Гараж из металлосайдинга своими руками
Каркасный гараж своими руками
Темы, посвящённые строительству гаражей, теплиц и хозяйственных построек, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Сказывается востребованность подобных объектов на участке и возможность их самостоятельного строительства за разумные деньги. Кроме этого, многие начинают строительство большого дома с малых архитектурных форм — и руку можно набить, и силы свои проверить.
Наш портал уже рассказывал, как построить бюджетную и функциональную бытовку. В сегодняшнем материале мы расскажем о строительстве каркасного гаража на деревянных столбах участником портала с ником Alano .
Этапы возведения каркасного гаража
Любое строительство следует начинать с проекта. Поэтому, прежде чем приступить к возведению гаража или хозяйственной постройки, необходимо определиться с функционалом строения. Задаём себе вопросы: сколько машин ставить – одну или две, что будет храниться, нужно ли оставить место под станки, инструменты, стройматериалы и т.д. Отсюда: двигаясь от общего к частному, т.е. конкретным узлам, мы переходим к расчёту размеров строения. В связи с этим интересен ход мыслей Alano.
Alano (Пользователь FORUMHOUSE):
Я решил построить гараж, в котором будет храниться садовый инвентарь, строительные материалы, инструменты, станки и т.д. Т.е., по сути, гараж предполагается больше использовать, как мастерскую.
Разобравшись с требованиями к функционалу строения, Alano перешёл к расчёту размеров и конструктива гаража. Возводить его он решил по каркасной технологии, как оптимального способа строительства в одни руки. Ширину и длину: 6000х7700 мм, и высоту в 3000 мм пользователь высчитал так.
Длина стандартного пиломатериала – 6 метров, а значит, приведя ширину гаража к этому размеру, мы упрощаем и удешевляем строительство, т.к. не нужно сращивать стропила и обрезать их. Длина гаража в 7 метров позволит без труда хранить шестиметровые доски и металлопрокат в виде уголков, труб и т.д. Но оказалось, что выбрав такую длину, придётся резать металлочерепицу. Чтобы уйти от необходимости обрезки кровельного покрытия, длину гаража увеличили до 7.7 метров.
Подогнав габариты строения под стандартные размеры стройматериалов, мы удешевляем и упрощаем строительство, т.к. уменьшаем количество отходов.
В качестве фундамента гаража Alano, после долгих раздумий, выбрал деревянные столбы — брус 15х15 см.
Решение закапывать дерево в землю, конечно, спорное. Оно вызвало среди пользователей, следящих за ходом строительства, дискуссию: сгниёт или не сгниёт брус через 5-10 лет. О том, почему пользователь выбрал такой тип фундамента, мы расскажем немного позже.
Как построить каркасный гараж.
Темы, посвящённые строительству гаражей, теплиц и хозяйственных построек, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Сказывается востребованность подобных объектов на участке и возможность их самостоятельного строительства за разумные деньги. Многие начинают строительство большого дома с малых архитектурных форм — и руку можно набить, и силы свои проверить.
Наш портал уже рассказывал, как построить бюджетную и функциональную бытовку. В сегодняшнем материале мы расскажем, как построить на деревянных столбах каркасный гараж своими руками на примере пошагового описания истории участника портала с ником Alano.
Как построить каркасный гараж
Любую стройку следует начинать с проекта. Поэтому, прежде чем начать строить хозяйственную постройку или каркасный гараж своими руками, необходимо определиться с функционалом строения и все тщательно рассчитать. Задаём себе вопросы: сколько машин ставить – одну или две, что будет храниться, нужно ли оставить место под станки, гаражные инструменты, стройматериалы и т.д. Отсюда: двигаясь от общего к частному, т.е. конкретным узлам, мы переходим к расчёту размеров строения. Интересен ход мыслей Alano.
Я решил построить гараж, в котором будет храниться садовый инвентарь, строительные материалы, инструменты, станки и т.д. Т.е. гараж предполагается больше использовать не для автомобиля, а как мастерскую.
Разобравшись с требованиями к функционалу строения, Alano перешёл к расчёту размеров и конструктива гаража. Соорудить его он решил по каркасной технологии, как оптимального способа строительства в одни руки. Ширину и длину: 6000х7700 мм, и высоту в 3000 мм пользователь высчитал так.
Длина стандартного пиломатериала – 6 метров, а значит, приведя ширину каркасного гаража к этому размеру, мы упрощаем строительство и делаем его более дешевым, т.к. не нужно сращивать стропила и обрезать их. Длина гаража в 7 метров позволит без труда хранить шестиметровые доски и металлопрокат в виде уголков, труб и т.д. Но оказалось, что выбрав такую длину, придётся резать металлочерепицу. Чтобы уйти от необходимости обрезки кровельного покрытия, длину каркасного гаража увеличили до 7.7 метров.
В качестве фундамента каркасного гаража Alano, после долгих раздумий, выбрал деревянные столбы — брус 15х15 см.
Решение закапывать дерево в землю спорное. Оно вызвало среди пользователей, следящих за ходом строительства, дискуссию: сгниёт или не сгниёт брус через 5-10 лет. О том, почему пользователь выбрал такой тип фундамента, мы расскажем немного позже.
Определившись с размерами гаража, я в программе SketchUp набросал его эскиз.
Зимой закупили весь необходимый для строительства пиломатериал:
- Брус 15х15 см – 2 м³.
- Доски 15х5 см – 3 м³.
- Доски 2.5х15 см – 3 м³.
Купили металлочерепицу – 70 кв. м, и водостоки.
Следующий этап — расчистка площадки и строительство фундамента под каркасный гараж.
Возведение фундамента под каркасный гараж
В качестве основания Alano выбрал деревянные столбы, и так объясняет свой выбор:
Я перебирал разные типы фундаментов — свайный, бетонный столбчатый, залитый в рубероидную «рубашку». Думал над винтовыми сваями и т.д. Как мне кажется, оптимальный тип фундамента для каркасного гаража — это прочная монолитная плита, но прежде чем её залить, надо определиться со всеми инженерными коммуникациями. Вода, электропроводка. Делать или не делать смотровую яму. Где сделать водоотвод, чтобы можно было помыть в гараже машину. Где будут устанавливаться стеллажи, станки, верстак. Нюансов много.
Пользователь решил отложить заливку плиты на потом, когда строение будет обжито, и станет понятно, где что ставить и подключать. И только со временем залить плиту, на которую будет опираться деревянный каркас гаража.
Процесс подобной переделки наглядно демонстрируют следующие картинки.
Alano решил пробурить шурфы, вставить в них брус и залить его бетонным растовром. Затем обвязать брус досками, врезать укосины, сделать стены и смонтировать крышу, чтобы далее вести все работы не под открытым небом.
Также пользователя привлекла скорость возведения и бюджетность выбранного им фундамента. На его возведение ушло около 6 мешков цемента и 13 метров бруса, пропитанного антисептиком. По деньгам по расчетам вышло — 3500-4000 руб.
Схема ниже показывает, как выглядит такой фундамент.
Разобравшись с особенностями фундамента, можно начинать его сооружать. Для удобства всё строительство каркасника разбито на ряд последовательных шагов. Чтобы построить каркасный гараж своими руками, необходимо:
Гараж каркасного типа: в чем преимущества и как построить
После завершения строительства дома на гараж часто не остается ни сил, ни средств, поэтому его возведение откладывается. А машина вынуждена стоять во дворе, в лучшем случае – под навесом. В такой ситуации есть отличное решение: построить каркасный гараж. Он может быть даже теплее капитального, а после наружной отделки ничем не отличаться от него внешне.
Давайте рассмотрим основные характеристики этих экономичных построек и разберемся в технологии их возведения.
В чем преимущества каркасных гаражей
По каркасной технологии возводят не только хозяйственные постройки, но и жилые дома. Их часто называют финскими домиками – по названию страны, из которой к нам пришел этот метод строительства. При использовании качественных материалов и соблюдении всех строительных норм, они получаются очень теплыми и долговечными.
К гаражу предъявляются не такие жесткие требования, поэтому строить их намного проще. Но это не единственный плюс подобных строений, есть и другие:
- Всю работу от начала и до конца можно выполнить без привлечения строительной техники, и даже без помощников – целиком своими руками.
- При этом сэкономить можно не только на наемной рабочей силе, но и на материалах, при этом не теряя в качестве и практичности строения. А также на транспортных расходах.
- Времени на возведение каркасного гаража уходит намного меньше, чем на капитальную постройку, причем строить его можно в любое время года.
- Конструкция получается легкой, что позволяет не делать под неё мощный фундамент.
- Можно выбрать основной материал для строительства – металл или дерево. А для наружной отделки подходят любые навесные фасады от деревянной вагонки до сайдинга.
Как построить гараж каркасного типа
Этапы строительства стандартны и ничем не отличаются от последовательности возведения гаражей других типов. Это подготовка строительной площадки, устройство фундамента, возведение стен, монтаж кровли, утепление (по желанию), обустройство проемов.
Но каждый из этих этапов имеет свои особенности, в которых стоит разобраться досконально.
Подготовка места для строительства
Какой бы ни был выбран тип фундамента, перед тем, как взяться за его создание, нужно выбрать подходящее место для гаража и подготовить площадку.
Что входит в это понятие:
- Расчистка от мусора и растительности;
- Снятие слоя плодородного грунта и выравнивание;
- Уплотнение грунта площадки трамбовкой.
Совет. Расчищенная и выровненная площадка должна быть по размеру больше будущего гаража хотя бы на 50-60 см со всех сторон. Это позволит не возвращаться к земляным работам при устройстве отмостки.
Выбор и устройство фундамента
Фундамент для такой легкой конструкции подойдет любой, даже с учетом внутреннего оборудования гаража и массы автомобиля.
- Фундамент в виде сплошной мелкозаглубленной плиты – самое лучшее решение с точки зрения надежности и практичности. Но не самое дешевое. Для его создания нужно утрамбовать дно котлована, засыпать его слоем песка и щебня, а затем на утрамбованную подушку установить опалубку и залить в неё бетон. Желательно усилить его арматурной сеткой.
Времени и денег на такой фундамент уйдет больше, чем на другие виды оснований, зато вы сразу получите готовый пол и ровную прочную площадку для сборки каркаса. Единственный минус – это невозможность оборудования смотровой ямы для ремонта автомобиля.
Обратите внимание. Если в будущем каркасный гараж захочется поменять на кирпичный или блочный, фундаментная плита выдержит и его вес.
- Ленточный фундамент обойдется дешевле плитного и позволит сделать в гараже смотровую яму или погреб. Его для каркасных конструкций делают неглубоким, достаточно вырыть траншею глубиной 40-50 см. На её дне, как и в предыдущем примере, устраивается песчаная и щебеночная подушка, после чего устанавливают армирующий каркас и заливают в опалубку бетон. Либо выкладывают ленту из бетонных блоков.
На заметку: Если пол в гараже планируется сделать из дощатого настила, то одновременно заливаются и опорные столбики для лаг.
Совет. При заливке бетонного фундамента рекомендуется закладывать в него по периметру постройки резьбовые шпильки для последующего крепления нижней обвязки каркасной конструкции.
- Столбчатый или свайный фундамент дешевле всех прочих, проще и быстрее в изготовлении. Но это не самый лучший вариант именно для гаража. Его выбирают в том случае, когда гараж строится на сложных грунтах или если пол в нем планируется делать деревянным.
Очень важный этап – разметка фундамента. Его внешние границы размечаются одинаково для всех типов оснований.
Монтаж каркаса стен
Каркас гаража может быть металлическим, деревянным или комбинированным. Он состоит из нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек и горизонтальных ребер жесткости, роль которых могут играть и поперечные балки проемов.
Совет. Чтобы купить нужное количество материалов, составьте подробный чертеж каркаса с указанием всех конструктивных деталей и их размеров. Детали тоже лучше напилить по длине заранее и разложить отдельными стопками по размеру.
Сначала к фундаменту крепится нижняя обвязка, которая укладывается на слой гидроизоляции. Она защитит металл от коррозии, а дерево от гниения, перекрывая доступ к ним капиллярной влаги из бетонного основания.
Для деревянной обвязки используют брус большого сечения или доски-пятидесятки в два слоя. Для металлической – квадратную профильную трубу 100х100 мм или швеллер. Металлические элементы соединяются сваркой, угловые соединения бруса и досок показаны ниже:
Затем собирается каркас стен. Причем деревянный обычно собирают по месту, закрепляя вертикальные бруски на нижней обвязке по разметке. А металлический проще сварить на горизонтальной поверхности, а затем установить готовые секции и соединить их по углам.
Для закрепления вертикальных деревянных стоек используют:
Сечение элементов каркаса подбирается в зависимости от параметров нижней обвязки и с учетом толщины теплоизоляционного материала, выбранного для утепления стен.
Помимо угловых и промежуточных опор необходимо установить вертикальные стойки и горизонтальные перемычки проемов для гаражных ворот, двери и окон, если они есть в проекте.
После установки всех вертикальных стоек они связываются верхней обвязкой. Она делает каркас цельным и прочным, а также служит основанием для конструкции кровли. Сечение элементов верхней обвязки должно соответствовать параметрам стоек.
Совет. Прежде чем приступать к монтажу перекрытий и кровли, стоит упрочнить каркас горизонтальными перемычками, диагональными подкосами или обшивкой стен с одной стороны листовыми материалами.
Монтаж подкровельной системы
Крыша каркасного гаража должна иметь простую одно- или двухскатную конструкцию.
У каждой из них есть свои плюсы:
-
делать проще. Для этого ещё при монтаже каркаса стен одну из них сразу делают выше другой на высоту, соответствующую углу наклона ската. А затем укладывают стропила на элементы верхней обвязки.
- Двухскатная крыша сложнее в исполнении, но дает дополнительное пространство под кровлей для хранения инструментов, запчастей, запасных и сезонных колес и т.п.
Каркас двухскатной кровли можно делать на месте либо изготовить нужное количество ферм на земле, а затем поднять и закрепить их на верхней обвязке. Второй способ особенно удобен при изготовлении металлического каркаса.
На смонтированные стропила перпендикулярно им крепятся доски или профильные трубы обрешетки либо они зашиваются сплошным настилом из ОСП или другого листового материала. На обрешетку укладывается кровельный материал.
Утепление и обшивка
Если есть желание утеплить гараж, то сначала выполняется обшивка с одной стороны, затем между элементами каркаса прокладывается утеплитель и в последнюю очередь каркас облицовывается с другой стороны.
Неважно, какую сторону обшивать сначала. Но если есть риск намокания утеплителя от осадков, лучше сделать это снаружи.
Для наружной отделки можно использовать самые разные материалы, которые не боятся влаги: виниловый или металлический сайдинг, профилированный лист, ОСП, вагонку с последующим нанесением на неё защитного покрытия.
В качестве утеплителя подойдут стандартные материалы: пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан.
Совет. Вид теплоизоляционного материала нужно выбрать заранее, чтобы монтировать каркас с учетом его размеров и толщины.
Внутри гараж обшивается листами ОСП или металлическим профлистом. Второй вариант предпочтительнее, так как он более пожаробезопасен, что важно для такого строения. Но и ОСП можно защитить от возможности случайного возгорания, покрыв стены штукатуркой.
Заключение
Последний этап строительства каркасного гаража – заполнение дверных и оконных проемов, установка ворот. Ворота для постройки такого типа лучше выбирать не тяжелые – деревянные или из профлиста на металлическом каркасе, но не из толстого листового металла.
Конструкция тоже может быть любой – распашной, роллетной, подъемно-поворотной. Установку сложных конструкций лучше доверить профессионалам.
Как обшить гараж сайдингом: необходимые расчеты и этапы монтажа
Обшить гараж сайдингом является очень экономичным вариантом Использование сайдинговых панелей в качестве наружной отделки гаражного строения является проверенным временем и очень экономичным вариантом. Ввиду этого, вопрос, как обшить гараж сайдингом, интересует многих автовладельцев. Прежде всего следует ознакомиться с некоторыми особенностями этого отделочного материала и с правильной последовательностью работ.
Особенности обшивки
Отделка фасада относится к категории сухих видов наружной обшивки и подходит для большинства не только жилых, но и хозяйственных построек, включая гаражи. Обшитый сайдингом фасад не оказывает существенной нагрузки на фундаментное основание, поэтому такая облицовка допускается даже на деревянных фасадах.
Неизменно растущая популярность сайдинговой отделки обусловлена не только доступной стоимостью отделочного материала, но и гарантированной долговечностью конструкции, а также возможностью выбрать наиболее оптимальную фактуру и цвет материала. Также следует учитывать тот факт, что сайдинговые отделочные панели относятся к группе горючести Г2, то есть имеют умеренную горючесть, что особенно актуально для гаражей.
Несомненным достоинством отделочного сайдинга является возможность придать индивидуальность и современный внешний вид гаражной постройке своими руками и в максимально короткий срок. Кроме того, всегда есть возможность создать интересный ансамбль из жилого строения и гаражной постройки в едином, современном и привлекательном, стиле.
Обшитый сайдингом фасад не оказывает существенной нагрузки на фундаментное основание
Необходимые материалы и инструменты
К процессу приобретения отделочного материала, а также к подготовке необходимого для самостоятельного проведения работ инструмента необходимо отнестись предельно внимательно. Обшить гаражный фасад самостоятельно можно достаточно легко, но долговечность и качество такой отделки будут всецело зависеть от правильного выбора сайдинг-панелей.
Виниловые сайдинг-панели являются наиболее популярными, привлекая потребителей приемлемой стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Такой материал на основе поливинилхлорида относится к категории влагоустойчивых и характеризуется легкостью монтажа. Основные достоинства представлены пожаробезопасностью, устойчивостью к температурным перепадам, широкой цветовой палитрой, долговечностью и незначительным весом.
Достаточно часто используется для отделки гаражей металлический сайдинг, выгодно отличающийся прочностью и неподверженностью горению. Для повышения антикоррозийных свойств материала рекомендуется применять в процессе монтажа саморезы с прорезиненной головкой.
В зависимости от выбранного отделочного материала набор инструментов может незначительно варьироваться
Для проведения монтажных работ потребуются следующие инструменты:
- ножницы для работы с отделочными материалами;
- болгарка;
- острый строительный нож;
- перфоратор;
- пуансон;
- лобзик;
- строительный степлер;
- строительный уровень;
- молоток и рулетка;
- защитные очки.
В зависимости от выбранного отделочного материала набор инструментов может незначительно варьироваться.
Часто используется для отделки гаражей металлический сайдинг, выгодно отличающийся прочностью и неподверженностью горению
Проведение расчетов
Самостоятельно провести расчет отделочных сайдинговых панелей для отделки гаража не сложно. Достаточно замерить ширину и высоту фасада, а также гаражных ворот. Выполнить вычисления можно воспользовавшись специальными калькуляторами на сайтах производителей отделочных материалов.
Если по каким-либо причинам самостоятельное проведение расчетов невозможно, следует обратиться в компанию, осуществляющую реализацию сайдинга, и специалисты произведут все необходимые расчеты максимально точно.
Обшить гаражный фасад самостоятельно можно достаточно легко
Этапы отделки
Технология отделки гаража сайдингом достаточно простая и заключается в выполнении следующих действий:
- подготовка поверхности, включая удаление старой отделки, заделывание штукатурной смесью всех трещин и неровностей, а также обработку от плесени и грибков;
- установка металлического или деревянного каркасного основания на подготовленную поверхность;
- непосредственный монтаж отделочных сайдинговых панелей согласно прилагаемой производителем инструкции.
Гаражная постройка является особым типом объекта, в котором очень важно не только создать максимально комфортные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания автомобиля, но и сделать само хранение автотранспорта надежным и безопасным во всех отношениях. Правильный выбор отделочных материалов и строгое соблюдение технических регламентов при внешней отделке гаража позволит придать строению завершенный облик и улучшит эксплуатационные качества, а также теплоизоляцию постройки.
Каркасный гараж
Весной решил построить гараж на две машины 8×8. Рассматривал два варианта.
Первый: газоблок, деревянная крыша, сайдинг и т.д., по классике в общем. Главный минус данной конструкции подпорки в середине гаража для маток, что меня крайне не устраивало.
Второй каркасный и обшить сэндвич панелями. Остановился именно на нем, тем более все можно сделать самому.
Нарисовал чертёж, с учетом ширины панелей 100 см (рабочая ширина 98 см). Оптимальный размер получился 764х784 см., однако к осени цены на метровые панели прыгнули на 200 р/м2, поэтому в итоге заказал шириной 119, что не могло не привести к обрезкам, однако потери не значительны.
Произвёл расчёт нагрузок, снеговая, ветровая, собственный вес. Для подстраховки обратился на кафедру сопромата и с преподавателем еще раз проверили и внесли некоторые корректировки, которые не сильно удорожали конструкцию, но при этом скорость изготовления значительно возросла.
Окончательные материалы:
Верхний пояс фермы 50х50х3.
Нижний пояс фермы 50х50х3.
Решетка фермы 50х50х3
Стойки 80х80х4
Опора ферм (мауэрлат) 80х80х4
Стены: сендвич-панель 80 мм.
Крыша: кровельная сендвич-панель 80 мм
Количество ферм — 5
Нагрузки согласно норм:1. Снеговая нагрузка 240 кг/м2. Ветровая нагрузка 40 кг/м2. Вес фермы — 97 кг
Конструкцией гаража предусмотрел яму 400×83 переходящая в небольшой погреб, через дверь.
Сделал водоотводящие трапы, которые завёл в общую канализацию, под каждую машину
Фундамент ленточный, заглублённый на 70 см и утеплённый с внутренней стороны, в перспективе утеплю еще снаружи. Выполнил трамбовку основания площадки вибротрамбовкой. Сила удара, если верить табличке 1500 кг.
Плита утеплена и армирована сеткой 100×100×4 мм, местами в два слоя, толщина плиты порядка 12 см, выполнена разуклонка предварительная, затем подровняется кафелем.
По затратам: около 55 на ноль, 75 на металл, 250 на сэндвич., двое ворот 104, входная дверь 28, краска 7. Работа с меня).
Жду панели, но основную часть работ завершил.
Постройка гаража за 1 месяц (каркасного типа)
В связи нехватки места в основном доме, а так же на площадке перед домом (5 авто) вынужден был уничтожить газон и построить гараж =)
Имею хороший опыт строительства каркасных домов, цехов, гаражей и т.д. и вот решил быстренько возвести данную конструкцию у себя на участке что бы на зиму запарковать вот это чудо — БРДМ-2 "Конкурс"
Начал строительство (пересадка деревьев, подготовка площадки) 22 сентября, закончил строительство 22 октября. (ждали 3 дня когда схватится плита и позже еще 4 дня ждали профлист на крышу, а так бы раньше закончили на неделю). Собирали фактически вдвоем, по выходным втроем. На фото нет ворот (сейчас есть, да и полы покрашены специальной полимерной краской). В дальнейшем планирую еще сделать сливы.
Размер по внутрянке 5м*8.7м высота 3.1м, ворота 4м*3м (ш/в) с калиткой, с приводом. использовалось два вида доски 150*50 и 150*25. лист ОСБ-3, утеплитель, пленки (паро ветро и т.д. изоляции), сайдинг, профлист, крепеж.
Все каркасники рисую в автокаде, есть подробная развертка всех стен, сколько и каких материалов нужно и т.д. — экономия 100%, т.к. не нужно покупать запас, т.к. точно знаешь сколько чего нужно.
Принцип возведения каркаса использую следующий — все стены собираю на полу, затем их поднимаю. Пользуясь данным методом сборки не нужны всякие там укосины и прочие головные боли =)
По электрике: специально сделал высоко розетки, что бы на стены можно было облокачивать что-либо (листы фанеры и т.д. это у меня по работе). прожектора 4 шт по 50 вт. светят отлично, можно добавить еще при желании.
Цена вопроса 22.09.2016:
15000 гравий
2000 работа раскидать
14000 арматура
850 штыри
350 проволока
38200 бетон
2000 работа разровнять
37200 доска
360 болты
2950 пароизоляция
22350 профлист и конек
480 саморезы
500 саморезы
2300 пленка
34421 сайдинг
5000 работа
500 сайдинг
650 доставка гравий
200 розетка
1600 отлив
50 саморезы
2000 сайдинг
в список не вошли (были в наличии)
гофра, проводка, прожектора и другое ПО МЕЛОЧИ (на вскидку порядка 20 т.р.)
Как монтировать металлический сайдинг
Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.
В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.
Корабельная доска
Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.
Lбрус®
Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.
Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.
Woodstock®
Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.
Софит Lбрус®
Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.
На что крепится сайдинг?
Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.
Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.
Установка стальной обрешётки (подсистемы)
Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.
Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.
Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.
Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.
На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.
Монтаж направляющего профиля
Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.
Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.
Установка доборных и фасонных элементов
Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:
- отлив цоколя;
- стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
- планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
- сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
- 3D планки оконных и дверных откосов.
Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.
Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.
В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.
Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.
Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.
Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.
Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.
Монтаж панелей сайдинга
После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.
При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.
Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.
Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.
Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.
Оформление оконных и дверных проёмов
Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.
Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.
Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.
Читайте также: