Дом из досок вместо бруса

Обновлено: 10.01.2025

Стены из "плашмя" доски 50х200 полный бред ?

имхо, лучше уж тогда доски надо строгать, пропитывать и красить. собирать не горизонтально а вертикально, две доски снизу, на щель между ними третью доску.
каркас из 100 бруса полюбому делать, каркас обтянуть ветрозащитной пленкой,
изнутри, если не утеплять, то как времянку, обшить оргалитом, вертикально, стыки обыграть досками раскладкой.
пол утеплить полюбому хоть (петопластом) , да и потолок не помешает,(летом чердак сильно будет прогреваться, жарко будет)

по размеру если делать для себя, то лучше что бы дна из сторон была больше 3 метров ( к примеру 6 на 3,5 или 5 на 4)

Почему лучше соединить 2 доски для балок вместо бруса?

И не важно, что вы строите, крышу, полы, стены и т.п. Вам прийдется учитывать этот фактор. Именно поэтому многие строят дома, бани размерами: 6*6, 6*9, 3*3 и т.п.

И вот, например, вы построили дом 6*6 (по внешним углам). В таком случае у вас не возникнет вопросов при строительстве балок первого этажа, пола, стропил. Гораздо сложнее будет обстоять дела с балками между этажом и крыши.

Допустим, вы решили не крепить стропила прямо к стене. А балки решили вынести немного шире. И на них крепить стропила. Это вам поможет создать дополнительное пространство для мансардного этажа.

Таким образом видно, что для этого варианта нужны балки длиннее стандартной длины. Как быть?

1. Как вариант можно заказать пиломатериал определенной длины, например 7 метров и более.

2. И второй вариант — соединить доски для увеличения длины балки.

Чем хорош вариант покупки более длинного пиломатериала? Тем, что вы получаете нужный пиломатериал с минимальными затратами труда для его получения. Купили, привезли и строим. На этом плюсы заканчиваются, на мой взгляд.

Простая доска, например, 50*150, 50*200, есть в большинстве в наличии. А брус 100*150, 100*200 вам в любом случае напилят по предоплате и прийдется ждать. Стоимость естественно будет выше. Это еще не все.

Доставка пиломатериала длиной 7-9 метров будет стоить гораздо дороже доставки 6 метровой доски. Сначала просто надо найти желающего, а потом уже говорить о цене.

Если вы выбрали брус для этой цели, то прийдется потратить физический труд. Брус длинной 8 метров запросто может весить 100 кг. И закинуть на верх нужно будет не один такой брус. С длинной доской будет немного проще. С длиной конечно же нужно определиться изначально.

Гораздо легче , дешевле и проще соединить доски для получения нужной длины. Обрезки думаю найти не проблема, они есть всегда во время стройки. И все это можно сделать прямо на верху. Соединенные доски будет не слабее бруса. Иногда даже крепче из-за разбега сучков.

Главное соединить правильно .

В таком случае вы сэкономите на самом пиломатериале, на его доставке, на его монтаже. Потратите немного денег на шпильки и гайки, времени на соединение, используете лишние обрезки, а получите балки нужной длины и которые будут не хуже длинных балок.

Почему каркас дома делают из досок, а не из бруса

Когда каркасная технология стала распространяться в России, то большинство людей восприняли эти дома как "сараи и курятники". И наши умельцы стали изобретать свою технологию усиленного каркаса (с блек Джеком и брусом) несмотря на выстраданную временем канадскую технологию.

Яндекс.картинки Яндекс.картинки

Своя технология быстро распространилась по форумам и таким образом было сделано приличное количество домов. В подсознании русского человека, дом это что-то крепкое и основательное, а не вот эти вот палки непонятно как прикрученные. Поэтому все охотно поверили в усиленную брусами каркасную технологию. Но с опытом приходит понимание, почему каркасные дома делают из доски.

Мостик холода

Каркас является мостиком холода. Избавиться от каркаса нельзя, но сделать его меньше можно. В сравнении с брусом, доска имеет меньшую толщину и соответственно является меньшим мостиком холода. Каркас из доски выходит более тёплым.

Жёсткость каркаса

Есть нагрузки которые должен выдерживать каркас: ветровая, снеговая. и так далее. Возможно хотелось бы чтобы дом выдерживал эти нагрузки десятикратно, но это совершенно непрактично, дорого и бессмысленно.

Конструктор рассчитывает каркас, который выдерживает нужные в вашем регионе нагрузки. Практически всегда для этих задач хватает доски. Если вы сделали каркас по чертежу, то он не будет нуждаться в усилениях из бруса.

Трудозатратность

Собрать каркас из бруса более трудоёмкая работа. Это дополнительный вес, дополнительные шпильки, сложнее сверлить, нужен дополнительный крепёж. В то же время с доской работать просто, можно делать каркас даже одному.

Сырой материал

В России многие строят каркас из сырой доски, так как цены на сухую доску выше чем хотелось бы. Это не очень правильно, но реально если учесть множество моментов. А вот делать каркас из сырого бруса категорически нельзя, так как он сильно усыхает и если его крутит, то может сорвать обшивку, крепёж, каркас. Если и добавлять брус, то только сухой, что выходит дороже чем из сухой доски.

Когда нужен в каркасе брус

Брус используется в каркасе, но в больших, конструктивно сложных домах. Например самый большой деревянный дом высотой в 18 этажей находится в Норвегии. Его каркас сделан из клееных балок сечением 600х600мм.

В простых жилых домах встречаются ситуации, когда нужно использовать брус. Но чаще всего это строительная выдумка, а не конструктивный расчёт.

Ставьте лайк и подписывайтесь, у нас много полезного. Также можете подписаться на наш телеграм канал, там вы первыми узнаете о выходе новых статей.

Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Охрененно ! Но наверно расход доски будет очень большой

Сергей :

Обалдеть.Такое даже в голову не приходило а ведь очень просто. На коробку 3*6*2.5 надо 2.5 куба доски 50*100 при толщене стены 150 мм.

нужно все считать. в том числе и количество саморезов, которые уйдут на соединение досок, плюс целесообразно использовать какой-то уплотнитель между досками, так как неизбежно доски будет вести. А в целом технология имеет право на жизнь

Плохой вы математик, для коробки 3х6х2,5 при толщене стены 150 мм необходимо 6,75 куба доски 50*100

валерий :

Хорошая идея.Можно неплохо сэкономить на досках(на струганых ,не струганых,на гвоздях, на саморезах )А главное без отходов(все внутрь уйдут.

Валерий :

Купить профилированный брус и не мучиться с гвоздями и шурупами.

Евгений : Виктор :

в зиму точно нельзя такой дом использовать. все эти саморезы промерзнут. и внутри будет влага, которая в итоге тоже промерзнет и разорвет стену изнутри. Пройденный этап, не советую!! но собрать такой дом в одного реально. Это один плюс в таком домостроении

Виктор :

плюсану ))) и добавлю: через каждые 2-2,5м нужно ставить стойки, иначе вывернет стену и складывать доски нужно не по направлению рисунка среза, а чередовать.
вид рисунка с торца должен быть: ()( или )(), но ни как нельзя делать (() или )(( и тем долее (((

Верно а пр технологии ч то предложено большие расходы,трудоёмка

Филипп : Сергей :

Доска должна быть хорошо высушена,лучше камерной сушки, а это хорошие деньги. Если не сушить то будет синеть, плесневеть и гнить, т.е. деньги на ветер. С Филипом в его аргументах полностью согласен.

ПостройКа :

Еще одна технология строительства из дерева, но не каркас, и не брус

Привет всем экспертам.
Хочу услышать мнение вселенского разума о такой технологии.

Цитата
"Технология строится на использовании в качестве строительного материала всего двух видов, высушенных в заводских условиях и простроганных в размер со всеми необходимыми элементами профиля, досок – широкой (40х160х3000 мм) и узкой (40х40х3000 мм). Из этих досок строятся стены ограждающих конструкций таким образом, чтобы каждый слой состоял из узкой доски, широкой доски и пустотного канала между ними, который можно оставлять пустым или заполнять утеплителем"

Цитата
"Крепление смежных слоев досок друг к другу осуществляется ершеными или винтовыми гвоздями (обеспечивают соединение в 5 раз прочнее, чем обычные гвозди), а две полоски герметика обеспечивают надежную герметизацию между слоями досок. От слоя к слою положение узких и широких досок чередуется, обеспечивая тем самым надежную связку внутри слоев и между слоями конструкции и прочность самой конструкции."

Цитата
"Вопрос цены всегда относителен, поэтому предлагаю сравнить стоимость 1 м2 стены нашей конструкции (сосна 4000 руб/м2) со средней стоимостью 1м2 стены клееного бруса такой же толщины (сосна 7840 руб/м2,при цене бруса 28000 р/м3) и такой же теплопроводности (17360 руб/м2). Как видите, разница очень существенна. Причем стоимость герметика и гвоздей не будет превышать стоимости крепежных элементов и герметиков, применяемых при строительстве из клееного бруса. На стоимости монтажных работ тоже можно прилично сэкономить, так как не нужно привлекать подъемную технику и стропальщиков, а также уменьшить число подсобных рабочих, поскольку вес упаковки из 3 широких и 3 узких досок не превышает 40 кг, а при укладке монтажник (укладчик) с одной трехметровой доской легко управится один."

Технология защищена патентом РФ №170536.
ООО НИЦ «КаспНИЦ», Директор: Ревякин Виктор Иванович

Вот теперь собственно вопрос.
Что думаете? в полостях будут мышеходы по всем этажам?
или всё сгниет? так как там в полостях начнет конденсироваться пар и воду можно будет просто "сливать ковшами"
А кто будет сушить в заводских условиях доску?
и что будет, если собрать из непросушеной доски?
стоит ли заморачиваться ?

сопроматчики, что прочнее на изгиб ?

брус целиковый или собранная из досок балка такого же сечения ?
скажем 150*200 мм брус и 150*200мм балка из трех досок 50*200, стянутых между собой болтами ? а если помимо стяжки еще проклеить ?

Хочешь всех обхитрить? ;) Не получится. При прочих равных, деревянная конструкция всегда получается самой дорогой из тройки доступных (+ ж/бетон, + металл). Попытки объехать стороной заканчиваются провалом. Вот и у тебя так будет:
болты со временем продавят древесину, начнут болтаться, балка станет «сопливой»;
дерево усыхает = те же последствия;
склеить? – да, возможно, но клей должен быть прочнее древесины, а главное иметь точно такие же характеристики на влажностное расширение/усыхание, ну и срок службы соответствующий – такое делают в заводский условиях, под прессом, но стоит все это очень дорого.
Разумнее заказать балку целиковую. Ничего страшного если не хватает стандартных 6 м. Делают на заказ до 8 м. Только стоит это 3-5х.
Да, и учти, что для пролета (например) в 7 м у меня в квартире старые мастера (1864 год) поставили балки из бревен в 45 см диаметре, да еще из лиственницы. Интересно, во сколько тебе обойдутся такие балки? ;)

ЗЫ: А имея доски, клеить их в одной плоскости – расточительство: делай ферму – она и жестче, и дешевле. Да, кончено ферма сожрет у тебя жилой объем – а что ты хотел? – деревянный дом – самый дорогой.

по стоимости стена из бруса 150*150 обходится в 720 рублей.
несъемная опалубка стоит 956 за квадрат, а ее еще бетоном залить надо, арматура+крепеж

Баян. Почему только "несъемная" ? - чтобы подороже выглядел процесс?

Разве брусовая стена равно по своим характеристикам бетонной?
А если не равна, то почему ты выбрал брус 150х150? – возьми сделай стену из 100 мм, а то из бруска 50х50 – это еще дешевле будет ….

PS: Еще раз повторяю: при прочих РАВНЫХ деревянный дом – самый дорогой. Обсуждали раз сто.

Несъемная потому что сразу утеплителем работать будет. если тупо монолит отливать, один фиг утеплять надо. и еще такой момент при строительстве своими силами, брус быстрее получается и проще.
опять же позволяет растянуть стройку на этапы, ибо сразу на готовый дом за один сезон денюжков нету.

А брус утеплять не нужно? Тогда и бетон тоже утеплять не нужно :). Убедительно? ;)

ЗЫ: У тебя куча стереотипов (причем, уже классических – почитай архивы хотя бы этого форума):

1. несъемная опалубка необязательно из пенопласта.
2. [не]съемная опалубка необязательная сразу на всю высоту стены – у меня сосед, неспеша, каждый день отливал по 30-50 см, и уходил по своим делам. Я посмотрю как ты ОДИН будешь ворочать брусья 15х15 см хотя бы 6м длины.

PS2: А странно: я ведь не говорил тебе делать домик из бетона. Я лишь озвучил проблемы деревянного строительства. Почему ты сразу перекинулся на литой бетон в несъемную опалубку? – разве это два единственных варианта? ;)

брус утеплять нужно конечно, но можно это действо отложить, т.е. стены из бруса худо бедно уже жилые.

PS. а какие варианты стен ты предлагаешь рассмотреть ?

Это – по проекту: Нельзя просто так взять и заменить материал стен. Например, когда я выбрал понравившийся (фасады) проект, он был из пенобетона. Я приволок его к Проектировщику, и попросил пересчитать его на литые стены. В результате весь проект пришлось переделывать. Впрочем, я не жалею.

Но еще ДО начала проекта нужно ответить на многие вопросы. В частности, определиться с коммуникациями, расставить мебель, …

ЗЫ: А зачем складывать стену из бруса, а потом мучиться её утеплять? – ты почитай форум – сколько проблем с утепление бруса. Один только пар сколько крови попьет.
И потом, ответь себе хотя бы на простой вопрос: если брус НЕ утеплитель, и НЕ конструкционный материал, то зачем ты его применяешь?

брус потому что дешево и быстро и можно обойтись без наема рабочих. дешево конечно сомнительно, если честно но про варианты стен было бы интересно узнать.

Вообще-то, баян :) Читай архивы. Но как новичку, сделаю скидку в виде дайджеста:

1. Нужно различать тип строительной конструкции и строительный материал. Например: каркас, несущие стены (как вариант, монолит), комбинированные, и т.д.

2. Материалы бывают разные, с разными физическими свойствами. Беда в том, что большинство свойств взаимоисключающих. Например, чем прочнее нужен материал, тем выше его плотность (при прочих равных), но тем и хуже теплоизоляция. Попытки искать компромисс (например, пенобетон) пока что плачевны: материал уже настолько непрочен, что разваливается от дуновения ветра, но все еще плохо удерживает тепло.

3. Поэтому, время моно-стен уже прошло (или, еще не настало). Рулят гибриды, где функции строго разделены: один компонент отвечает за прочность, второй – за теплоизоляцию, третий – защита от атмосферы, четвертый – отделка/дизайн. Самый удачный пример гибрида: ж/бетон + пенопласт: пирог из 15 + 10 см теплее твоего бруса, прочнее кирпича, тоньше и дешевле их обоих.

4. Экономичность бруса – мнимая. Даже тупо в лоб 1 куб древесины стоит в 1.5 раза дороже бетона. Про прочность, жесткость, срок службы, стабильность, гниение, пожароопасность, грибки, жучки, …. – я даже молчу. Нет более бестолкового конструкционного материала чем древесина. Но стереотипы живучи …

клеенка прочнее, есси без болтов прочнее, потому что в брусе могут быть изъяны (сучки, внутренние напряжения, неудачное расположение направления волокон отн. нагрузки и т.п.) что может привести к трещине и порче всей балки целиком. Совпадение трех слабых мест у трех досок в одном месте менее вероятно Конечно целиковый брус прочнее В сборной конструкции вон посерёдке слабое место.
Но это просто надо учитывать при проектировании. У меня кстати так лаги пола второго этажа сделаны.

10 толщин это выходит каждые полметра болт ? вид пофиг,балка внутри перекрытия останется.

На самом деле необходимость такой балки возникла, не хочу делать капитальных стен внутри дома.

ЗЫ. а двутавр из доски если сваять, лучше будет ?

если вспомнить байку про веник и сыновей выходит что сборная прочнее должна быть, например мачты у парусников наборные и клееные, трос свитый из мелкой проволки прочнее прута аналогичного диаметра. ну и тому подобное.

трос "свитой" а не собранный из "палочек" скорее всего на концах досок будут возникать напряжения, в результате которых конструкция не будет должным образом работать.

зы. не припомню чтобы меня учили собирать подобные конструкции.
ззы. разве что из металла

как делать брус из доски

Да, можно и так, если нет струбцин. Только нужны саморезы с голой частью или сверление притягиваемой доски. Саморезы после высыхания вывернуть.
Вот горизонтальный наборный брусок.

можно при помощи палки и веревочной петли собственно, струбцины можно изготовить самостоятельно из прочной веревки, брусков и воротка. как сплошной делать - ниже отписали я делал композитный, типа две доски 50х150, между ними через 1000мм проставки по 100мм на шкантах+клей, пустое место заполняется панельной минватой 50мм, выходит брус 150х150

только досок все ж 4. Сначала 2 собираются, как описано выше, а потом 2 оставшиеся на шкантах к получившемуся "полубрусу" с 2-х сторон дабы закрыть и упрочить конструкцию.

Такой вариант вполне "съедобен". ТС не описал назначение бруса :-) Может он резьбой по клееному брусу собрался заниматься :-)

И что из такого бруса делал? нижнюю обвязку для каркаса сверху "крышкой" стоит каркасная стена. что делать если сгниет утеплитель - не думал, предупреждая вопрос, мона дырочки насверлить и залить полиуретаном, например =) наддуть вроде можно нынче утеплитель) стены можно) супербрус чтоль это называется)

если доски прямые и сухие, то нужна еще дрель, сверло по дереву, шканты. и не надо ПВА. лучше столярный, казеиновый клей. струбцыны. я бы еще взял бы четверть (рубанок для выборки четверти), хотя при хорошем качестве исходного материала оно ни к чему

Шканты надо делать из того же дерева, про саморезы надо бы забыить

Ну и фуганок нужен.

Фуганишь базовую поверхность, фуганишь противоположную сторону доски, фуганишь пилегающую сторону приклеиваемой доски, мажешь все это по всей длинне казеином, струбцынами стягиваешь
В шахматном порядке засверливаешь отверстия сквозные через приклеиваемую доску и глухие в базовой. На казеин сажаешь с небольшим натягом шканты, скрепляя получившийся бутерброд. Оставляешь сушиться.

Пока оно сохнет, берешь следующие 2 доски, фуганишь сопрягаемые плоскости, мажешь клеем, стягиваешь струбцынами, сверлишь сквозные отверстия в шахматном порядке, сажаешь шканты на казеин. Оставляешь сушиться.

Повторяешь вторую итерацию со следующими двумя досками.

Когда наберешь суммарно необходимую высоту будущего бруса, идешь курить и пить водку.

За это время будущие части бруса просохнут, клей схватится, можно будет отпустить струбцыны.
Фуганишь сопрягаемые поверхности бутербродов, начиная с того, в котором в основе базовая доска. Прифуганиваешь к нему сопрягаемый бутерброд.
Мажешь казеином. Скрепляешь струбцынами.
Берешь длинные шканты (чтобы не париться с попаданием), под них в бутеброде сверлишь сквозные отверстия в присоединяемом и глухие в нижнем под шканты. Сажаешь шканты на казеин.

Одинаковость дерева даст в итоге одинаковость температурных деформаций и деформаций от влаги. Ну а то, что шканты будут видны с одной из сторон - так это недостатки доморощенной технологии.

PS: Когда надоест, пойдешь на строительный рынок и купишь готовый клееный брус. Они его клеят механизированным способом, шканты не используют, получается красиво.

PSS: В домашних условиях, вероятно, тоже можно обойтись без шкантов и саморезов. Только для этого необходимо обеспечить равномерное прилегание и равномерное усилие сжатия сопрягаемых досок по всей длинне. Ну и дать им высохнуть в течение года перед дальнейшим использованием.

PSS: Вероятно, если на поверхностях досок сделать бороздки (а-ля вельвет) и сопрягать по ним, то будет кузявее. Но равномерность сжатия по длинне все равно надо обеспечить.

PSS: Вероятно, вместо казеина можно применить эпоксидный компаунд. Особенно, если склеиваешь брус из хвойных пород, то имхо это будет просто сказка. И именно компаундный эпоксидный клей. Потому, что после полимеризации он остается пластичным. В отличие от обычного эпоксидного клея.

Лично я стал бы этим заморачиваться, если:
- у меня есть до хренища досок4, которые мне девать некуда
- если у меня есть куча времени этим заниматься
- если у меня при соблюдении первых 2-х условий, нет денег на клееный брус со стройрынка

Балка из двух досок на ребро

Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева.

Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10×15(h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках.

Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10×15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки. Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома.

При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок подкладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают.

Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются. Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2—3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 1.

Рис. 1. Устройство подбалочных столбиков из кирпича: 1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250×250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150×100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса

Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м. По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10—12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет.

На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов.

Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь. Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок.

Рис. 2. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50×50 мм (40×40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе

Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3—4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3—4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или испбльзуют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных.

Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настилив подшивку, как показано на рис. 2, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать. Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол.

Как изготовить балку перекрытия из досок длиной 6 метров размером 50х150 мм, при длине пролета 6 метров от стены до стены.

При проектировании любой постройки требуется проводить расчеты несущей способности балок. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины.
Оптимальное сечение и шаг балок подбирается в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок. Так для балки сечением 150х150 мм при длине пролета 6000 мми шаге установки 500 ммперегрузка по прогибу превышает норму в 2,46 раза, при шаге 400 мм– в 2 раза, а при шаге 300 мм– в 1,5 раза, при этом расчетная нагрузка по площади составляет 300 кг/м 2. а распределенная нагрузка – 90 кг/м 2. Возможный шаг установки балок сечением 150х150 мм, при котором перекрытие выдерживает такую нагрузку, составляет200 мм. Однако надо иметь в виду, что в любом случае величина разрушающей нагрузки –1650 кг.
Прочность и надежность перекрытия зависит от сечения балки. Так при высоте балки200 мми ширине150 ммперегрузка будет всего в 1,04 раза, а если, наоборот – в 1,88 раза, при шаге установки500 мми указанной выше нагрузке.
Таким образом, балка перекрытия при таком пролете должна быть капитальная, а не составная из досок сечением 50х150 мм. Ведь если будет 2-ой этаж, то она будет нагружена основательно. К тому же длина досок –6000 мм, а это означает, что крепежные элементы в составных элементах балки будут работать на срез. Если установить более основательный крепеж, то это ослабит саму балку.

Добавлено: 17.05.2012 21:08

Строим новый дом 6 на 8 метров с ломаной крышей, но нет размеров крыши. Это высота стоек и примерный угол ската. Подскажите, пожалуйста.

Достоинство дома с мансардой состоит в том, что при сравнительно небольших внешних размерах здания дополнительный этаж позволяет значительно увеличить жилую площадь. Чаще всег.

Можно ли покрасить крышу из ондулина вишневого цвета в коричневый цвет?

Необходимые пояснения к расчетам

Высота и ширина определяют площадь сечения и механическую прочность балки.
Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их стойкость к прогибам и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым балкам. Изделия из лиственницы применяют для помещений с влажной средой (бань, саун и т.п.), а балки из ели используют при строительстве недорогих дачных домов.
Сорт древесины влияет на качество балок (по мере увеличения сорта качество ухудшается).
- 1 сорт. На каждом однометровом участке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки размером 1/4 ширины (пластевые и ребровые), размером 1/3 ширины (кромочные). Могут быть и загнившие сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также нужно учитывать, что суммарные размеры всех сучков на участке в 0,2 м должны быть меньше предельного размера по ширине. Последнее касается всех сортов, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластевых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец). Длина сквозных трещин ограничивается 150 мм, брус первого сорта может иметь торцевые трещины размером до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокон, крень (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 кармашков, односторонняя прорость (не более 1/30 по длине или 1/10 — по толщине или ширине). Брус 1 сорта может быть поражен грибком, но не более 10% площади пиломатериала, гниль не допускается. Может быть неглубокая червоточина на обзольных частях. Обобщая вышесказанное: внешний вид такого бруса не должен вызывать какие-либо подозрения.
- 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки размером 1/3 ширины(пластевые и ребровые), размером 1/2 ширины (кромочные). По загнившим сучкам требования, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины длиной 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, могут быть трещины на торцах размером до 1/3 от ширины. Допускается: наклон волокон, крень, 4 кармашка на 1 м., прорость (не более 1/10 по длине или 1/5 – по толщине или ширине), рак (протяжением до 1/5 от длины, но не больше 1 м). Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но может быть до двух червоточин на 1 м. участке. Обобщим: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительные впечатления при визуальном осмотре.
- 3 сорт. Тут допуски по порокам больше: брус может иметь сучки размером 1/2 ширины. Пластевые трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, допускаются торцевые трещины размером 1/2 от ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокон, крень, кармашки, сердцевина и двойная сердцевинаы, прорость (не более 1/10 по длине или 1/4 — по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибком, но гнили не допускаются. Максимальное количество червоточин — 3 шт. на метр. Обобщая: 3 сорт даже невооруженным глазом выделяется не самым лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по балкам.Подробнее про сорта читайте ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
Наш онлайн-калькулятор позволит вам рассчитать параметры деревянных балок и подобрать оптимальную конфигурацию перекрытия.

Как построить дом из досок: Пошаговая Инструкция +Видео

Дом из досок: этапы возведения, нюансы, советы специалистов. Строительство из материалов натурального происхождения на данный момент стало еще популярнее. Дома экологического типа обычно строят из древесины, их еще иногда называют каркасными домами, так как конструкция сделана в виде надежного и прочного каркаса из заранее обработанной деревянной доски. Как итог – у вас теплое и прочное здание, которое можно отделать любым фасадным материалом. Его можно обшить теми же досками, тем самым сделав строения привлекательный и необычный внешний вид. Дом из досок можно возвести самостоятельно, так как технология работы не настолько сложная, но все же вам потребуется внимание.

На данный момент можно найти множество потрясающих чертежей и проектов домов, а большинство грамотных специалистов могут предложить готовые решения или индивидуальное проектирование.

Каркасный дом признан надежным и теплым строением

Причем фасад можно обшить любыми имеющимися отделочными материалами. Строительство подобны домов не занимает много времени, как правило, даже два человека справляются с задачей за 1 месяц. Важно, чтобы материалы были правильно подготовлены, а доски были сухими, не имели никаких дефектов и трещинок. Самые лучшие доски для возведения каркасного дома – это сосновые.

Для проведения строительных работ потребуются:
1. Доски из хорошей древесной породы. В идеале для строительства дома подойдет сосна, так как она имеет все необходимые качества, а еще ее легко обрабатывать.
2. Инструмент для древообработки – пилы, электрической лобзик, деревянный уголок, шуруповёрт, молоток, линейка из металла, плотницкий карандаш, рулетка.
3. Элементы для крепежа, а именно саморезы, оцинкованные гвозди, специальные шипованные пластины, металлические уголки.
4. Для изготовления фундамента вам нужен будет бетонный раствор, гравий, песок, доски для опалубки, нивелир, строительный уровень.
5. Для выполнения работ по утеплению в идеале следует использовать минеральную вату, защиту от ветра, полимерные мембраны в качестве гидрозащиты.
6. Кровельное покрытие для дома из дерева следует подобрать заранее. Вы можете купить металлическую черепицу, а можете сделать выбор в пользу битумной черепицы. В роли обрешетки можно использовать фанерную плиту.
7. Для обшивки стен идеально подойдет ОСП, который можно прикрепить к каркасу при помощи саморезов.
Изготовление фундамента для деревянного дома

Чтобы дом был крепким, следует сделать надежное основание. Для этого потребуется фундамент, который будет представлять собой железобетонную ленту, идущую по всему периметру постройки и под основными стенами.

Изготовление фундамента для дома из досок выполняется так:
- Далее на требуемую глубину по расчетам следует выкопать траншею. Как правило, для дома на каркасной основе хватает глубины до 0,9 метра и ширины до 0,4 метра.
- На дно следует насыпать слой гравия и песка, а после все хорошенько утрамбовать.
- Из обычных обрезных досок можно сделать опалубку, которая будет прочно сбита между собой. Ни в коем случае не должно быть никаких щелей, иначе при заливке раствор начнет через них вытекать. После того, как будет сделана опалубка, следует изготовить два армопояса, которые будут связаны вязальной проволочкой.
- Заливку можно проводить только раз, процесс нельзя растягивать на несколько дней. После этого бетон следует проткнуть прутиком из металла или обработать посредством вибропресса, чтобы из массы были удалены все пузырьки воздуха.
- После заливки оставьте фундамент на 4 недели, чтобы тот полностью просох.
Каркасная конструкция

Итак, как построить дом из досок? Строить дома из древесины на каркасной основе следует только из сухих досок, в которых нет изъянов. Строительство начинается с того, что нужно заняться установкой каркаса. Доска в этом случае должна быть сухой, без дефектов, а сечение должно составлять 1,5*1,5 см – данные параметры оптимальны. На сегодняшний день такие доски можно заказывать не только у поставщиков, но даже вместе с проектом дома. В данном случае вы получите еще и подробную схему по сборке строения – вам останется лишь четко следовать по ней. Это упростит задачу и ускорит работы, а также сделает будущее строение надежнее и качественнее.

Обратите внимание, что в первую очередь нужно соорудить рамы для наружных стен и перегородок изнутри, для чего потребуется использование анкеров, шип-паза и саморезов.

Также рекомендуем дополнительно крепить все соединения при помощи металлический уголков и пластин шипованного типа. Важно проследить за тем, чтобы конструкция не была расшатанной, а оставалась надежной и прочной. Вертикальные стойки следует прикрепить к шагом в 0, 6 метров и использовать раскосы, которые усилят конструкцию. Также следует сразу предусмотреть наличие дверных и оконных проемов, которые будут обрамлены по всему периметру досками, и тоже усилить, но лучше, чем все остальные моменты.

Устройство пола

Процесс строительства продолжается, и после всего следует выполнить работы по обустройству пола. Для начала по периметру следует уложить брус размером 1,5*1,5 см. На фундаментное основание перед этим следует нанести слой битума и рубероида по два слоя, чтобы получилась хорошая гидроизоляция. Доски сами по себе должны быть обработаны специальными антисептиками и антипиренами.

Крепить пол следует при помощи анкеров, и устанавливать их следует с шагом в 200 см. Углы должны быть выставлены в точности, для этого обязательно используйте строительный уровень. Максимально допустимый перекос – 1 см. После того, как все будет готово, можно начинать укладку чернового пола из досок, которые должны быть вплотную друг к другу установлены. На такой пол чернового типа можно укладывать лаги в виде брусьев из древесины, а между ними должен быть уложен утеплитель. В таком случае рекомендовано использовать сыпучие материалы, для этого подойдет экологическая вата, керамзит и опилки. Последний этап – это изготовления настила из деревянных чистовых досок, на которые можно укладывать напольное покрытие любого типа. Вместо досок можно использовать даже фанерные водостойкие щиты.

Установка окон и устройство стен

Итак, дошла очередь и до отделки дома доской, но при этом не стоит забывать о том, что еще нужно установить окна и двери. Постройка стен заключается в том, чтобы собрать рамы на ровной поверхности, а после поднять и прикрепить на требуемое место. Важно, чтобы они были собраны на ровной поверхности, а иначе они могут быть перекошенными. При сооружении следует опираться строго на проект и соблюдать все размеры. Первым делом установите прямоугольные рамы, а после можно начинать установки балок в с шагом в 0,3-0,6 метра. Размеры следует подбирать по тому, что все нагрузки будут распределены правильно. В шаге 0,6 метра можно легко уложить минеральную вату в роли утеплителя.

После того, как окончено возведение каркаса, рамы можно крепить по одной при помощи металлических пластин, анкеров и саморезов. Такой крепеж будет прочным и надежным. Когда окончено строительство, можно приступать к зашивке стен. Перед этим рекомендуем провести заранее все коммуникации, причем их можно будет с легкостью спрятать в полости стен. В доске каркаса можно прорезать отверстия, чтобы вложить электрические кабели, отопительные и водопроводные трубы, канализационную систему. Это даст возможность выполнить скрытые монтажные работы, но в этом случае нужно использовать только металлопластиковые трубы, которые идеально подойдут для установки.

После этого производится зашивка внешней стороны стен дома, а также выполняются работы по утеплению. Для внутренних поверхностей и для внешних допустимо использование ОСП. По окончанию процесса используйте гипсокартон, который является великолепной основой для внутренней декоративной отделки. Не менее важный этап – установка окон. По нормативам, площадь окон для каждой стены не должна быть меньше, чем 18%. При желании их всегда можно сделать даже больше, к примеру, панорамное остекление. Все будет зависеть лишь от того, какой именно вы хотите дома. Если вы желаете построить сезонный дачный домик, то подойдут обычные рамы, а для постоянного проживания лучше выбрать стеклопакеты высокого качества, которые смогут отлично защитить от морозов и любых непогод.

Остекление следует проводить после того, как будут готовы проемы под окна. Относительно дешевым вариантом будет установка металлопластиковых рам, но можно выбрать и деревянные, правда их стоимость будет выше. При установке следует хорошо заделать все щели кусочками минеральной ваты или паклей, чтобы обеспечить высокий уровень защиты.

Крыша

И наконец, строительство дома заканчивается изготовлением крыши. Для деревянных домов идеально подойдет металлическая черепица, которую легко укладывать и она имеет красивый внешний вид. Также подойдет мягкая черепица из битума, которая тоже не слишком сложная в использовании и отличается оригинальным и необычным внешним видом. Начинать строительство крыши следует с проектирования. Здесь все будет зависеть от того, какие формы и размеры имеет строение. Чаще всего для самостоятельного изготовления выбирают двускатные крыши, которые относительно несложно реализовать самостоятельно и подойдут для любых типов строений. Для двускатных крыш чердачное помещение всегда можно переоборудовать и сделать мансарду.

В крыше дома из досок есть следующие элементы:
- Мауэрлат.
- Стропильная система.
- Кровельное покрытие. и контробрешетка, теплоизоляционный и теплоизоляционный слой.
- Поперечные балки.
- Во внутреннем помещении укладка пароизоляционного слоя и ОСП.
Вначале устанавливают стропильную систему, а после начинают работу по креплению поперечин, укладыванию теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя. Кровельный материал укладывают в последнюю очередь, причем технология укладки во многом будет зависеть от того, какой тип покрытия вы выберете для работы.

Строительство дома из досок – процесс не самый сложный, если вы строго будете следовать технологиям. Данное строение является конструкцией каркасного типа, причем в первую очередь строят стены и перегородки, после выполняют обустройство пола, обшивают внутренние стены и делают кровлю. В роли фундамента следует использовать ленточный облегченный, который отлично подойдет для любого типа каркасного дома.

Читайте также: