Как сделать перки
Ходят слухи, что совсем скоро в нашей игре переделают систему перков для экипажа.
Не просто добавят новые, как это было когда то, а изменят саму механику.
Если вкратце, то вместо нескольких членов экипажа будет один слот, который можно будет пересаживать на другие танки, не обращая внимания на комплектность экипажа. Например ездили вы себе спокойно на тортойзе с одним заряжающим, и вдруг на бабахе оказывается их два. И откуда теперь брать второго? Вся система перков (в частности боевое братство) летит к чертям. С новым экипажем такой проблемы больше не будет.
Но это все лирика. Когда введут, тогда и будем разбирать. Лучше рассмотрим перки экипажа, которые есть на сегодняшний день.
Так что же качать? Такой огромный выбор - орлиный глаз, король бездорожья, мастер на все руки, мастер тарана. Глаза разбегаются. Хочется взять и вкачать все сразу, и радиоперехват на обзор, и на отчаянного для перезарядки, и снайпера для крита модулей. Так вот, это ошибка. Ошибка пытаться гнаться за всеми зайцами подряд, ведь в среднем вам по силам вкачать только три перка . Четвёртый уже даётся большим трудом и долгими боями, на всех ваших танках сделать по 4 перка нереально . Ну только если из игры не вылезать.
Всегда помните про это, повторюсь ещё раз - рассчитывать стоит на 3 полных перка, не более того. По 4 и более перков может быть только на паре танков, на которых вы играете чаще всего.
Наиболее эффективные перки для рандома
Нет, это не орлиный глаз. И даже не король бездорожья. И вовсе не плавный ход. Забудьте про почти все новые перки, они по сути бесполезны. Что вам даст на 5% повышение проходимости? Или 10% шанс сменить тип снаряда без перезарядки? Практически ничего.
Самый полезный перк - это лампочка . Её прокачивать обязательно всем и в первую очередь. Всегда, на любом танке. Даже если вам кажется, что она не нужна.
Лампочка - строго обязательный перк для любого танка
И три самых важных умений экипажа - ремонт, маскировка, боевое братство.
Почему именно так?
Ремонт нужен, чтобы меньше времени находится в обездвиженном состоянии. Многоразовая ремка это хорошо, но в бою бывает всякое. Каждая лишняя секунда стояния на гусле, может оказаться последней. И никакие 2% обзора от больного глаза вам уже больше не пригодятся
Маскировка нужна, чтобы меньше светится в бою. Даже тяжёлым танкам - на перекатке вас будет сложнее засветить, например на лассвиле. А при засвете можно очень неплохо охватить люлей. Вплоть до ангара.
А например на прохоровке, если вы поедете на центр, то без маскировки есть вероятность, что танки на горе будут вас подсвечивать сами. Без услуг лёгких танков. С маскировкой это исключено.
Боевое братство улучшает все ваши характеристики. Примерно на 2,5%. И перезарядку, и обзор, и набор скорости, и стабилизацию, и точность. Абсолютно все характеристики танка. Ну кроме урона и брони.
Это только на первый взгляд кажется что мало. Ставим вентилятор (+2,5%) и доппаек (+5%). И вот уже в сумме получаем 10%. А это, на минуточку, как вторые оптика и досылатель. Вместе с приводами наводки и половинкой стабилизатора в придачу. Очень неплохо, согласитесь?
Да, учитывая лампочку, полностью в три перка уложиться не получиться. Значит придётся чем то жертвовать, и одному члену экипажа не прокачивать ремонт или маскировку.
Ниже рассмотрим на каком классе техники и в какой последовательности необходимо прокачивать эти перки.
Для того, чтобы эффективнее действовать на поле боя, необходимо прокачать перки в правильном порядке. При недостаточно продуманной очередности ошибки придется исправлять, жертвуя временем, поэтому сразу стоит ознакомиться с рекомендуемым порядком обучения экипажа для разных классов м ашин .
Порядок прокачки перков для легких танков
Мастер на все руки
Плавный поворот башни
Порядок прокачки перков для средних танков
Мастер на все руки
Плавный поворот башни
Порядок прокачки перков для тяжелых танков
Мастер на все руки
Чистота и порядок
Плавный поворот башни
Порядок прокачки перков для противотанковых самоходок
Мастер на все руки
Виртуоз - для безбашенных ПТ
Плавный ход - для ПТ с башней
Злопамятный для 'медленных' пушек
Снайпер для 'быстрых' пушек
Плавный поворот башни
Порядок прокачки перков для артиллерийских самоходок
Плавный поворот башни
Самый главный перк
Известно, что навык не будет работать, пока он не прокачается полностью, так что перед игроком встает выбор: либо ждать и ездить с бездействующим навыком, либо вкачать другое умение, а потом произвести переобучение . И решение танкиста зависит от того, готов ли он отдавать за переобучение 100-200 золота.
Для того, чтобы быстрее и, главное, бесплатно прокачать перки, необходимо:
Прокачать перки можно и за золото . Для этого необходимо участвовать в акциях от Wargaming, где свободный опыт можно перевести в опыт экипажа. За голду свободный опыт перегоняется с изученной и премиумной техники, а в течение акции уже происходит конвертация в опыт экипажа.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Интересное:
Только полезные моды для World Of Tanks, которые сумеют разнообразить игру. Когда игра WoT сумела за короткий отрезок времени завоевать любовь и признание сотни тысяч игроков по всему миру. Но конечно когда приходит огромное количество игроков в Мир Танков, неизбежно появляются разнообразные модификации. Огромной популярностью пользуются измененные, модифицированные прицелы для World Of Tanks от самых разных авторов. Прицелы для WoT скачать конечно важно для комфорта игры. Именно благодаря новым, точным прицелам можно будет гораздо лучше пробивать всех виртуальных противников.
Но не менее важны действующие инвайт-коды WoT , которые всегда помогут получить подарочный танк или премиум аккаунт. И не забывайте что бывают довольно часто бонус-коды на золото WoT, которые помогут купить нужные модули.
Кроме этих модов для WoT широкой популярностью пользуются сборки модов, в частности Сборка модов Джова. Тем самым повышается играбельность World Of Tanks. Но не забывайте, это просто игра, тем самым Вы проводите время, в доброй компании и среди верных соклановцев.
Все модификации игрового клиента были найдены в сети Интернет как свободно распространяемые.
Все права на модификации, видео принадлежат их законным авторам. Удачи в игре!
Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое. В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.
Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными :)
Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.
Трехточечные сверла
Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.
Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления. Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец. Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.
Такие свела обычно имеют гладкий цилиндрический хвостовик под кулачковый патрон дрели или шуруповерта, реже встречаются с хвостовиком шестигранной формы для держателей ударных шуруповертов (так называемых импактов) и некоторых других специфических моделей сверлильных устройств.
Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.
Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон. Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре.
Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.
Универсальные спиральные сверла
Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.
Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.
В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.
Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:
- серый — родной цвет стали из которой изготовлено сверло, свидетельствует об отсутствии дополнительной обработки;
- черно-золотистый — свела прошли отпуск, снявший внутреннее напряжение стали;
- черный — выполнено воздействие перегретым паром, увеличившее стойкость сверла к износу;
- золотой — покрытие из нитрида титана, которое увеличивает твердость сверла и якобы обеспечивает его лучшее скольжение.
При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.
Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.
Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве.
Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).
Перовые (перьевые) сверла
Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.
Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов. Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай. Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.
Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм.
Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия. Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно.
Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент. Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках.
Сверла Форстнера
Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.
Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной. Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки. По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта. Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.
Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.
Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм. При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий. В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.
Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины.
Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах.
Коронки
Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.
Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров. В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки. Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.
Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом.
Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика, HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.
Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к. конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла. Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.
С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к. при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок. Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.
Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов.
Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.
Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.
В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует.
Многие могут сказать, что ничего секретного в прокачке перков нет. Ответ, конечно, очевиден: выучиваешь основную специальность танкиста и следом качаешь перки. Но вот вы уже выкачали ту ли иную машину и вам необходимо покупать новый танк, а также переучивать экипаж, но при этом вы будете снова терять драгоценный опыт для прокачки основного умения экипажа.
Вот небольшая справка.
Если переобучать экипаж в полковой школе за 20 тыс. серебра за одного члена экипажа, у которого основная специальность изучена на все 100 процентов, то после переучивания на технику того класса, но уровнем выше, он потеряет всего 10 процентов от первоначального своего умения от предыдущего танка. Это в опыте составит примерно 39153 боевого опыта, который, конечно же, не сильно ощущается, пока прокачиваешь новый танк со стокового состояния в топовое.
Но ведь можно было бы, на эти 39153 боевого опыта, допустим, прокачать третий перк от 0 процентов до 37 процентов. Неплохо да? Конечно же, можно сделать гораздо проще и купить себе какой-нибудь премиум-танк, типа ИС6, и прокачивать экипаж после переобучения, допустим на ИС-3.
Это произойдет без потери в основном умении, но тут необходимо переобучить экипаж с предыдущего танка на ИС-3. Это снова приведет к потере тех же 39152 боевого опыта (если переобучение проходило через полковую школу). Но так как ИС-6 является сразу элитной техникой, то при установке галочки на ускоренное обучения экипажа, экипаж прокачается на 50 процентов быстрее, так как весь заработанный опыт будет идти на обучения экипажа.
А секрет, который я хотел вам рассказать заключается в том, что не обязательно переучивать экипаж сразу же после покупки новой техники того же класса.
Разберем это на примере средних танков СССР.
Так же можно пересаживать экипаж с одной нации, но разных типов танков. Потери в основном умении составят уже гораздо больше, а именно 50 процентов от первоначального умения.
Подытожив все вышесказанное, хочу отметить то, что эта схема прокачки экипажа очень удобна особенно для прокачки третьего и последующего перка, где для прокачки 3 перка от 0 процентов до 100 процентов необходимо 840.240 боевого опыта. А все последующие перки будут требовать в два раза больше опыта и для прокачки восьмого перка вам уже надо будет 26.887.880 боевого опыта.
Читайте также: