Гараж на ушп как сделать
Кто подыскивает информацию о конструкции фундамента под дом или гараж в интернете наверняка натыкался на сокращение УШП. Это сокращение расшифровывается как Утепленная Шведская Плита.
Качественным отличием от обычной фундаментной плиты состоит в 2 отличиях:
- плита сбоку и снизу утеплена пенопластом;
- в теле плиты проложены трубы теплого пола.
В общем, для более полного изучения документации и тонкостей обращайтесь на вышеуказанный форум, где есть чертежи, расчеты и отчеты как и что делать.
У этой технологии есть свои преимущества и недостатки. А так же и своя область применения.
Вот на этом я и хочу заострить внимание, а не перепечатывать чертежи и советы. Тем более что лично я не построил ни одной такой плиты и поделиться своим опытом не могу.
Область применения
Идея этого фундамента не в том, чтобы его просто утеплить плиту, а в том, что он еще является и черновым полом 1 этажа. А чтобы было комфортно в таком доме находиться и еще сэкономить на системе отопления проводятся теплые полы. Таким образом убиваются несколько зайцев:
Судя по чертежам, в УШП толщина бетона всего 100 мм в основной части, а по краям и по ребрам жесткости 200 мм. Такой фундамент может выдержать только очень легкий дом. Например, из SIP-панелей или каркасник. Для домов средней тяжести (газоблока) уже нужно увеличивать толщину и подтверждать её расчетом, чтобы не было прогибов под стенами, которые очень критичны для хрупкого газосиликата. Ну а для тяжелых домов из блока или кирпича такой фундамент уже однозначно не подойдет, нужно усиливать конструкцию и считать.
Еще один важный момент: каркасные дома или дома из SIP-панелей имеет низкую тепловую инерцию при хорошей теплоизоляции. То есть при отключении отоплении в доме становится холодно довольно быстро. Зато и прогреваются они быстрее. А плита позволяет накопить тепло ночью и потихоньку отдавать его днем. Если опаливать дом собираетесь электричеством, то за счет тарифа день-ночь можно прилично сэкономить: ночью по сниженному тарифу дом прогревается и днем плита потихоньку отдает запасенную энергию.
Конечно, запасти энергии на неделю или месяц вы не сможете, даже не рассчитывайте на это. Но сгладить скачки до комфортной температуры можно.
Но при наличие подвала, особенно под всем домом, все преимущества теряются.
Выходит, что область применения этого фундамента такие:
- прямые земельные участки без уклона (или с небольшим уклоном);
- дом легкий, каркасный или из СИП-панелей;
- дом без подвала и подпола;
- низкий цоколь.
Преимущества утепленной шведской плиты
- на выходе получается утепленный фундамент-плита, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
- при качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
- интегрированные в плиту коммуникации — разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
- система дренажа и водоотведения вокруг дома
- практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами — к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
- утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
- энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов — позволяющий экономить на отоплении
- УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов — низкую теплоемкость.
За счет интегрированности строительных решений такой фундамент будет наверняка дешевле если делать все эти решения по отдельности.
Недостатки УШП
Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.
- УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться «в копеечку»
- УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех. Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
- Требовательность к квалификации исполнителей. Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все «строители с опытом» смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
- Низкий цоколь. Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
- Материалоемкость. Нужно много пенопласта, бетона, арматуры, сетки, теплых полов и так далее. Все это выливается в большую сумму за короткий промежуток времени.
- Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие — каркасные и деревянные дома
- Ощутимые разовые финансовые вливания на первоначальном этапе. Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
- Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни. Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо.
Сколько стоит построить УШП?
То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику в 600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика. Сумма не маленькая.
Для себя я считал такую плиту в 2015 году при условии, что я делаю ее сам как прораб, нанимая только рабочих и покупая материалы. На мой дом 8 х 10 метров плита мне бы обошлась около 500 тысяч рублей, но нужно было еще нанимать сантехников чтобы сделать теплые полы. Так что если цены и выросли с 2014 года, то не так уж и сильно.
Информационный шум
Добавление 22.02.2019. Видео недоступно, его или закрыл, или удалил. Может удалил и свой канал, я не смог его найти.
Человек на своем канале рассказывает как он строит/строил дом для себя или своих детей, но себя ни разу не показывает. И не понятно, сам ли он строит, или ему нанятые рабочие строят. В других роликах она показывает как ему кажется тонкости, но заодно он показывает кучу ошибок, причем очень критичных при строительстве дома из газосиликата. Это к слову, чтобы было понятен контекст ролика.
Товарищ рассчитал теплопотери по полу и вывел, что при толщине пенопласта 100 мм годовая экономия составляет около 10 000 рублей (точные цифры не помню, смотрел пару дней назад). При делении 500 000 рублей (откуда цифра?) на эту экономию, у него вышло, что нужно 80 лет на окупаемость фундамента, а если добавить еще 500 000 рублей зарплаты рабочих, то и все 200 лет. Ну и вывод — лучше он потратит эти деньги куда-нибудь еще.
Причем вторым вариантом он берет обычную ленту с подполом и непонятным полом.
В общем, редкий бред!
Однако и на других роликах видны существенные косяки при строительстве:
Дальше я не стал смотреть, для меня и так все стало ясно.
И делаю все это от души. Бесплатно. Я не ищу подряды, зарабатываю я по другому. У меня на сайте есть реклама, которая мне приносит приблизительно на хостинг и домен для сайта около 2 000 рублей в ГОД и этого мне достаточно.
Плитный фундамент или свайный?
Когда начинают строить дом или гараж, начинают с выбора конструктива. И для легких домов все строительные фирмы сейчас предлагают два решения: залить плиту в качестве фундамента и сделать свайный фундамент из металлических самопальных (или заводских) свай.
Для гаража тоже актуально свайные фундаменты — можно сделать яму без ямы, то есть не нужно копать.
Итак, есть и более затратный, но более традиционный конструктив фундамента — ленточный.
И выбор начинается в двух плоскостях: что быстрее и легче. И что стоит дешевле для заказчика.
Свайный фундамент из металлических свай
Вот картинка из интернета со схемой фундамента в разрезе. А вот так это выглядит уже готовой фундамент
Дальше собирается деревянный ростверк из бруса и перекрытие, а далее стены и так далее. И в конце строительства пространство от ростверка до земли закрываются декоративным сайдингом под камень и делается отмостка. На первый взгляд не отличить от обычного дома с ленточным фундаментом.
Плюсы такого фундамента для строителей очень существенные:
- сваи можно купить, можно сделать и продать их втридорога;
- закручиваются сваи руками строителей и за день легко вкручивают все свайное поле;
- один сварщик за день ставит все оголовки и сваривает профильной трубой весь фундамент;
- есть доступ под дом для последующей прокладки коммуникаций.
И за все это берется около 100 000 рублей, что в 2-3 раза дешевле для заказчика, а значит и больше шансов взять подряд.
Температура под фундаментом
А вот о чем молчат в строительных компаниях, так это о том, что под полом первого этажа у вас будет температура наружного воздуха. И это изменить нельзя!
Если вы попробуете только утеплить цоколь, то будет образовываться конденсат и ваш деревянный дом быстро поразит грибок, а металл свай вверху сгниет. И продухи должны быть обязательно не мене 1/400 по СНиП 31-01-2003.
В итоге, если представить дом в виде куба, вместо 5 сторон теплопотерь, у вас появляется 6!
А теперь прикиним стоимость дешевого фундамента на плите и на сваях.
Вот только первый фундамент делается примерно за неделю, а второй за 2 дня максимум. Получается, что выхлопа со второго больше для фирмы.
В интернете нашел интересную статистику сколько стоит отопление дома в пересчете на 1 кв. м
Тип дома | Тип фундамента | Толщина стен | Потребление кВт/ м2 | Стоимость отопления электричеством (2,51 руб. за кВт*ч) в месяц, руб/м2 | Стоимость отопления газом в месяц, руб./м2 |
Каркасный | лента | 200 мм | 0,048 | 34,7 | 6,94 |
Каркасный | свайный + пеноплекс 100 мм | 200 мм | 0,052 | 37,5 | 7,5 |
Газоблок | лента не утеплена | 300 мм | 0,086 | 62,5 | 12,5 |
Брус | свайный, не утепленный | 150 х 150 мм | 0,138 | 100 | 20 |
Все дома обследовались тепловизором в одной местности, одинаково примерно температура внутри и снаружи. Данные по стоимость с чеков оплаты за отопление хозяев.
Как видите, если вы планируете отапливать не дешевым газом, а чем-то другим, то ваши коммунальные расходы за отопление будут очень даже расти. Даже в Краснодарском крае, где относительно мягкая зима и отопительный период всего 7 месяцев, уже будет выливаться в определенную копейку. А теплоносители дорожают.
Заодно в этой таблице видно, что для дома нужно делать хороший теплотехнический расчет, чтобы зимой не топить улицу. Явно для той местности 300 мм газобетонного блока мало, нужно увеличивать хотя бы до 400, а то и до 500 мм толщины стены. Ну а стены из бруса 150х150 мм еще хуже, их явно нужно увеличивать минимум в 2 раза, а теперь нужно утеплять фасад, кровлю и пол.
Последовательность сооружения плиты под гараж
Сегодня расскажем, как правильно заливается бетоном такой строительный элемент, как плита под гараж. При простоте самой конструкции есть в ней много серьезных моментов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому рассмотрим размерные параметры плитного сооружения, проведем пример расчета армирующего каркаса и по пунктам обозначим технологические процессы заливки пола в гараже в виде плиты.
Плитный фундамент
Начнем с того, что фундамент под гараж – плита, сооружение очень надежное, но затратное в плане расхода материалов. Есть у него большой плюс: сам фундамент одновременно будет выполнять функции напольного основания. И если правильно провести упрочнение поверхности, то прослужит такой пол не один десяток лет. Чисто конструктивно это монолитная плита, в которую уложен металлический армирующий каркас из стальной арматуры для увеличения прочностных характеристик фундамента.
Преимущества и недостатки
Начнем с достоинств этой конструкции:
- По сути, плита – это плавающая платформа, которой не страшны сложности грунта. Ее можно заливать даже на подвижные почвы.
- Низкое залегание грунтовых вод для плиты не проблема. Гараж всегда будет сухим. И даже если уровень воды достаточно высок, то небольшой слой простой гидроизоляции спасает ситуацию.
- Если есть необходимость уложить в плитный фундамент систему отопления теплый пол, то и это не самая большая проблема. Главное – все продумать и рассчитать на стадии проектирования гаража.
- Плитный фундамент – конструкция достаточно толстая, так что через нее ни грызуны, ни насекомые не проникнут.
Единственный недостаток, как уже было сказано выше, большие расходы строительных материалов: бетона и арматуры. Соответственно и бюджет, выделенный на его сооружения, будет больше, чем на строительство, к примеру, ленточного фундамента.
Пошаговая инструкция сооружения плиты под гараж
Рассмотрим процесс заливки плиты под гараж на примере стандартного сооружения размерами 4х6 м. Как и все строительные процессы, сооружение плитного фундамента делится на два основных этапа: подготовка под заливку бетонного раствора и сама заливка.
Этап №1 – подготовительный
В первую очередь производится разметка участка под строительство. То есть по грунту с помощью колышек и бечевки определяют границы гаража со сторонами 4 и 6 м. Полученный прямоугольник проверяют по двум диагоналям. Их просто замеряют и сравнивают. Их длины должны быть равны.
Далее выкапывают котлован глубиною 0,3-0,5 м. Данный параметр зависит в основном, из каких материалов будет сооружаться сам гараж. Если это кирпич или бетонные блоки, то надо выкапывать по максимуму. Если это блоки из ячеистого бетона, то по минимуму.
Дно котлована выравнивают и засыпают двумя слоями: нижний щебень толщиною 10-20 см, верхний песок такой же толщиной. Оба слоя предварительно выравнивают и утрамбовывают. Если требуется провести гидроизоляцию плиты, то это делают именно сейчас. Самый простой способ – использовать рулонный материал на основе битума, к примеру, рубероид.
Его укладывают минимум в два слоя. При этом оба из них стелют полосами в перпендикулярных направлениях. Сами полосы раскладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-12 см с обязательным закрытием краев котлована. То есть гидроизоляционный слой должен не только собой закрыть подушку, но и стенки котлована. Скрепляют полосы рубероида битумной мастикой.
Расчет, сборка и монтаж армирующего слоя
Для сборки армирующего каркаса применяют стальную арматуру диаметром 10-12 мм. Его собирают в виде решетки с ячейками 20х20 см. Можно меньше или больше, этот вариант оптимальный.
В первую очередь надо подсчитать количество требуемых арматурных стержней. Размеры постройки известны, но необходимо знать, что до краев фундамента прутки арматуры не должны доходить в пределах 5-10 см. К примеру, если длина возводимого гаража 6 м, значит, длина продольных элементов должна быть 5,8 м. Поперечных 3,8 м при длине плиты в 4 м.
Теперь необходимо подсчитать требуемое количество продольных и поперечных арматурных стержней. Так как шаг их установки равен 20 см, то есть 0,2 м, то в поперечном направлении продольных элементов будет: 3,8:0,2=19. Обязательно прибавляют еще один элемент, потому что такой расчет не учитывает последний крайний стержень. То есть, в общем получится 20 кусков арматуры длиною по 5,8 м.
То же самое делают и с расчетом количества поперечных прутков: 5,8:0,2=29, приплюсовывают «1», получается 30 элементов длиною по 3,8 м. Для информации покажем, сколько арматуры потребуется для сооружения монолитной плиты под гараж размером 4х6 м.
(5,8х20)+(3,8х30)=230 м. Так как длина одного арматурного стержня равна 11,7 м, то для нашего фундамента потребуется: 230:11,7=19,65 штук. Округляем до 20 прутков.
Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.
Итак, количество арматуры известно, ее разрезают под размеры и укладывают на гидроизоляционный слой в виде решетки 20х20 см. Между собой арматурные отрезки связывают вязальной проволокой. Электросварку лучше не применять, потому что это жесткое соединение, и оно может не выдержать нагрузок от автомобиля. Соединение проволокой является движущимся. При сборке армирующей решетки необходимо строго соблюдать ее место расположения. То есть с отступом от краев в пределах 5-10 см.
И еще один важный момент, касающийся армирующего каркаса. Он должен располагаться в теле бетонной конструкции. То есть под ним и сверху него должен находиться бетонный раствор. Поэтому арматурную решетку надо приподнять, хотя бы на высоту 5 см. Поэтому под нее равномерно укладывают куски кирпичей, блоков или камни. Сегодня в строительных магазинах продаются специальные подставки из металлического профиля или пластика. Во-первых, они одного размера, что упрощает установку каркаса в одной горизонтальной плоскости. Во-вторых, эти элементы устойчивы и на них удобно укладывать арматуру. На фото ниже такой элемент показан.
Монтаж опалубки
Монолитный фундамент под гараж заливается с выступом над грунтом. Высота эта может быть достаточно большой – в пределах 10-15 см, или небольшой – 5 см. В независимости от этого по периметру будущего строения устанавливают опалубку. Лучше для этого использовать обрезные доски толщиною 20-25 мм и шириною, определяющей высоту верхней части заливаемой конструкции. К примеру, если это 10 см, то ширина доски должна быть 100 мм.
Опалубку устанавливают точно по периметру котлована. Ее элементы с внешней стороны укрепляют колышками и подпорками (деревянными или металлическими), а также две соседние доски в разных направлениях стягивают рейкой.
Этап №2 – заливка бетонного раствора
Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина.
Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см. Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см. Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см.
Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350. Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше.
Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.
Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.
Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии.
Видео описание
В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:
Упрочнение гаражного пола
Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.
- Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
- Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
- Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
- Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
- Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.
Заключение по теме
Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.
После того, как я построил дом за городом, естественно, вся моя семья стала передвигаться на авто. Авто у меня, авто у жены. Как только дочери исполнилось 18, и она получила водительские права, купили и ей подержанную малолитражку. И вся эта эскадрилья машин стоит во дворе у дома.
Зима прошлого года была достаточно суровой, морозы были далеко за -30 градусов по Цельсию, и стояли почти неделю. Зима этого года превзошла предыдущую и по низким температурам, и по продолжительности морозов. Машины приходилось заводить при температуре в -45С, потому что в наш поселок общественный транспорт не ходит, а на работу ездить все равно надо.
Малолитражка дочери, Ниссан Микра, в такие морозы после ночи заводиться отказывалась. Да и мой Сузуки Гранд Витара заводился с большим трудом. И только Тойота жены продолжала раз за разом заводиться, и возила всю семью в город в самые лютые морозы.
После всех этих упражнений, было решено строить гараж на три машины. Гараж должен быть утепленным и отапливаемым, чтобы исключить необходимость холодного пуска двигателя при экстремально низких температурах.
Параметры гаража описываются в другой моей статье на этом сайте, где я расписываю, почему я стал строить именно такой гараж, и как осуществлялось планирование этого процесса.
Сейчас же расскажу, как я делал фундамент для гаража и почему выбрал именно такой.
Почему я решил строить каркасный гараж
Перед тем, как начать строить гараж, перерыл несколько форумов на строительную тематику и подробно прочитал несколько тем.
Как вариант постройки гаража, думал, что смогу сделать его из следующих материалов:
- Газобетонные блоки. .
- Брус.
- Каркасная конструкция на стальном каркасе.
- Каркасная конструкция на деревянном каркасе.
В ходе планирования отпали сами собой блочные материалы, под них требуется приличный фундамент, который дорог и требует большого объема бетонных работ.
Брусовой гараж я решил не строить по причине того, что у меня дом из блоков и кирпича, а при таком доме бревенчатый гараж или гараж из бруса смотрится как сарай. Пусть это и утилитарное строение, но о строительном дизайне в целом тоже надо немного думать.
Стальной каркас не стал делать, потому что после расчетов посмотрел на итоговую цифру сметы и несколько минут раздумывал, почему у меня по стоимости гараж выходит почти как жилой дом.
Так что в итоге решил строить каркасный гараж на деревянном каркасе. Дерево каркаса пропитаю огнезащитной пропиткой и буду обшивать гараж профнастилом.
Почему я выбрал именно такой фундамент под каркасный гараж
- Малозаглубленный ленточный фундамент – МЗФЛ.
- Свайный фундамент.
- Плитный фундамент.
Эти три вида фундаментов чаще всего используются под каркасные постройки, под жилые дома и надворные строения.
Свайный фундамент отпал по причине его слабой пригодности для гаража. На свайном фундаменте хорошо строить баню или сарай, а гараж требует достаточно мощного пола, по возможности бетонированного, на котором будут стоять автомобили. При этом, пол придется утеплять, а как это сделать при свайном фундаменте, чтобы обеспечить, с одной стороны бюджетность, а с другой стороны возможность прочного основания?
Плитный фундамент устраивал всем, это лучший фундамент под гараж. Плита является основанием для несущих стен, которые выкладываются по линиям ребер жесткости плиты. И в то же время, плита является полом для гаража, на котором стоят автомобили. Если делать утепленную шведскую плиту УШП под гараж, то это, на мой взгляд, самый лучший вариант.
Но мне этот вариант не понравился по бюджету. Так же, как и со стальным каркасом, я полдня смотрел на итоговые цифры в смете. И, в конце концов, расстался с идеей построить гараж на УШП.
Оставался МЗФЛ, который является одним из самых бюджетных вариантов для постройки каркасного строения.
Подготовка участка под фундамент для гаража
У меня на участке очень высокий уровень грунтовых вод – УГВ. Сейчас май, вода стоит в земле, стоит копнуть на 1 штык лопатой.
Потому, чтобы спланировать участок под застройку гаража, пришлось участок предварительно подготовить. Был выбран слой плодородной почвы до коренной глины. Слой совсем небольшой, потому что участок находится на месте бывшего леса. Так что слой всего 10-15 см.
Далее был проложен слой геотекстиля плотности 200, который закрыл всю глину. После этого до уровня земли место под МЗФЛ было заполнено песком, который я проливал водой и трамбовал. Для этой цели лучше всего подходит карьерный желтый песок. Речной серый песок, который намывают из реки, песчинки которого имеют слабое сцепление друг с другом, не годится для того, чтобы быть основанием для бетонных конструкций.
Далее снова шел слой геотекстиля. После чего я насыпал слой щебня фракции 40-80, который поднял уровень гаража над уровнем почвы еще на 10 см.
Теперь участок под фундамент для гаража был готов.
Работы по планировке фундамента
Оставалось решить, заливать ли МЗФЛ или использовать готовые фундаментные блоки. Так как планировалось строить каркасный гараж, то и фундамент под него можно было собрать из отдельных блоков.
В этот момент мне пришла в голову идея использовать в качестве фундамента остатки свай 30 на 30 см, которые можно было купить на строительстве многоэтажного дома. Сваи забивают в грунт на разную глубину, а затем обрезают до нулевого уровня будущего дома.
Можно договориться с прорабом и купить сваи прямо на строительной площадке. Что я и сделал. И стал обладателем десятка свай длиной от 2,5 до 4,5 метров и площадью торца в 0,09 кв.м.
Таким образом, я сэкономил на бетоне, на арматуре, на опалубке. Сваи укладываются торцами друг к другу, а торчащие концы арматуры свариваются. После этого промежутки между сваями бетонируются по месту.
А посмотрите, какая арматура используется в сваях под многоэтажный дом. Мне бы и в голову никогда не пришло использовать арматуру 22 в фундаменте под гараж. Так что запас прочности приличный.
Фундамент УШП, что это – развод на деньги или экономия средств на отопление
Несмотря на то, что утеплённая шведская плита (УШП) причисляется к фундаментам, она является мультифункциональной строительной конструкцией. Её основа, это монолитная плита из армированного бетона с заложенными в ней инженерными коммуникациями и системами отопления пола первого этажа. Рассмотрим более подробно фундамент УШП: что это, из чего состоит, достоинства и недостатки, последовательность этапов возведения.
Где рекомендуется и когда целесообразно применять УШП
Утеплённая шведская плита призвана решать следующие задачи:
- Снижение теплопотерь сооружения в суровых условиях эксплуатации.
- Создание комфортных условий для проживающих.
- Предотвращение образования и развития плесени, грибка, гнили и других биологических образований, негативно влияющих на организм человека.
Обустройство УШП экономически и технически целесообразно в следующих случаях:
- Расположение будущего сооружения в климатической зоне с низкими среднегодовыми температурами в сочетании с высоким уровнем грунтовых и/или паводковых вод.
- Проблемные грунты на строительной площадке – почвы на месте возведения дома имеют повышенную концентрацию песка, торфа, глинистых частиц. На болотистых пучинистых грунтах, особое внимание уделяется усилению арматурного каркаса. Марка используемого товарного бетона не менее М500.
- Плита используется в качестве несущего основания для зданий из брёвен (оцилиндрованного бревна, бруса и т.п.), пено-, газобетона, сэндвич панелей и других типов облегчённых стройматериалов. При этом общая высота сооружения не должна превышать 9м.
- Планируется использовать альтернативные системы отопления. В частности, водяной тёплый пол, залитый в толщу плиты, которая является черновым полом для первого этажа и теплоаккумулятором для всего здания.
Последовательность этапов строительства
Послойная структура фундамента УШП, что это такое, рассмотрим более детально:
- Теплоизоляционный слой. Устанавливается на нижних уровнях фундамента и предотвращает утечку тепла из сооружения в грунт. В качестве изоляционного материала, обычно используется экструдированный пенополистирол.
- Усиливающий слой. В качестве усиления используется арматурный каркас из стержней диаметром 10-14 мм. Он предотвращает растрескивание монолитного бетона.
- Коммуникационный слой. Сети трубопроводов и кабелей использующихся для подключения инженерных коммуникаций.
- Несущий слой. Монолитная бетонная плита, воспринимающая нагрузку от строительных конструкций и служащая черновым полом.
- Нагревающий слой. Сеть трубопроводов, по которым циркулирует теплоноситель, забетонированная внутри плиты.
Изыскательские работы
На строительном участке выполняются изыскательские работы, целью которых является определение типа грунта, его несущей способности, уровня грунтовых вод, уклона строительного участка и т.п. Все данные должны быть максимально точными, так как на их основании осуществляется расчёт потребности строительных материалов для УШП. Выполняется разметка участка, перенесение на не площадку габаритных размеров фундамента и его привязка.
Земляные работы
Технология УШП не требует глубокого котлована. На прочных несущих грунтах достаточно заглубления 40-50 см, его границы должны быть больше периметра основания на 1 м. Основное требование, снять верхний плодородный слой почвы. Чтобы не происходило подтягивание влаги к строительным конструкциям. Кроме того, дно котлована рекомендуется обработать гербицидами для гарантированного уничтожения растительности.
Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов
Дренажная система
По периметру основания, непосредственно у границ УШП дополнительно выкапываются траншеи для закладки дренажных труб. Дно уплотняется с использованием измельчённой глины. Для лучшего эффекта её слегка смачивают водой. В траншеях поверх утрамбованной глины насыпается и уплотняется небольшой слой песка. Застилается геотекстилем и сверху засыпается щебнем мелких фракций. На щебень укладываются дренажные трубы, которые засыпаются щебнем до верхнего края. Поверхность вновь застилается геотекстилем. Траншеи должны иметь уклон 3-4° чтобы вода стекала в дренажные колодцы, устроенные по углам здания. В качестве колодцев могут использоваться пластиковые гофрированные трубы диаметром 30-40 см.
Видео описание
Более подробно о монтаже дренажной системы под УШП можно узнать из этого видео:
Подушка и гидроизоляция
В котлован засыпается первичный слой песка. Его толщина зависит от типа грунта. Для несущих грунтов достаточно толщиной 10-15 см. В более сложных случаях, плывуны, торфяники и т.п. котлован углубляется на значительную глубину и заполняется на 40-60 см песчано-гравийной или гравийно-щебёночной смесью толщиной 15-20 см. после чего заполняется песком на ту же толщину. Подушка смачивается водой и тщательно трамбуется при помощи виброплиты. Затем котлован застилается геотекстилем, который заводится на стенки, не менее чем на 0,7-1 м. Выполняется вторичная засыпка песчаной подушки слоем не менее 20 см. Гидроизоляция выполняется из рубероида с нахлёстом 5 -10 см.
Разводка коммуникаций
Все сети инженерных коммуникаций устанавливаются на утрамбованный песок в соответствии со схемой разводки созданной при проектировании. Все концы труб и кабелей выводят на поверхность с учётом толщины плиты и запаса на монтаж. Для защиты коммуникаций от повреждений и повышения ремонтопригодности, кабеля упаковываются в металлическую гофру, а трубы в полимерные футляры большего диаметра.
Некоторые мастера рекомендуют устраивать дублирующие системы, на которые можно переключиться при выходе из строя основных. После укладки инженерных коммуникаций поверхность засыпается песчано-гравийным слоем толщиной 15-20 см и устанавливают гидроизоляцию.
Опалубка и теплоизоляция из ЭППС/ПСБ
В качестве теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол толщиной 10 см. Утеплитель укладывается в 2 слоя таким образом, чтобы стыки плит в рядах и слоях не совпадали. Первый слой укладывается по всей площади плиты. Второй – устанавливается со смещением внутрь на 45 см. Это создаёт дополнительный рельеф плиты, выполняющий функцию ребра жёсткости. В соответствии с планировкой здания во втором слое утеплителя внутри периметра фундамента, выполняются канавки под стены и простенки сооружения.
Чаще всего материалом для опалубки служат щиты из влагостойкой фанеры или доски. Иногда, по периметру подготовленного основания устанавливаются бортики из полистирола, либо с облицовкой магнезитовыми плитами либо без неё. Профессионалы рекомендуют применять L-блок для плиты УШП, утверждая, что это даёт фундаменту дополнительную тепловую эффективность и ускоряет монтаж.
Важно! Именно на этом этапе осуществляется основная экономия средств по сравнению с фундаментом – монолитная железобетонная плита. За счёт большого количества пенопласта объем используемого товарного бетона снижается на 35-40%.
Армирование
Арматурный каркас по периметру плиты и в углублениях под простенки создаётся из прутьев диаметром 10-16 мм. По остальной площади УШП укладывается металлическая сетка из арматуры диаметром 6 мм. В качестве соединительного элемента используется стальная вязальная проволока диаметром 1,2мм. Шаг армирующей сетки переменный. Первые ряды 6-9 рядов 100мм остальные 150мм. Сетка так же служит для фиксации труб водяного тёплого пола.
Видео описание
Более наглядно процесс укладки и вязания арматуры для УШП можно увидеть на видео:
Тёплый пол
Существует несколько правил, которых следует придерживаться при монтаже трубопровода тёплого водяного пола:
- Возле внешних стен трубы следует укладывать более плотно, чем во внутреннем пространстве помещения.
- Минимальный шаг укладки трубы не должен быть меньше 10 см, а максимальный не более 25 см.
- Расстояние от внешней стены не менее 15 см, в этом случае удастся избежать теплопотерь.
Трубы крепятся к арматурной сетке пластиковыми хомутами-стяжками с шагом 30-50 см по прямой линии и 15-25 см на изгибе.
Заливка бетона
При заливке следует использовать товарный бетон, произведённый на заводе. Процесс наполнения опалубки бетоном должен происходить за один раз. Допускается посекционное наполнение, но не реже чем через 1 час после заполнения соседних секций. Послойная заливка недопустима. Бетон обязательно нуждается в уплотнении при помощи виброрейки или виброплиты. Применение погружных вибраторов не рекомендуется, так как ими можно повредить теплоизоляционный слой.
Видео описание
Процесс заливки УШП с использованием автобетономешалки:
Достоинства и недостатки
Специалисты отмечают рост популярности фундамента УШП, что связано с преимуществами, которые он предоставляет:
- Инженерные коммуникации, в зависимости от особенностей технологии и типа грунта, прокладываются, либо под плитой, либо непосредственно в бетонной заливке. В результате, нет необходимости в дополнительном утеплении трубопроводов и средствах защиты для кабельных сетей.
- Наличие теплоизоляционного слоя под основным несущим фундаментом предотвращает воздействие циклов замораживания-оттаивания на бетон. Это значительно увеличивает долговечность конструкции.
- Использование разнообразных гидроизоляционных материалов и барьеров (песчано-гравийная подушка, дренажные системы) на разных стадиях возведения фундамента имеет комплексное позитивное влияние. Увеличивает долговечность и стабильность несущего основания, сохраняет теплоудерживающую способность, полностью исключает деструктивное воздействие влаги на конструкцию.
- Теплоизоляция в сочетании с системой тёплый пол снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в помещении, что даёт существенную финансовую экономию.
- Плита характеризуется не только большой прочностью. Общий монолит основания с армированием по всей площади и наличием дополнительных рёбер жёсткости обеспечивают высокую несущую способность. Это обеспечивает универсальность фундамента, снимая практически все ограничения на использование строительных материалов и технологий возведения стен, межэтажных перекрытий и кровли.
- Бетонное основание после выравнивания во время заливки и последующей финишной шлифовки полностью готово к укладке чистового напольного покрытия. Для технических помещений допускается использование в качестве рабочего пола бетонной поверхности после проведения железнения (топпинга). Это экономить не только средства, но и время на обустройство.
- Материалы, необходимые для возведения УШП можно доставить на стройплощадку обычным грузовым транспортом. Исключение составляет доставка товарного бетона, для которого используются автобетономешалки. Специфика обустройства плиты такова, что все стройматериалы доставляются небольшими партиями и сразу используются, поэтому нет необходимости в организации площадок для складирования.
- Подводка инженерных коммуникаций, первичная разводка основных сетей и обустройство фундамента осуществляется одновременно, что существенно экономит время.
Для УШП существуют определённые технические ограничения и недостатки:
- Необходимость тщательных расчётов, проектных изысканий и строгое соблюдение последовательности работ.
- Отсутствие цокольного этажа и подвального помещения»
- Увеличение затрат при сооружении плитного фундамента на рельефной площадке.
- Сложности в доступе к инженерным коммуникациям при необходимости их ремонта.
Коротко о главном
Рассмотрев, что такое УШП в строительстве, можно прийти к заключению, что высокая функциональность и надёжность эксплуатации конструкции обеспечивается строгим соблюдением технологии возведения, подбором качественных материалов и тщательными подготовительными работами.
Как показывает практика, одномоментные затраты на её обустройство ниже, чем у дорогостоящего плитного фундамента. Это связано с использованием меньшего объёма бетона при заливке. При этом следует учитывать экономию на частично обустроенных инженерных коммуникациях, а также существенное снижение теплопотерь всего здания.
Если владелец дома имеет возможность изначально затратить определённое количество средств для их экономии в будущем, то однозначно стоит вложиться в возведение УШП.
Читайте также: