Dns m32dm8 нет подсветки

Обновлено: 09.01.2025

Привет, Дзен! Я просто «обожаю» технику DNS). Сегодня я расскажу об очередном удачном примере.

На мой рабочий стол попал телевизор V40D8200 с классической неисправностью – не включается. Пообщавшись с владельцем, я узнал, что до меня он побывал уже в сервисном центре и его отдали обратно без ремонта.

Ну что же, в таком случае включать его в сеть совсем не безопасно, так как неизвестно, что оставили после себя другие мастера. Поэтому давайте разберем его, открутим с десяток болтов и посмотрим на внешнее состояние плат.

Как ни странно, но все в порядке, видимых следов вмешательства не видно, только остатки флюса под микросхемой SPI.

Видимо пытались прошить…

Для начала, перед включением, проверим мультиметром на короткое замыкание или заниженное сопротивление сетевой разъем подключения к 220в. Также проверим диодный мост, сопротивление на силовых электролитических конденсаторах и силовые транзисторы – да, именно те, которые находятся под алюминиевым радиатором.

Это нужно сделать для того, чтобы снизить вероятность увидеть салют при включении в розетку (хотя это не дает уверенности на 100%). Кроме того, я использую сетевой фильтр с автоматическим самовосстанавливающимся предохранителем – в случае нештатной ситуации он отключит сетевое напряжение. И вообще, без определенного опыта лучше не пытаться отремонтировать технику с высоким питающим напряжением. Это действительно опасно!

Итак, после первичной проверки подключаем к сети 220 вольт. Нажимаем кнопку включения и… К сожалению, устройство не включается. Давайте разбираться дальше.

В данной модели блок питания должен формировать четыре основных напряжения – 5 вольт, 12 вольт, 24 вольта и питание LED подсветки. Поэтому, давайте посмотрим, формируются ли вообще какие либо напряжения с помощью того же мультиметра.

В моем случае, вместо положенных напряжений, я увидел какие то непонятные скачки. Хм… чтобы это значило.

По опыту предположу, что блок питания пытается стартануть, но тут же уходит в защиту. Это может быть как из за неисправности самого блока питания так и других плат телевизора. Поэтому отключаю все шлейфа от блока питания и провожу измерения снова. К сожалению, ничего не изменилось, видимо проблема в блоке питания.

Оговорюсь, что не все блоки питания формируют сразу все выходные напряжения. Но в данном случае, именно так.

Продолжаем обследовать мультиметром блок питания телевизора. И вот, найден один диод, который явно неисправен.

Он стоит в цепи 24 вольта, (цепь питания звукового усилителя). Естественно, при его пробитии блок питания не сможет работать. Почему? Хотя бы потому, что за линию 12 вольт и 24 вольта отвечает один импульсный трансформатор. То есть, если нет 24 вольт, то искать 12 тоже не стоит.

Меняем диод на заведомо исправный. И задаемся резонным вопросом: А почему он вышел из строя? Варианта два, либо сам по себе, либо от перегрузки или короткого замыкания после него.

Действительно, на неисправной линии стоит управляющий полевой транзистор – MOSFET, P – канальный. И при проверке пресловутым мультиметром он ведет себя совершенно нехарактерно для ключевого транзистора

Требуется его заменить. Но вот беда, транзистор довольно мощный (ток 43 ампера, 60 вольт и очень маленькое сопротивление перехода) и, как ни странно, у меня нет такого для замены. Но ремонтировать нужно. Можно заказать его от поставщиков, но это время. Поэтому я пойду другим путем.

Так как транзистор работает в режиме ключа и это полевой транзистор, то можно поставить два одинаковых транзистора параллельно, только при условии соблюдения их одинакового нагрева во время работы. Это значит, что для корректной работы запараллеленых транзисторов они должны быть размещены на одном радиаторе. Давайте сделаем это.

Неисправность блока питания часто проявляется банально - телевизор не включается, не издаёт никаких звуков, не светит и не мигает никакими индикаторами. При диагностике и ремонте блока питания, после замены вздутых конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей (если таковые имеются), необходимо прежде всего проверить сетевой предохранитель. При его обрыве следует проверить силовые элементы транзисторы MDF7N65B и диоды выпрямительного моста на предмет лавинного (теплового) пробоя.
Следует учитывать, что в практике ремонта крайне редко ключевые транзисторы в импульсных источниках питания (ИИП) выходят из строя без причин, которые следует искать проверкой других компонентов, например, пробой ключа могут спровоцировать неисправные элементы демпферных цепей, либо высохшие электролитические конденсаторы или оборванные резисторы первичной цепи БП, участвующие в процессе стабилизации. Проверке в данном случае подлежат все полупроводниковые элементы обвязки микросхемы ШИМ-регулятора GR8876A, которую желательно проверить заменой.

Если у DNS M32DM8 нет изображения, но есть звук и телевизор управляется с пульта, вероятна неисправность в цепях подсветки панели V320BJ2-P01. Могут быть неисправны светодиоды или преобразователь их питания - LED драйвер. Часто в таких случаях, при включении телевизора, появляется изображение и сразу пропадает. Необходимо в первую очередь убедиться в исправности электролитических конденсаторов фильтра выпрямителя, питающего узел подсветки.
Нередко при отсутствии подсветки требуется разборка панели. Необходимо проверить исправность переходов светодиодов, а так же надёжность контактных соединений в линейках и разъёмах.
Без специального источника тока проверить линейку последовательно соединённых светодиодов невозможно, а пользоваться для этой цели любыми источниками напряжения свыше 12в для них небезопасно. Тогда остаётся лишь вскрыть панель и проверить каждый светодиод отдельно. Обычно китайские мультиметры с питанием 9V слегка засвечивают один 3-вольтовый LED, если подключить к нему щупы в прямом направлении, красный щуп - к аноду, чёрный - к катоду. У сдвоенных 6-вольтовых показателем исправности LED-а может служить PN-переход его аварийного стабилитрона. В случае неисправности LED-а его стабилитрон будет либо оборван, либо пробит в К/З.

Ремонт или диагностика материнской платы T.MSD309.BA3T следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить ПО (программное обеспечение).
Если нет возможности замены платы MB (SSB), необходимо проверить исправность её элементов - CPU: MSD309BT, SPI Flash: 25Q32, DRAM: W631GG6KB-12, HDMI: IT6633E-PKB, Audio: TPA3124D2, DVB-T2: MSB1231-LF; . Неисправные компоненты следует заменить.

Владельцам и пользователям телевизора DNS M32DM8 необходимо помнить, что самостоятельный ремонт без специальных знаний, навыков и квалификации, может быть чреват негативными последствиями, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства!

Ограничение тока драйвера. KW-PLE320301A, OB3362RP. Общая информация

Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером OB3362RP (DIP16), следует увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 5 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом из четырёх каналов (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 3000*1.2V/Rset.

В блоке питания KW-PLE320301A есть места для двух резисторов параллельно, но может использоваться только один, тогда можно увеличить его номинал.

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard T.MSD309.BA3T показан на рисунке ниже:

T.MSD309.BA3T может применяться в телевизорах:

DNS M39DM8 (Panel V390HJ1-P02 Rev C1), DNS S29DB1 (Panel V290BJ1-LE1), DNS S39DB1 (Panel V390HJ1-LE1), DNS V40D8200 (Panel LSC400HV02-W05), DNS M32DM8 (Panel V320BJ2-P01), DNS S32DSB1 (Panel T315HB01 V.1), DNS S32DST1 (Panel HV320WX2-201).

Внешний вид блока питания

Основные особенности устройства DNS M32DM8:

Установлена матрица (LED-панель) V320BJ2-P01.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) V320BJ2-XC01;.
Для питания светодиодов подсветки применён преобразователь, совмещённый с блоком питания, управляется ШИМ-контроллером OB3362RP.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора DNS M32DM8 осуществляет модуль питания KW-PLE320301A, либо его аналоги c использованием микросхем GR8876A и силовых ключей типа MDF7N65B.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль T.MSD309.BA3T, с применением микросхем CPU: MSD309BT, SPI Flash: 25Q32, DRAM: W631GG6KB-12, HDMI: IT6633E-PKB, Audio: TPA3124D2, DVB-T2: MSB1231-LF; и других.

Внимание мастерам!

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Неисправности ТВ Прошивка ТВ Схема ТВ Справочник по ТВ Ремонт подсветки ТВ Программаторы для ТВ Аббревиатуры в ТВ Ремонт LCD панелей ТВ

Какие типовые неисправности в телевизоре?

При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности ТВ связанные с изображением и функционированием:

не включается
неисправность матрицы
вертикальные полосы
горизонтальные полосы
нет подсветки
уменьшить ток подсветки
перезагружается
замена прошивки
не светят лампы
темный экран
неисправность материнской платы
проблема звука
не ловит каналы
как отключить защиту

Где скачать прошивку телевизора?

На сайт уже закачаны дампы и ПО прошивок (Firmware) - Eeprom, Flash, Nand, eMMC и USB. Они находятся в каталоге - прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах этого раздела при запросах на конкретную модель. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:

При запросе не найденной прошивки обязательно указывайте какой тип прошивки Вам необходим, марку шасси (основная плата) и тип LCD панели (матрицы).

Где скачать схему телевизора ?

Начинающие мастера, и не только, часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, блоков питания, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Service Manual - сервисная инструкция по ремонту и настройке
Schematic Diagram - принципиальная электрическая схема
Service Bulletin - сервисный бюллетень (дополнительная информация для ремонта)
Part List - список запчастей (элементов) устройства

Где скачать справочник ?

Большинство справочной литературы можно скачать в каталоге "Энциклопедия ремонта", и на отдельных страницах:

Какие неисправности подсветки телевизора?

Неисправность подсветки - это частая поломка современных ЖК телевизоров, которая выявляется как простейшими, так и специализированными приборами. Практически каждый день сервисный центр принимает звонки на ремонт:

Нет изображения на экране
Пятна на панели
Потух экран, а звук остался
Нет картинки на дисплее
Мерцает изображение

Какой программатор использовать для ремонта ТВ?

Programmer (программатор) - это устройство для записи (считывания) информации в память микросхем или другое устройство. При смене прошивки телемастера выбирают программаторы, недостатки и достоинства которых рассмотрены в отдельных темах:

Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Программатор Postal - сборка, настройка
TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс для FLASH и EEPROM микросхем
RT809H - универсальный программатор EMMC-Nand, FLASH, EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
Willem - с параллельным и последовательным интерфейсом, поддержка чипов EEPROM, Flash, PIC, AVR и др.
JTAG адаптеры - используются для программирования и для отлаживания прошивок

Какие используются сокращения в схемах и на форуме?

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LVDS	Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов
Panel	LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей)
T-CON	Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы)
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток

Как отремонтировать (восстановить) LCD панель телевизора?

LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонент в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:

В ремонт пришёл этот ТВ после года эксплуатации. Симптомы – не включается, светодиод не подает сигналов своим мертвым телом. Кажется, что ТВ полностью умер. Но это далеко не так. Вскрыв крышку корпуса, сразу понимаем, что аппарат из разряда дешевых конструкций. Провода лежат косичками на крышке корпуса, закреплённые скотчем.

Так и норовят попасть под саморезы при сборке. Особенно это касается шлейфа LVDS. Который можно легко порвать, продырявить саморезом или сломать разъёмы на матрице или на плате, при неаккуратной разборке и сборке. Многих конденсаторов не хватает на плате майна, там просто пустые места.

Экономия вылазит боком уже через год, а то и раньше, эксплуатации. Слоган: "Дешево – не может быть качественно!" – это как раз об этом ТВ. Но всё по порядку.

Замеры напряжений на БП и на майне, показали, что телевизор находится в полном смысле – в коме. При подключении к сети почти все напряжения есть на блоке питания и на майне. Нет только напряжения управления на включение инвертора LED подсветки и нет выхода на управление светодиодом StandBy. То есть что-то, не даёт запустится этому телевизору. В таком случае, зная, с чем имеешь дело, надо брать новую микросхему SPI flash WINBOND 25Q32FVSig и шить её на программаторе, новой прошивкой – для данной модели вот - этой(25Q32FVSig).

Впаиваем её вместо старой UF11 и всё работает. Но не надо так быстро спешить заканчивать ремонт этого аппарата иначе он вернётся уже через месяц-два! На плате майна хорошо видны пустые места под не запаянные конденсаторы: EL4, ED41, ED74. По цепи питания SPI flash 3,3 В на выходе стабилизатора UL1 вообще нет ни какого электролита (стоит керамика 15 мкФ х 5 В). Впаиваем предусмотренный для этого электролит EL4 - 22,0 x 16 V.

В блоке питания проверяем также все конденсаторы, как оказалось два конденсатора по10 мкF тоже требуется заменить. Их ECR не соответствует параметрам. Всё, теперь ТВ работает, как положено ему.

Читайте также: