Как сделать саморез незаметным

Обновлено: 06.01.2025

Возникла необходимость прикрепить саморезами металлическую пластину к металлу двери. Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть. Каким герметиком лучше воспользоваться, что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить? Каким лучше воспользоваться, силиконовым, акриловым, или еще каким?

Возникла необходимость прикрепить саморезами металлическую пластину к металлу двери. Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть. Каким герметиком лучше воспользоваться, что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить? Каким лучше воспользоваться, силиконовым, акриловым, или еще каким?

ИМХО : я бы использовал клей (хоть "секунду"), но капнуть чуть-чуть. Вместо самореза можно: винт + шайба-гровер и резьбу нарезать (если толщина двери позволит как к примеру в Ауди 80). Но все зависит от цели крепления (крепление подиума или просто закрыть большое отвертие в двери). А, если нужно будет открутить, то Ядреная отвертка из-за бугра, ну или с помощью дрели (в самом крайнем случае) Еще слышал, но неуверен, что поможет. Мужики рассказывали, что можно "намылить" саморез мылом. Но я не помню, чего это касалось металла или дерева

если в дело пойдут винты, то тут я бы применил резьбовой клей, или универсальный герметик(типа для труб, уплотнения и т.д.). только не тот герметик, что продают в строймагазинах в цилиндрических упаковках!

ИМХО : я бы использовал клей (хоть "секунду"), но капнуть чуть-чуть. Вместо самореза можно: винт + шайба-гровер и резьбу нарезать (если толщина двери позволит как к примеру в Ауди 80). Но все зависит от цели крепления (крепление подиума или просто закрыть большое отвертие в двери). А, если нужно будет открутить, то Ядреная отвертка из-за бугра, ну или с помощью дрели (в самом крайнем случае) Еще слышал, но неуверен, что поможет. Мужики рассказывали, что можно "намылить" саморез мылом. Но я не помню, чего это касалось металла или дерева

Резьбу нарезать зто здорово конечно, но это в идеале . В вазовсих десятках метал г. Всякие сильно текучие клеи дозировать сложно рука чуть дрогнула- протечет так, что мама не горюй! Не нужен консистентный герметик- саморез до упора загнал, выкрутил, герметиком мазнул, снова закрутил. Примерно так.

Резьбу нарезать зто здорово конечно, но это в идеале . В вазовсих десятках метал г. Всякие сильно текучие клеи дозировать сложно рука чуть дрогнула- протечет так, что мама не горюй! Не нужен консистентный герметик- саморез до упора загнал, выкрутил, герметиком мазнул, снова закрутил. Примерно так.

А зачем эту металлическую пластину снимать часто (откручывая-закручивая саморезы)? У меня ВАЗ 21111 (сарай). Металл еще тот. И все же зачем съемная пластина?

А зачем эту металлическую пластину снимать часто (откручывая-закручивая саморезы)? У меня ВАЗ 21111 (сарай). Металл еще тот. И все же зачем съемная пластина?

А у Вас, к примеру, блокираторы центрозамка ни разу не отказывали, или стеклоподъемники не перекашивало никогда? Если так то повезло конечно. Я вообще то указал, что при случае . Афта отечественная мало ли что,в ней завтра отвалиться может?

А у Вас, к примеру, блокираторы центрозамка ни разу не отказывали, или стеклоподъемники не перекашивало никогда? Если так то повезло конечно. Я вообще то указал, что при случае . Афта отечественная мало ли что,в ней завтра отвалиться может?

То есть речь идет о нижней дырке там, где "карман для барахла". Так там можно герметиком по периметру и необязательно металл можно наверное и фанеру. И затем саморезы с чем угодно. А с замками проблем нет - (сплюнул трижды ). А левое стекло щелкает в верхней точке. Но сборкой-разборкой я не напрягаюсь так как в штатном месте в двери у меня не мидбас, СЧ. Вот думаю сделать к нему красивый бокс (по форме подиума). И вот тут вопрос как бы его закрепить к обшивке и металлу двери, чтобы при случае ненапрягаясь снять обшивку "Афта отечественная мало ли что,в ней завтра отвалиться может?"

Возникла необходимость прикрепить саморезами металлическую пластину к металлу двери. Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть. Каким герметиком лучше воспользоваться, что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить? Каким лучше воспользоваться, силиконовым, акриловым, или еще каким?

. что бы и саморез самопроизвольно не открутился, и что бы при случае, можно самому его было открутить?

В магазинах радиоуправляемых моделей продается "Локтайт", это такая жидкость, которой мажут резьбы, чтобы они самопроизвольно не откручивались. Есть синий, его еще можно открутить. Есть красный, его открутить практически нереально. На красный локтайт обычно крепят двигатели к фюзеляжу авиамоделей. Какие там возникают нагрузки - можете себе представить. И ничего не откручивается :-)

[quote name='Серый']С внутренней стороны двери холодной сваркой клеишь гайку, а дальше. [/QUOTE]Серега! Какие гайки? Ты же видел мои двери, если бы я на чистой двери все это лепил, а все по новой отрывать, неасилю Да и не зачем, "бутерброд" ИМХО гораздо эффективнее.

[quote name='Mozzart']Серега! Какие гайки? Ты же видел мои двери, если бы я на чистой двери все это лепил, а все по новой отрывать, неасилю Да и не зачем, "бутерброд" ИМХО гораздо эффективнее.

[quote name='Sanny'] продается "Локтайт", это такая жидкость.
Я знаю этого производителя, но вроде они, по крайней мере по маркой "Локтайт", продукцию больше не выпускают. Постараюсь найти что ни будь подобное. Может получится.
Тут ведь засада какая, суть крепления именно самореза, в отличие от винта, в очень маленькой площади соприкосновения: толщина металла двери 0,8 мм отсюда и требования к герметику.[/QUOTE]
Возможно, Вам поможет пружинная шайба под саморез, что в изобилии в торпеде и других пластиковых частях встречается? Хорошо фиксирует саморез при условии работы в качестве гайки.

С уважением, Антон.

Есть опасение, что крепеж со временем может ослабнуть.

Ничего там не ослабнет, если отверстие не сверлить, а пробить пробойником с трехгранным жалом. Для очистки совести после этого на саморез можно капнуть любого клея, хоть момента или любого герметика.

Ничего там не ослабнет, если отверстие не сверлить, а пробить пробойником с трехгранным жалом. Для очистки совести после этого на саморез можно капнуть любого клея, хоть момента или любого герметика.

Так пробойником и дырявлю. Чем же еще? Наверное соглашусь с Вами, залью обычным отечественным автогерметиком. А если Вас, ну так вдруг, икота замучает, знайте: это саморезы разболтало и я Вас вспоминаю. Не злым тихим словом .

Чтобы заставить саморез ослабнуть в процессе эксплуатации, наверное нужно сильно поучиться у производителей отечественных автомобилей. Лично у меня ни один саморез за все время эксплуатации не отвинтился. Что только ими ни крепилось, включая самодельные подкрылки и элементы обшивки. Просто под саморез нужно делать отверстие чуть меньше диаметра шейки самореза и если повторно его вворачивать, следить, чтобы он завернулся на старое место, а не пробурил "резьбу" заново. Саморез может еще вывалиться, если лист металла превратился в ржавчину. Но тут никакие герметики не помогут: надо предотвратить коррозию чем-нибудь (пластилином, мовилем и др. элементарными подручными материалами). Различные же фирменные "фиксаторы резьбы" для саморезов в тонком металле бесполезны.

Ничего там не ослабнет, если отверстие не сверлить, а пробить пробойником с трехгранным жалом.

Я бы сказал, что это гарантия, что саморез отвалится. Диаметр отверстия под саморез должен строго соответствовать его диаметру. Пробойник же - вещь непредсказуемая. Кроме того, он сделает рваные края и ослабит посадку самореза.

Вот такое решение мог бы порекомендовать, если отверстия по кромке - лучше ничего не придумаешь :

Я бы сказал, что это гарантия, что саморез отвалится. Диаметр отверстия под саморез должен строго соответствовать его диаметру. Пробойник же - вещь непредсказуемая. Кроме того, он сделает рваные края и ослабит посадку самореза.

Основная беда недержания саморезов. как раз вот эти скобы . Вы взгляните на них: идеально круглое отверстие и толщина самой скобы в неколько раз меньше шага резьбы самореза. Где уж ему удержаться то? малейшее движение и он на полу.Пробойник при ударе создает на выходе юбку, как бы увеличивая глубину тела в месте вкручивания.Сверло, как и скобы, этого эффекта не создают.
Непредсказуемость пробойника? Ну незнаю, Это ж как лупить то нужно. Залог успеха хороший инструмент в опытной руке .
Все мои опасения сводились к следующему:
Причина.
1. Мощный фронт Polk MM6 от уся Dragster DA1402 (132х2 RMS). с ограничением по низу только возможностями уся. От 55 Гц и не ниже .
2. Бутербродная конструкция дверей : фанера десятка, прикрученная саморезами, на технологических проемах, вибропласт, анодированный дюраль 1,0 мм, прикрученный саморезами и потом планируется еще слой вибропласта.
Опасения.
Возможность недокрутить саморез из за битумной прослойки и пружинящих свойств дюраля. Как следсвие со временем получить люфт в месте резьбового соединения.
Контраргумены появивщиеся в процессе обсуждения:
Использование пробойника, "локерные" саморезы 12мм с широкой шляпкой, и герметик. Который даже если по резьбе держать не будет, то шляпу то егоную точно прихватит. Не идеал конечно, но думаю достаточно.
Убедил?

Представить квартиру или дом, а тем более – офис, без полок совершенно невозможно. Это очень многофункциональные предметы мебели, которые используются как с целью декорирования пространства и расстановки различных сувениров, так и с целью удобного хранения различных вещей.

Часто они настолько хорошо вписываются в интерьер, что способны подчеркнуть его стиль и индивидуальность. Но повесить полки порой не так-то просто. Часто владельцы квартир желают закрепить их так, чтобы креплений не было видно.

Это делается с целью сохранения целостности определенного стиля или по ряду других причин. Однако крепление полок к стене без видимого крепежа – не такая уж сложная задача, какой кажется на первый взгляд.

Крепление полок к стене без видимого крепежа

Полки в современном интерьере

В любом доме, если человек в нем живет, всегда имеется очень много различных баночек, флаконов, может быть — книг, сувениров, фоторамок и многого другого. А для того, чтобы в доме был порядок, рекомендуется каждую вещь ставить или класть на предназначенное ей место. И часто в роли такого места выступает как раз настенная полка. Она обычно выполняет две функции – является удобной подставкой для чего-либо декоративного или полезного, а также может быть изюминкой определенного дизайна.

Настенные полки в интерьере

В зависимости от помещения, в котором устанавливается полка, она может выполнять самую разную роль. Итак, в кухне на ней могут располагаться наборы специй или же стоять какие-то элементы посуды. В ванной комнате полка – обязательный атрибут для расстановки различных бутылочек и флаконов. Полка нужна и в спальне, где на ней можно расположить различные нужные перед сном вещи. Конечно же, и в гостиной эти элементы интерьера уместны – на них могут стоять книги, цветы, сувениры. Часто они способны в значительной степени сэкономить место, а также победить беспорядок в комнате, ведь все отныне будет стоять на своих местах. Именно поэтому данный предмет интерьера совершенно незаменим, несмотря на то, что в доме может быть множество шкафов или комодов.

Стенка в виде полок

На заметку! Полка уместна и функциональна в абсолютно любом интерьере, независимо от его стиля. Главное – подобрать правильный и подходящий вариант и разместить ее в том месте, где полка будет смотреться органично и как часть интерьера.

Притом важно выбрать не только подходящую по стилю полку, но и ту, которая будет нравиться и в навешенном состоянии смотреться эстетично. При создании определенных стилей важно, чтобы крепления на ней были незаметными. А в целом существует несколько вариаций фиксации полок на стене.

Как можно закрепить полку на стене?

Чтобы повесить полку, не нужно обладать большими навыками и умениями. Порой достаточно иметь под рукой саму полку, перфоратор и строительный уровень. Далее работа пройдет быстро и гладко – повесить полку дело пяти минут. Однако фиксироваться эти предметы интерьера могут по-разному. Часто на это влияет тип полки, желание владельца использовать видимые или невидимые крепежи и ряд других факторов. Порой вид крепежа имеет важное значение.

Таблица. Способы крепления полок.

Кронштейн или держатели

Крепления для стеклянных вариантов

Полкодержатель скрытого монтажа

Крепления без видимого крепежа

Крепления без видимого крепежа сейчас выбирают многие, так как этот вариант предполагает совершенно незаметную фиксацию полки на стене, без лишних элементов. Именно нежелание видеть дополнительные элементы по той или иной причине на стенах и движет владельцами полок и квартир в выборе такого варианта.

Кронштейны для крепления полки в стене

Закрепить полку на стене так, чтобы не было видно фиксаторов, можно при помощи трех вариантов.

Полочка-зигзаг своими руками из ДСП

Крепление с помощью металлических штырей

Потайное крепление полок к стене без видимого крепежа

Самый надежный вариант фиксации полки – на металлические штыри, так как он обеспечит возможность серьезно нагружать полку. Притом это самый незаметный вариант, даже в сравнении с другими способами, относящимися к потайным.

Как выбрать тип фиксации?

Это непростая задача, так как в случае выбора способа крепления полок нужно учитывать несколько факторов. И именно они повлияют на окончательное решение.

Кронштейны для крепления полки в стене

Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолодержатель

Количество крепежей тоже важно прикинуть заранее. Так, если полка короче, чем 1-1,5 м, то достаточно пары крепежных элементов. Если же по протяженности она больше указанных параметров, то количество крепежей лучше увеличить, чтобы равномерно распределить нагрузку на изделие и стену. Притом опять же количество крепежных элементов может сильно варьироваться в зависимости от толщины самой полки и ее качества.

Свободное место над диваном органично заполняется полками в тон стен

Фиксация полки на стене при помощи потайных креплений

Шаг 1. Для того чтобы зафиксировать на стене полку, используя потайной вариант крепежа, потребуется приготовить перфоратор с буром определенного сечения, 2-3 специальных штыря-титана, строительный уровень, угольник, дрель и сверло, саму полку, карандаш для нанесения разметки. Штырь представляет собой металлический стержень, который с одной стороны имеет резьбу, а с другой остается гладким. Резьбовой частью он будет вкручиваться в стену, а на гладкую нужно будет насадить полку. Обычно диаметр штыря составляет 10-12 мм. Сверло подбирается таким же диаметром, как и приобретенный титан.

Специальный металлический штырь

Шаг 2. Первым делом нужно нанести разметку на саму полку. Кстати, ее можно сделать самостоятельно из любой части другой мебели, отслужившей свой век, а не покупать новую. Воспользовавшись линейкой, нужно отложить от торцевого края полки необходимое расстояние. В данном случае было выбрано расстояние 12 см.

Шаг 3. Выбрав расстояние, нужно, используя угольник и карандаш, провести перпендикулярную плоскости полки линию на торце, где будет сверлиться отверстие для крепежа.

На торце проводится перпендикулярная линия

Шаг 4. Далее нужно найти середину торца доски и сделать соответствующую пометку для сверла. Важно понимать, что если полка состоит из двух склеенных между собой листов ДСП, то сверлить отверстие для крепежа в этом случае лучше не посередине, а с небольшим смещением в сторону той или иной доски (лучше – в сторону нижней, так будет надежнее).

Ставится пометка для сверла

Шаг 5. Аналогичную разметку нужно нанести на противоположной стороне полки.

С другой стороны наносится такая же разметка

Шаг 6. Далее к торцу полки, где нанесена разметка, нужно приложить строительный уровень и прямо на нем сделать отметки, параллельные ранее нанесенным на доску, а также обозначив края самой полки. Уровень во время переноса разметки двигать нельзя. Следы карандаша достаточно легко потом можно будет стереть с поверхности уровня, но такая методика переноса разметок позволит с легкостью сделать разметку для сверления отверстий в стене.

Уровень во время переноса разметки двигать нельзя

На уровне делаются отметки

Шаг 7. Затем требуется выбрать примерное местоположение полки на стене. Приложив ее к поверхности, нужно прямо на обоях карандашом сделать разметку границ изделия.

Полка прикладывается к стене

Размечаются границы полки

Шаг 8. Теперь нужно взять строительный уровень с разметкой и, приложив его к стене в выбранном и размеченном месте, выровнять и перенести разметку с уровня на стену, также используя карандаш. Таким образом можно легко и быстро без лишних движений сделать точную разметку для мест сверления отверстий под штыри.

Перенос разметки с уровня на стену

Шаг 9. Далее в торцевой части полки на намеченных местах нужно просверлить отверстия для штырей. Они должны быть такой же глубины, какой является длина той части штыря, на которую будет надеваться доска.

В торце сверлится отверстие

Глубина отверстия должна соответствовать той части штыря, на которую наденется полка

Шаг 10. Теперь требуется взять перфоратор с буром такого же диаметра, как штырь, и сделать отверстия в стене в соответствии с ранее нанесенными отметками. Чтобы пыль от бетона не сыпалась на пол, ее можно сразу убирать при помощи включенного пылесоса, шланг от которого будет держать помощник.

Проделываются отверстия в стене

Шаг 11. Оба штыря-титана нужно установить на места, то есть вставить в отверстия в стене. Если входить они будут с трудом, их можно аккуратно подбить молотком или вкрутить в стену, используя ключ.

Штыри вставляются в отверстия

Шаг 12. Остается только надеть полку на штыри в стене, совместив отверстия с металлическими крепежами. Полка установлена. Кстати, для лучшей фиксации в отверстия полки можно добавить немного клея – тогда соединение будет еще надежнее. Данный вариант крепления позволит добиться такого эффекта, когда кажется, будто полка держится на стене сама по себе.

Полка надевается на штыри в стене

Готовая полка без видимого крепежа

Видео – Как установить полку с невидимыми креплениями

Фиксация на гипсокартоне

Многие сейчас предпочитают выравнивать стены листами гипсокартона или же делают в комнатах из этого материала перегородки. И ясно, что на нем крепить полки при помощи штырей – не самый лучший вариант. Гипсокартон является достаточно тонким и хрупким материалом, не рассчитанным на серьезные нагрузки. Так что вариант с навешиванием полок на перегородку из него полностью отпадает.

Виды крепежа для гипсокартона

Но если гипсокартоном выравнивались стены и уже было заведомо известно, где будет висеть полка, то можно пойти на хитрость и все-таки использовать невидимый крепеж. Для этого достаточно в том месте, где будет крепиться полка, между стеной и листом гипсокартона установить надежный деревянный брусок. Далее нужно будет фиксировать саму полку так, чтобы штыри проходили сразу и через гипсокартон, и через брусок, и через бетонную стену. Однако важно понимать, что такое мебельное изделие не должно быть тяжелым само по себе, а также на нем не стоит располагать массивных и имеющих значительный вес предметов. Также для фиксации легких полок могут применяться специальные крепежи для гипсокартона.

Как повесить полки на гипсокартон

Наблюдая за работой мастера, многие люди думают, что пилить, строгать, забивать – это просто, особенно при наличии современного инструмента. Но стоит взять этот инструмент в руки, и оказывается, что даже такую простую задачу, как вкрутить саморез в металл или в дерево, выполнить не так легко, как казалось. Для всякого дела нужна сноровка, опыт и знание множества нюансов технологии. Тем не менее, уметь выполнять мелкий ремонт по дому должен каждый хозяин. Чтобы всякий раз не искать, кто повесит новую полку или закрепит оторвавшуюся штакетину. Предлагаем начать с простого и научиться осуществлять крепёж саморезами.

Как научиться различать саморезы для разных материалов

Домашнему мастеру чаще всего приходится работать с металлом, деревом и такими материалами, как фанера, древесно-стружечные плиты, ОСП. В каждом случае нужно подбирать саморезы не только по размеру, но и по назначению. Различаются они шагом резьбы.

Метизы с редким шагом предназначены для дерева.
С частым – для металла и других плотных материалов.

Так называемые саморезы по металлу на самом деле универсальны – ими можно прикручивать все, кроме деревянных деталей. Связано это со структурой материала. У древесины она волокнистая и довольно рыхлая. Частая резьба просто сомнёт волокна, поэтому её делают разреженной, чтобы древесина улеглась между выступами металлической спирали.

Фанера и ДСП обладают более плотной и однородной структурой, для них лучше подходят универсальные метизы с мелкой резьбой. А вот если нужно прикрутить тонкий стальной лист к деревянному основанию, выбирают саморезы по дереву, так как именно оно выполняет несущую функцию.

Каким инструментом пользоваться

Выбор приспособлений, чем закручивают саморезы, не слишком велик. Это отвёртка и шуруповёрт, вместо которого иногда используют безударную дрель. Отвёртка – инструмент полезный, но малофункциональный. Она выручит, если нужно выполнить всего несколько креплений в дерево или другой достаточно мягкий материал.

С большим объёмом работ лучше справится шуруповёрт, особенно если предстоит вкручиваться в металл или твёрдую древесину. Кроме того, биту в этом инструменте можно менять на сверло для изготовления монтажных скважин, что бывает необходимо при работе с тонкими деревянными деталями или толстым металлом.

Перед тем как вкрутить саморез, нужно убедиться, что ваш шуруповёрт с этой задачей справится. Недорогие китайские модели обладают малой мощностью и применяются только для работы с деревом, гипсокартоном, пластиком. Если нужно закрепиться в бетонной или стальной конструкции, потребуется профессиональный инструмент. Иногда для такой работы мощности аккумуляторного шуруповёрта мало, может потребоваться инструмент, работающий от сети.

Большое значение для выполнения надёжного крепежа имеют и биты – насадки с разной формой головки. Они должны быть качественными и точно соответствовать типу шлицов на саморезах.

Технология вкручивания саморезов

Существуют общие правила применения самонарезающих шурупов для всех материалов.

Сначала выполняется разметка точек установки крепежа.
При необходимости в твёрдом материале место установки намечается тонким сверлом или просто ударом молотка по саморезу, установленному острием в точку.

Для справки! Обычно, перед тем, как вкрутить саморез в дерево, эта операция не требуется – метиз легко входит в мягкие материалы и без предварительного кернения.

До тех пор, пока резьба самореза не начнёт нарезать бороздки и он не займёт стабильное положение, вкручивание осуществляют на минимальной скорости.
Затем скорость и нажим увеличивают.
При приближении шляпки к поверхности материала обороты снова снижают и докручивают метиз аккуратно, чтобы не перетянуть и не сломать его.

Видео описание

Предлагаем к просмотру отличное видео с полезными советами и лайфхаками для работы с саморезами:

Но у каждого материала свои особенности, и их необходимо учитывать, когда нужно закрепить на них что-то с помощью саморезов.

Мягкий или тонкий металл

До того как закрутить саморез в металл, подбирают подходящий крепёж. При соединении металл-металл используют универсальные метизы с мелкой резьбой. Если же нужно прикрепить тонкий лист к деревянному основанию, выбирают саморезы по дереву.

Все они имеют острый кончик, который легко протыкает материал толщиной до 0,5 мм, нужно лишь предварительно накернить отверстие и приложить небольшое усилие при вкручивании.

Без сверления можно вкручивать саморезы и в изделия толщиной до 1-1,5 мм, но они должны иметь на конце собственное сверло.

Чтобы закрепиться в толстостенной конструкции из мягкого металла, например, алюминия, в ней необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра самореза. Оно просто задаёт направление, а бороздки в теле конструкции метиз нарежет сам.

Твёрдый металл

Если стальное изделие имеет толщину больше 1,5-2 мм, закрепиться в нем будет не так просто, как вкрутить шуруп в дерево или листовой металл. Сначала придётся сверлить отверстие, причём его диаметр нужно определить максимально точно. Для этого с помощью штангенциркуля измеряют сечение стержня самореза без учёта резьбы и подбирают соответствующее сверло. Оно должно быть таким же либо чуть больше.

При сверлении и закручивании метиза важно удерживать их строго под прямым углом к поверхности. Если вкручивание идёт туго, можно смазать саморез машинным маслом. Желательно при этом не удерживать стержень пальцами, чтобы не получить травму от вращающегося метиза с острыми краями.

Видео описание

Посмотрите видеоролик о том, как правильно сверлить металл и вкручивать в него саморез:

Обратите внимание! Очень твёрдые металлы и сплавы, например, чугун, рекомендуется крепить не саморезами, а болтами.

Дерево

При работе с деревом тоже есть свои нюансы, связанные с твёрдостью древесины, толщиной изделий и расположением точек крепления.

Никаких проблем не возникает с крупноформатными деталями большой толщины из мягких пород. Их не нужно предварительно засверливать, кернить отверстия. Перед тем как закрутить длинный саморез в дерево шуруповёртом, нужно только подобрать биту, установить метиз по разметке, а затем следовать общей инструкции. При желании сделать это можно и отвёрткой.

Если же вы имеете дело с дубовыми досками или пиломатериалами из других твёрдых пород, их желательно просверлить тонким сверлом, создав принимающее отверстие.

Сверло придётся использовать и при работе с тонкими рейками или креплении близко к торцу, так как вкрутить саморез в дерево, чтобы не треснуло, в этих случаях будет сложно.

Для предотвращения растрескивания деревянные детали лучше просверлить по отметкам Источник prihozhaya.guru

Несколько советов

Осталось заострить внимание ещё на одном моменте: цвете используемых саморезов. Некоторые далёкие от строительства люди считают, что белые или жёлтые метизы – декоративные, они лучше смотрятся, поэтому применяются для видимых креплений. На самом деле цвет им придает специальное антикоррозионное покрытие, которое препятствует ржавлению крепежа, установленного на улице или во влажных помещениях.

Черные саморезы такого покрытия не имеют, поэтому ими рекомендуется крепить только сравнительно лёгкие ненагруженные конструкции в сухих помещениях.

Ещё один частый вопрос: можно ли саморезы по металлу вкручивать в дерево. Ответ – нет. Мелкая резьба не удержит крепёж в рыхлом материале, и со временем или при нагрузке он вывалится из отверстия.

Коротко о главном

Древесина – это универсальный экологичный материал. Она обладает малой теплопроводностью и хорошо впитывает в себя защитные растворы, благодаря чему приобретает высокую стойкость к гниению.

Основными проблемами при установке крепежа в древесину являются:

устойчивость соединения;
возможное растрескивание материала.

Способность древесины удерживать крепления напрямую зависит от ее плотности. Так, сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа древесины граба (плотность которого – 730 кг/м 3 ) требует усилий примерно в четыре раза больших, чем в случае древесины сосны (плотность – 440 кг/м 3 ).

По плотности породы древесины делятся на три группы:

малой плотности: от 1 до 540 кг/м 3 ;
средней плотности: от 541 до 740 кг/м 3 ;
высокой плотности: от 750 кг/м 3 .

Для несущих конструкций в большинстве случаев применяются хвойные породы, а из экономических соображений – конкретно сосна или ель, относящиеся к мягким породам древесины. Соответственно, крепежу в данном случае надо уделять особое внимание.

Также древесина – материал неоднородный. Минимальная прочность у неё – в местах примыкания волокон, поэтому обычно острие самореза попадает между волокнами.

При вкручивании в древесину без предварительного сверления шуруп или саморез преодолевают предел прочности древесины под острием и на витках резьбы, а также возрастающую силу трения. Т.е. объем древесины пытается уменьшиться на объем входящего в нее шурупа. При этом он частично освобождается за счет неупругих деформаций (смятия древесины), а частично – за счет раскалывания вдоль волокон. Таким образом, распределение внутренних напряжений в теле древесины при упругих деформациях может привести к появлению трещин.

Чем больше габариты изделия, а точка вкручивания ближе к центру тяжести, тем ширина раскрытия трещины меньше. А чем габариты меньше и чем ближе место вкручивания к краю, тем больше вероятность, что изделие треснет или расколется.

Разновидности саморезов по дереву

Существует несколько видов специализированных самонарезающих шурупов, не требующих предварительного сверления древесины.

Универсальный саморез

Шуруп-саморез универсальный UK с полной и неполной резьба, потайной головкой и шлицем Pz применяется для крепления к различным материалам (дерево, ДСП, пластмассы, тонкие металлические листы) без предварительного сверления.

Читайте также: