Два кабеля в одном доме
Разрешен ли монтаж электропроводки гибким проводом ПВС? Электрик ткнул носом в ПУЭ и в ГОСТ
Каждый из нас держал в руках различные виды силовых проводов/кабелей и определенно замечал, что одни гнутся хорошо, а ко вторым нужно приложить небольшое усилие. Тем, кто разбирается - ответ очевиден, а кто не вдавался в подробности, предлагаю ознакомиться.
На сегодняшний день, из наиболее используемых силовых проводов/кабелей, являются следующие изделия:
- провод ПВС (многопроволочная жила);
- кабель ВВГ (однопроволочная жила).
Факт состоит в том, что многожильный провод ПВС того же диаметра, что и ВВГ, имеет большее сопротивление и пропускает ток меньшего значения.
В доказательство, обратимся к табличным данным:
Как вы видите, на примере распространенного сечения проводника 2,5 кв.мм, значение тока для одножильного медного проводника - 28А, этот показатель у многопроволочного проводника меньше и равен 25А. С чем же это связано?
Дело в том, что сечение провода принято указывать в зависимости от внешнего диаметра D и иллюстрация наглядно показывает, что площадь сечения непосредственно самой меди в многожильном проводнике ввиду наличия пространства между жилками - меньше, чем у моножилы, именно поэтому, при одном и том же сечении - оба проводника ПВС и ВВГ различны по своим характеристикам. Диаметр один, а сечение меди различно!
И, чтобы уровнять характеристики, мне нужно ПВС выбрать толще, чем ВВГ. А зачем, он же выйдет гораздо дороже? Уже, зная это, я никогда и не решился бы на электромонтаж гибким проводом.
ПУЭ и ГОСТ
Недавно, я имел неосторожность удостовериться в понимании и на одном из пром.объектов спросил главного из электриков, можно ли произвести монтаж в доме проводом ПВС, ведь подключать розетки и выключатели гораздо легче, чем используя ВВГ, а если еще и жила сечением выше 2,5 кв.мм.
На что получил очень даже категоричный ответ и отсыл к первоисточнику :-)))
Берем в руки ПУЭ и разбираемся.
Открыв п. 2.1.48, мы видим, что ПУЭ обязывает применять провода и кабели согласно их областей. Одновременно с этим, правила явно НЕ говорят нам, какой проводник и где применять, а отсылают нас прямо к ГОСТам и ТУ.
Вот, почему многие "специалисты" производят электромонтаж проводом ПВС. Ведь, дальше ПУЭ возможно они не хотят смотреть ГОСТ.
Открыв таблицу А1 в ГОСТ 7399-97 видим:
Фрагмент таблицы А1 в ГОСТ 7399-97 Фрагмент таблицы А1 в ГОСТ 7399-97Так вот, провод ПВС ввиду отличной гибкости (4-5 класс) согласно ГОСТ 7399-97 используется исключительно для "мобильной" электропроводки : провод для бытовой техники, электроинструмента, переноски или удлинителя. Другими словами, ПВС используется только в тех случаях, когда нужна хорошая гибкость без вреда для токопроводящей части при многократных перегибах.
Таким образом, стандарт нам явно говорит где использовать ПВС, а так как другого применения для ПВС не дано, значит использовать ПВС в качестве стационарной электропроводки - запрещено .
В дополнение к этому, в ГОСТах 7399-97 и 16442-80 также обозначены сроки службы: для ВВГ - не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП - 6-15 лет.
Безусловно, на практике ПВС может прослужить и дольше, но срок эксплуатации его защитной изоляции является непрогнозируемым.
Кабель же ВВГ используется для стационарного подключения электроприборов, для неподвижных элементов, где гибкость важна исключительно на этапе подключения.
Два кобеля в доме. Как ужиться мирно?
Животное – не игрушка и не домашнее «украшение». Это живой организм, который также как и мы чувствует боль, отношение к себе, радуется или страдает. Прежде чем завести вторую собаку, нужно абсолютно точно, и безоговорочно ответить себе на один вопрос: « смогу ли я полноценно ухаживать за двумя питомцами? Оказывать им медицинскую помощь, если потребуется? Содержать в тепле и уюте, накормленных и ни в чём не нуждающихся?
Если нет, то заводить вторую собаку категорически нельзя. Если же да – то следует наиболее тщательно подготовиться к этому моменту.
Начнём с азов
Владелец, решивший завести второго питомца, прежде всего, должен быть безоговорочным хозяином для первого. Т.е. собака должна полностью подчиняться своему владельцу, слушаясь его команд беспрекословно. Конечно, нельзя не отметить пункт дрессуры: только грамотно обученный человек, может помочь владельцу обуздать даже самый «буйный» нрав. И естественно, нельзя упускать самый главный момент: место приобретения четвероногого друга.
Ламарк (английский учёный середины 19-го века по курсу «Философия зоопсихологии») писал: «Организмы изменяются не вследствие прямого на них воздействия среды, а вследствие того, что среда изменяет психику животного. ». Таким образом, приобретая животное с рук в относительно зрелом возрасте, мы рискуем получить животное со сломанной психикой, приучение которого к первому питомцу осуществить будет невозможно. Следовательно, приобретать второго питомца лучше всего в юном возрасте, в тот момент, когда его характер, подобно пластилину, можно менять на свой лад. Нельзя также не отметить различные условия окружающей среды, которые влияют на организм собаки в первую очередь как раздражители, изменяя поведение собаки. Большое влияние оказывают внутренние раздражители. Так, у голодной собаки активизируются рефлексы поиска пищи и т. п. Поведение недрессированной собаки зависит от физиологических потребностей ее организма и воздействия окружающей среды. Дрессированной собакой можно управлять с помощью сигналов, команд, жестов дрессировщика или хозяина, которые побуждают собаку к выполнению определенных действий. Благодаря целенаправленному воздействию в процессе дрессировки собаку приучают вести себя нужным образом в конкретной обстановке. Именно это положение и описано в «законе эффекта», который гласит: любой акт, приводящий в данной ситуации к положительному эффекту, далее ассоциируется с ней, так что если ситуация повторяется вновь, то выполнение этого акта становится более вероятным, чем прежде; напротив, любой акт, оказывающий в данной ситуации отрицательное воздействие на животное, при ее повторении появляется с меньшей вероятностью (работы английского ученого Э. Торндайка (1874–1949) ) .
Подведём итоги: отвечая на вопрос что можно, а что нельзя делать, беря в дом второго питомца, отвечаем:
Необходимо оценивать свои силы и возможности;. риобретать животное в щенячьем возрасте, и с осторожностью в зрелом, предварительно взвесив все «за» и «против»;
Нельзя не учитывать особенности характера, которые могут раскрываться далеко не сразу;
Нельзя забывать и о внутренних отвлекающих раздражителях (неприятные ощущения в результате болезни, утомление, переполнение прямой кишки или мочевого пузыря и т. д.). Такие раздражители вызывают негаснущее торможение и всегда мешают нормальной работе собаки;
А так же нельзя забывать, что к пприобретению второго животного необходимо подготовить не только себя, но и уже имеющегося питомца. И самые главные аспекты: дрессировка, обучение и воспитание!
Так как же приучить двух кобелей мирно сосуществовать в одном доме?
Как уже стало понятно из вышеперечисленного, мало только подготовиться и выбрать второго четвероногого друга. Одним из важнейших пунктов станет дрессировка. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что часто мы сталкиваемся со случаями, когда дело обходиться без дрессуры. Но. Не следует полагаться на счастливый случай. Предупреждён, значит вооружён. Следовательно, лучше изначально быть готовым ко всем аспектам совместного сосуществования двух кобелей.
Необходимо четко различать вынесенные в название раздела понятия. Воспитание — это процесс формирования приемлемого для владельца поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания складываются отношения собаки с владельцем, членами его семьи, посторонними, формируются отношения с другими собаками, поведение в доме и на улице. Процесс воспитания начинается с первой минуты появления щенка в вашем доме (хотя основа правильного поведения закладывается еще с рождения) и продолжается в течение всей жизни собаки.
Обучение — тесно связано с дрессировкой. В ходе обучения собаке разъясняют, какие действия требуются от нее для выполнения той или иной команды, помогают ей преодолеть неуверенность, боязнь, совершенствуют технику выполнения приема. По своей сути воспитание, обучение и дрессировка служат для создания нового для собаки и нужного для ее владельца поведенческого акта. Основных методов обучения два. Первый — условно-рефлекторный. Суть его в том, что тем или иным способом вынуждают собаку совершить нужное действие, которое подкрепляют. Обучающиеся этим методом собаки пассивно участвуют в процессе обучения, но в дальнейшем активно используют приобретенный опыт и вполне эффективно воспроизводят сформированный навык, однако с «набухшими глазами».
Второй — оперативное обучение. Это такой способ обучения, при котором обучающийся активно и целенаправленно осуществляет отбор желательных и устранение нежелательных для него программ поведения, позволяющий в дальнейшем эффективно и экономично достигать приспособительного результата. Метод оперативного обучения — это целенаправленный, поэтапный отбор и закрепление дрессировщиком желательных и устранение нежелательных для него действий собаки. Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить поставленную перед ней задачу, и при этом количество отвлекающих факторов должно быть сведено к минимуму. Завершением обучения команде следует считать тот момент, когда собака узнает эту команду и в определенных условиях охотно и правильно ее выполняет.
Дрессировка — достижение безусловного выполнения собакой команд в любой ситуации и в любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения закрепляются в виде условных рефлексов, и формируется сильнейшая мотивация, направленная на выполнение команды. Обучение каждой команде обязательно предваряет дрессировку. Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, чтобы показать знакомым, какая умная у вас собака, а для того, чтобы управлять ее поведением в определенных ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, как правило, подводит в самый критический момент: она не подходит к хозяину по команде «ко мне», когда он торопится, может погнаться за кошкой через улицу, рискуя угодить под машину, и т.д. В подобных случаях уверенность владельца, что собака "знает" команды, служит слабым аргументом.
Желаем удачи в выборе второго питомца и счастливой совместной жизни. Надеемся, что у Вас всё получится.
Два кабеля (собаки) в одной квартире! Что делать!?
Проблема в следующем: родители отдают нам на месяц собаку (отдыхать уезжают), их кабель намного крупнее нашего, но вдруг начал лезть на него в понятном смысле (они братья). Как можно его угомонить?
Лучший ответ
Это он хочет показать что главнее и сильнее. Пусть выяснят отношения и успокояться.
Остальные ответы
Не беспокойтесь, до драки врядли дело дойдет. Просто они выясняют "кто в доме хозяин"
Два кобеля вряд ли успокоятся выяснив отношения один раз! Это надо сразу пресекать на корню, надо обоим показать кто в доме главный!
они ничего не выясняют, но уходя оставляйте в разных комнатах.
Кобели между собой будут выяснять кто главный, если второй подчинится, то все будет в порядке, если нет, то ждите драк. Самое оптимальное- разводить кобелей по комнатам.
дайте выяснить отношения, но не до кровопролития конечно. как только они все выяснят все будет хорошо!
Как правильно скрутить провода между собой?
Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.
Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.
Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).
Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.
В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать 😊
В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.
Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи 😉.
Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.
А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.
Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.
При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.
А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.
Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.
Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.
Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.
В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.
Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.
По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.
Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.
После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.
Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.
Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.
Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.
После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.
Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.
Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки 😉), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.
Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.
После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.
Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.
При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.
Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.
Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.
Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.
И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!
Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.
Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.
Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.
Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.
Далее уже по привычному сценарию.
В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.
Важно! – Для качественного контакта, полученное соединение все-таки лучше пропаять.Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.
В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.
При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.
Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.
Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.
Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.
Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.
Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее
Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.
Только провода при этом нужно изначально скручивать именно колпачком, а не пассатижами.
Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.
Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.
Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.
Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.
Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.
Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.
Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.
Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.
Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.
Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.
Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.
Отпайка от цельного провода в сторону
Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.
Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.
Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.
После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.
Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.
После чего вставляете в него отпаечный.
Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.
Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.
Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.
Можно ли прокладывать два кабеля вместо одного
Друзья, ситуация, когда под рукой нет подходящего по сечению большого кабеля вполне типичная. Многие находят выход из неё, объединив вместе два небольших по сечению проводника.
Например, если нужно 6 мм², то берут четыре провода по 1,5 мм², укладывают их попарно, и тем самым, находят выход из сложившейся проблемы. Однако такой подход при решении возникшей проблемы, не совсем корректный, и так делать нельзя.
Есть разные способы проведения проводки. На больших объектах работают профессионалы которые качественно выполняют работу этого, используют новые технологии и металлы, если метол то только в обработке металла в Екатеринбурге он действительно качественный и достойный внимания равных нет.
Можно ли прокладывать два маленьких кабеля вместо одного большого
Как-то работал я на одном объекте (строили двухэтажный особняк) и заприметил как кондиционерщик, подключая сплит-систему, на питание внешнего блока подводил сразу четыре провода. На мой вопрос, зачем здесь четыре кабеля, я получил вполне вразумительный ответ: нет одного на 4,5 квадрата.
Не будем вдаваться в вопрос, почему электрику подключал кондиционерщик, но вот как он это делал, можно и обсудить. Во-первых, он нарушил первое правило, которое касается выбора сечения проводников для подключения электроустановок. Мягко говоря, так делать, как делал он, нельзя, и вот почему.
Если по какой-то причине один из проводников будет повреждён, то вся нагрузка ляжет на второй, который подключён в паре. Ну а поскольку сечение одного проводника будет явно недостаточным, то всё это грозит коротким замыканием и возникновением пожара.
Кстати, выше упоминалось ПУЭ, так вот в них точной информации по этому поводу нет. В правилах устройства электроустановок лишь сказано о том, что сечение жил проводников необходимо выбирать исключительно по допустимому току. Какое количество их должно быть, и можно ли подсоединять четыре провода попарно, об этом ничего не говорится.
В чем кроются другие опасности
Помимо того, что может произойти разрыв одной из жил, и вся нагрузка ляжет на другую жилу, а она не выдержит, существуют и другие опасности подобного рода подключения. Например, как можно будет контролировать надёжность соединения, в тех же клеммах, при параллельном подключении проводов?
Здесь даже незначительные послабления могут привести к увеличению сопротивления соединения и отгоранию контакта в дальнейшем. Поэтому контролировать данный процесс очень сложно, да и нужно ли оно, всё время переживать о качестве подобного соединения?
Вследствие всех вышеперечисленных причин и возможных проблем, я бы не рекомендовал действовать при разводке проводки таким образом. Лучше один раз потратиться на нормальный кабель нужного сечения, чем потом переживать на счет обрывов и плохих контактов электропроводки.
Электрика в квартире
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, двухжильный или трехжильный провод используется для проводки в квартире? И сколько максимально розеток можно "повесить" на один провод?
Мастеров онлайн: 337 Заказов в неделю: 1 600 Предложений в сутки: 922
Лучше трех жильный плюс-минус-земля. Смотря какой провод и автомат, в квартире можно хоть все подключить, но лучше все же сделать разбивку на группы.
Какие ещё плюс-минус? Вы вообще какое отношение к электрике имеете?
Это называется доступно по простому, понятно для клиента! Вы я так понимаю любите словечками апеллировать и терминами?, Я Вас разочарую на это уже не кто не ведется! ?))
А фаза и ноль это для клиента не понятно? Нет, просто не понятно зачем использовать заведомо неправильные термины. Встречал я таких "электриков" которые серьёзно называли фазу плюсом, ноль минусом, а PE - землёй.
Элементарно - если есть земля в щите то кладётся трехжильный провод (фаза,ноль,земля) повесить можно хоть бельё на сушку но последнее время один провод одна розетка.
Сложный вопрос. В первую очередь нагрузка будет зависить от производителя данного кабеля. Если кабель будет по ГОСТу, и фактически сечение будет 2,5 квадрата, то теоретически, используя школьные формулы можно получить: = 5,5 кВт. но это только при условии, что фактически сечение не занижено, и 24 часа в сутки не будет при полной нагрузки работать оборудование. А там считайте сколько вам нужно розеток,деля их на 5.5 кВт. Ну и конечно-же в квартире предпочтительно использовать ВВГ НГ 3*2.5
Прокладывать нужно трех жильный, на один кабель можно подключить не более 4 розеток бытовых, для стиральной и посудомоечной машин а также варочной панели необходимо провести отдельные кабели с установкой узо.
в квартире необходимо использовать трёхжильный провод. для розеток необходимо использовать 3х2.5 кв.мм., а для света 3х1,5 кв.мм. кол-во розеток зависит от мощности потребителей, и к вашему сведению для более высоких мощностей, отличных от обычных потребителей, протягивается выделенная линия расчитанная по максимально потребляемой мощности и подключается на отдельный автомат.
Мощность потребителей не зависит от количества розеток, на мощные потребители такие как мойка, эл. печь, эл. духовка, возможно мощный кондиционер - прокладывается кабель 4 мм2 под автомат 25А. А количество розеток определятся хозяином в зависимости от удобства и необходимости дабы потом не цеплять тройники и удленители.
Зачем на посудомойку и духовку кабели 4мм2? А на варочную наоборот 4 мало.
Все зависит от мощности, для квартиры вполне хватит и 4 мм2 для варочной плиты это же не кухня кафе где печка не выключается сутками. Для простой квартиры достаточно 4 мм2 для розеточной сети для кухни.
Для варочной в квартире по СНИПу кабель 3*6 должен быть. А на розетки не более 3*2.5 следует прокладывать, учитывая что они расчитагы на токи не более 16 ампер, и соответственно защищать кабели автоматами на 16а. Если есть вопросы - пишите, отвечу.
Желательно использовать трех жильный на 6 квадратов жесткий.
чё не полтиник сразу и на розетках сэкономить можнот если в кабеле дары сверлить. кабель 3*2,5 земля в щите всегда есть это корпус щита
Прикольно - как ты у себя сделаешь монтаж в спальни кабелем 6 мм2. Пишут всякий бред.
Прокладывайте трёхжильный, независимо от того есть "земля" или нет. Когда то она появится, а у Вас всё готово. Что касается розеток, подключайте сколько угодно. Учитывайте только суммарную нагрузку на одну группу (линию) не больше 3,5 кВт, поскольку большую нагрузку отключит 16 амперный автомат в щитке. То есть посчитали мощность потребителей, набралось 3,5 кВт, ставьте ещё один автомат с16 и тяните новую линию для других потребителей. Есть , конечно различные коэффициенты одновременности и т.д. говорящие о том , что вряд ли Вы будете включать всё и сразу, но лучше считать всё таки по максимуму.
Количество жил зависит от "земли", если есть, то три (лучше, чтобы была). Сечение провода зависит от нагрузки на всех предполагаемых розетках, соответственно от этого зависит и автомат. Лучше пригласите специалиста.
Здравствуйте! Используется трехжильный, для розеточной группы 3Х2,5. Вопрос не совсем корректный, так как нужно исходить из мощности потребителей,которые будут включаться в эти розетки на одной линии. Максимально одна линия может выдержать нагрузку до 16А, чтобы было понятнее - максимальноя мощность потребления на одной линии не должна составлять единовременно более 3,5 кВт.Пишите,проконсультирую
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП Насчёт розеток: "14.27 В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10( 16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. 14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем указано в 14.27." так что ни кто не обязует устанавливать определённое количество розеток вызовите двух трёх электриков а дальше как с врачами несколько мнений точнее диагноз
Для подключения розеток применяется кабель 3х2,5 и (или) 2х2,5, если применяются розетки без заземления 2-х если с заземляющим контактом 3-х жильный. Заземляющий провод обязательный при подключении бытовой техники (чайники, утюги, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины и т.п. Ограничивают не колличество розеток(бытовые розетки выпускаются с номиналом 250V 16A), а величину мощности, которая будет подключаться к розеткам, установкой в распределительный щит автомат защиты 16А. При отсутствии заземления в распределительном щите, устройство заземления можно устроить из глухозаземленной нейтрали (способ указан на форуме вопрос о заземлении). Для грамотного электрика не составит сложности.
Розетки без заземления ставить нельзя ПУЭ 6.5.23, так-же нельзя прокладывать кабели без проводника PE.
Рассказываю, почему и какой я использую СИП от опоры до дома. Советы электрика.
Я занимаюсь электромонтажом уже почти 6 лет и подумал, что уже пришла весна, а это значит, что скоро люди будут продолжать строительство домов и дач. Поэтому нужно написать про воздушное подключение дома с помощью провода СИПа. В данной статье рассмотрю способы подключения воздушкой и нюансы такого подключения. Минусы и плюсы такого подключения.
Внешний вид провода СИП. Фотография автора статьи. Внешний вид провода СИП. Фотография автора статьи.Что такое СИП.
СИП — это провод, который имеет сечение 16 и более квадратных миллиметров. Каждый провод выполнен из сплетения алюминиевых проволок, обычно в количестве 7 штук. По старым правилам ПУЭ можно было использовать такие провода только больше 16 кв. мм. поэтому он получил такое частое применение у нас. Сейчас ограничение на новый алюминий (марки 8ххх) сняли по сечению, но использование СИПа будет ещё долго, в этом я уверен. СИП, как правила, имеет 4 провода, каждый из которых имеет изоляцию. Расшифровывается СИП, как самонесущий изолированный провод.
Виды СИПа.
Для начала напишу, что видов СИПа достаточно много, я перечислю почти все и опишу их отличия друг от друга. Для начала общие отличия. Во-первых, они отличаются по количеству проводов от 1 до 4 (два используется для однофазной сети, 4 для трёхфазной. Без заземления). Во-вторых, по сечению: чем больше сечение, тем выше допустимый ток. Остальные отличия лучше покажу именно в описании проводов. Важно помнить, что нулевой провод может отличаться сечением от фазных проводов.
Таблица из ПУЭ для алюминиевых жил. Фотография автора. Таблица из ПУЭ для алюминиевых жил. Фотография автора.Самый простой провод из перечисленных. Он обычно состоит из 4 проводов: 3 фазных изолированных и 1 нулевого не изолированного. Изоляция у трёх проводов термопластичная. Нулевой провод оснащён стальным сердечником, что помогает проводу быть более устойчивым к ветровым нагрузкам. Есть так же СИП-1 с припиской "А", в этом варианте нулевой провод тоже изолирован. Используется в линиях до 1 кВ.
Этот провод уже сразу имеет изоляцию всех проводов, даже без буквы "А". Все 4 провода в этом проводе изолируются термопластичным полиэтиленом, а если СИП будет с припиской "А", то он будет изолирован полиэтиленом. Используется СИП-1 и СИП-2 в тех условиях, где есть сильные нагрузки от окружающей среды: ветер, снег, дождь и т.д. Используется в линиях до 1 кВ.
Этот провод имеет только "одножильный" вариант, в отличие от СИП-1 и СИП-2, которые изготовляют четырёх-проводными. В этом проводе центральный сердечник, который выполнен из стали, имеется всегда. Такая конструкция позволяет использовать его в высоковольтных линиях от 6 до 35 кВ. А также для натяжения на большие расстояния на высоте.
Об этом особо писать не буду, потому что из-за отсутствия у него стального сердечника его нельзя использовать для воздушного монтажа. Так как при ветровых нагрузках он просто-навсего может порваться. Но у нас его часто используют.
Про этот СИП писать тоже особо нечего. У него все те же характеристики, как и у СИП-4, но он имеет лучшую изоляцию. Что позволяет использовать его при более агрессивных температурах. Разница по температуре доходит до 30%.
Подбор провода для монтажа.
Обычно кабель подбирать не нужно, его пишут в ТУ (технических условиях) электроэнергетическая компания, которая ответственная у вас за поставление электричества. Но на всякий случай пару строк об этом. Если речь именно о воздушном подключении, то используется именно провод СИП-1 или СИП-2. При монтаже по фасаду здания можно использовать СИП-4 и СИП-5. Так как статья о подключении от опоры СИПом, то я перечислю лучшие и самые распространённые провода для воздушного подключения именно СИПом.
Для 400 В (380 В)
Самый распространённый провод для подключения дома это СИП-2 4х16 для 400 В (380 В) трёхфазного подключения. Такой провод способен выдержать нагрузку в 36.3 кВт (55 А).
Для 230 В (220 В)
СИП-2 2х16 для 230 В (220 В) однофазного подключения. Такой провод, в свою очередь может выдержать до 13,2 кВт (60 А). Провода такого сечения достаточно, чтобы подключить бОльшую часть домов/дач.
Но если нужно однофазное подключение до 14 кВт, то следует использовать провод СИП-2 2х25, он способен выдержать до 18,7 кВт (85 А).
Более высоких нагрузок в домах обычно не бывает, но если и будет, то и кабель нужно выбирать сечения больше. Для подбора используйте таблицы из ПУЭ.
Плюсы использования СИПа.
Этот провод изготавливается только из алюминия. Но это не может указывать на то, что он плохой для электромонтажа.
1. Так как провод из алюминия, он является дешевым. Цена — это одно из главных достоинств этого провода. При одинаковой нагрузке, такой же медный провод обошелся бы раза в 2-3 дороже.
2. Второе достоинство этого провода — это, конечно же, его вес. Вес этого провода намного ниже, чем у его медного собрата. Поэтому для воздушки - это отличный вариант.
3. Срок службы такого провода - 40 лет. Это большой срок.
4. Лёгкость монтажа. Для СИПа существует очень много приспособлений для монтажа. Об этом ниже.
5. Лёгкость замены. Такой сип очень легко менять, а делать это нужно обычно не чаще раза в 40 лет, но бывает и раньше.
6. Рабочая температура от -60 до +40 градусов по Цельсию. Для почти всех регионов России — это отличный вариант.
7. Особенность изоляции, которая не позволяет появляться на проводе конденсату и наледи.
Минусы использования СИПа.
Я даже не знаю какие могут быть минусы у этого провода. Использование этого провода для воздушки самый лучший вариант. Есть минусы, но они "высосаны из пальца".
1. Нельзя проложить самостоятельно под землёй. Только в защите. Лучшим вариантом тут будет бронированные кабеля, которые обычно сделаны из меди типа ВБбШв. Да и не для этого сделан СИП.
2. Большие сечения, которые не влазят в некоторые автоматы.
На этом я думаю, закончу перечисление минусов. Потому что минусы ну такие себе.
Условия для монтажа СИПа.
Ну вот мы и разобрались с самим СИПом. Теперь наконец приступим к монтажу. Что для этого нужно и для каких условий подходит такой провод. Начнём с условий.
1. Расстояние от опоры до дома не должно превышать 25 метров, иначе придётся ставить дополнительную опору, а он неё уже тянуть провод.
2. Для прокладки по фасаду нужно использовать специальное крепление фасадное BRPF 150.6, которое увеличит расстояние от фасада до провода до 150 мм. провод должен быть от фасада на расстоянии 150 мм и больше - это правило.
3. Температурный режим от -60 до +40 градусов по Цельсию.
4. Обязательная оконцовывание, при вводе в автомат. При соединении с медью использовать специальные переходные гильзы, либо клеммы. Но клеммы нуждаются в обслуживании.
Крепления для монтажа СИПа.
Для монтажа СИПа есть целое море приспособлений. Мы рассматриваем участок от опоры до дома. Сейчас я перечислю, что для этого участка нужно и для чего.
1. Анкерные зажимы бывают разные как по максимальному сечению провода (16-240 кв. мм.), так и по количеству проводов (2-4 провода).
Можно ли подключать розетки в доме кабелем 1,5 мм², или только — 2,5 мм²
По умолчанию розетки в доме принято подключать только электрокабелем сечением 2,5 мм2, и никаким другим.
Эта "традиция" появилась примерно в 90-х годах, и прочно укоренилась в быту — и по сей день для подключения розеток прокладывают кабель 2,5 мм2. Разница лишь в том, что раньше это делали алюминиевым кабелем, а сейчас — в основном только медным.
Однако в народе бытует мнение, что использование такого кабеля — пустая трата денег, ведь намного дешевле купить и проложить кабель 1,5 мм2 (только желательно, чтобы он был ГОСТовский, а не изготовленный по ТУ).
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Можно ли подключать розетки с помощью кабеля 1,5 мм2?
Теоретически можно, но только в том случае, если кабель проложен открыто: на улице или внутри помещения поверх стены.
Согласно ПУЭ (табл. 1.3.4 и 1.3.5) медный кабель 1,5 мм2, проложенный открыто, может выдерживать ток до 23 А.
Если же поместить этот кабель в трубу или гофру, то допустимый длительный ток будет составлять уже 19 А (для медного кабеля с двумя жилами).
Поэтому теоретически подключить таким кабелем розетку можно.
Правда, в жилом помещении (будь то частный дом или квартира) вряд ли кого-то будут радовать пучки проводов на стене. Некрасиво все-таки.
В каких случаях используется электрокабель 2,5 мм2?
Если проводка проложена в стене, то тут желательно использовать кабель сечением не менее 2,5 мм2.
Конечно, опять же чисто теоретически можно замуровать в стену и кабель 1,5 мм2, если на каждую розетку вести отдельный кабель, но тогда и экономия будет весьма сомнительной.
Если же и делать проводку для розеток кабелем 1,5 мм2, то только в тех помещениях, где будет подключаться исключительно маломощная бытовая техника - телевизор, фен, компьютер и т.д.
Но опять же, стоит ли так заморачиваться? Ведь и защитный автомат надо подбирать, в зависимости от сечения провода. Если на 2,5 мм2 обычно ставят 16 А, то на 1,5 мм2 надо автомат на 10 А или 12,5 А.
Для особо нагруженных розеток лучше брать кабель потолще
Если позволяют средства, то лучше перестраховаться, и подключить особо нагруженные розетки кабелем 4 мм2 (например, это могут быть розетки, в которые включаются стиральная машина, микроволновка, обогреватели). Для холодильника будет достаточно и кабеля 2,5 мм2.
В общем, каждый выбирает для себя сам, что лучше: сомнительная экономия на кабеле или безопасность. Но если будете делать скрытую электропроводку своими руками, то в этом случае используйте провод сечением не менее 2,5 мм2.
Читайте также: