Как сделать золочение распечатки для декупажа
Золочение активно использовалось в далеком прошлом нашими предками. Благодаря своей пластичности золото может быть расплющено в тончайший лист или проволоку, которая использовалась для придания изделию вида "Сделано из чистого золота". Листовой метод, заключающийся в наклеивании тончайших лепестков золота, используется и по сей день. Огневой метод основан на нагревании соединения золота и ртути на изделии, в результате чего ртуть испаряется, а золотое покрытие остается на поверхности. Можно себе представить, каково было нашим предкам дышать испарениями ртути. Этот "вредный" метод больше не используется. На сегодняшний день активно применяется гальванический метод. Золото осаждают на поверхности из химического раствора, пропуская через него электрический разряд.
Поталь - листовое покрытие из сплава меди с цинком, имитирующее золотое, серебряное или бронзовое покрытие. Продается в листах, книжечках и рулонах. Поталь бывает:
- свободная. Золотые листы проложены тонкой калькой. Подходит как для золочения на горизонтальной плоскости, так и на рельефе.
- трансферная. Каждый "золотой" лист под давлением помещен на кальку или шелковую бумагу. Она удобна для декорирования вертикальных поверхностей, но совсем непригодна для золочения объемных элементов.
- в крошке. Просто раскрошенные золотые листики. Крупная и мелкая крошка. Практически, это отходы производства. Удобство такой крошки заключается в повсеместном заполнении фактурной поверхности. Интересен декоративный эффект при смешении золотых, серебряных и бронзовых листочков друг с другом в разных пропорциях и хаотичном нанесении на ровную поверхность. А на рельефе такая "цветная" крошка нежелательна, так как зрительно теряются очертания рельефа под блеском и "разноцветностью".
- оксидированная. Это поталь, подвергнутая процессу химического окисления, после которого на золотом листе образуются красивые разводы в красных, синих, черных и других тонах.
При "домашнем" золочении свободной поталью деревянной поверхности необходимо тщательно отшлифовать поверхность. Вместо специального грунта можно использовать обычный грунт по дереву.
Цветную глину традиционного красного, желтого или черного цвета можно заменить акриловой краской тех же цветов или, отклоняясь от классических установок, дать волю фантазии и покрасить изделие зеленым или голубым. Красиво выглядит золото на голубом! Золотые листы при наклеивании могут дать трещины или пробелы, сквозь которые будет виден окрашенный слой. Швы и трещины усиливают "антикварность" и "благородство". Можно подстраховаться от "треснутости", нанося в основание золотую или серебрянную краску. Не говорите только: "А зачем же тогда поталь, если мы наносим золотую краску. " Поверьте, золочение поталью выглядит иначе. Это того стоит.
Клей для потали (молочко для золочения или полимент) бывает на разной основе: водной, спиртовой или масляной. Выбирайте сами. "Масляное" золочение более глянцевое по сравнению с "водным". Но водные полименты быстро сохнут и почти не пахнут. Спиртовые полименты в отличие от водных хорошо ложатся на водоотталкивающие поверхности с низкой адгезией (сцеплением), например, на стекло, керамику. Водный и спиртовой полименты подходят только для внутренних работ, а вот "масляный мордан" можно использовать и для внешних работ. Наносим клей тонким, ровным слоем обычной синтетической кистью и ждем, пока он высохнет до состояния "отлипа" (легкой, не пачкающей пальцы, липкости).
Для нанесения потали кисть-лампемзель из натурального волоса вполне можно заменить мягкой синтетической кистью, но помните, что кисть должна быть широкой (как вариант, веерная кисть) и не использоваться для других работ, тем более лакокрасочных. Не нужно её мочить даже в воде, лучше просто очищать, стряхивая с неё остатки золотой пыли. Листик потали с кальки аккуратно переместить на поверхность и разгладить, прижимая кистью. Руками желательно не касаться потали, либо нужно работать в перчатках. Маленькие кусочки потали можно подхватывать на кисть, предварительно наэлектризовав ее о свои волосы. После полного приклеивания потали, сшелушить неприклеенные излишки кистью и слегка отполировать мягкой тряпочкой, например фланелью.
Золочение поталью нуждается в защите от механических повреждений и окисления, так что покрытие шеллачным лаком обязательно.
Желание состарить золоченую поверхность можно удовлетворить, используя битум для дополнительного покрытия, он затемнит поверхность. Цвет потали можно изменить, покрыв слоем цветного лака. При золочении по рельефу оправдано старение с использованием специальных окислителей. Наносим окислитель по впадинам рельефа, последует химическая реакция. Произойдёт помутнение и "позеленение" золота.
Для закрепления этого материала хочу представить вам несложные мастер-классы с использованием техники золочения свободной поталью на деревянной и стеклянной поверхности, а также травление потали уксусом.
Поталь – художественный материал, используемый для имитации сусального золота при реставрации и декорировании картин, украшений, мебели и других предметов, золочении лепнины. В ее составе нет драгметаллов, поэтому стоит она недорого, тем не менее, создает великолепный натуральный блеск металла, которого не добиться другими способами, например, красками металлик. В зависимости от химического состава поталь может имитировать не только золото, но и серебро, медь.
Содержание
Виды потали
Для удобства работы с разными поверхностями выпускается в различных формах.
Поталь и материалы для картины поталью
- Листовая продается в небольшой книжечке и применяется для сплошного покрытия больших участков. Она может быть трансферной, то есть каждый листок прикреплен к подложке, либо свободной – листы перекладываются тонкой бумагой. При работе от трасферной потали отрезают кусочек желаемого размера, переносят на изделие и только потом осторожно отделяют бумажную основу. Свободную режут ножом позолотчика, подложив специальную замшевую подушечку, переносят особой кисточкой.
- Поталь в хлопьях незаменима для имитации потрескавшейся поверхности (кракелюра) и создания красивых переходов света и тени. На поверхность предварительно наносят клей и потом посыпают поталью.
- Жидкая – это идеальный вариант для начинающего художника, поскольку не требует особых навыков и наносится обычной синтетической кистью, как краска.
- Поталь в форме пасты наиболее удобна для золочения кожи, металла, дерева, текстиля, украшений. Когда изделие высохнет полностью, золоченый слой можно шлифовать до получения яркого блеска.
- Воск для золочения придает изделию элегантный вид. Применяется для состаривания, придания объема, а также для тонировки и косметической коррекции мелких трещин и сколов. Учитывайте, что воск имеет свойство сходить с поверхности, если она подвергается трению, поэтому он подходит не для всех изделий.
Какие материалы вам потребуются?
Поталь относится к так называемым "капризным" материалам, поэтому если вы решили с ее помощью что-то декорировать, но у вас нет опыта, обязательно проверьте, все ли необходимое для золочения есть под рукой.
Материалы для работы поталью
Для золочения вам потребуется следующее:
- Плоская широкая кисть с ворсом из белки (лампензель), ею переносят свободную поталь на поверхность изделия. Можно также использовать веерную кисть.
- Для нанесения клея и грунта используются плоские кисти с искусственным или щетинным ворсом. Размер зависит от площади покрываемой поверхности.
- Колонковая кисть очень мягкая и применяется для бережного разглаживания потали на поверхности.
- Нож позолотчика имеет закругленные края, он даже не режет, а как бы продавливает поталь.
- Золотарная подушка предназначена для нарезки потали или сусального золота, ее делают из тонкой мягкой замши.
- Перчатки для защиты изделия от попадания частичек кожного жира.
- Перед началом работы поверхность обязательно обрабатывают обезжиривателем, чтобы очистить от жира, ворсинок, пыли и других загрязнений и обеспечить, таким образом, ее наилучшее соединение с грунтом и самой поталью.
- Грунт под золочение. Для дерева и оштукатуренной основы используют специальный грунт под поталь – левкас, в его состав входит льняное масло. Клеевой грунт считается самым удобным в работе, поскольку содержитеще и специальный клей и подходит для любых поверхностей, его применяют при свободном и трафаретном покрытиях, кроме того, он подходит новичкам. Грунт болюс выпускается в нескольких цветах, что позволяет создавать интересные художественные эффекты.
Отдельно следует сказать о специальном клее для потали. Их выпускается несколько видов, и каждый имеет свои особенности.
- Клей кроликовый, рыбий выпускается в виде гранул и хлопьев, разводить его нужно по инструкции паром. Он предназначен для реставрационных работ.
- Самый популярный – это мордан, клей на основе масла. Им пользуются и профессиональные художники, и новички. Он дает очень прочное, качественное покрытие. Время сушки зависит от марки и может продолжаться от нескольких часов до суток и более.
- Клей на водно-акриловой и водной основе, а также клеевое молочко используются только для внутренних работ. Для покрытия стекла, металла, камня они не подходят. Существенный плюс данной группы клеев – быстрое высыхание (от 15 до 60 минут).
- Клей на спиртовой основе обеспечивает прочное сцепление с гладкими водоотталкивающими поверхностями – камнем, стеклом, металлом. Высыхает в течение нескольких часов.
- Клей в виде карандаша предназначен для нанесения тонкого сложного узора или мелких деталей.
От нанесения клея до выкладывания потали обязательно выдерживают определенное количество времени, указанное производителем.
Для финишного защитного покрытия лучше всего подходит шеллак, натуральная смола на основе спирта. Он создает очень прочный износостойкий слой, поэтому готовым изделием можно пользоваться, не опасаясь, что на нем появятся потертости, трещины, повреждения, вызванные влагой или перепадом температуры. При выборе финишного покрытия следует учитывать тот фактор, что лаки на водной основе окисляют поталь, а на спирту, наоборот, надолго сохраняют позолоту.
Если вы хотите создать на позолоченной поверхности какой-нибудь интересный художественный эффект, советуем использовать воск или битумный лак. С их помощью можно сделать естественные для старинной вещи потемнения, они придают изделию объем, оригинальную фактуру. Для искусственного состаривания применяют патину. В результате на поверхности образуются прожилки и пятна зеленоватого и рыжего цветов, совсем, как на антиквариате. Все декоративные средства наносятся строго под лак, иначе они сотрутся. Лакируют изделие только после их полного просыхания.
Что позолотить?
С помощью потали можно декорировать разные поверхности:
- дерево,
- стекло,
- металл,
- зеркала,
- керамику,
- гипсовую лепнину,
- декоративный камень,
- текстиль, а также красочный слой на картинах.
Поталь также используется и как вспомогательный материал, например при работе с эпоксидной смолой:
Серьги с поталью
С чего начать? Этапы золочения изделия
Золочение – довольно сложный, но интересный процесс. Самое главное здесь – соблюдать последовательность всех этапов, следить за временем высыхания каждого слоя, работать очень аккуратно и внимательно.
Рассмотреть процесс золочения во всех деталях можно на этих видео:
Как создать картину с поталью (мастер-класс)
Свое первое позолоченное изделие вы сможете создать, изучив мастер-класс, приведенный ниже.
Для интерьерной картины вам потребуется:
- грунтованный холст на подрамнике,
- акриловые краски,
- текстурная паста (по желанию),
- кисти и мастихин,
- лак,
- клей,
- листы потали,
- перчатки, тряпка.
При подборе палитры ориентируйтесь на базовые цвета помещения, где будет находиться готовая работа.
- Напишите на подготовленном холсте желаемое изображение. Это может быть абстракция, натюрморт, пейзаж – все зависит от вашей фантазии. Для придания объема можно использовать текстурную пасту, предварительно смешав ее с краской нужного цвета. Дайте красочному слою как следует просохнуть.
- Нанесите на отдельные участки, которые вы желаете позолотить, клей. Выдержите время, указанное в инструкции.
- Осторожными движениями перенесите поталь на холст, разгладьте кисточкой, уберите излишки.
- Теперь можно нанести последние штрихи красками, если это необходимо. Дайте картине высохнуть.
- В завершение покройте работу бесцветным защитным лаком и просушите.
Как все сделать правильно, показано на этом видео:
Все материалы и инструменты для создания картины поталью мы собрали в одном разделе:
Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Переношу ещё один мк на сайт. Впервые он был опубликован на сайте любителей декупажа, 18 августа 2014г.
Мк рассчитан на работу с распечатками и декупажными картами, салфетки подразумевают меньшее количество проблем с выравниванием поверхности. И так, приступим.
- Обложка (о них поговорим чуть ниже)
- распечатка на лазерном принтере/декупажная карта
- грунт
- клей
- шкурка
- текстурная паста
- кисти, валик, канцелярский файлик
- краски, пластиковая тарелка
- скотч, линейка
- терпение
Для начала хотелось бы обсудить, какую обложку брать или не брать под основу — это момент, от которого зависит красота нашей будущей работы. Не стоит брать лаковые обложки — за них очень плохо цепляется декор и они, как правило, достаточно жёсткие. При попытке их согнуть — лопаются вместе с декором.
Возьмите обложку в руки и попытайтесь её согнуть. Хорошая обложка должна быть достаточно мягкой и легко лежать в свёрнутом состоянии (обложку на фотографии выше мне пришлось зафиксировать в кармашек, чтобы она лежала согнутой)
На фотографии ниже представлены три обложки, соответствующие этому требованию. При возможности выбирать, лидером, несомненно, является обложка 3. Обложка под цифрой 1 слишком глянцевая, под цифрой 2 отлично-шершавая, но с тиснением.
И так, мы подобрали обложку. К слову, я обычно закупаюсь двумя цветами — белым и чёрным. Их, как правило, хватает на любую задумку — для светлых белые, для тёмных — чёрные. Дальше мы будем злобно её шкурить 6.jpg Шкурить так, чтобы труха летела, особенно на краешках, около шва. Мы это делаем для повышения сцепляемости. Лучше использовать светлые шкурки, например Mirka, чтобы не пачкать поверхность.
Специально для любителей грунтовать краской остановлюсь на этом месте поподробнее. В интернете бродит 3 основные идеи, чем грунтовать обложки: универсальный грунт (Сонет), краска акриловая обычная, краска текстильная. В статье по химизму я уже упоминала, что краска в принципе не приспособлена быть в роли грунта, у неё адгезионная способность (сцепляемость с поверхностью) в разы ниже, чем необходима для грунта. Для самых упорных спорщиков покажу наглядно.
Я взяла три кусочка кожи молодого дермантина =) уж извините, что не кожи — под рукой не оказалось, но для наших целей — проверки гибкости и стойкости, сойдёт. Одну ногу я побрила.. ой, это не отсюда =) После шкурения и обезжиривания на один кусочек я нанесла грунт Сонет, на второй — текстильную краску Марабу, на третий — белую краску Тиккурила Джокер (на данный момент лучшая белая краска, имхо). Хорошенько высушила. Текстильную краску, по инструкции, прогладила утюгом. И с силой согнула все три кусочка пополам, как они будут согнуты на обложке. И что же мы видим? На Сонет сгиб повлиял.. да никак не повлиял. Марабу тоже отлично держится. А вот краска лопнула по шву, не сильно, ниточкой, но всё же лопнула. И кто мне после этого ещё что скажет про грунтовку краской?
1- Сонет, 2 — Марабу, 3 — краска
Таким образом, обычная краска отпала. Что касается Марабу и любой другой текстильной краски, то тут хотелось бы отметить, что свою прочность и эластичность она приобретает после проглаживания утюгом. С учётом, что с обратной стороны обложки расположены пластиковые карманы, которые просто расплавятся под действием утюга, я бы не рискнула её проглаживать. Да и сохнет текстильная краска в разы дольше, чем Сонет. Вы всё ещё грунтуете краской? Тогда мы идём к вам!))
3. Истончение распечатки/декупажной карты.
Распечатку лучше делать край в край, даже если мотив рассчитан на половину обложки, так как у нас нет возможности нанести 20 слоёв лака для скрытия её границ. Да и упрочняем мы обложку таким образом. Размер распечатки должен быть меньше обложки на пару мм с каждой стороны. Истончение происходит обычным способом, с помощью скотча (наклеиваем полосы скотча внахлёст, проглаживаем чем-нибудь (резиновым шпателем, пластиковой карточкой, монеткой и т.п.) и снимаем скотч.
Стоит так же отметить, что волокна у бумаги расположены в одном направлении, поэтому если с одной стороны бумага снимается плохо, попробуйте с другой)
Приклеиваем нашу распечатку методом файла. Подробно распространяться по этому методу не буду, обойдёмся одной фотографией — в интернете масса мк по этому методу. Намазываем обложку клеем (клей я, к слову, использую Art Potch или Mod Podge матовые, в зависимости от того, что под рукой — они одинаково хороши); распечатку помещаем на канцелярский файлик картинкой вниз, наливаем сверху воды, даём полминуты постоять, стряхиваем воду, промакиваем салфеткой и прикладываем к обложке. И с силой прокатываем валиком во всех направлениях. Здесь, как нигде в других декупажных объектах, важна сила прикатывания, чтобы распечатка приобрела текстуру кожаной обложки и выгнался весь воздух.
Если вы думаете, что проклейка на этом закончилась, вы глубоко заблуждаетесь=) Даём нашей обложке высохнуть и вновь шкурим края распечатки, причём не просто сошкуриваем бумагу, если она немного выступила за края, а хорошенько прошкуриваем пространство между швом и краем обложки (2-3 мм).
Зачем это делается? Это нужно, чтобы исключить возможность не приклеивания распечатки, ведь как бы мы ни катали валиком, всё равно небольшие пузырьки воздуха там остались, так как шов создаёт небольшой перепад высот на поверхности обложки. После прошкуривания аккуратно согните вашу обложку картинкой внутрь, и вы увидите самые не проклеенные места. А часть их вы просто не увидите на первый взгляд — они вылезли бы при нанесении красок и лака. Таким же образом можно проверить уже готовую обложку.
Даём клею пропитать их и пальцами (можно перчатки одеть, если очень хочется) прижимаем их к обложке, выгоняя пузыри и водворяя на место нашу блудную распечатку)
На этом можно было бы и закончить, оттенив края обложки и покрыв несколькими слоями лака (про лак распишу ниже). Но мне захотелось объёма)
Мастихином наносим на свободные места обложки тонкие слои текстурной пасты хаотическими движениям, при этом не затрагивая место будущего сгиба обложки. В ещё мокрую текстурную пасту хорошенько вдавливаем декоративные элементы — для этих целей отлично подходят картонные вырубки, чипборды, и хорошего качества филиграньки.
На пластиковую тарелку выкладываем капли цветов, необходимых для подрисовки. В моём случае это кобальт синий, умбра жжёная, сиена жжёная, охра светлая в палитре Ладоги, белая. Макаем кисть в один цвет, в другой и смешиваем их прямо на тарелке (удобно использовать колонковую кисть) и наносим на работу, продолжая тона мотива. Если тон кажется ярковатым, приглушаем его добавлением капельки чёрного. Заходим одним тоном на другой, мазки хаотические, перетекающие один в другой.
Затем берём самый тёмный тон, и губкой проходим по всем выступам рельефа, выделяя его. Этим же тоном оттеняем края обложки.
На лаке хотелось бы остановиться отдельно. Несколько лет я искала лак, который подходил бы для обложек, был бы достаточно прочным на изгиб и при этом не блестел, как лужа, растаявшая по весне. Стекловидный аэрозольный лак обладает отличной гибкостью, но жутко пахнет, желтит работу и блестит. Жидкой стекловидный не желтит; я проносила обложку с ним в сумке месяца три (все новые лаки проверяю таким образом — ношу вместе с ключами, кошельком и всем, что может обложку поцарапать, помять и тд. Крэш-тест этакий). Где-то через три месяца стык лопнул.
И вот я для себя его нашла — Dulux Celco Aqua матовый. Наношу его в 4-5 слоёв. Держится просто отлично, трещин не наблюдается даже под микроскопом, не полосит, не желтит, не пахнет, сохнет быстро.
Для работы в технике вживления понадобятся следующие материалы:
• заготовка короба (в моем случае из сосны, так же подойдет заготовка из фанеры).
• лак акриловый глянцевый;
• лак акриловый матовый;
• воск бесцветный для дерева (мебельный воск, воск для декоративных работ);
• краска белая водно-дисперсионная влагостойкая (у меня ТЕКС);
• распечатка выбранного изображения отзеркаленная.
• поролоновый спож, кисть синтетическая широкая, кисть щетинка, файл канцелярский, пластиковая карточка, бумажные салфетки, ветошь, малярный скотч, линейка, карандаш, мелкозернистая наждачка.
Подготовка заготовки к вживлению: окрашивание, лакировка
Приступаю к декорированию.
При необходимости заготовку нужно ошкурить, пыль убирать. Моя заготовка идеально гладкая, поэтому сразу покрываю всю поверхность короба (внутри и снаружи) морилкой. Работаю быстро, не допускаю подтеков морилки и просыхания границ её нанесения, иначе морилка будет лежать на поверхности неровно. Наношу морилку широкой щетинистой кистью. Жду полного высыхания.
Беру на поролоновую губку небольшое количество воска и наношу его местами на внешние поверхности короба. Нанесение воска на данном этапе необходимо для создания потёртостей. В местах нанесения воска краска не сцепится с основой и легко будет стираться с поверхности.
Даю краске высохнуть (минут 20-30) и чуть влажной тряпочкой начинаю с усилием протирать поверхность короба. Появляются потёртости; в местах, где был нанесен воск, потёртости получаются сильнее.
С помощью линейки делаю разметку ромбов (можно сделать полосы, зигзаги).
Прорисовав все ромбы, влажной тряпочкой создаю на них потёртости (на ромбах без воска, чтобы потёртости были деликатнее, меньше).
Обратите внимание, при технике вживления изображение обязательно нужно перед печатью переворачивать на компьютере в зеркальном отражении! Второй важный момент: печатать обязательно нужно на лазерном принтере!
Картинку вырезала по контуру рисунка. Положила на файлик лицом к себе. Промазала картинку слоем глянцевого лака.
Также нанесла лак на вживляемую поверхность.
Приложила картинку на место её будущего расположения, пригладила через файлик сначала руками, а затем с усилием пластиковой карточкой. Разглаживаю картинку от центра к краям, выгоняя все пузырьки воздуха и тщательно прикатывая картинку к заготовке.
Аккуратно за уголочек сняла файлик с картинки.
Излишки лака сразу убираю влажной тряпочкой. Даю лаку хорошенько просохнуть (2-3 часа естественной сушки).
Просушиваю картинку. Если есть белёсость (недоскатанная бумага), ещё раз слегка увлажняю картинку и лёгкими движениями, подушечками пальцев убираю остатки бумаги, пока картинка не станет гладкой, без белёсых разводов.
Закрываю лаком получившуюся картинку.
Даю просохнуть краске, наношу два слоя акрилового матового лака на все поверхности короба, даём просохнуть сутки и… Короб готов! Ставим в него горшочки с травами или цветами и любуемся результатом творения своих рук!
Обратную сторону короба я декорирую тоже с помощью вживления, но совсем в другом настроении и стиле: лёгкий нежный Шебби Шик. Можно будет иногда переворачивать :)
Читайте также: