Дом на блоках без углубления
Фундамент малозаглубленный столбчатый на блоках?
Дом планируется недорогой летний каркасно-щитовой, не больше, чем 6х6, 2 этажа (верхний - мансарда) - короче типовой быстровозводимый проект. Грунт на участке обычный подмосковный :-), т.е. не глина, не торф и не болото. Значимого уклона нет. Единственная проблема - раз в 2-4 года весной на пару недель чуть подтапливается (уровень 30-40 см) из-за фиговости плотины на местной речке. Подскажите, пожалуйста:
1. Насколько оправдано для такого легкого дома строительство серьезного фундамента типа ленточного, или во всех случаях достаточно типового для контор а-ля Зодчий варианта блоков с ж/б плитой 40 х 40 х 6 см в основании, лежащей на песчаной подушке?
2. Если делать на столбах из блоков, насколько рано весной можно ставить - когда не будет промерзшего на определенную глубину грунта, или когда сойдет снег, или когда пройдет потоп, или при какой-то среднесуточной температуре воздуха, не ниже чем?
3. Если накосячат с таким блочно-столбчатым фундаментом - насколько сложно исправлять потом?
4. Бывает ли вариант недорогого фундамента, капитальнее, чем на блоках, но быстрее по срокам (максимум 1-1,5 мес. с учетом отстаивания), чем ленточный?
Вокруг на подобных блоках дома вроде стоят. Для кирпичного же дома видел, как вбивали сваи. Детали по характеру грунта могу уточнить. Есть острое естественное желание сделать быстро, НЕ навека, не вкладывая много денег и тем же летом вселиться.
Судя по ответам,такой фундамент вообще нигде нельзя ставить, или это именно из-за имеющейся проблемы с подтоплением?Еще раз повторюсь, что дом летний, легкий, дешевый.
Лучше сделать качественный и правильный фундамент, использовав легкость здания в сторону удешевления. Например можно лить ленту не в 40 см шириной, а в 20, класть не 4 плети арматуры на каждый уровень, а по 2, надземную часть выложить вообще самым экономичным способом, какой прибумаеться или найдеться. Да хоть бы и столбиками, чтобы приподнять дом от воды!
Но так ли легок дом, как тебе кажется?! Площадь кровли умнож на 200 кг - будет снеговая нагрузка, площадь полов умнож на 50 кг - будет статическая нагрузка.
Учти, что несущая способность грунта, особенно глинистого и мокрого очень низкая.
На какую глубину в частном доме закапывать канализационную трубу – все варианты
Одна из особенностей частного дома – зачастую приходится делать отдельную канализационную систему. Стоки при этом собираются в ёмкости, которая находится вне дома и к ней нужно подвести канализационную трубу. Прежде чем приступить к такой работе, нужно рассчитать всю систему. Один из важных моментов, что потребуется учесть – на какую глубину в частном доме закапывать канализационную трубу. Определяется он преимущественно из глубины промерзания грунта и общего бюджета всех работ.
Необходимость определения глубины
В условиях сезонного климата, когда температура воздуха может меняться в течение года на несколько десятков градусов, организовать нормальное функционирование трубопровода, лежащего близко к поверхности, практически невозможно.
Если трубы будут располагаться слишком высоко, зимой вода в них просто замёрзнет. Образуются пробки изо льда, и канализация в лучшем случае перестанет быть работоспособной. В худшем – лёд разорвёт трубы и придётся проводить капитальный ремонт.
Именно поэтому канализацию проводят глубоко под землёй. Чем холоднее местность, тем глубже закапывают все трубы. При определении минимальной глубины заложения канализации ориентируются в основном на глубину промерзания грунта.
Но глубину важно определить точно. Кроме излишних трудозатрат во время монтажа, надо ещё учитывать тот момент, что если канализацию придётся чинить, то трубы придётся раскапывать. Также надо учитывать возможность морозного пучения грунта.
Основные правила определения глубины
При выборе глубины ориентируются на целый ряд факторов:
- глубина промерзания грунта – самый важный критерий;
- температура перекачиваемой канализацией воды;
- диаметр труб;
- материал, из которого выполнены трубы;
- наличие или отсутствие дополнительного утепления;
- график, согласно которому эксплуатируется канализация;
- режим осадков в холодное время года.
Глубина промерзания грунта это основополагающий фактор. Например, в тёплых регионах, где температура никогда не опускается ниже нуля, глубина прокладки труб может быть любой – в зависимости от прочих условий..
Теперь познакомимся поближе с каждым из факторов.
Глубина промерзания грунта
Глубина канализации в первую очередь зависит именно от этого фактора. Для её вычисления используют такие показатели, как высота снежного покрова, состав почвы или высота стояния подземных вод. Выполнять расчёты самостоятельно нет никакой необходимости – в каждом регионе России и СНГ давно опубликованы готовые нормативы.
Так, в Москве глубина промерзания грунта составляет 1,4 м, в Санкт-Петербурге меньше – 1,2 м. При продвижении на восток и север эта глубина увеличивается – к примеру, в Нарьян-Маре она составит аж 2,4 м.
Если материал, из которого изготовлены трубы, или какой-либо иной фактор не вызывает проблем с укладкой на бо́льшую глубину, то к глубине промерзания надо добавить ещё 0,5 м.
Если же по каким-либо причинам глубоко трубы спрятать не получается, то их придётся утеплять изоляцией или дополнительно обматывать термокабелями для обогрева в холодное время.
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и монтаже канализации и водоснабжения
Материал труб
Современная канализация обычно изготавливается не из чугуна или стали, а из синтетических материалов. Хотя достоинства последних очевидны, приходится учитывать их главный недостаток – невысокий уровень механической прочности.
В маркировке труб указывают максимальное давление, на которое они рассчитаны. Сама маркировка делится на множество разделов, но в основном надпись вида «PN число» будет указывать на предельное давление в барах, которое может выдержать труба. Впрочем, для канализации этот параметр вторичен, так как обычно в таких трубах нет давления.
Более насущная проблема, связанная с прочностью канализации – при слишком большой глубине укладки канализационных труб в землю они быстро деформируются. Этот момент также надо учитывать, например, если канализация проводится под автомагистралью. Решается такая проблема двумя способами:
- увеличение глубины залегания труб вместо её уменьшения – грунт распределит давление;
- покрытие труб защитным футляром – обычно, бетонным.
Впрочем, при укладке канализации для частного дома с автомагистралями сталкиваться обычно не приходится, а надо просто учесть давление самого грунта. Исключение – если канализационная труба прокладывается под дорогой во дворе, на которой может иногда стоять, например, грузовой автомобиль.
Диаметр труб
На минимальную глубину закладывания трубы для автономной канализации влияет и её диаметр. Труба, сечение которой составляет от 50 см и более, должна залегать на глубине не менее 50 см. Максимальная глубина залегания от диаметра сточных труб не зависит.
Минимальная глубина может уменьшиться в том случае, если от выхода трубы из внутренней канализации частного дома до коллектора расстояние небольшое. Оно не должно превышать 10 м – в таком случае можно уложить канализацию и на 30-35 см под землёй.
Температура воды
Большая часть пластиковых труб начинает постепенно разрушаться уже при их нагреве до 70 градусов Цельсия. Впрочем, для канализации в частном доме этот вопрос учитывать не приходится, так как температура стоков редко превышает 40 °C, тем более, в течение длительного времени.
На заметку! При увеличении температуры воды уменьшается минимальная глубина, на которую надо укладывать трубы. В среднем на каждые 10 градусов Цельсия можно подвинуть канализацию на 0,2 м вверх. Но к канализации в частном доме это, обычно, тоже не относится. Так как стоки редко идут сплошным потоком.
Дополнительное утепление
Если организовать достойное утепление или обогрев труб, то волноваться о глубине залегания труб внешней канализации и вовсе не придётся. Существует несколько методов сохранения или придачи им тепла:
- Нагревательный кабель;
- Теплоизоляция из жидкого стекла;
- Теплоизоляция из минеральной ваты;
- Теплоизоляция из пенопласта или пенополистирола;
- Теплоизоляция из полиэтилена;
- Теплоизоляция из других материалов.
Видео описание
Наглядно о том, на какую глубину в частном доме нужно закапывать канализационную трубу, ведущую к септику, показано в этом видео:
Наиболее распространённый способ обогрева – использование для этого специального кабеля. Его обычно комбинируют с теплоизоляцией, но есть и проекты без неё.
Существует два вида кабеля – резистивный и саморегулирующийся. Первый включается и выключается полностью и во время работы прогревает всю трубу. Стоит он меньше, но его энергоэффективность ниже.
Саморегулирующийся кабель по цене заметно дороже, так как в него по всей длине встроены датчики температуры, которые подключены к вычислительному устройству. Система в автоматическом режиме определяет, на какую мощность и какой участок кабеля надо нагревать. Управлять вручную не придётся.
Вариант, альтернативный нагреву – уложить в траншею для канализационных труб специальные утеплители. Они могут быть изготовлены из множества материалов. Наиболее популярные варианты – пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, жидкое стекло и полиэтилен.
Видео описание
В этом видео раскрыты основные правила утепления подземных канализационных труб. Они применимы как для частного дома, так и для общественной канализации:
Пенополистирол и пенопласт – схожие по своим свойствам материалы. Теплопроводность пенопласта несколько выше, чем у пенополистирола – у последнего она составляет всего 0,028 Вт/(м * К), а у пенопласта – 0,035 единиц.
Минеральную вату обычно выпускают в рулонах и матах. Теплопроводность у неё выше, чем у аналогов – около 0,06 Вт/(м * К). Если же всё-таки материал был поставлен в форме рулона, его ни в коем случае нельзя сдавливать. Утепление минеральной ватой в холодном климате не рекомендуется.
Жидкое стекло обладает самой низкой из всех вариантов теплопроводностью – всего 0,18 Вт/(м * К). Жидким оно называется потому, что сперва его заливают, после чего она застывает на канализации и образует искусственный камень.
Видео описание
В этом видео наглядно о том, как нужно правильно работать с жидким стеклом:
Специалисты спорят по поводу жидкого стекла. Одни утверждают, что из-за низкой теплопроводности материала оно наиболее эффективно в утеплении. Другие, напротив, говорят, будто бы из-за плотного прилегания к трубам оно действует плохо.
Максимальная глубина
Чаще всего основные проблемы с укладкой канализации в частном доме вызывает определение минимальной глубины. Но бывают и редкие случаи, при которых встаёт вопрос о том, не укладываются ли трубы слишком глубоко.
В СНиП 2.04.03–85 прописаны следующие рекомендации по укладке канализации:
- Если земля сама по себе сухая и очень редко увлажняется – максимальная глубина составляет 8 м;
- В случае, если грунт, напротив, насыщен влагой – всего 4 м.
Наиболее распространённый в России вариант – умеренное увлажнение почвы, при котором закапывать трубы надо не более чем на 6 м под землю. На практике, максимальная глубина закладки канализационных труб в частном доме редко доходит даже до значений между 4 и 8 метрами, ограничиваясь глубиной промерзания.
Коротко о главном
При укладке в частном доме канализации очень важно учесть её глубину. Если заложить трубы слишком высоко, то в холодное время года они просто промёрзнут. В них просто образуются препятствия изо льда, из-за которых работоспособность канализации будет сведена к нулю.
При определении минимальной глубины учитываются такие показатели, как глубина промерзания грунта – наиболее важный из всех параметров – а также в отдельных случаях диаметр труб, материал, из которого они выполнены, и наличие или отсутствие дополнительного обогрева канализации. Чаще всего, оптимальным значением является глубина промерзания, плюс, 0,5 метра.
Максимальную глубину обычно определять не приходится. В тех случаях, когда это всё-таки необходимо, можно посмотреть в рекомендации СНиП. Максимальная глубина колеблется от 4 до 8 метров под землёй.
Столбчатый фундамент из блоков: особенности технологии, плюсы и минусы, расчеты и возведение
В частном секторе, кроме жилого дома, у хозяев возникает желание построить небольшое хозяйственное строение или баньку. Оптимальным вариантом для таких строений является столбчатый фундамент из блоков. Подразумевается использование блоков, имеющих габариты 20×20×40, масса которых не превышает 30 кг. Этот материал отличается от блоков ФБС и другого рода железобетонных конструкций, в первую очередь, своим весом.
Особенности технологии
Вариант возведения фундамента с применением бетонных блоков имеет определённые преимущества:
- Один из дешёвых вариантов, так как стоимость одного блока в среднем составляет 50 руб. за единицу. При самых простых подсчётах закладка десяти опор потянет затраты на материал не больше 3000 руб.
- Сроки осуществления работ довольно малы. При благоприятных обстоятельствах работы могут быть выполнены за 1 – 2 дня.
- Существенные преимущества в технологии укладки. Она схожа со способом кладки кирпича. Ответственным моментом является лишь правильно соблюдённая геометрия и уровень опор в горизонтальном направлении.
Найти более простой вариант фундамента под лёгкие постройки довольно сложно.
Описание строительных блоков 20×20×40
Строительным материалом для возведения столбчатого фундамента являются бетонные блоки габаритами 20×20×40, представляющие собой монолитные изделия. Технология их производства заключается в использовании бетона марки М100 или М150 и применении вибростанка или пресса для отлива блоков.
Использование таких элементов для закладки фундамента обосновано следующими объективными причинами:
- Габариты блока выгодно соизмеряются с его весом. Масса в пределах 30 – 32 кг достигается за счёт наполнителя. Благодаря этому фактору укладка блоков значительно упрощается.
- В заводских условиях достигаются точные габариты каждого элемента. Погрешность существует, но совсем незначительная. За счет этого достигается правильная геометрическая форма столба.
Специалисты советуют при закупке материала проверять размеры блоков посредством специально заготовленного шаблона. Габариты элементов разных партий могут отличаться, что повлечёт некоторые неудобства при работе, а соответственно скажется на готовом результате.
Фундамент из блоков 20×20×40 укладывается путём сооружения столбов с сечением 40×40. Это оптимальный вариант для оснований сборного типа. Специалисты советуют при укладке блоков выполнять перевязку после каждого ряда.
Плюсы и минусы столбчатого основания
Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:
- стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
- есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.
Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:
- процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
- почти невозможно сократить потери тепла.
Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.
Технология устройства основания из блоков
Залог долговечности и надёжности любой конструкции – это правильное проектирование. Для выполнения расчётов для столбчатого основания необходимо учесть несколько факторов:
- Так как основание из блоков относится к сборному типу, то его характеристики существенно уступают показателям монолитного.
- Необходимо учитывать воздействие сил пучения, особенно, если заглубление осуществляется выше уровня глубины промерзания.
- Низкие показатели площади опирания по сравнению с ленточным или плитным основанием.
Большинство проблем можно минимизировать. К примеру, все столбы связывают в единую конструкцию посредством сооружения ростверка. Для этого оголовки обвязывают уголками с сечением 40×40 мм. Затем конструкцию прикрепляют к брусу или швеллеру. Можно вмуровывать в монолитный ростверк.
Снизить воздействие сил пучения можно посредством выполнения следующих шагов:
- заглубление опоры ниже уровня промерзания грунта, за счёт чего понижается степень воздействия сил выдавливания;
- желательно использовать обратную засыпку углублений песком, что позволит исключить выдёргивающие усилия;
- часто устраивают дополнительную дренажную систему по всему периметру будущего здания.
Видео описание
Подробнее о столбчатом фундаменте как технологии - в этом видео:
Расчёт столбчатого фундамента
Расчёт столбчатого фундамента на блоках 20×20×40 на грунте осуществляется в нескольких направлениях. Для начала необходимо определиться с параметрами сечения столбов и их количеством. Зависит это от предполагаемой общей нагрузки, которая состоит из следующих факторов:
- Общий вес всех конструкций будущего строения, учитывая и нагрузку, оказываемую будущей мебелью и количеством проживаемых людей.
- Сезонные нагрузки, оказываемые ветром, количеством выпадающего снега и прочие.
После того как определено количество столбов, необходимо продумать, как правильно их разместить. Продумываются все важные места:
- Обязательная установка в углах строения.
- Монтаж в местах соединения стен.
- Если длина здания большая, то шаг расположения столбов не должен превышать 2 м.
- В случае обустройства монолитного ростверка столбы можно расположить на расстоянии 3 м.
На следующем этапе уделяют внимание выбору типа ростверка. Часто используют конструкции наземного или мелкозаглублённого вида. Устройство висячего ростверка влечёт за собой ряд дополнительных хлопот: возведение опалубки и использование большого количества арматуры.
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Подготовка участка
Оптимальный вариант заглубления столбов – ниже уровня промерзания грунта. Исходя из этого, углубления под них необходимо подготавливать до 1,5 – 2 м. Габариты по периметру обычно составляют 1,2×1,2 м. Первоначальной задачей является правильное нанесение разметки. Выполняется она посредством колышков и бечёвки. Размещение колышков осуществляется по линиям стен, но за пределами будущего столба. Таким образом не придётся их перемещать во время выполнения работ.
Ещё на этапе разметки и выполнения земляных работ необходимо определиться с вопросом защиты от влаги блоков, из которых формируются столбы. Это выполняется несколькими способами:
- устройство гидроизоляционного слоя непосредственно под подошвой и по всему периметру столба;
- устройство дренажной системы ниже уровня подошвы и по периметру будущего строения;
- монтаж ливневки, которая встраивается непосредственно в отмостку.
Следующий вопрос, решаемый на данном этапе – устройство коммуникаций, если они предусмотрены. Заложить все необходимые трубы и прочие элементы необходимо при выполнении земляных работ.
Устройство подушки
Фундамент столбчатый из бетонных блоков, как и любой другой, рекомендуется закладывать на подушке. Исключением являются только песчаные грунты. Для создания подушки выполняют такие действия:
- Дно траншеи застилают геотекстилем и насыпают слой песок толщиной шара не менее 20 см. При этом необходимо производить уплотнение посредством увлажнения и трамбовки послойно.
- Поверх песка насыпается слой щебня, толщина которого также должна быть около 20 см.
Многие специалисты считают, что при проблемных грунтах, особенно когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, лучше всего подушку полностью сделать из гравия.
Обеспечение подошвы
Для достижения большей надёжности под столбы обеспечивают подошву. Это некоторое расширенное пространство, изготовленное из железобетона. Для начала сооружается опалубка, устанавливается арматурный каркас, а затем конструкция заливается бетоном. При устройстве подошвы обязательно учитывают следующие моменты:
- Габариты подошвы превышают сечение будущего столба почти в 2 раза.
- Не стоит пренебрегать гидроизоляцией железобетонна.
- Чтобы щебень не нарушил целостность гидроизоляции своими острыми краями, нужно вначале заложить подбетонку.
Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой достигает 5 – 7 см. Выполняется из слабого песчано-цементного раствора. Она позволяет не только защитить гидроизоляционный слой, но и выровнять поверхность подушки.
Если есть необходимость, дополнительно укладывают в щебень дренажные отводы.
Возведение столбов
После того как основа под столбы готова, приступают непосредственно к их возведению. Для связки подошвы со столбом из неё выпускают несколько прутьев арматуры. Для соединения блоков используют песчано-цементный раствор. При выполнении кладки перевязывают каждый ряд и проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.
Если планируется впоследствии связывать столбы ростверком, то в верхних рядах обязательно обеспечиваются закладные из арматуры. Они помогут надёжно соединить горизонтальные балки с основой.
Гидроизоляция боковых граней столбов после устройства последнего ряда заворачивается на поверхность конструкции и закрепляется 2 – 3 слоями битумной мастики.
Сооружение ростверка
Процесс устройства ростверка зависит от его вида. К примеру, сборный прикрепляется к стобам механическим способом. Монолитный необходимо заливать по оголовкам столбов. В любом случае ростверк необходимо изолировать по максимуму от воздействия грунта. Для этого обеспечивается небольшой зазор двумя способами:
- прокладывается пенопласт под основание ростверка;
- на дно опалубки засыпается песок слоем в 7 см, который после демонтажа убирается.
Зазор между ростверком и грунтом поможет компенсировать силы вспучивания и снизит их воздействие на основу строения.
Заключение
Учитывая все рекомендации по возведению столбчатого фундамента из блоков, можно обеспечить его большой эксплуатационный запас. Не стоит рисковать и пропускать некоторые этапы закладки, так как это может привести к непоправимым последствиям.
Газобетонный дом на малозаглубленном фундаменте - ошибка?
Малозаглубленные фундаменты в последнее время часто применяют в частном домостроении для возведения каменных зданий. Возможно ли использовать этот вид фундаментов для газобетонного дома? У такого решения есть свои сторонники и противники, рассмотрим, кто прав.
Почему нельзя?
Часто можно встретить мнение, что малозаглубленный фундамент не подходит для отечественного климата. Причиной этому является морозное пучение грунтов. Этот процесс основан на расширении воды при замерзании.
Когда почва промерзает, она расширяется. Если при этом под ней оказывается подошва фундамента, то основание вместе с домом выталкивает. Давление при этом получается неравномерным на разных участках ленты или плиты. В результате этого появляются перекосы, которые приводят к появлению трещин на хрупком газобетоне.
Альтернатива малозаглубленному - фундамент полного профиля, который укладывают ниже уровня промерзания (для европейской части России 1 - 1,5 м) . Подошва фундамента оказывается в грунте, который не замерзает. Малозаглубленный фундамент, наоборот, попадает в зону пучения.
В каких случаях можно использовать?
Малозаглубленные фундаменты - заманчивая технология в современном частном домостроении. Он экономичнее, нет такого количества земляных работ, он удобнее для возведения хозяйственных построек. По этим причинам малозаглубленные фундаменты являются практически безальтернативными с точки зрения затрат в индивидуальном каменном строительстве.
С морозным пучением предлагается бороться не с помощью заглубления основания ниже уровня промерзания, а методами ликвидации самого пучения. Это достигается следующими способами.
Строительство дома из блоков ФБС. В каком случае есть выгода?
В статье Из чего дешевле и проще построить цокольный этаж. Монолит или блоки ФБС? выгода в строительстве цокольного этажа определенно за блоками ФБС. В ценах 2016г. цокольный этаж 10х12 м обойдется в 600 тыс. руб. против 2 млн.руб. по монолитной технологии (с учетом работы бригады и техники).
Цоколь – это тот же этаж, но полностью или частично ниже уровня земли. ФБС (фундаментные блоки стеновые) и производятся для этих целей. А если эту конструкцию из ФБС возводить и над землей, то по логике затраты не могут быть ниже 500 тыс. руб. (минусуем работы с грунтом). За стены этажа это много и вроде рассматривать эту тему не имеет смысла. Но кое-кто все же строят из ФБС. Предлагаю посмотреть пример и понять, в каком случае это выгодно.
Владелец стройки сообщает, что у него были блоки ФБС, поэтому принял решение сложить из них этаж. Получается, что его затраты – только раствор, бетон с арматурой, работы бригады и аренда крана. Стоимость новых ФБС для примера:
Размеры блоков ФБС:
Строительный процесс в нескольких фотографиях:
Прокопали траншею, залили так называемую подбетонку (неармированное ленточное бетонное основание) – для горизонтальной кладки блоков. Один ряд блоков получился ниже уровня земли. И там укладывали блоки с наихудшим внешним видом. Все блоки б/у.
Пять рядов над землей и армопояс. Кое-где промежутки между блоками заложили кирпичом. Видно, что проект максимально просчитан для стыковки блоков без пустот. На этот небольшой дом понадобилось около 80 блоков.
Часто остаются вот такие проемы-пустоты в стенах, если строительство велось из ФБС одного размера.
Если хозяин стройки нанимал помощников и кран, то этот этаж возводится за три дня (с армопоясом). Затраты примерно 42 тыс. руб. (10 тыс. руб. – смена крана, два помощника по 2 тыс. руб./день). Плюс бетон, раствор и арматура. Пусть еще 50 тыс. руб. Если укладывать своей техникой (допустим есть грузовик в краном-манипулятором) и привлечь родственников, то затраты уменьшаются в два раза. Тогда имело смысл строить из ФБС.
Но если блоки покупные (новые), то только за них придется заплатить как минимум 160-200 тыс. руб. Это стоимость этажа из газобетона с блоками шириной 400 мм, который в большинстве регионов страны не нужно утеплять. А стены из ФБС – обязательно.
Если Вам достались блоки ФБС по низкой цене (а цоколь Вам не нужен), то какие плюсы и минусы строительства из них первого этажа?
- Быстрый монтаж. Этаж собирается за 3-5 дней (без учета набора прочности ленточного фундамента под блоками).
- Толщина стен и прочность бетона (М300-400) позволяют смонтировать любой массы перекрытие (плитное или монолитное).
- Невысокая стоимость стен, если блоки б/у и использовалась своя техника
- Долговечность бетона в блоках такой марки – не менее 150 лет.
- Необходимо обязательно утепление и непривлекательный внешний вид на начальных этапах строительства дома.
- Необходимо иметь несколько типоразмеров ФБС. Иначе часть пустот в стенах нужно закладывать кирпичом.
- Обязателен армопояс как обвязка кладки.
- Высокая стоимость, если блоки новые и монтаж нанятой техникой.
Дома из ФБС строят редко, а вот промышленные боксы, автосервисы из них можно увидеть часто. Моя фотография такого строительства:
Фотография автора Фотография автораБудущий автосервис. Слепили из того что было (из б/у) с соблюдением только размеров строения. Но встречаются и аккуратные строения из ФБС, которые строились по проекту.
Фотография взята из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Как заменить блоки под домом на фундамент
Очень многие дачники сталкиваются с такой проблемой, это и немудрено. Дом стоящий на блоках, постоянно требует ухода и самое неприятное то, что каждый год нам приходится его поправлять.
Блочный фундамент часто используется строительными компаниями которым нужно в короткие сроки поставить готовую коробку или собрать на нём каркасный домик. Для строителей первостепенная задача это сжатые сроки и как следствие быстрый заработок. Мы же, потребители радуемся тому что уже через несколько дней мы можем въехать в своё новое жилище и не думаем о том какие неприятности нас ожидают в дальнейшем.
Наверное каждый обладатель такого "недофундамента" сталкивался с тем, как со временем плохо открываются двери и окна, как вода пролитая на пол стремится "убежать" в дальний угол дома и даже масло налитое в сковородку всегда покрывает только его одну часть. Всё это действительно раздражает и мы время от времени с домкратом лезем под дом и пытаемся снова выставить более менее оптимальный уровень дома.
Нужно понимать что блоки находящиеся на поверхности земли, всегда будут повторять все деформации верхнего слоя почвы. Как правило изменения происходит в зимний период, именно в мороз происходит пучение грунта и так называемая волнообразная деформация. Многие заблуждаясь думают о том что в весенний период все вернётся на свои места, это конечно же не правильно, земля под домом никогда не обретёт прежнюю форму.
Теперь перейдем к практике. Как же нам избавиться от блока и залить полноценный фундамент?
В первую очередь нужно понимать то, что ограниченное пространство от земли до нижней части дома, не позволяет полноценно выполнять подобного рода работы. А если дом стоит всего лишь на одном ряде блоков, здесь совсем печальная ситуация.
Мы сегодня будем рассматривать вариант столбчатого фундамента, именно он подойдёт нам лучше всего, хотя бесспорно есть и другие достойные варианты, но в нашем случае фундамент будет недорогим и очень надёжным, а это существенно сэкономит ваши средства.
Первое что нужно сделать, это поднять дом на высоту 600 мм. (Примерно 3 ряда блоков по 200мм)
Для этого необходимо поднять дом домкратами, в этом случае достаточно будет 4-х шт.
Важно! Поднимать дом необходимо равномерно чтобы избежать перекоса.
Неравномерное поднятие дома, грозит перелому нижнего бруса (обвязки) по этому будьте внимательны!
Как только все необходимые работы сделаны и дом выставлен на нужную высоту, переходим к следующему этапу.
Необходимо в местах где раньше стояли ваши блоки, выкопать ямы размером 600х600 мм, на глубину промерзания, какая глубина промерзания вашего грунта, смотрите таблицу вашего региона. На дно засыпаем песок, таким образом делаем песчаную подушку 200 мм и хорошо утрамбовываем при этом проливаем водой для лучшего эффекта.
Далее нам необходимо изготовить короба для опалубки. Их размер так же составляет 600х600 мм и высотой 400 мм.
Такой размер выбран не случайно, именно такой размер и форма имеет ваш полнотелый бетонный блок.
Вяжем арматуру таким образом, чтобы расстояние от внутренней стенки до металла с каждой стороны составляло 50 мм и такое же расстояние было от верхней части опалубки. Теперь закладываем нашу арматуру внутрь короба и готовим к заливке бетоном.
Внутренние стенки короба (опалубки) закройте пленкой, это не даст бетону вытекать сквозь щели и сохранит ваши короба для будущего использования.
Если у вас есть бетономешалка, это сэкономит для вас кучу времени, если же нет, тогда замесы можно делать на ровной поверхности. Для этого достаточно например положить на ровный участок земли старый лист железа.
Как вариант можно использовать старую ванну или большую ёмкость,
1 лопата цемента, 3 лопаты песка, 4 лопаты щебня, вода по "вкусу". Именно такие стандартные пропорции вам необходимы для приготовление бетонной смеси. Более точные пропорции для достижения необходимой марки бетона, смотрите на просторах интернета.
Теперь не сложно понять почему мы подняли дом на 600 мм от земли. Если высота нашей опалубки 400 мм, у нас остаётся расстояние между коробом и нижней части дома 200 мм. Изготавливаем так желоб из подручных материалов.
Для этого достаточно скрепить доски как показано на фото, на нижнюю его часть можно прикрепить например лист профлиста для лучшего скольжения.
Таким образом заливаем все столбы по периметру дома. В итоге у вас должно получиться примерно как на следующем фото.
Возникает вопрос, а как же заливать те столбы, которые находятся не по периметру, а в середине строения?
Да, это самый неприятный момент который следует учесть. К таким опалубкам желоб не протянуть, а следовательно заливка таких столбов возможна только с помощью вёдер.
После проделанных работ даём бетону набрать прочность. Для этого достаточно одной недели и можно переходить к завершающему этапу.
На наши столбы устанавливаем по одному ряду блоков. Блоки необходимо обязательно посадить на цементную смесь и так же скрепить их между собой. На верхнюю часть блоков укладываем гидроизоляцию или рубероид.
Теперь мы смело можем опускать дом на свое "законное" место. Делать это нужно также аккуратно и равномерно чтобы избежать трещин в обвязочном брусе.
Такой фундамент имеет высокую степень прочности и не уступает по своим характеристикам ленточному фундаменту.
Ваш дом простоит многие лета и больше не придется каждый год его выравнивать.
Если эта статья была полезна для вас, буду рад ответить на все ваши вопросы.
Заменить фундамент из блоков?
фишка в том, что эти блоки не только по периметру но еще и внутре, под домом.
Да, под домом то же. Можно по подробнее, как именно вы выравнивали?
Далее ровняли столбы выводя их в уровень уже исправленных используя обычный метровый уровень. Некоторый столбы на 5-8 см вглубь ушли - вынимали, подсыпали песок, проливали, трамбовали. Недостающее до уровня пространство добивал обрезком доски соответствующей толщины (вагонка 10мм, дюймовка 25, половая 36. ).
Индикатором того, что все ровно, будут свободно открывающиеся окна и двери, а также, при прыжке в помещении, отсутствие дребезжания посуды в серванте)
я за мелкозаглубленную ленту. много копать не надо, по минимуму достаточно снять дерн и выровнять поверхность.
Поставить опалубку и залить миксерами.
Дом будет мешаться - по хорошему его бы надо приподнять чутка - хотя бы используя имеющиеся столбики и подставив козлы. Потом опустить на новый фундамент.
Поддержу, только высоко я б не лил – см 15 от земли достаточно кмк.и столбиками кирпичными к дому подвести. Делать рядом новый фундамент какой хош Потом дом на него передвинуть Столбики ТИСЭ. Брут, давай ты сгорбишся под домом, вместе со своим буром ТИСЭ, а мы с пивом встанем вокруг и паржом.
а что за _фундаментные_ блоки что развалились?
вот такие?
так КМК хрен они развалятся
или тебе просто из каких-то шлако-кирпичей столбики сложили?
ленту залить самое простое. По цене не скажу все индивидуально и зависит от жадности ваших таджиков.
Лента МЗФЛ разумеется, не в полный рост на глубину промерзания))
я гада искал таких, так народ боялся под дом лезть ) в итоге гдета 150 выходила..
решение пришло другое )))
ну его нафиг..
развалицца ну и фиг с ним)))) всеравно там никто не живет, да и продавать хотели )))
а так на соседних участках таджики поднимали дом, заливали ленту, и опять на блоки, мне понравилось )))
Читайте также: