращивания растений в тепличных условиях, так как позволяет разместить мешки на раме, практически любой тепличной конструкции. Для изготовления вертикальной грядки из мешка, следуйте следующим пунктам:
- Возьмите любой мешок подходящего размера, и поместите в него любой полиэтиленовый пакет, схожий размерами с самим мешком. На дне мешка сделайте несколько сквозных отверстий, в том числе и в находящемся внутри пакете. Отверстия будут являться дренажем, а также позволят корням получить нужный им кислород;
- Повесьте мешок на раму теплицы, впрочем, разместить его можно в любом месте, где вашей душе угодно;
- Насыпьте в мешок питательный субстрат, а можно и вовсе компост, с последующей высадкой в него семян.
Создание вертикальной теплицы
Изучив простые и распространенные виды вертикальных грядок, модно приступить к изготовлению самой вертикальной теплицы, производственный процесс которой, представлен в изложенном ниже списке:
- Обзаведитесь прочными деревянными, пластиковыми либо металлическими стойками, в количестве 7 штук, и длинной в 2 метра;
- Воткните в землю центральную стойку, и очертите вокруг нее круг, радиус которого будет равен 45 см;
- Теперь по радиусу прочерченной линии разместите остальные 6 стоек, погрузив их в землю;
- В промежутках между стойками следует высадить семена, лучше вьющихся растений, таких как огурцы;
- Накрываем теплицу пленкой, фиксируя ее строительным степлером, либо веревкой и скотчем. Не забудьте оставить вход в теплицу, для обслуживания ваших посевов. Работа завершена, ожидайте урожая.
Читайте также: