Доска для иконы своими руками

Обновлено: 24.01.2025

Труд иконописца

Доска для иконы готовится из таких пород дерева, как липа, сосна, ель, ольха, лиственница (в северных районах России), пихта, кипарис, бук (в южных районах). Предпочтение надо отдать кипарису, липе и ольхе.

Кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик (благодаря специфическому запаху кипариса). Липовые и ольховые доски удобны своей легкостью, так как иконопись требует горизонтального положения доски (в отличие от станковой живописи) и позволяет, для удобства иконописца, поворачивать икону в разных направлениях.

Доски березовые, особенно осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород, непрактичны (хотя и постоянно употребляются): они или очень смолисты (смола может выступать из доски и после просушки, даже иногда через лицевую сторону), или очень рыхлы (береза, осина) и восприимчивы к переменам температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробятся и трескаются.

Совсем непригоден дуб из-за своей особой структуры, способной трескаться под левкасом.

Доска, предназначенная для иконы, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время. В настоящее время сушка древесины ускоряется искусственным образом в особых сушильнях, но прежних результатов этот способ не дает.

Илл. II-1

Илл. II-2

Илл. II-3

Илл. II-4

В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью предохранения ее от покоробления, в тыльной стороне, поперек древесного волокна, делаются расширяющиеся в глубь доски прорезы, в которые вставляются шпонки — узкие дощечки, сделанные по форме паза и приготовленные из более крепкого дерева, чем сама доска (например, из дуба).

Наиболее распространенные шпонки известны под названиями «сквозных», «встречных», «рельефных», «плоских». Форма паза, в который они вставляются, носит название «ласточкин хвост».

Но свое назначение — противодействовать покороблению доски — шпонки выполняют не всегда. Доска ссыхается, коробится, шпонки часто выпадают из пазов. Поэтому в конце XVII века их стали врезать в торцы досок, откуда выпасть им почти невозможно.

Илл. II-5

Шпонки ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности или приклеиваются самым кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, чтобы при колебаниях влажности атмосферы, способствующей расширению и сужению доски, она не могла лопнуть. Иногда в щит, состоящий из нескольких досок, склеенных между собой, врезаются дополнительные шипы — планки различной формы, называемые «ласточками», «карасиками», «сковородниками». Они врезаются в смежные доски. К такому креплению приходится прибегать особенно в тех случаях, когда икону пишут на старой, сильно выгнутой доске.

Илл. II-6

На лицевой стороне доски вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски называется «ковчегом» или «корытом»; уступ, образуемый ковчегом, носит название «лузги». Встречаются иконные доски, вынутые с лицевой стороны два раза, то есть имеющие двойной ковчег. Глубина ковчега для икон небольших размеров должна быть около 2–2,5 мм и не более 3–4 мм для крупных досок.

Картину, для цельности впечатления, вставляют в раму, отделяя ее таким образом от окружающего и направляя внимание зрителя в мир, открывающийся на холсте за рамой, как бы за окном. В иконе роль рамы исполняют поля. Изолируя изображенное на иконе от земного окружения, они способствуют сосредоточенности молящегося.

Размер доски, соотношение ее длины и ширины и величина полей имеют большое значение, так как, если пропорции не соблюдены, потеряется впечатление и от самой хорошей работы.

Ранее дощаник с иконником работали в контакте. Дощаник в столярном деле был таким же мастером, каким художник в красочном. Если ему говорили: «Поля в красу, пошире или поуже», — это значило, что целиком полагаются на его вкус, а вкус у хорошего столяра был таким же утонченным, как и у художника. В различные времена способы обработки доски, крепления шпонок, профиль шпонок, пропорции досок, ширина полей изменялись.

Все эти особенности иконной доски имеют большое значение при установлении даты произведения. В древности доски изготовлялись с помощью топора и тесла, поэтому до нашего времени сохранилось такое название для доски, как «тес». Часто даже поперечную обработку досок, как и бревен, производили топором. Колотые доски имели то преимущество, что они очень редко трескались и почти никогда не коробились, особенно, когда они были расколоты по радиусу, вдоль по волокнам. Затем колотые доски начали заменять пилеными.

Пила в России была известна уже в X веке, но, по-видимому, до XVII века в обработке древесины применялась только для поперечной распиловки. Продольная же распиловка, имеющая целью получение из бревна нескольких досок, стала, вероятно, применяться значительно позднее. Об употреблении продольной пилы из письменных источников известно только с XVII века.

Илл. II-7

Форма шпонок и способы их крепления также имеют свою историю. В XII–XIII веках шпонки не врезали в доски икон, как в последующие века, а прикрепляли их с помощью деревянных штырей или железных кованых гвоздей. Местом крепления шпонок были торцы досок и их тыльные стороны.

В XIV веке к доскам, состоящим из одного куска дерева, шпонки не прикрепляли. Когда щит делали из нескольких досок, использовали накладные шпонки, прикрепляя их железными коваными гвоздями. С конца XIV века встречаются доски с врезными шпонками.

Илл. II-9

В XV–XVI веках шпонки только врезали в тыльную сторону доски, и они высоко выступали над поверхностью доски; в иконы малого размера врезали только одну шпонку.

В XVII веке шпонки также врезали в доску, но их делали низкими и широкими, частью изготовляли из дуба, со сложным профилем. В самом конце XVII века стали врезать шпонки в торцы досок.

Формат досок, ширина полей, глубина ковчега также имеют характерные для своего времени особенности. Древние иконы, как правило, имеют ковчег. Иконы XIV–XV веков отличаются удлиненной формой и узкими полями. Доски в полтора метра имеют поля шириной 4–4,5 см, на досках небольшого размера они суживаются до 1,5–2 см.

С конца XVI века в иконах, главным образом, московских мастеров доска видоизменилась. Пропорции сторон как будто обычные, мерные, но стороны ковчега приблизились к квадрату, поля стали шире (иногда они доходят до 5–6 см на иконах малого формата), а глубина ковчега и на ощупь едва приметна. Появился и распространился двойной ковчег.

Со второй половины XVII столетия доски, как правило, изготавливались без ковчега, с ровной поверхностью, но поля, обрамляющие изображение, выделялись цветом. От XVII века дошли иконы, имеющие в верхней части фигурный обрез, наподобие треугольника, у которого боковые стороны поднимаются кверху закругленными уступами. Такие иконы принадлежат верхнему ярусу иконостаса. Своей формой они придают иконостасу декоративную законченность (к примеру, иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры). В XVIII веке икона потеряла и цветовые поля. Иконы в иконостасах (также и изображения на стенах) стали обрамляться рамой в стиле барокко и рококо. Стиль барокко представляет собой сочетание растительных мотивов — листьев, цветов, плодов — с геометрическими фигурами — эллипсом, спиралью, а также и с их частями, излюблены ломаные линии. Стиль рококо требует иногда искусственной прогнутости или выпуклости доски. Этот стиль образуется из разнообразных сочетаний только одного мотива, который приближается к раковине, взятой в профиль, и общим видом напоминает человеческое ухо. Этот стиль не имеет четко выраженной рамы, образуя совершенно несимметричные клейма самых разнообразных форм.

В конце XVIII и начале XIX веков эпоха империи выработала стиль «ампир» (стиль империи). Следы этого стиля остались и на иконной доске, придав ей форму некоторых геометрических фигур — эллипса, треугольника и т. п. Это наблюдается, главным образом, в иконах Царских врат, иногда — иконостаса.

В первой четверти XX века возник новый стиль «модерн». В основе его лежит пробудившийся интерес к образцам катакомбного искусства, а также и к русской старине. Иконные доски получили фигурный обрез сверху. Этот обрез имел форму и подобие арок или русских теремных кровель, церковных глав и т. п. Но то, что было жизненно в период катакомбной и византийской эпох, что было выражением души русского человека XIV–XVI веков, в XX веке получило примитивный, поверхностный характер. Новое творчество по формам старого стало отзываться подделкой, портящей подлинное творчество. Дух народного творчества не был понят. При крайнем обеднении религиозного сознания этой эпохи новый стиль оказался бездушным подражанием и случайным исканием в искусстве. Таким образом, подновленная, «модернизированная», древность сначала явилась привлекательной новинкой, как всякая мода, завоевала себе большие симпатии, но быстро изжила себя.

Мастер-класс: создание иконной доски

Хочу поделиться с вами процессом создания иконной доски.

Основой произведения служила доска. Для изготовления в России чаще всего употребляли древесину липы, сосны, ели, клена. Иконные доски — это традиционная основа для темперной живописи в иконописи. Икона — это отражение божественного мира.

Доска бывает разных размеров. Она скрепляется обычно: либо сквозными, либо встречными, либо тарцевыми шпонками. У меня на досках используются торцевые шпонки, которые надежно защищают доску от излишнего изгибания и сохраняют ее декоративность.

На лицевой части доски вытесывается плоское углубление — ковчег. Смысл ковчега — духовный. Он символизирует ковчег завета, то есть святое место, где может быть показанно сокровенное царствие небесное. Однако, множество икон прошлого века писали и без ковчега. Переход от полей к ковчегу называется «лузгой». На полях изображается либо узор, либо святые, либо просто покрыты однотонной краской.

Паволока

Перед нанесением грунта доска проклеивается и к ней приклеевается ткань — паволока. Я использную только х/б ткань. Все материалы, начиная с доски, клея, паволоки, доски, левкаса, натуральных пигментов, замешенных на яичной эмульсии — природного происхождения.

Для проклеивания паволоки я использую мездровый клей. Для этого сухой клей вечером замачиваю на ночь для набухания, а на следующий день на водяной бане распускаю клей, доводя его до 60 градусов. В клей для пластификации добавляю олифу. Новую ткань стираю заранее, а затем замачиваю в клею на несколько минут для пропитки. Ткань отжимаю и аккуратно разглаживая руками, выгоняю воздух. Доска с паволокой просушивается сутки.

Левкас

Это грунт, на котором пишется икона. Он изготовлен из мела и клея. Мел покупается специальный, очищенный. Дополнительно я отмучиваю мел — заливаю его водой в трехлитровую банку, размешиваю и оставляю на сутки пока мел не осядет. Воду сливаю, заливаю новую. Эту процедуру повторяю в течении одной недели. Когда мел готов, я выкладываю его для просушки.

Варим левкас

Клей доводим до 60 градусов, добавляем олифу и начинаем сыпать щепотками мел. Мел постепенно оседает. Когда мел уже находится на поверхности клея — значит достаточно его сыпать. Дальше необходимо, чтобы мел разошелся, а левкас слегка остыл, и наносим первый слой левкаса на доску. Оставляем для просыхания в помещении без сквозняков. Когда левкас остынет, разойдется мел, убираем его в холодильник, накрывая банку мокрым бинтом с ватой, чтобы влага из левкаса не испарялась.

Далее, на следующий день, когда просохнет первый слой, мы наносим второй слой, уже холодным левкасом. Постепенно разравнивая его удобным для вас инструментом. Итак, левкасим доску целую неделю тонкими слоями, просушивая.

Спустя неделю, когда доска полностью пролевкашена мы ее хорошо отшкуриваем. Сначала мы используем более грубую шкурку медиум, а дальше шкурим более мелкой fine, пока грунт у нас не будет выгядеть, как фарфор.

Когда доска загрунтована, отшкурена можно переносить эскиз и начинать писать икону.

«Не вырубить топором», или Как из доски сделать икону

Как обычно, для начала маленькая историческая справка:

Спас Нерукотворный.

О появлении Нерукотворного Образа Спасителя церковное предание рассказывает следующее: во времена Спасителя в сирийском городе Едессе правил царь Авгар. Он заразился страшной неизлечимой болезнью — проказой. Царь надеялся на помощь Господа. Он хотел помолиться перед его изображением. Для этого Авгарь послал в Иерусалим своего художника Ананию с письмом ко Христу. Тогда всевидящий Господь Сам подозвал Ананию, велел принести кувшин с водой и плат. Умывшись, Спаситель отерся этим платом — и на нем запечатлелся Нерукотворный Образ Спаса. Приложившись к святыне, Авгарь тут же получил полное исцеление. Святой Образ он установил в нише у городских ворот, но вскоре спрятал образ от нечестивых. Когда же в 545 г. персы осадили Едессу, Пресвятая Богородица явилась во сне тогдашнему епископу города и повелела открыть Нерукотворный Образ. Обойдя с Ним стены города, его жители отвратили врагов. В 944 г. византийский император Константин Багрянородный (912-959) торжественно перенес Образ в Константинополь, в честь чего и был установлен настоящий праздник. В 1204 г. захватившие Константинополь крестоносцы похитили Нерукотворный Образ Спасителя. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Спас Нерукотворный всегда был на Руси одним из самых любимых образов. Именно его обычно писали на знаменах русских войск. Существует два вида изображений Нерукотворного образа: Спас на убрусе и Спас на чрепии. На иконах типа "Спас на убрусе" лик Христа изображен на плате (полотенце), верхние концы которого завязаны узлами. По нижнему краю пущена кайма. Лик Иисуса Христа — лик человека средних лет с тонкими и одухотворенными чертами, с бородой, разделенной надвое, с длинными, вьющимися на концах волосами и с прямым пробором.
Появление иконы "Спас на чрепии" объясняется следующим преданием. Как уже говорилось, царь Эдессы Авгарь принял христианство. Нерукотворный образ был приклеен на "доску негниющу" и помещен над городскими вратами. Позднее кто-то из царей Эдессы вернулся к язычеству, и образ был замурован в нише городской стены, а через четыре столетия место это было совершенно забыто. В 545 году, во время осады города персами, эдесскому епископу было дано откровение о местонахождении Нерукотворного образа. Когда кирпичная кладка была разобрана, жители увидели не только прекрасно сохранившуюся икону, но и отпечаток лика на глиняной доске (черепице, чрепии), которая закрывала Нерукотворный образ.
На иконах "Спас на чрепии" нет изображения плата, фон ровный, а в некоторых случаях имитирует фактуру черепицы или простой каменной кладки.
На русских иконах Спас Нерукотворный изображен обычно спокойным, с открытыми глазами. У католиков, напротив, лик Христа пишется страдальческим, иногда с закрытыми глазами, на голове терновый венец и следы крови.

В России наиболее известной является икона, написанная царским иконописцем Симоном Ушаковым в XVII в.

Итак, теперь об этапах работы.

В арсенале нашей мастерской есть чудо китайской мысли — станок с ЧПУ. Маленький иностранец сначала вел себя, как и подобает восточному персонажу, капризничал и не хотел пить водку. Потом, видимо от безисходности, освоился и стал работать как муравей.

Я, пожалуй, не буду описывать этап выполнения компьютерной модели, он не столь интересен и информативен, а перейду сразу к этапу работы с деревом.

Мы имеем хорошо высушенную древесину породы ольха, толщиной 4 см.

Первым делом этой доске предстоит быть пропущенной через фуговальный станок. Это необходимо для снятия верхнего шершавого слоя и придания доске более гладкого и ровного вида. После фугования остается гора опилок.

А теперь доска отправляется на станок ЧПУ, который и будет выполнять основную работу.

Этам первый — проработка основного рельефа. Выполняется фрезой диаметром 3 мм.

Теперь наступает черед работы маленькой фрезой 0,5 мм. Этот этап длится примерно 8 часов. (Размер иконы 20х30 см)

И вот работа станка почти закончена. Осталось вырезать по контуру.

Следующий этап — покраска.

Для покраски были спользованы следующие материалы:

И вот икона готова. Теперь ее надо отнести в храм и попросить батюшку ее освятить!

Доска для иконы своими руками

Технология изготовления иконных досок, склейка досок

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Далее производится разметка делянок - подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время "штакетник" также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Следующий этап - склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:

он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;
при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;
реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;
мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового - 80 лет, а, как правило, значительно дольше;

Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой - 18 о С, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню - 75 о С. Через некоторое время снимают верхний слой - образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала - сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

Доска для иконы своими руками

Иные материалы для изготовления иконной доски

Для изготовления иконных досок, как основание для икон, используют, по сути, почти любой материал. Дерево массив, фанера, МДФ, стекло, ДВП, ДСП, пластмасса, бумага, металл. Все зависит от конкретного иконописца. В старинные времена иконописцы часто сами изготавливали иконные доски от начала до конца. Сегодня в учебных заведениях по обучению иконописцев нет отдельной дисциплины по изготовлению иконных досок. Да и вообще нет ни одной статьи, которая раскроет свойства и объяснит совместимость различных материалов с техникой письма и взаимодействия с красками. Жаль. Так как допускаются ошибки, которые приводят к потере конечной работы и влияют на ее долговечность. Каждый иконописец должен знать основные характеристики материалов. От него зависит, будет ли его творение радовать наших потомков.

Всегда нужно помнить, что каждое изделие - это комплекс связанных между собой взаимосвязанных материалов.

Металл

При выборе металла необходимо делать выбор в пользу металлов, не подверженных коррозии. Краска и грунты должны быть разработаны непосредственно для конкретного металла. Наиболее проверенным и зарекомендованным способом являются травление, чеканка с проработкой и гравировка. Все изделия изготовленные таким образом, которые были у нас, имели наименьшее количество повреждений и требовали минимальной реставрации. Красочный слой на металле повреждается в первую очередь от коррозии. То есть от некачественного металла. Во вторую очередь от не совместимых красок. Рекомендуем всегда использовать только совместимые между собой материалы.

МДФ, ДВП, ДСП, ДВПО, оргалит

При выборе МДФ, ДВП, ДСП нужно знать, что эти материалы, были созданы для переработки отходов деревообрабатывающей отрасли. Веками исходный материал для этих плит у нас считался мусором. Можно сказать, что эти материалы делают из массива дерева. И как не странно и это правда. Мусора на деревообрабатывающих предприятиях не достаточно. Поэтому в ход идет любая древесина, в том числе, хорошая и деловая древесина. Этот материал используется как основа для выпуска напечатанных различным способом икон. У данного материала основным дефектом является его недолговечность. Даже в сухих помещениях, как наши квартиры, современный материал теряет свою геометрию. Как правило, на это влияет влага. При разбухании эти материалы не восстанавливают свою первоначальную форму. После начала изменения размера появляются неровности: сначала по углам и по кромке, а затем и вся лицевая поверхность становится бугристой. Если у кого-то в доме был случай повреждения мебели изготовленной из этих материалов, то эти люди знают, что придать этим материалам первоначальный вид невозможно. Как-то получив на реставрацию очень дорогой современный итальянский комод, мы были удивлены, увидев, что отколотая часть столешницы была изготовлена из МДФ. В документах на комод читаем, что он изготовлен из массива. Крышка комода была выкрашена в очень красивый переливающийся цвет. Поэтому реставрация свелась к подклейке аналогичного материала и восстановлению художественного слоя. То есть о сохранении авторской кисти при реставрации изделий написанных на подобных материалах речи быть не может.

Есть еще один большой минус этих материалов. Во влажных помещениях под краской образуется грибок. Это установленный факт. Поэтому вывод следующий: МДФ, ДВП, ДСП, оргалит - наихудшие материалы для икон.

Несомненно, прогресс не стоит на месте. Возможно, со временем ученые разработают плиточные материалы, которые идеально подойдут для написания икон, но не сегодня. В настоящее время бизнес не заботится о будущем человечества. А это значит что все, что делает крупный бизнес, имеет кратковременную задачу. Задача бизнеса заработать деньги за короткий промежуток времени. Девиз бизнеса меньше вложить, больше получить, не совместим с честью, совестью и достоинством. А поэтому качественного материала надо подождать или пользоваться проверенными веками методами получения конечного результата.

Пластмасса

При выборе, какой либо разновидности пластмассы нужно учитывать следующее. Подавляющее количество разновидностей плит из пластмассы имеют срок годности несколько десятилетий, после чего они начинают рассыпаться.

На что нужно обратить внимание? Натуральные пигменты и масляные краски, так привычные для наших иконописцев, на эти плитах не держатся. Нужны адаптивные технологии. Краски, которые хорошо слепливаются с основой и имеют одинаковый коэффициент расширения. Если соединенные материалы имеют разный коэффициент расширения, то при нагреве или охлаждении они имеют свойство отслаиваться. Наблюдение со стороны: дешевая пластмасса быстро приходит в негодность. Начинается все с деформации, затем изменяется гибкость, возникает хрупкость. А более высокого качества материал стал настолько дорогим, что в данное время рассматривать его, как исходный материал для иконных досок не целесообразно.

Фанера

Фанера - интересный материал, заманчивый своей доступностью и понятностью. Со свойствами схожими с натуральной древесиной. Историки говорят, что фанера появилась 3500 лет назад. Якобы ларец, найденный в Египте, сделан из фанеры. С нашей точки зрения есть некое недопонимание подобного определения. Фанера это плиточный материал широкого спектра применения. Из фанеры можно изготовить корпуса изделия, а столярное изделие изготовленное с применением тонкого 3-5 мм. пиленого материала различных пород для составления орнаментов или более сложных сюжетных сцен - это метод отделки деревянного изделия. Точнее, один из методов. Будем рассматривать данный материал в контексте с используемым плиточным материалом для изготовления иконных досок. Мы видели в нескольких храмах фанеру в изделиях, которая прослужила более 100 лет. Под краской мы его смогли опознать из-за расслаиваемости материала. Это слабая сторона фанеры. Фанера непредсказуема при заводском изготовлении. Фанера это переклеенный разнонаправленный лущеный шпон. Для переклейки используются карбамидные клеи на основе меламиноформальдегидных смол и органические альбумино-казеиновые клеи. Все характеристики и технологические нюансы описывать не будем, информации достаточно в книгах и интернете, скажем лишь о сути. В состав первых смол входят вредные вещества, в состав вторых входит альбумин, который получают из крови животных и является очень не устойчивым к воздействию влаги. Чем качественнее фанера, тем вреднее смолы, на которые она переклеивается. Самая лучшая фанера называется авиационной, морской, корабельной, палубной и пр. Вредная для здоровья, но без которой у нас не было бы таких игрушек, как быстрых и красивых самолетиков и лодочек.

Писать иконы на дешевой фанере нельзя из-за альбумина, а на дорогой фанере, после подбора материала, в принципе, возможно. Безусловно материал требует к себе профессионального внимания для подготовки к наложению краски. Для закрепления паволоки на поверхности фанеры необходимо использовать клей совместимый с пропиточным слоем фанеры, если таковой слой есть. Если его нет, то можно обычным методом накладывать паволоку и левкас. Проклеивать придется сразу две стороны и отдельно все торцы. У любой древесины и изделия из дерева самое слабое место - торец. Влага через торец быстро и глубоко проникает в дерево со стороны торца и очень медленно высыхает. Это естественное свойство древесины. Так дерево питается водой. Из-за этого желательно на фанере не выбирать ковчег. Так как торцы оказываются непосредственно под красочным слоем. Тем не менее, есть способ изготовления ковчега, но может это сделать мастер, у которого есть опыт работы с такими изделиями. Таких мастеров, к сожалению, мало. Со временем мы напечатаем результат эксперимента по использованию фанеры в качестве иконной доски. Естественно это не быстрый процесс и в основном мы этим занимаемся в связи с поиском замены исчезающего столярного материала.

Подготовка доски к написанию иконы

Основой любой иконы, как правило, служит деревянная доска. В России для этих целей чаще всего употребляли липу, клен, ель, сосну. Выбор вида древесины в различных районах страны диктовался местными условиями. Так, на севере (Псков, Ярославль) пользовались сосновыми досками, в Сибири сосновыми и лиственничными, а московские иконописцы применяли липовые или привозные кипарисовые доски. Конечно, предпочтительнее всего были липовые доски. Липа мягкое, легко поддающееся обработке дерево. Она не имеет ярко выраженной структуры, что уменьшает риск растрескивания подготовленной для обработки доски. Основа икон выполнялась из сухого, выдержанного дерева. Склейка отдельных частей доски производилась столярным клеем. Сучки, попадавшиеся в доске, как правило, вырезались, так как при сушке левкас в этих местах растрескивался. На место вырезанных сучков вклеивались вставки.

В старые времена иконописцы предпочитали покупать для росписи уже готовые доски. На Руси тогда существовала довольно разветвленная сеть мастерских, специализировавшихся на изготовлении таких досок. Мастеров, изготовляющих доски, принято было называть «деревщиками» или «дощаниками».

В старые времена доски изготовлялись с помощью топора и «тесла», поэтому до наших дней дошло название досок «тес». Особо ценились так называемые колотые доски, так как они редко трескались и почти никогда не коробились, особенно если они были расколоты по радиусу, то есть по волокнам.

По истечении времени для обработки древесины стали применяться различные инструменты, которые назывались «стругами». Чтобы доска лучше держала грунт, лицевую ее сторону процарапывали так называемым «цинубелем», то есть зубчатым рубанком. Рубанки на Руси стали применять с конца XVII века. Пила на Руси была известна еще с X века, но до XVII века она применялась только для продольного распила заготовки.

До второй половины XVII века на лицевой части доски выбирали небольшое углубление, которое называлось «ковчегом» или «корытом», а уступ, образуемый ковчегом, носил название «лузги». Глубина ковчега колебалась в зависимости от размера доек от 2 мм и до 5 – 6 мм. Если ковчег вырубали с помощью тесла, то лузгу формировали инструментом под названием «фигерей» (рис. 16).

Уже со второй половины XVII века доски, как правило, изготовлялись без ковчега, с ровной поверхностью, но при этом поля, обрамляющие изображение, стали закрашивать каким-либо цветом. В XVII веке икона потеряла и цветные поля. Их стали вставлять в металлические оклады, а в иконостасах обрамлять рамой в стиле барокко.

С целью предохранения доски от коробления с тыльной стороны, поперек древесного волокна, делались расширяющиеся в глубь доски прорези, в которые вставляли шпоны – узкие дощечки, выполненные по форме паза из более крепкого дерева, чем доска, например, дуба. Тыльная сторона доски обстругивалась ровно и чисто. Иногда для более долгого сохранения иконы ее торцы и обратная сторона проклеивались, грунтовались и окрашивались. Для этих же целей указанные части икон могли заклеиваться тканью с помощью мучного клея.

Для подготовки доски под грунт («левкас») мастера пользовались животным клеем, желатиновым или рыбьим. Лучший рыбий клей получали из пузырей хрящевых рыб: белуг, осетров и стерляди. Хороший рыбий клей обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Однако многие старые мастера предпочитали пользоваться мездровым клеем, обладающим белизной и крепостью.

На тщательно обработанную и проклеенную доску наклеивалась «паволока», которую иногда называли «серпянкой». Она представляла собой слой ткани. Для этих целей шла ткань из льняного, пенькового волокна, а также прочный сорт марли. Паволока наклеивалась по всей поверхности доски или небольшими частями, например, вдоль стыка двух склеенных досок или на обнаруженные в доске сучки. На доски, имеющие крупнослойную текстуру (сосна, ель), наклеива

ли толстую паволоку, способную перекрыть ярко выраженную текстуру дерева. На мелкослойных досках (липа, ольха) паволока употреблялась тонкая или ее не применяли совсем.

Чтобы подготовить ткань к наклеиванию, ее сначала вымачивали в холодной воде, затем кипятили в крутом кипятке. Предварительно пропитанную клеем паволоку накладывали на проклеенную поверхность доски. Затем после тщательной просушки паволоки приступали к нанесению левкаса.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Доска для иконы, вопросы по изготовлению.

В настоящее время существует много версий изготовления досок для икон:
1.Материалы используются самые различные: липа, ольха, ясень, береза, кипарис, и даже бук, чинара, пальма и т. д. Однако нередко употреблялся и дуб .
2. Клеят тоже по-разному- одни делают как столярный щит, чередуя делянки по изгибу распилов в одну и другую сторону, другие только в одну.
3.Шпонки опять же делают из чего придумать только можно.
Вот только вчера наткнулся на книгу Екатерины Ильинской секреты иконописца и увидел там вот это
Я чего-то не понимаю как можно согнуть иконную доску толщиной 3 см.
Кто-то и подковы гнет
Интересно мнение как мастеров изготовляющих эти доски, иконописцев пишущих на них, а также тех у кого дома есть иконы и тоже есть что сказать.
_________________
Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем.

автор Локтионов Иван Ср Апр 24, 2013 6:22 pm

Добрый вечер, Евгений. Сколько сталкивался с клееными щитами, лучше всего держатся щиты , склееные из квадратных брусков( к примру 3х3 см, длина любая) чередуя направления волокон древесины. В резьбе обычно щит выгибает в сторону резьбы, т.к . срезая слой - снимается напряжение. Чем шире рейки, используемые для склеивания щита , тем сложнее избежать деформации.

автор Руслан Остров Чт Апр 25, 2013 7:00 am

По опыту знаю - каждый опытный иконописец чрезвычайно трепетно относится к доске. У каждого есть обычно свой столяр который делает доски.
Изготовление настоящей доски под икону не такое простое дело как может показаться на первый взгляд.
Интересная тема.
_________________
В единстве правда, а в розни бесчестье.

автор Nicolai Чт Апр 25, 2013 7:46 am

здравия всем. икона и начинается с доски.от качества доски зависит продолжительность жизни иконы.я сам делаю доски с 99.

липа лучше других пород. професионально сделанная доска не будет изгибатся. игра будет но без опасности для живописного слоя. влажность доски 7 - 8 проентов очень важная.

автор Локтионов Иван Чт Апр 25, 2013 5:46 pm

Может кто сталкивался с такой проблемой. Доска (щит) уже покручен. Реально ли его выровнять или может не стоит заморачиваться и сделать новый( если не напряг с материалом). Если есть способы восстановления - прошу в студию.
И еще вопрос. Реально ли выровнять иконную доску в таком случае

автор Руслан Остров Чт Апр 25, 2013 6:16 pm

Тоже интересный вопрос.
Всё дело в допустимой кривизне.
На самом деле иконная доска и в процессе покрытия левкасом и после - в написании, и дальше играет.
Зависит это от многих факторов - например некоторые иконописцы буквально заливают доску жидким сметанообразным левкасом, другие действуют более "сухим" с меньшим содержанием влаги - конечно когда дерево впитывает влагу из левкаса оно деформируется, а после в тех или иных пределах приходит в норму.
Икону может в некоторых пределах повести и уже на новом, постоянном месте - например у иконописца она приняла относительно ровную поверхность в сухих условиях, а в храме предположим влажность выше - тогда она набухает, конечно неравномерно - потому, что тыльная и лицевая сторона по разному вбирают влагу, или наоборот она из более влажного помещения попала в более сухое - главное при этом - чтобы паволока и левкас выполнили свою функцию - гибкой и несколько растяжимой прослойки-подложки под красочным слоем, которая не передаёт напряжения на красочный слой и сама напряжения эти переносит не трескаясь.
Впрос то есть в относительности предъявляемых требований к ровности поверхности иконы.

Иконописцев это сегодня волнует по одной причине - они должны быть уверены в том, что с написанной великими трудами иконой ничего не случится в ближайшее время.

Что же до вопроса то могу сказать - выровнять можно:
1. либо утоньшением доски - каждый столяр это знает - снимая напряжение с выпуклой стороны.
2. самими шпонками в допустимых пределах.
3.хитроумный способ с высушиванием набухшей(выпуклой стороны) или увлажением более сухой (вогнутой) - собственно "сухая" и "выпуклая" это только характеристики напряжённости, скорее, а не влажности, но этот способ лучше не применять, т.к. потом доска приобетя начальные нормы влажности опять искривится.
4.выровнять можно и выгнув в напряжённом состоянии на долгое время, с небольшим прогревом, чтоб не расплавить клей, дерево "запоминает", но и это мне кажется не совсем нужным

Я видел как на очень крутых фирмах спасали очень дорогую продукцию (двери) всавляя внутрь калёный металлический прут, который выгнутый в обратную сторону выравнивал стоевую )))
Такое тоже бывает ))), но с иконами наверное это делать не стоит - смысла нет.

В общем - вывод: лучше сделать новое, а вообще - деревянный щит(особенно если он изготовлен из сухого материала), непокрытый ничем предохраняющим, должен находиться в очень умеренных влажностных и температурных режимах чтобы его так или иначе не повело(всё от размера зависит). Вообще повести может и от сквозняка, и это не шутка - всё относительно .
Разговор очень длительный, очень заморачиваться не стоит, но какую то пользу из информации всегда можно вынести

Последний раз редактировалось: Руслан Остров (Чт Апр 25, 2013 6:48 pm), всего редактировалось 3 раз(а)

Доска для иконы своими руками

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели