Дом из готовых блоков ссср
Арбомонолит и другие необычные материалы и технологии в частном домостроении
Весь поселок строит по принципу «как у соседа», и кто-то вдруг рвет все шаблоны и ставит немыслимую купольную конструкцию, или строит дом со степенью энергоэффективности А + +, или возводит стены из глиночурки. В этой подборке мы говорим о необычных строительных материалах и технологиях, и в том числе досконально, буквально под микроскопом рассматриваем монолитный арболит и рассказываем про другие интересные ноу-хау.
Подводные камни, плюсы и минусы арбомонолита. Рекомендации эксперта и практика форумаСтроительство экологичных и энергоэффективных домов из арбомонолита интересует людей все чаще. В теории всем все очень нравится, но когда начинаешь разбираться, выявляется столько подводных камней! В этой публикации эксперт отвечает на вопрос нашего подписчика с ником Саныч71 о стройке из щепы с бетоном, а еще мы посмотрим, как строительство из монолитного арболита реализуется на практике.
Хочу построить дом из монолитного арболита. Какие есть плюсы и минусы при строительстве монолитным способом?
Содержание
- Технология строительства дома из монолитного арболита своими руками
- Какой выбирать фундамент
- Изготовление, заливка и трамбование арболитовой смеси
- Примеры домов из монолитного арболита
Теория: второе рождение бывшего ЦДК
Арболит – вид легкого бетона, который на 85-90% состоит из древесной щепы, остальные составляющие высокосортный цемент и вода. Этот материал обладает лучшими качествами бетона и дерева – он прочный, а в микроклимат в доме из арболита такой же, как в деревянном. Арболит не горит, не гниет, но главным образом его ценят за высокую теплоизолирующую способность, что просто бесценно в эпоху постоянного роста цен на энергоносители.
В СССР главным специалистом в арболитовой теме был Исаак НАНАЗАШВИЛИ, доктор технических наук, профессор, академик МАНЭБ. На западе этот материал назывался «вудстоун», у нас - ЦДК (цементно-древесная композиция). Создатели ЦДК в 60-е годы прошлого века пришли к выводу, что на его свойства сильнее всего влияет качество щепы. Важны все параметры:
- размеры,
- влажность,
- содержание сахаров,
- порода дерева.
Требования к щепе записаны в ГОСТ 19222-73 «АРБОЛИТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО»: для создания качественного арболита нужна подготовленная щепа сосны или ели, длиной не более 40 мм, шириной 10 мм и толщиной 5 мм. Ее влажность не должна превышать 23%, для чего ее не менее трех месяцев просушенная на открытом воздухе. Также нужно удалить сахара, которые содержит щепа (особенно сырая) – они разрушают окружающий щепу цемент, мешают сцеплению компонентов и в разы снижают прочность материала. Устранить этот недостаток удалось с помощью минерализации.
Одним из недостатков арболита считают высокое влагопоглощение – если опустить блок арболита в воду, он впитает 40-80% жидкости от своего объема. Но это компенсируется его низкой гигроскопичностью: влагу из воздуха он практически не накапливает. Хозпостройки из арболита без внешней отделки стен остаются в прекрасном состоянии.
На просторах бывшего СССР в настоящее время стоят дома из арболита, которые были построены еще 50 лет назад. Они крепкие, без признаков разрушения, а их технические и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям ГОСТа 19222-84.
Сейчас арболит переживает второе рождение именно в строительстве индивидуальных домов и коттеджей. Дома строят как из готовых арболитовых блоков, так и заливают из монолитного арболита.Выбирая монолитный арболит, как технологию строительства дома, застройщики достигают сразу двух целей:
- раствор заливается в съемную опалубку, образуя монолитную конструкцию без швов (мостиков холода);
- конструкция получается более прочной, легкой и теплой, чем из блоков.
Минусы технологии – ее дороговизна и трудоемкость, но люди, которые построились из монолитного арболита, считают его наилучшим материалом для загородного дома.
Ответ эксперта: сложно, дорого, построил бы себе
На вопрос нашего подписчика мы попросили ответить Александра Соколова, генерального директора компании, которая занимается строительством домов из арболита. Александр тоже участник нашего портала, его ник на FORUMHOUSE - ecodrev:
- Из-за отстутствия мостиков холода стены из монолитного арболита теплее, чем из блоков, и это снижает расходы на отопление. Но залить качественный арбомонолит на своем участке достаточно сложно, потому что надо очень хорошо разбираться в особенностях арболита.
Люди надеются сделать опалубку из чего попало, залить туда смесь щепы с водой и цементом и получить качественный арбомонолит, но это тщетные надежды.
При заливке арбомонолита есть достаточно высокие требования к опалубке, оборудованию, щепе и цементу, поэтому по факту стоимость заливки арболита на своем участке выходит дороже, чем покупка заводских блоков.
Плотно заниматься арбомонолитом я начал лет шесть-семь назад, мы построили несколько домов и начали считать себестоимость. Даже с учетом того, что у нас есть все специальное оборудование, себестоимость вышла очень высокой. И не надо забывать, что процесс заливки арбомонолита почти всегда длительный, т.к. очень многое зависит от погоды, а с ней договориться нельзя. Я бы с удовольствием построил себе дом из арбомонолита, но это невыгодно, поэтому и себе, и родителям я построил дом из арболитовых блоков моего производства. Но желающих творить и экспериментировать не смотря ни на что меньше не становится, поэтому постоянно появляются форумчане, которые ввязались в заливку монолитного арболита.
Технология
- Первые дома из арболита в нашей стране строились, когда газосиликата еще не было, а пенобетон только разрабатывался, и эти дома стоят до сих пор. ГОСТ на арболит разрабатывался с учетом жестких требований эксплуатации арболита в коровниках, свинарниках и птичниках; такие здания проектировались со сроком службы 50 лет до капремонта, поэтому при правильном возведении дом из арбомонолита простоит 50 лет и более.
Есть несколько технологий строительства дома из арбомонолита: по одной делается двойной каркас, стойки Ларсена, и заливается арболитовой смесью. На мой экспертный взгляд это немного неправильно: стойки остаются внутри конструкции, а древесина и арболит при эксплуатации ведут себя по-разному. Стойки набухают, когда влажно, сжимаются, когда сухо, от этого в монолите образуются разрывы и щели. На стадии отделочных работ это проявляется трещинами в штукатурке.
Более эффективной технологией я считаю возведение монолитных стен без каркаса, со съемной опалубкой. И – лично мое мнение – дом из арбомонолита должен быть одноэтажным. Обычно те, кто все-таки строился из монолитного арболита, возводили дома в 2 этажа, но в последнее время появилась тенденция перехода к строительству одноэтажек, примеров которых даже на FORUMHOUSE уже немало. К тому же арболитовая смесь живет всего 20 - 30 минут, а закидывать ее на второй этаж достаточно сложно.
Стены
- Толщина стен дома из монолитного арболита должна быть не менее 40-60 см, тогда дом с такими стенами будет энергоэффективным. С учетом того, что плотность стены для одноэтажного дома достаточна в пределах 350-400 кг/м3, то теплопроводность стен с такой плотностью будет не более 0,075 Вт/(м·°С), а это намного теплее и газосиликата, и пенобетона.
Кстати, лить стену в 30 сантиметров нецелесообразно и с точки зрения сложности возведения. Это выльется в дополнительные расходы по изготовлению лесов, а если стена 45 см. и более, лесов не потребуется, можно будет ходить по материалу и трамбовать. Но надо учитывать все усадочные нормы, а у арбомонолита они на порядок выше, чем у обычного арболита. Ничего страшного в этом нет, но нужно строго соблюдать все технические требования: если возводится кирпичная перегородка, то надо оставлять зазор с учетом усадки.
Стены из арбомонолита легко продуваются, и создать теплосопротивление можно только одним способом: закрыть их с двух сторон штукатуркой, минимальная толщина слоя – 2 см снаружи и 1 см изнутри.
Фундамент
- Если заливать арбомонолит правильно, по кругу, по периметру фундамента, то стены из него будут почти вдвое прочнее стен из арболитовых блоков.
Распределение стен монолита по фундаменту дает минимальную нагрузку; стены из арболитовой смеси легче, чем стены из блоков, нагрузка на фундамент в 1,5 раз меньше, поэтому можно смело делать МЗФЛ, т.к. это один из самых дешевых видов фундамента.
Замес и заливка
- Если решились строить из арбомонолита, помните, что главное – это качество щепы.
- длина фракции щепы не должна превышать 7 см, толщина – 10 мм;
- свежая щепа должна отлежаться три месяца, тогда можно обойтись минимальной
- минерализацией, 6-10 кг. на 1 м3. Сырой щепе потребуется от 11 кг на 1 м3.
- без опилок. Опилки не добавляют стене прочности и «съедают» цемент: цемента надо будет класть много и это отрицательно скажется на теплопроводности. Арболит теплый не потому, что он из дерева, а потом, что в нем пустоты, заполненные воздухом. Опилки будут заполнять эти пустоты и стена от этого станет холоднее.
Есть такой способ, позволяющий увидеть высочайшее качество замеса, с правильными пропорциями составляющих, с идеальной минерализацией.
Арбомонолит должен быть как семечки, когда их поджаришь и высыплешь из сковородки. Чистый, незамыленный, с минимальным количеством влаги. В полевых условиях на участке такого качества стабильно получать не удается.Иногда, отработав первый день, люди наутро просто начинают ляпать следующий слой, а это приводит к расслоению и образованию щелей. Поэтому утро лучше начинать со щетки и веника, снимать верхний слой, который не схватился (его можно в замес) и только потом лить следующий. А лучше всего заканчивать день установкой пригруза на законченный слой. Это хорошо скажется и на плотности стен тоже.
Про трамбовку: в зависимости от размера щепы, коэффициент уплотнения монолитного арболита будет от 2,20 до 1, 25. Т.е. минимально надо утрамбовать смесь на 25%. Если сняв первый ряд опалубки, вы увидите в монолите пустоты с кулак, будет сразу понятно, что трамбовка недостаточно хорошая. Вообще, чем она плотнее, тем лучше.
Практика с FORUMHOUSE: отличный материал для строительства жилья
Процесс заливки стен из арболита успешно осуществлен и подробно описан нашим пользователем с ником a991ru. Щепу, технику, опалубку, U-образные блоки он заказывал у профессионального производителя арболита. Дом – одноэтажный и и с облегченными плитами перекрытия, поэтому на кубический метр смеси клали всего 210 кг цемента. Коэффициент уплотнения на ручной трамбовке получился 1,5-1,6, но и с ним крепость стен вышла отличной даже на ощупь.
Стены толщиной 60 см залили за 29 дней, из них на чистую заливку монолита ушло 18 дней, остальное время – установка, сборка и переустановка опалубки.
Арбономонолитлит мешали в четырехсотлитровом смесителе, и за один подход в нем делали всего 80 000 кубических сантиметров раствора (20% от объема смесителя). Это позволяло добиться наивысшего качества перемеса.
- сначала засыпали 125 литров щепы (без уплотнения);
- добавляли воду, в которой с вечера был разведен сульфат алюминия;
- добавляли 12 литров цемента.
В каждую секцию шириной 1,2 метра заливали по четыре замеса: когда арбономонолит перемешивали, получалась заливка выостой 40 сантиметров. После трамбовки каждых трех секций a991ru проходил сверху по свежеутрамбованной щепе.
После того как я притоптывал уже утрамбованный арболит еще раз (буквально минут через 10-20 после того, как он был утрамбован), он проседал еще где то на сантиметр и уплотнялся на поверхности вообще отлично.
Этот момент надо обязательно учитывать при заливке монолита. Под трамбовкой смесь проседает, но потом редеформируется, выпускает лишнее напряжение в структуре и требует доуплотнения.
Я целый день щепу не притрамбовывал. На следующий день прошел по периметру и самодельным скребком собрал 9 ведер по 20 литров щепы с периметра 50 м. п. шириной 60 см.
Наш пользователь с ником Alkanout своими руками построил дом из монолитного арболита на мелкозаглубленном ленточном фундаменте на ПГСной подушке. Теперь в принципе не представляет другого материала для строительства дома.
В моем доме нет ни кусочка «газо, пено, бетона», и есть какое-то внутренне спокойствие, что их нет.
Параллельно с возведением стен мастер сам делал арбоблоки для перегородок и фронтонов.
Домашнее производство материала получилось достаточно бюджетным, потому что щепу мастер привез из пилорамы, щиты от обрешетки купил за бесценок и «доработал напильником». Щепа не была специально подготовленной.
Идеальный материал для арболита - дорогой материал, специальный. Минерализаторы решают эту проблему и проблему сахаров, «отравляющих» цемент.
Поэтому самодельный материал базировался на трех китах:
- лежалая щепа
- по-честному хороший цемент
- достаточное (и даже слегка избыточное) количество минерализатора (хлористого кальция), который добавлялся в воду.
На один замес в уже работающую негравитационную мешалку (раньше она использовалась в производстве дорожной плитки) сыпали:
- около 100 литров щепы (пять двадцатилитровых ведер «с горкой»);
- 20 литров воды с примерно 0,85 кг хлористого кальция;
- от 15 до 20 кг цемента марки 500 (в зависимости от назначения стены) по всей плоскости замеса.
Состав перемешивался не менее пяти минут.
«Каждая щепинка должна быть в цементе» - это было как мантра для моей стройки.
Для получения квадратного метра монолитного арболита были нужны 15-17 замесов. После засыпки минерализатора вода дополнительно нагревалась на 5-10 градусов, и стена после съема опалубки оставалась теплой. Хлористого и цемента мастер не жалел – за уверенность в результате приходилось переплачивать не так уж и много.
Готовый арболит в ведрах относили к месту трамбовки. Важно: на утаптывании в опалубке должен стоять «тяжелый и не шустрый человек с не больными ногами» – легкой эту работу не назвать. Верхний слой укладывался «немного как в шип», края утаптывались больше, и в середине создавалась небольшая горка.
Два этажа подняли за два месяца, «монотонно вверх, не тратя времени на каркас». Cамое сложное в этой технологии – установка первых щитов, от которых зависит вертикальность стен и углов.
У Alkanout щиты опирались на стягивающие их шпильки в полипропиленовой трубке, под которые подкладывался брусок 50*50. Углы тоже опирались на шпильки и для вертикальности, до первой заливки, распирались трехметровыми досками. Выставлялись проемы дверей и окон (они тоже распирались досками), затем снаружи прикладывалась опалубка. Проемы тоже распирались досками. После первой заливки все распорки можно смело убирать и дальше только контролировать заданное направление.
Для надежности конструкции и «чтобы уйти от проблемы скрипящих полов» для пятой стены мастер залил четыре монолитных столба 30 на 30 см в 4 нитки 12 арматуры.
На FORUMHOUSE подробно обсуждается строительство и эксплуатация домов из арбомонолита, принципы, технологии и способы самостоятельного производства монолита. Почитайте нашу статью о монолитном домостроении. Видео рассказывает об опыте эксплуатации дома из арболита.
Зачем в СССР стены делали из шлакобетона: расскажу все минусы таких строений
Выбрать эту тему для своей очередной статьи побудила история друзей, семейной пары, которые на материнский капитал решили купить себе недорогое жилье, так как их семья увеличилась и жить на 28 квадратах стало проблематично. Они искали долго подходящий дом и вот им предложили недорогой и по уверениям продавцов теплый дом. Казалось бы покупай, живи и радуйся, но их остановил один факт этого дома - дом шлаколитой (не путать со шлакоблочным), построенный еще при СССР. Они сначала оторопели, узнав состав стен своего "будущего дома" и теперь в больших думках, что им деть и как теперь быть.
А что плохого в таких домах?
Да дом, стены которого из шлака конечно теплый, недорогой. Но есть и минусы, которых не так и мало. А теперь все по порядку.
В таких домах при возведении стен при замесе раствора добавляется малое количество цемента от чего шлакобетон со временем теряет свою прочность. Еще большой минус таким стенам - это боязнь влаги. Так как шлак считается гигроскопическим материалом (поглощение влаги), то отсюда следует, что стены из должного гидроизоляции со временем накапливают много влаги, что может отразиться на прочности стен и обрушением их в итоге.
Подобная картина довольно часто случается со шлаколитыми домами. Подобная картина довольно часто случается со шлаколитыми домами.В советское время раствор для стен замешивали с обычным шлаком из котельной, который мало кто просеивал. Про металлургический (очищенный) шлак можно было даже не говорить, достать такой было невозможно. Из-за своей дешевизны шлак в СССР пользовался большим спросом в индивидуальном строительстве. При использовании шлака люди делали себе не только дома, но и гаражи, погреба, заливали цоколи, и даже умудрялись добавлять шлак при заливке фундамента.
Подведем итоги.
Дом шлаколитой имеет право на существование я не спорю. Есть дома построенные еще в 50-60 годах прошлого века, которые до сих пор в отличном состоянии. Правда для сохранения таких домов необходимо ухаживать за ними, да и за любыми домами нужен уход. Своим друзьям я порекомендовал более тщательно осмотреть такой дом, залезть в подвал, на чердак, посмотреть, чтобы не было ни трещин ни гнили. Они пообещали после тщательного осмотра рассказать мне итоги проверки такого дома.
А вы, что думаете по этому поводу? Напишите об этом в комментариях.
Частный дом из ЖБ блок-комнат: быстро и надежно
Модульное строительство в различных вариациях приобретает все большую популярность, в первую очередь благодаря возможности сократить сроки строительства. Но если загородные дома из металлических блок-контейнеров или деревянных модулей – явление уже привычное, то блок-комнаты распространены значительно меньше, несмотря на то, что в прошлом в Стране Советов из них возводили даже многоэтажные здания. Тем не менее, на портале FORUMHOUSE есть пример строительства модульного дома из блок-комнат, который может быть интересен всем, кто находится на этапе выбора типа конструкции.
Содержание
- Что такое блок-комнаты
- Строим дом из блок-комнат
- Первый сезон: фундамент и доработка проекта
- Второй сезон: строительство и утепление
- Облицовка фасада и инженерные системы: видео
Блок-комнаты – ЖБ основа
Блок-комнаты – это заводское железобетонное изделие, формируемое в виде помещения с потолком, полом и стенами, обычно с одним окном и дверным проемом, но могут быть и вариации, в зависимости от сферы применения. Если речь о гаражных блоках, то делают характерный проем под ворота, в бытовках окошки меньшего размера, отличается и распределение нагрузки. У гаражных блоков несущими являются углы, а у комнатных – стены, они идут с ребрами жесткости. При необходимости, когда типовые варианты чем-то не устраивают, производитель может изготовить блок по индивидуальному заказу. Выпускают как утепленные (полностью или частично) модули, так и чисто бетонные, дом из которых после строительства потребует утепления согласно региону проживания.
Дом, построенный из блок-комнат, по характеристикам сопоставим с монолитным железобетонным домом, возводимым по технологии съемной опалубки. Но блок заливается за один раз. Используется бетон марки не ниже М300, и защитный слой, предотвращающий негативное влияние внешней среды на арматурный каркас, четко выдержан. При самостоятельной послойной заливке сложно добиться заводской однородности и четкой геометрии стен и перекрытий.
Немаловажно, что строиться из блоков можно круглогодично, главное – по сезону успеть подготовить фундамент, тогда как заливка требует положительных температур или использования специальных добавок и устройства подогрева.
К недостаткам блоков можно отнести массу – все манипуляции требуют привлечения спецтехники, и проблемную доставку. Производителей по стране можно по пальцам пересчитать, а привезти блоки, опять же, на специальном тягаче в отдаленный регион – удовольствие дорогостоящее. Тем не менее, стоимость модулей даже с учетом доставки делает этот способ строительства привлекательным для тех, кто хочет с посильными затратами максимально быстро получить черновую конструкцию. Из таких соображений блок-комнаты как основу своего дома выбрал участник нашего портала vilk1985 (Андрей) из Хабаровска.
Строим дом из блок-комнат
Участник FORUMHOUSE
Опыта строительства у меня нет, но сам занимаюсь ремонтами квартир – руки есть, инструментом пользоваться умею. Выбрал этот вид строительства по причине отсутствия времени, денег и опыта, а это уже готовые конструкции с крышей, полом и стенами. Осталось только поставить на фундамент, завести коммуникации и утеплить. Конечно, все легко на словах, не так все просто на деле, но отступать поздно, уже все закрутилось.
Дом с мансардным этажом – первый этаж из трех блок-комнат, вход через среднюю, в одной из крайних – зал, в другой – кухня и ванная комната. Бетонные модули гаражного типа (чтобы сделать панорамные окна и стеклянную же входную группу) заказал на заводе новые, длина комнаты – 6 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,5 м. Так как сначала планировал делать промежуточную секцию с частично кирпичными стенами, первые два блока изготовили без четвертой стены, только опоры.
Дом-хрущёвка за 850 рублей
Несколько секретов строительства квартир времён СССР, о которых мало кто знал
Давно нет той страны СССР, а дома, возведённые при Советской власти, красуются в каждом городе и посёлке. И так будет ещё долго. Квартиры в хрущёвках и брежневках, пусть и не слишком просторные по современным меркам, стали спасением в те годы, когда все ютились по коммуналкам. Новые дома при Союзе возводили по унифицированным проектам, единым для всех. И в них есть немало на первый взгляд необъяснимого и странного.
И вот ответы на самые распространённые вопросы о советских квартирах.
Почему так? При взгляде на тесные лестничные клетки – особенно малыми размерами отличались они в первых хрущёвках – ответ приходит на ум сам собой. Архитекторы именно так решали вопрос с доступом на площадку. Если случалось ЧП – например, пожар, эвакуацию следовало проводить быстро. А как это сделать, если одновременно откроются наружу все четыре двери? Они просто будут мешать друг другу, и кто-то окажется заблокированным.
Окошко между кухней и ванной.
Иногда случался и более продвинутый вариант – второе окно, в туалет, если санузел был раздельным. Окошко здорово мешало, когда население стало массово приобретать кухонные гарнитуры. Никто не понимал, зачем оно нужно. Была версия, что это сделано в целях экономии электроэнергии, а идея взята ещё из дореволюционных времён. Зажечь на кухне свечку – хватит сразу тем, кто ужинает, и тому, кто принимает душ. Потом, понятно, вместо свечи фигурировала лампочка. Но вообще-то мыться в полумраке неудобно, а порой и опасно.
Вторая версия – безопасность. Тогда массово устанавливали газовые колонки. Если взорвётся, ударная волна пойдёт наружу через окно, и стены останутся целы. Но зачем тогда такие окна ставили и там, где изначально была проведена горячая вода?
Следующая версия: доступ в ванную. Вдруг кому-то станет дурно, а дверь в ванную заперта. С трудом, но забраться через окно можно. Хотя рисковать станет не каждый.
Последний вариант: обеззараживание помещения. Палочка Коха уничтожается солнечным светом, а значит, доступ его в постоянно закрытую ванную должен помочь.
Ступеньки подъезда, окрашенные лишь по краям.
В каждом подъезде было подобное декоративное решение, причем красили чаще в коричневый цвет.
Первый вариант вновь отсылает к царской эпохе. Якобы советские маляры воспроизводили в тесных подъездах антураж особняков с ковровыми дорожками на лестницах. Так выглядело симпатичнее и создавало подобие уюта.
Другая версия – удобство для уборщиц. В подъездах особой чистоты не было, а по краю ступенек вечно скапливалась основная грязь. Краска придавала поверхности гладкость, и убирать лестницу было легче.
Покраска подъездов.
Дизайн типичного подъезда – покрашенный побелкой верх и низ, как правило, синий или зелёный. Это был общий тренд. С побелкой наверху всё ясно – экономия на освещении. А почему такие цвета низа?
Первая версия – именно эти цвета нейтральные, успокаивающие, а надписи на них меньше видны.
Другая – после войны зелёной краски было просто завались, ведь она использовалась для камуфляжа. Синяя же была альтернативным вариантом.
Возможно, выбор был сделан в пользу зелёного и синего, так как они дольше других не выцветают.
Ниши под окном на кухне.
Их активно устраивали в те годы, когда ещё не была повсеместно распространена холодильная техника.
Тогда хранить продукты, особенно в холода, было удобно. Однако с распространением холодильников нужда в нишах отпала. Да и температуру в кухне они понижали.
Почему именно девятиэтажки и пятиэтажки?
Количество этажей ограничивали требования безопасности. Было бы десять этажей – уже следовало делать лестницы более широкие и с входом с балкона, что вело к удорожанию проекта. Лифтов также требовалось не один, а два а каждый подъезд. Газовые трубы также проводить выше девятого этажа не разрешалось. И как бы обходились жители верхних этажей? Кроме того, в случае пожара самая длинная пожарная лестница дотягивала лишь до девятого этажа.
А в домах более пяти этажей кроме лестниц полагался бы лифт. Есть и иная, медицинская причина. Исходя из исследований, с пользой для здоровья человек поднимается по лестнице лишь до пятого этажа, не выше. Далее – проблемы с сердцем и суставами. Кстати, и комфортной для постоянного проживания является этаж не выше пятого.
Как бы кто ни относился к этим домам – именно в них до сей поры живет большая часть населения. А вы живете в доме советской постройки, или в современном?
Рушится фасад дома. Нужен совет опытных строителей. Без рейтинга
Всем привет! Проблема появилась не вчера, но до поста руки дошли только сейчас. Что имеем: кирпичный, трехподъездный, четырёхэтажный дом 1964 года постройки, квартира на 1 этаже.
Несколько лет назад под окном появились трещины и как будто бы начал отходить облицовочный слой кладки. Возможно на фото не очень видно, но кусок примерно размером в 1 квадратный метр.
Около года назад проблема "перебралась" в квартиру, так как появилась трещина на откосе окна и оконная рама начала отходить от подоконника
Трещина глубокая, в последний раз когда вставлял туда что-то тонкое и длинное, оно ушло сантиметров на 20 примерно. Сейчас ничего под руку не попалось.
Вопрос: насколько серьёзна проблема? Обошёл дом вокруг, еще возле одного окна в соседнем подъезде та же проблема. Так по дому идут уже трещины местами, но не так страшно (на мой взгляд)
Что делать? Есть ли шанс, что дом признают аварийным или надо самим решать эту проблему? Куда обращаться? (В Казахстане)
P.S. Пост без рейтинга. Реально хотелось бы получить совет от того, кто в этом разбирается, либо сталкивался с подобным
Показать полностью 6 1 год назадТам где мы живём
Дитя панельки
Про СУП, КУП, хрущ и свищ. Заземление в старых домах.
Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.
С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.
Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.
Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.
Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).
Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.
И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.
Технология объемно-блочного домостроения: плюсы и минусы
Сегодня в условиях дефицита качественного и доступного жилья, застройщики возвращаются к использованию старых и несправедливо забытых технологий объемно-блочного строительства. Суть методики заключается в переносе строительного процесса в заводские условия. Здесь изготавливаются объемные блоки, как правило, размером с комнату, полностью готовые к эксплуатации – транспортировке и монтажу. ОБД за время своего существования прошло некоторую эволюцию. Дома стали удобнее для жизни, отвечают современным представлениям о комфорте и являются решением проблемы социального жилья.
Содержание скрытьИстория возникновения
В 1928 г. советский архитектор К. Мельников выдвинул идею Дома-контейнера – два врезанных друг в друга цилиндра. Это была первая попытка организовать доступное жилье для социалистического человека. Позднее к решению проблемы присоединились другие архитекторы. В частности, Н. Ладовский и В. Караулов в 1931 г. создали каркасно-блочную систему жилого дома, которая стала основой последующего строительства.
В начале 60-х годов объёмно-блочное домостроение встало в СССР на стабильный поток. Началось экспериментальное возведение жилых домов и других социальных объектов. В феврале 1969 г. советом министров СССР было выпущено постановление «О развитии объёмно-блочного домостроения», в котором было предусмотрено строительство крупных заводов объёмно-блочного домостроения в РСФСР, Белоруссии, Украине. В результате, уже в 1972 году по технологии ОБД были построены жилые дома общей площадью 150 тыс. м², высотой до 24 этажей.
В результате их апробирования и всестороннего изучения для массового строительства в СССР были рекомендованы и реализованы следующие виды объемных блоков из железобетона: цельноформованные комнаты, сантехузлы, лифтовые шахты, блоки лестничных клеток, лестничные марши и площадки с полной отделкой. Разрабатывались проекты блоков-кухонь с полным оборудованием.
Но на определенном этапе стало понятно, что возведение зданий из бетонных объемных блоков очень дорого и невыгодно. Постепенно производство сошло к минимальным показателям и практически полностью прекратилось в 90-е года прошлого столетия.
Отличие современной технологии от первоначальной
Сегодня «новая» технология ОБД возрождается – открываются производства, модернизируются существующие. И только основа осталась прежней: дома возводятся из объемных блоков, которые полностью изготавливаются в заводских условиях. Изменились требования потенциальных жильцов к комфорту, которые отразились в нормативной документации. Если в начале 70-х годов считалось счастьем иметь собственную кухню площадью 4 м², то сегодня понятия об удобной жилплощади совершенно другие.
Советские блоки имели не более 3 типоразмеров. Настоящие производства предусматривают более широкий ассортимент, который может быть оптимизирован под каждый масштабный жилой комплекс. Архитектурно-планировочные решения достигают 1000 наименований.
Производство стало конвейерным — каждый рабочий выполняет свою операцию. За счет узкой специализации сократилась трудоемкость и объемы работ.
Плюсы и минусы
Достоинства объемно-блочного домостроения были очевидны еще 50 лет назад. Но только настоящие технологии позволили реализовать их в полную силу:
- весь цикл производства в заводских условиях сводит к нулю влияние негативных внешних факторов строительной площадки на качество;
- сокращение объема и трудоёмкости монтажных работ;
- сокращение сроков возведения здания, и как следствие, снижение себестоимости;
- уменьшение уровня загрязнения окружающей среды в районе строительства;
- весь процесс стандартизирован и находится под полным контролем узкопрофильных специалистов.
Недостатки все еще мешают повсеместно использовать ОБД в строительстве социального жилья:
- увеличение грузоподъемности транспорта и техники;
- основные вложение материальных средств необходимо делать задолго до начала строительства;
- определенные сложности с транспортировкой готовых блоков, особенно в мегаполисах;
- повышенные требования к строительным площадкам, в частности подъездным путям, поскольку вес одного блока может достигать 45 тонн;
- невозможность перепланировки — все стороны представляют собой несущую конструкцию;
- звукоизоляция оставляет желать лучших показателей.
Несмотря на минусы, возведение блочно-модульных зданий экономически выгодно. Модули покидают завод практически полностью готовыми к эксплуатации – предусмотрены все инженерные коммуникации, внутренняя отделка, фасад.
Примеры застроек в Воронеже
Самыми известными новостройками, возведенными по технологии ОБД, стали крупные жилые массивы в Воронеже:
-
— 9 домов, высотой 17 этажей. В эксплуатацию уже введены 7 позиций. — 14 домов, высотой 17 этажей. 7 домов сданы в эксплуатацию и заселены. 11 домов высотой 17 этажей, I и II очереди строительства. Заселены первые 8 домов.
Все комплексы построены СК «Выбор», которая собственно и возродила технологию в Воронеже. Компания открыла собственный завод ОБД, чтобы обеспечить свои строительные площадки качественными и недорогими объемными блоками. В заводских условиях, круглогодично, осуществляется до 80% всех работ, необходимых для возведения зданий – основное условие для минимизации сроков строительства выполняется «под одной крышей». Каждый день выпускается 60 блок-комнат, с комплектацией окнами, вентилируемым фасадом, балконами и инженерными коммуникациями.
Вывод
На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что блочно-модульные технологии – это перспективная, многофункциональная и экономически выгодная отрасль строительства. Их можно использовать в реализации федеральных программ, в условиях ограниченных сроков и бюджета. Но на территории России фактически работают только два завода — «Выбор — ОБД» в Воронеже и ООО «ОБД» в Краснодаре. Этого явно недостаточно для удовлетворения социальных нужд. Если вам интересно, какой дом лучше монолитный, каркасный или панельный - читайте наш обзор.
Почему в Советском Союзе строили дома высотой в основном 5 и 9 этажей
В конце 1920-х годов в Советском Союзе решили внедрить технологию массового строительства жилья. Новые проекты появились в 1927 году, спустя несколько лет запустили заводское производство строительных конструкций, а в 1940-м построили первое здание из железобетонных блоков — Ажурный дом на Ленинградском проспекте по проекту архитекторов Андрея Бурова и Бориса Блохина.
Первым проектом каркасно-панельного здания в Москве стал жилой дом в районе Соколиная Гора, построенный в 1948 году. Позднее архитекторы Михаил Посохин и Ашот Мндоянц спроектировали целый квартал на Хорошевском проезде. Четырехэтажные дома возводились на стальном каркасе, но из-за большого расхода металла от технологии отказались.
Первый блочный дом спроектировал в 1949 году архитектор Виталий Лагутенко, главный строитель пятиэтажек и дедушка лидера группы «Мумий Тролль». От домов более позднего периода здание на Хорошевском шоссе отличали декоративные детали. Однако спустя несколько лет власти приняли постановление об устранении излишеств в проектировании, архитекторам пришлось отказаться от эстетики и перейти на бескаркасное строительство.
Как первые «лагутенковки» строили за 12 дней
При разработке бескаркасного строительства архитекторы использовали опыт французских коллег. Советское правительство решило сотрудничать с Раймоном Камю, основателем панельного строительства во Франции. Технологию производства бетонных блоков Камю доработали советские специалисты. Архитекторам поставили задачу спроектировать максимально дешевый многоквартирный дом.
Итогом стала серия К-7, которую Лагутенко разработал на основе французских проектов. Это был четырехсекционный дом высотой пять этажей без лифта (в стране действовал норматив: советский человек мог без труда подниматься пешком по лестнице на пятый этаж).
Серия К-7 была предельно простой и дешевой в изготовлении: при использовании несущих стен дом легко монтировался всего из 20 деталей. Благодаря централизованному водоснабжению, отоплению и канализации подвал и чердак были не нужны, это дополнительно упрощало строительство. Маляры, сантехники, штукатуры и электрики работали параллельно. Таким образом, один дом строили всего за 12 дней. Все это помогало решать жилищную проблему в кратчайшие сроки. Новые дома стали известны как хрущевки, хотя сначала назывались «лагутенковки».
Для реализации масштабной программы стране потребовались дополнительные ресурсы. И согласно новому постановлению 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» в стране возвели 400 заводов и 200 экспериментальных площадок, а производственный цикл серии К-7 стал самым крупным за всю историю промышленности.
Устранение излишеств и «гаванны» в хрущевках
В 1955 году власти СССР утвердили очередную резолюцию — «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Для архитектуры эта инициатива стала концом эпохи советского неоклассицизма. Архитектурные детали, которые не несли функционального значения, признавались расточительством, новые проекты должны были быть экономичными и утилитарными. Власти пытались снизить стоимость строительства и обеспечить отдельным жильем каждую советскую семью, расселив деревянные бараки и коммуналки.
Все это требовало максимального снижения расходов. Так в новых домах появились узкие лестничные пролеты, потолки высотой 2,5 м, маленькие кухни площадью 5–6 «квадратов», крошечные прихожие и совмещенные санузлы — «гаванны», как их в шутку называли жильцы. У квартир в хрущевках было много недостатков: тонкие панели плохо держали тепло, но отлично проводили звук, планировка была неудобной, а строительные материалы — опасными для здоровья. Но внимание на это обратили, лишь когда жилье, задуманное как временное, морально и физически устарело.
Скорость строительства была важнее архитектурной эстетики. Хрущевки выглядели невзрачно, но обеспечивали жильем миллионы советских граждан. Дома строились как временные и должны были прослужить «до наступления коммунизма», то есть 25–30 лет. В итоге пятиэтажки простояли намного дольше, а сегодня специалисты утверждают, что средний срок их эксплуатации — 50 лет.
Массовая застройка: Черемушки обретают бессмертие
В 1957 году в СССР стали воплощать новую программу развития массового строительства. Для обеспечения москвичей новым жильем в столице стали строить экспериментальные кварталы для тестирования новых планировок и интерьеров квартир.
Первым прототипом массовой застройки стал 9-й микрорайон Новых Черемушек. На основе четырехэтажных и восьмиэтажных домов разработали пятиэтажки и одноподъездные девятиэтажки. Этот проект стал самым масштабным в Советском Союзе.
«Подмосковные деревни Тропарево, Чертаново, Медведково и, конечно, Черемушки не подозревали, что обретают бессмертие в те грустные для них дни, когда их навсегда сметали с лица земли» (к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром», 1975 г.).
Кроме типовых панельных зданий, в Новых Черемушках строили экспериментальные дома из готовых объемных модулей и блоков. Процесс был похож на огромный конструктор. Эти советские ноу-хау ускоряли темпы строительства: за шесть лет в столице построили 35 млн кв. м жилья.
Все выше и выше: девятиэтажные дома на смену пятиэтажкам
К началу 1970-х возникла необходимость строительства жилых домов большей высотности. Но, согласно нормативам безопасности, дома выше 28 м должны были оснащаться пожарными лестницами, пассажирским и грузовым лифтами. Эти требования увеличивали стоимость строительства и окупались лишь в домах выше 12 этажей.
К тому же советские пожарные машины были оснащены лестницами длиной 28 м, которые не вытягивались выше девятого этажа. Поэтому в СССР решили строить дешевые и безопасные девятиэтажки. Высотки появились лишь после того, как машины оборудовали лестницами длиной 40 м.
Одна из первых массовых серий жилых домов повышенной этажности — блочные односекционные (одноподъездные) II-18/9. Их прототипом были восьмиэтажные дома, построенные в конце 1950-х годов в Черемушках (комплексная застройка в районе проспекта 60-летия Октября).
Советские одноподъездные девятиэтажки назвали «башнями». В них были предусмотрены только одно- и двухкомнатные квартиры с совмещенными санузлами и сидячими ваннами. Высота потолков составляла 2,5 м. На каждом этаже располагалось по восемь квартир. Любопытно, что в квартирах кирпичных восьмиэтажек этой серии потолки были выше, поэтому дома практически равны по высоте. В «башнях» устанавливали пассажирский лифт и мусоропровод. Позднее на базе этой серии разработали многосекционные девятиэтажки и дома высотой 12 этажей, в которых были предусмотрены трехкомнатные квартиры, по одной на этаже.
Читайте также: