Гидроаккумулятор проходной и непроходной разница
Различия дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.
Отличить по внешнему виду качественный гидроаккумулятор, к сожалению, крайне сложно. Надо признать, что почти все они имеют простую конструкцию и похожи друг на друга как близнецы-братья. Подробнее об устройстве гидроаккумулятора можно узнать здесь.
Что же тогда может выйти там из строя, есть ли смысл переплачивать за бренд и действительно ли все гидроаккумуляторы одинаковые?
В данной статье мы рассмотрим, чем же могут отличаться одни гидроаккумуляторы от других, а главное разберемся какие факторы влияют на их стоимость.
Материал, качество и объем мембраны.
Очевидно, что основным функциональным элементом гидроаккумулятора является мембрана. Именно она испытывает нагрузки растяжения-сжатия и именно от её качества напрямую зависит долговечность всего изделия.
На качество мембраны, главным образом, влияет исходный материал и точное соблюдение технологии производства. Это особенно актуально для мембран больших объемов (от 300 литров). Интересно, что далеко не каждый производитель гидроаккумуляторов самостоятельно изготавливает мембраны на все выпускаемые модели, многие закупают их у сторонних специализированных предприятий.
Поскольку гидроаккумуляторы часто используются в системах питьевого водоснабжения, к материалу мембраны предъявляются ещё и повышенные требования по экологической безопасности.
Материал мембраны влияет на количество допустимых циклов растяжений-сжатий и на диффузионную стойкость(проницаемость молекулами воздуха). А вот форма мембраны вторична.
Фотография мембран разной формы.
Сегодня практически во всех гидроаккумуляторах устанавливают мембраны только из двух материалов:
Бутиловая мембрана. Для неё характерна хорошая эластичность, долговечность и высокая диффузионная стойкость.
EPDM мембрана (этилен-пропиленовый синтетический каучук) обладает достоинствами бутиловой мембраны. Она немного дешевле бутиловой мембраны, однако и диффузионная стойкость чуть хуже.
Натуральные каучуковые мембраны сегодня практически не встречаются.
Чем выше диффузионная стойкость мембраны, тем реже необходимо будет подкачивать воздушную полость гидроаккумулятора (подробнее о контроле и регулировке давления воздуха).
Не секрет, что недобросовестные производители могут сэкономить как на самом материале (добавить более дешевые примеси), что приведет к сокращению срока её службы, так и установить внутрь мембрану меньшего, чем у конкурентов, размера. Также некачественная мембрана может стать причиной постороннего запаха в воде. К сожалению, при покупке гидроаккумулятора определить качество или размер мембраны невозможно.
Таким образом, основная разница кроется в качестве исходного материала и соблюдении технологии производства.
Толщина стенок гидробака, качество сварки и покраски.
Эти характеристики оказывают влияние на коррозионную стойкость и на герметичность корпуса. На качественных баках сварные швы всегда ровные и хорошо прокрашены, нигде нет заусенцев и трещин краски, фланец ровный и точно перпендикулярен продольной оси гидроаккумулятора. Этикетка содержит подробную техническую информацию.
Пример этикетки итальянского гидроаккумулятора.
В дешевых, особенно no-name моделях, после сварки внутри могут оставаться заусенцы и острые кромки, которые впоследствии могут привести к повреждению мембраны.
За счет использования более толстого стального листа более дорогой бак будет иметь большую массу, чем его дешевый аналог.
Материал фланца.
Большинство производителей используют фланец из оцинкованной стали, который является оптимальным сточки зрения цены и срока службы. Однако они подвержены, в том числе, и электрохимической коррозии, чему способствует практически постоянное наличие влаги. Нередки случаи сквозной точечной коррозии таких фланцев. При эксплуатации в сухом помещении фланец из оцинкованной стали служит приемлемое время (4-6 лет).
Встречаются также фланцы из пластика, нержавеющей стали или составные конструкции.
Дополнительные преимущества.
В зависимости от производителя, выпускаемой серии и объема можно найти гидроаккумуляторы с дополнительными преимуществами или особенностями конструкции.
К таковым относятся:
- Встроенный манометр для контроля давления в воздушной полости.
- Фланец из нержавеющей стали, пластиковый или составной фланец.
- Фланцевое присоединение на входе (не резьбовое).
- Верхний резьбовой штуцер (гидроаккумулятор с проходной мембраной), для удобного размещения элементов автоматики и/или водяного манометра.
- Площадка для размещения дополнительного навесного оборудования (например, подкачивающего насоса, шкафа защиты и т.п.).
- Нестандартные технические решения.
Проясним на примере последний пункт. На рынке присутствуют дорогие и качественные гидроаккумуляторы с фиксированной (не сменной) мембраной, которая делит объем бака примерно поровну. Внутренние стенки гидравлической части выполнены из специального пищевого пластика, поэтому вода никогда не касается металлического корпуса. Кроме того для препятствия чрезмерному растяжению мембраны внутри корпуса установлены специальные ограничители хода.
Объем гидроаккумулятора.
В названии заголовка нет опечатки. Как ни странно, существует еще один реальный факт, о котором даже неловко упоминать. Большой опыт в работе с оборудованием разных производителей позволяет нам констатировать, что некоторые компании своеобразно подходят к измерению объема. Иначе невозможно объяснить заметную разницу в физических размерах сравниваемых гидроаккумуляторов при одинаковом номинальном объеме. Проще говоря, один бак меньше другого по объему, что позволяет кому-то элементарно сэкономить на материале. То же самое, как мы уже упоминали ранее, относится и к размеру (объему) мембраны.
При выборе гидроаккумулятора сравните его габаритные размеры с другими производителями. При этом лучше ориентироваться на горизонтальное исполнение, так как высота ножек у вертикально ориентированных баков может заметно отличаться (высота ножек бака не влияет на его номинальный объем).
Прозрачность бренда.
Страна производства.
Этот фактор может показаться самым простым и понятным. Если сделано в Азии, значит будет дешевле европейского продукта. Все так, но проблема в том, что узнать реальную страну производства сегодня не так-то просто. Многие (и даже именитые) производители эту информацию не афишируют. Очень часто информацию о реальной стране производства подменяют информацией о стране - родине бренда. Не редко можно встретить и неоднозначные надписи вроде Designed in Italy.
Однако родина бренда может находиться в одном месте, а производство совсем в другом регионе планеты, т.е. в Азии. С начала 21 века интернациональность многих известных производителей стала нормой и это никого уже не должно удивлять. Бояться этого не стоит, главное - это соблюдение технологии и контроль качества.
Хуже, когда опускаются до обмана покупателя - ввозят товары из Азии в Европу, а потом отправляют дальше под видом произведенных в Европе. Это не пересказ слухов, а реальная информация, имеющая прямое отношение конкретно к гидроаккумуляторам. Тем не менее, остаются компании, которые действительно производят свои товары на родине.
Также на фактор цены значительно влияет стоимость доставки. Гидроаккумуляторы достаточно большие по объему и относительно дешевые по стоимости, поэтому транспортные расходы заметно отражаются на конечной цене изделия.
Сегодня гидроаккумуляторы производят и на российских предприятиях, чему еще несомненно способствует простота конструкции товара и несложная технология производства. К моделям, произведенным у нас в стране, применимы все вышеуказанные факторы оценки. Стоит отдельно поинтересоваться кто является поставщиком мембран, особенно больших объемов, но чаще всего ответа не последует.
Подведем итоги:
Мы постарались объяснить, что хоть все гидроаккумуляторы и выглядят одинаково, разница в деталях все же существует. Однако мы отдаем себе отчет в том, что без погружения в предмет и возможности наглядно сравнить различные модели, применить полученные знания очень не просто. Даже увидев мембрану воочию, оценить её качество и размер, в сравнении с другими, крайне сложно.
Разница в цене готового изделия будет зависеть от качества исполнения стандартных элементов, от соблюдения технологии, имени производителя и страны реального производства.
Как подобрать гидроаккумулятор. Разоблачение мифов и лайфхаки.
В современной автономной системе водоснабжения гидроаккумулятор - обязательная вещь. Чтобы понять, насколько часто он используется, достаточно зайти в любой магазин сантехники и посмотреть на длинные ряды витрин голубых и синих веселеньких баков. Или набрать в поисковике "как подобрать гидроаккумулятор", и увидите огромное количество статей. Большинство из них написаны профессиональными( и непрофессиональными) копирайтерами, абсолютно поверхностно знающими эту тему, для привлечения посетителей или увеличения продаж. Здесь я уделю внимание МИФАМ, возникающим в голове человека, читающего такие г@вностатьи.
*Автор честно в шоке от статей копирайтеров о гидроаккумуляторах.
Принцип работы гидроаккумулятора. Совсем кратко, с этим, как правило, во всех статьях более-менее нормально.
Герметичный металлический бак, разделенный на две части каучуковой ( эээ. EPDM ) мембраной. Внутри мембраны вода , снаружи воздух , закачиваемый под необходимым давлением. Есть ниппель, почти автомобильный, для мужских игр с насосом и манометром. Когда насос включен, вода поступает внутрь мембраны , расширяя ее, тем самым уменьшая объем воздушной полости, соответственно воздух сжимается, увеличивается его давление. При отключении насоса воздух за счет избыточного давления выталкивает воду куда попало ( как правило, прямиком к потребителю ).
*Photoshop. Явно виден прогресс Автора по сравнению с первой статьей "как правильно выбрать погружной насос для скважины" .
Для чего нужен гидроаккумулятор:
- Поддержание установленного давления ( вместе с реле давления или блоками автоматики);
- Предотвращение возможных гидроударов в системе водоснабжения;
- Создание небольшого запаса воды для уменьшения количества включений насоса.
Гидроаккумуляторы бывают горизонтального и вертикального расположения. Горизонтальные твердо стоят на полу и с удовольствием вешаются на стену, кроме того, бонусом идет дополнительное крепление для поверхностного насоса. Вертикальные - ноги на ширине плеч и готовы к утренней гимнастике.
А еще вертикальные бывают с одним или двумя выходными фланцами ( как правило, это гидроаккумуляторы от 80 и более литров). Наличие второго фланца позволяет подключать воду и автоматику наиболее рационально и удобно для обслуживания . К примеру - верхний фланец используется для подключения манометра и блока автоматики, нижний - для подвода воды. Если второй фланец не используется, то его надо не забыть заглушить пробкой. Да , и еще через верхний фланец можно стравливать воздух, попавший в мембрану.
*Гидроаккумулятор Автора - нафиг гибкую подводку, это ненадежно. И еще - отдельный слив для бака сделал - читай Лайфхак № 1.
Если у гидроаккумулятора два фланца - то в нем так называемая проходная мембрана ( с двумя отверстиями ). Собственно их два варианта (мембран) - обычная и проходная. Это совершенно необязательная информация - поймете в МИФЕ №3.
Важные технические характеристики гидроаккумулятора:
- объем бака (и соответственно его размеры) ,
- максимальное давление ( толщина металла, качество сварки швов , качество мембраны) ,
- температура используемой воды ( качество сырья мембраны ),
- из какого материала изготовлен фланец ,
- дата изготовления ( редко кто на это смотрит, а ведь мембрана - это не коньяк, и влияние бездарно прожитых лет такое же, как у автомобильных колес ).
С общим описанием все - переходим к МИФАМ.
МИФ № 1. "У меня большой. гидроаккумулятор на 100 ( 200 итд ) литров, и в случае отключения электричества мне хватит воды надолго".
Коэффициент
* Данные верны при установленном давлении в гидроаккумуляторе на 10% ниже, чем давление включения насоса.
Красным цветом выделены нежелательная разница давлений. Голубым для расчета ниже.
Итак, если вы используете бак на 100 литров, насос включается на 3 бар, а выключается на 4, то коэффициент полезного объема составляет 0,23. Итого максимальный объем воды, который вы сможете использовать , к примеру, при отключении электричества, будет всего 0,23 * 100 = 23 литра . И это только в идеальном случае, когда на момент отключения электроэнергии в системе будет максимальное давление 4 бар, а если, к примеру, 3,2 бар - то всего около 8 литров . Понятно, что рассматривать гидроаккумулятор как серьезный накопитель воды на случае аварии не стоит.
Объем запасенной воды возрастет, если увеличить разницу между давлением включения и выключения насоса. К примеру, 3 и 5 бар, тогда максимальный объем воды будет 0,37*100 = 37 литров. Но ! Пополняя таким образом запас воды , мы заставляем мембрану бака намного сильнее увеличиваться в объеме, что отрицательно сказывается на ее долговечности. Настоятельно рекомендую не настраивать разницу включения/выключения насоса больше 1,5 бар. Правда тут есть еще одно НО - уменьшая объем воды в гидроаккумуляторе , мы увеличиваем количество пусков насоса, и если объем гидроаккумулятора подобран неправильно, будет страдать насос ( а насос в априори существенно дороже гидробака, да и менять его сложнее ). И тут мы переходим ко второму мифу .
МИФ № 2. "Я подобрал правильный объем гидроаккумулятора в калькуляторе на сайте".
Поскольку как серьезный накопитель воды гидроаккумулятор не стоит рассматривать ( Миф №1) ,то его объем имеет существенное значение только для количества включений насоса в единицу времени. Если ваш насос не оборудован системой плавного пуска, тогда количество запусков насоса сильно влияет на его долговечность и как правило, ограничен рекомендациями производителя ( обычно не более 20-30 в час).
На многих сайтах интернет-магазинов есть встроенные калькуляторы подбора объема гидроаккумулятора. Хорошая вроде штука - вводишь данные по давлению включения/выключения насоса, объему потребляемой воды , количеству включений насоса в единицу времени, и вуаля - вам рассчитывается минимальный объем гидроаккумулятора. Однако опять пресловутое НО - автор протестировал порядка десяти таких калькуляторов в топе запросов Яндекса и все они выдают абсолютно неправильные значения, причем разброс объемов между минимальным и максимальным достигает 5 раз !!
* Типичный онлайн-калькулятор интернет-магазина. Расчет ни о чем.
Ключевой параметр в таких калькуляторах - это количество включений насоса ( а это напрямую связано с его долговечностью работы ). То есть при заданных значениях давления включения/выключения насоса и скорости потребляемой воды, калькулятор должен рассчитать объем бака, который будет гарантировать количество включений насоса не более заданного.
Я вводил следующие тестовые данные - расход воды 25 литр/мин , давление включения насоса 4 бар , выключения насоса 3 бар , установочное давление гидроаккумулятора 2,8 бар , количество включений насоса 30 раз/час . Получил большой спектр расчетных объемов гидроаккумулятора - от 12 до 72 литров )))). Попробуем посчитать сами. Для примера возьмем гидроаккумулятор на 80 литров, что заведомо намного больше полученных онлайн калькуляторами объемов. В нем будет находится максимум 18 литра воды. Но при изменении давления от 4 до 3 бар из гидроаккумулятора выльется всего около 15 литров воды. Итак, открыли кран, вода пошла из гидроаккумулятора, насос не включен. Через 15/25 = 36 секунд давление упадет до 3 бар и включится насос. Предположим наш насос в промежутке от 3-4 бар выдает среднюю производительность - 45 литров в минуту. С учетом вытекания воды из кранов , гидроаккумулятор будет заполнятся со скоростью 45-25 = 20 литр/ мин. и через 15/20 = 45 секунд давление будет 4 бар и насос выключится. Итого один цикл включения/выключения насоса занял 36+45 = 81 секунду. Соответственно за час насос сделает 3600 / 81 = 44 пуска, то есть взяв гидроаккумулятор заведомо больший, чем в расчетах онлайн, мы все равно получили количество включений более 30 раз.
Непонятно, по каким формулам работают онлайн - калькуляторы ? Да еще на количество включений насоса сильно влияет его производительность, но ни один онлайн калькулятор это не учитывает. Просто там нет такого поля для ввода. ВООБЩЕ )).
Не верьте финансовым консультантам, женщинам и онлайн - калькуляторам расчета гидроаккумулятора !
P.S. По онлайн - калькулятору хорошо прошелся, но все-таки какой какого объема бак ставить ? Если совсем без формул и очень приблизительно , то на один длительно полностью открытый кран необходим бак 50 литров при разнице давлений 1,5 бар , или 80 литров при разнице 1 бар. И соответственно пропорционально увеличиваем объем гидроаккумулятора при увеличении количества кранов.
МИФ № 3. "У гидроаккумулятора порвалась мембрана, но я куплю новую и дешево отремонтирую его".
Порыв мембраны у гидроаккумулятора - это основная причина выхода его из строя. При этом в лучшем случае в гидроаккумуляторе остается частично воздух и какое-то время он будет хоть плохо, но выполнять свои функции по демпфированию давления и взаимодействию с автоматикой управления насоса. В худшем случае воздуха в нем не будет совсем. К счастью, это случается не так часто. У автора статьи приблизительно из семи порывов мембраны только в одном случае в гидроаккумуляторе не было совсем воздуха ( я не понимаю как это так получается, но такое бывает ). И поскольку насос был установлен с огромным запасом по давлению - около 9 бар ( автор невиновен, он покупал уже готовый дом со скважиной .. читайте как правильно выбрать погружной насос для скважины ) , порвало ПЭ трубу и еще пошла протечка в колбе механической очистки воды. В результате насос начал включаться и выключаться с периодичностью в 10 секунд.
* Это не золотой слиток. Это именно та смертельно уставшая мембрана в чудесном синем тазике.
Извиняюсь за наболевшее, вернемся к замене мембраны. В настоящее время в РФ мембран не из материала EPDM я не встречал, производителя кроме Китая и Италии (если верить) - тоже. Цена мембраны варьируется в диапазоне от 15 до 30% от стоимости гидробака. Зависит от объема мембраны, страны производителя и жадности продавца. И вроде заманчиво купить мембрану и ее заменить (10-15 минут вдвоем с гаечным ключом), а не менять целиком гидроаккумулятор. Я не рекомендую это делать. В 90 процентах случаев вы потратитесь на мембрану, а немного позже купите новый гидроаккумулятор. Поясню. Как только мембрана становится негерметичной, вода соприкасается с внутренними стенками металлического бака. В результате на стенках бака появляется ржавчина. И если это произошло - кирдык гидроаккумулятору. Ржавчина обязательно попадет на новую мембрану и механически перетрет ее за 1 - 3 месяца. У автора был гидроаккумулятор элитной немецкой фирмы REFLEX , в котором по уверению производителя есть защита внутренней стенки бака от коррозии ( у абсолютного большинства баков такой защиты вообще нет ). После порыва мембраны, осмотрел внутреннюю часть этого бака - ржавчина присутствовала. Такая же, как и на менее дорогом баке WESTER и на совсем бюджетном ДЖИЛЕКС.
В качестве исключения попробовать успешно заменить мембрану можно только в одном единственном случае - вы заметили порыв мембраны буквально в течении суток, тут же быстро разобрали гидроаккумулятор и просушили его. Если внутри нет ни намека на ржавчину - пробуйте. Но поскольку в 99% случаев выход из строя гидроаккумулятора замечается не сразу.
МИФ № 4. "Я купил самый дорогой гидроаккумулятор из имеющихся в магазине, надеюсь, он дольше проработает, чем дешевый".
Современный гидроаккумулятор конструктивно довольно прост . Ломается в 90% случаев из-за выхода из строя мембраны. Поэтому при приобретении гидробака в первую очередь обращайте внимание на качество мембраны. Как это проверить ? Лично я не знаю)) . Если верите производителям гидроаккумуляторов - обращайте внимание на страну изготовления мембраны. Очевидно, что лучше Италия, чем Китай. Автор ради эксперимента у себя дома устанавливал на старый гидроаккумулятор WESTER со ржавчиной две мембраны разных производителей ( Китай , Италия). Итальянская мембрана продержалась в 3 раза дольше. Другое дело, что по времени они проработали 1 и 3 месяца - но это всего лишь подтверждает МИФ №3. Не претендую на полный список гидроаккумуляторов с итальянскими мембранами, знаю, что точно они стоят у REFLEX ,AQUASYSTEM, ZILMET, Униджиби , WESTER.
На втором месте по выходу из строя гидроаккумулятора стоит коррозия фланца. Фланцы бывают оцинкованные ( с разной толщиной металла), нержавеющие и редко пластмассовые ( Джилекс ). Если гидроаккумулятор будет стоять во влажном месте с перепадами температуры - однозначно выбор фланца из нержавейки, пластмассы, или на худой случай с максимальной толщиной оцинкованного металла. Если все сухо - покупайте с самым обычным фланцем - сэкономите деньги.
* Пластиковый и нержавеющий фланцы. Справа очень дорогой, слева не держит большое давление
Важной характеристикой гидроаккумулятора являются максимальное давление ( обычно 6-12 бар) и максимальная температура воды ( 35 или 99 градусов). Естественно, что чем больше эти параметры - тем дороже будет стоить гидроаккумулятор. И если у вас, к примеру, бак будет использоваться только для холодной воды и давление в системе не превышает 3 бар - выбирайте 6 бар и 35 градусов - опять же прилично сэкономите.
В теории , на третьем месте причин выхода гидроаккумулятора из строя должно стоять нарушение герметичности бака ( сварочные швы , ниппель, крепление фланца). Лично я с такими проблемами не сталкивался даже на самых душманских гидроаккумуляторах без названий )).
МИФ № 5. "Купил гидроаккумулятор с отличной мембраной - теперь на несколько лет я забуду о нем".
Как я отмечал выше, самое уязвимое место гидробака - это мембрана. Но даже самая лучшая мембрана может быстро выйти из строя, если она не будет работать в комфортных условиях. Для создания таких условий необходимо :
- чтобы разница давлений включения/выключения насоса не превышало 1,5 бар (смотри МИФ № 1);
- установленное давление в пустом гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
Гидроаккумуляторы с завода идут уже с накачанным давлением воздуха ( не рассматриваем элитный сегмент - там может быть и азот). Обычно это 1,5 бар для гидробаков с максимальным давлением 6 бар и 3 -для 10 бар. Перед установкой на пустом гидроаккумуляторе необходимо измерить давление в воздушной полости бака. Можно использовать обычный автомобильный манометр. И затем либо увеличиваем давление ( с помощью автомобильного насоса ), либо уменьшаем его путем нажатия на шток ниппеля до значения (давление включения насоса) - 10%.
Как минимум раз в полгода нужно проверять установленное давление гидроаккумулятора. Для этого необходимо слить полностью воду из него, проверить с помощью манометра установочное давление и при необходимости его увеличить/уменьшить.
И еще - если при нажатии на шток ниппеля появилась вода - мембрана вышла из строя.
МИФ № 6. Объединенный.
Здесь скопом будут мифы 99 левела, которые я почерпнул в статьях копирайтеров. Полная дичь, комментирую по минимуму.
*Убийство интернета копирайтерами как информативную базу данных.
"Дешевле купить два гидроаккумулятора меньшей емкости и их установить, чем один большой той же емкости" - нет , будет дороже. Правда какой-то смысл имеет - оба бака вряд ли выйдут из строя одновременно."Самые надежные гидроаккумуляторы - это гидроаккумуляторы без мембраны" - трудно спорить, ведь самые безопасные автомобили - без колес, никуда не едут. Не рекомендую искать такие гидроаккумуляторы, все равно не найдете.
"Кроме того, «грушу» проще поменять, если она выйдет из строя. Обычно это происходит через 10-15 лет" - про замену я писал выше, а 10-15 лет. Если мембрана проработает лет 6 , это очень хороший результат, а если больше - вы вероятно маг водной стихии.
"Заводские настройки предусматривают необходимое давление 1,5-2 бар, что является оптимальным для работы гидроаккумулятора." - оптимальным для работы гидроаккумулятора является (давление включения насоса)-10%.
"Примечание! Больше воды может поместиться в бак только когда давление в гидроаккумуляторе – 50 литров" - это взрыв мозга.
"Совет! Чтобы получить точно заданные параметры давления, уже имеющийся в баке воздух следует полностью стравить, и только потом накачивать до нужного предела." - интересно, он колеса в автомобиле по тому же принципу накачивает ?
"При выключенном насосе рабочее давление в сети должно быть вдвое выше, чем при включенном." - без комментариев.
И в заключении несколько гидроаккумуляторных лайфхаков от автора.
Представьте, вы лежите на уютном диване и читаете замечательную книгу Славы СЭ. И в том самом месте, где главный герой борется с засухой в доме, вдруг вспоминаете, что не проверяли свой любимый гидроаккумулятор WESTER на 100 литров уже девять месяцев. За это время могло произойти все что угодно, включая неожиданное появление маленького WESTERA на 8 литров.
Как делаю я. Мне сложно и долго у себя дома регулярно проверять установочное давление манометром - ведь для этого приходится слить всю воду из гидроаккумулятора. А у меня не смонтирован отдельный сливной кран для бака, приходится сливать воду со всей системы , кроме того воду нужно выносить ведрами. Занимает много времени и энергии. Поэтому я поступаю так - после первоначальной установки гидроаккумулятора полностью открываю один кран на кухне и замеряю время между отключением насоса и последующим его включением ( по манометру блока управления насосом) . Пишу фломастером эталонное время прямо на баке ( через полгода могу и забыть) .
* Не судите строго, Автор не молод,хорошо еще, что может вспомнить, где кухня.
Для проверки так же открываю тот же самый смеситель и опять замеряю время . Если время совпадает - все нормально, можно идти дальше читать Славу СЭ на диване. Если существенно изменилось время - значит изменилось и установочное давление в гидроаккумуляторе. Вот тогда идем по полной программе, смотрим, нет ли влаги при нажатии на шток ниппеля, сливаем воду и проверяем установочное давление гидроаккумулятора. Естественно, если вы меняете насос, смеситель ,трубы, или давление включения/выключения насоса , эталонное время надо заново замерять.
Как использовать пришедший в негодность гидроаккумулятор ? Я разрезаю их болгаркой, крашу краской по металлу, и из одного бака получается два приличных вазона для летних цветов.
* Джилекс, WESTER и REFLEX. А вы сможете понять по флористике, где какой гидроаккумулятор ?
Не скажу, что это очень красивые вазы, но во-первых они почти бесплатны , во-вторых и самое главное - видя их , вы будете вспоминать, что установочное давление в гидроаккумуляторе надо проверять регулярно.
И совсем напоследок несколько слов для тех кто хочет поставить гидроаккумулятор от 100 литров и больше в условиях неудобного подхода к гидробаку. Учтите, что когда-нибудь у него порвется мембрана и он будет заполнен водой не на 20%-30% , а намного больше - до 100%. И вероятнее всего, слить из него большую часть воды, не откручивая фланец от бака, не получится ( сольется только вода внутри мембраны, а та, которая снаружи , останется в баке ) . Придется сливать воду на пол или передвигать тяжеленный бак на свободное место.
Проходной гидроаккумулятор
В наши дни отсутствие централизованного водоснабжения не является поводом к перемене места жительства.
Доступность и большое разнообразие насосного оборудования позволяет легко организовать в частном доме автономный водопровод, по удобству пользования почти не уступающий городскому. Важнейшим его элементом является гидроаккумулятор, именуемый также гидробаком.
Какую функцию выполняют гидробаки для систем водоснабжения, как их выбирать, устанавливать и ремонтировать – все это вы узнаете, прочитав данную статью.
Назначение гидробака и его устройство
Настраивая автоматику, пользователь задает минимальное давление, при котором насос должен включиться, и максимальное, по достижении которого он отключается.
Если бы домашний водопровод состоял только из насоса и труб, то давление в системе даже при минимальном водоразборе падало бы слишком быстро, заставляя насос включаться с большой частотой. Такой режим привел бы к быстрой поломке агрегата, ведь даже для самых выносливых бытовых моделей производители допускают не более 15-ти включений в час. Здравый смысл подсказывает дополнить систему устройством, которое могло бы накапливать запас воды и, что не менее важно, давления, а затем расходовать его, давая насосу необходимую передышку. Таким устройством и является гидробак или гидроаккумулятор.
Гидробак – это герметично закрытая емкость, которая может выпускаться в двух исполнениях:
- с баллоном;
- с мембраной.
Баллон или груша представляет собой резиновую емкость, которая устанавливается внутри бака и подключается к водопроводу. Во время работы насоса она наполняется водой, увеличиваясь в объеме и сжимая окружающий ее воздух.
Гидроаккумуляторы различного объема
Именно воздух играет роль пружины, которая накапливает производимую насосом потенциальную энергию и возвращает ее в систему после его отключения, обеспечивая нужное давление.
Мембранный гидробак разделен на две части эластичной мембраной, которая также изготавливается из резины. Одна часть подключается к водопроводу, в другой содержится воздух. Принцип действия – аналогичный. Разница состоит только в том, что в баллонном баке вода не контактирует с металлическими стенками, а потому опасность появления развития коррозии полностью исключается.
Помимо защиты насоса от частых включений гидроаккумуляторы попутно решают еще две задачи:
- дают возможность некоторое время пользоваться водопроводом при отключении электричества или поломке насоса;
- сглаживают гидроудары во время пуска насоса.
Учтите, что замена баллона производится довольно легко и может осуществляться самим владельцем, в то время как для замены мембраны в некоторых моделях придется обращаться в сервисный центр.
В силу всего вышесказанного баллонные гидробаки считаются более предпочтительными.
Подбираем гидробак
Основными характеристиками накопителей являются объем и давление.
Объем
Главным фактором, влияющим на выбор накопителя, является максимальный расход воды в доме, имеющий место в так называемые пиковые часы.
Напомним: основная задача гидробака – увеличить паузы между отключением и включением насоса хотя бы до 4 – 6 мин (в зависимости от модели). Поэтому его емкость должна быть достаточной для того, чтобы в течение этого времени все потребители снабжались водой.
В самом простом случае при выборе бака опираются на данные, полученные опытным путем:
- При наличии 3-х или менее потребителей и насоса производительностью до 2 куб. м/ч будет достаточно накопителя объемом 20 – 24 л.
- Если производительность насоса составляет 3,5 куб. м/ч или около того, а потребителей в системе – от 4 до 8, — лучше установить бак на 50 или 60 л.
- Для системы с 10-ю потребителями и насосом производительностью около 5 куб. м/ч подходящим будет бак объемом 100 л.
Существуют и более сложные методики расчета (например, методика UNI), включающие большие таблицы и громоздкие формулы.
Покупать бак с запасом по объему нецелесообразно по ряду причин:
- более вместительный бак обойдется значительно дороже;
- вода в баллоне будет застаиваться;
- пребывая почти постоянно в растянутом состоянии, мембрана или баллон быстро придут в негодность и потребуют замены.
Поступать таким образом следует только в том случае, если вы часто сталкиваетесь с перебоями в электроснабжении и, как следствие, простоями насоса.
Количество воды, которое может поместиться в гидробак при правильной его эксплуатации, составляет примерно 40% — 50% от его общего объема.
Давление
Разумеется, оно должно превышать давление отключения, на которое настроена автоматика насоса.
Для установки в подвале двухэтажного дома следует выбирать гидробак с предельным давлением на уровне 4 – 5 атм, так как ему придется выдерживать одну дополнительную атмосферу, необходимую для создания достаточного напора на втором этаже.
Установка гидробака
Во время монтажа накопителя в первую очередь следует руководствоваться инструкцией от производителя. Также необходимо придерживаться следующих правил:
- Гидробак следует подключать к водопроводу трубой того же диаметра, что использовался при устройстве разводки.
- Если существует опасность распространения вибраций, накопитель необходимо подключать к системе через резиновые переходники. Также следует закрепить резиновые накладки на стене или полу, с которыми он контактирует.
- В помещении, где установлен бак, должна поддерживаться плюсовая температура.
- Нельзя устанавливать накопитель, если в ходе предварительного осмотра обнаружились какие-либо повреждения.
- Необходимо обеспечить возможность опорожнения гидроаккумулятора.
- Место для установки следует выбирать таким образом, чтобы корпус бака всегда оставался сухим и не подвергался механическому воздействию.
- Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить давление воздуха в накопителе. Оно должно соответствовать указанному в инструкции (в большинстве случаев – 1,5 атм). Не пользуйтесь дешевыми китайскими манометрами в пластиковом корпусе, которые часто дают неверные показания. Лучший инструмент – отечественный автомобильный манометр.
Первое заполнение гидробака водой следует проводить постепенно, едва приоткрыв вентиль на входе. За то время, пока бак оставался сухим, стенки баллона могли слипнуться. В этом случае сильная струя воды приведет его в негодность.
Гидробаки компании Reflex
Наиболее ощутимые «поражающие факторы» — скоропостижная поломка насоса и отравление воды, обусловленное низким качеством резины, из которой сделана мембрана или груша. Поэтому лучше не скупиться и приобрести устройство от производителя с хорошей репутацией.
Таковым является немецкая компания Reflex. Она представляет популярную у нас серию Reflex DE, состоящую из 11-ти мембранных гидроаккумуляторов объемом 8 – 500 л. Каждая модель снабжена прочным корпусом, выдерживающим давление до 10 атм. Баки могут устанавливаться не только на холодном, но и на горячем водоснабжении: максимальная температура воды для них составляет 70 градусов.
Схемы подключения гидробака
В зависимости от типа сети водоснабжения гидробак может быть подключен по одной из следующих схем:
- С повысительной насосной станцией (НС): такие НС состоят из основного насоса, который, как правило, работает постоянно, и нескольких дополнительных. Применяются они в системах с большим расходом воды. Здесь накопитель нужен, главным образом, для сглаживания гидравлических ударов при запуске дополнительных насосов.
- С одним насосом: именно эта схема применяется при организации автономного водоснабжения в частном доме. Выше она была описана достаточно подробно.
- С водонагревателем: нагрев воды в накопительном водонагревателе (бойлере), как известно, сопровождается увеличением ее объема. В данной схеме гидробак играет ту же роль, что и расширительный бачок в системах отопления: вбирает в себя лишний объем, уберегая систему от разрыва.
Покупка и цена
Чтобы не стать жертвой мошенников, дублирующих продукцию известных брендов, покупать для систем водоснабжения следует в магазине одной из крупных торговых сетей, которые почти всегда работают непосредственно с производителем.
Помимо упомянутой Reflex пользователи хорошо отзываются о таких изготовителях, как Wester, Zilmet, Varem, AquaSystem и др. Стоимость этих устройств варьируется в пределах от 28 (баки китайского производства, характеризующиеся низким качеством) до 200 долларов.
Гидроаккумулятор после установки
Ремонт гидробака
Основным симптомом, свидетельствующим о выходе гидроаккумулятора из строя, являются частые включения насоса. Причин может быть несколько:
- В отсеке для воды скопился воздух, который необходимо удалить. В баках объемом свыше 100 л для этого имеется специальный клапан. Менее объемистое изделие придется опорожнить.
- Упало давление воздуха в баке. В этом случае воздух необходимо закачать автомобильным насосом. Если давление снижается очень быстро, возможны утечки через золотник. В этом случае его необходимо продуть.
- Произошел разрыв мембраны или груши. Поврежденный элемент следует заменить, предварительно просушив внутреннюю полость накопителя. Напомним, что мембраны ряда моделей могут быть переустановлены только сервисной службой.
Чтобы бак прослужил дольше, почаще проверяйте давление воздуха и своевременно осуществляйте его подкачку.
Если воздушный золотник накопителя исправен, а утечка воздуха все-равно имеет место, — произошла разгерметизация корпуса. В этом случае однозначно придется обращаться в мастерскую. Точно также придется поступить и при явных повреждениях корпуса.
Об особенностях выбора колодезных насосов читайте в этом материале. Классификация приборов.
Видео на тему
Читайте также: