Датчик уровня выгребной ямы своими руками
Датчик уровня выгребной ямы своими руками
Перед покупкой сравните цены на датчик уровня канализация, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.
Закажите датчик уровня канализация онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.
На Алиэкспресс датчик уровня канализация всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.
Контроль уровня жидкости в септике.
Каждый, кто проживает в частном доме, прекрасно представляет важную роль такого сооружения как СЕПТИК. Если жидкость из септика не успевает впитываться почвой, то необходима ее откачка специализированными службами. Для оценки переполненности септика владельцы вынуждены периодически открывать крышку септика и визуально определять уровень жидкости.
Рисунок 1.
Контроль уровня в септике.
В силу специфического характера сооружения не все жильцы дома способны выполнить эту процедуру. В данной статье описывается устройство, позволяющее контролировать уровень жидкости, не открывая крышку септика.
Демонстрационный ролик.
Принцип работы.
Классическая конструкция септика с установленным датчиком уровня жидкости показана на рисунке 2. Септик состоит из двух резервуаров.
Первый резервуар (1) имеет забетонированное дно и принимает канализационные стоки от трубы канализации (2). Он предназначен для отстаивания тяжелых фракций стоков. Второй резервуар (3) не имеет забетонированного дна и принимает легкие фракции стоков для их естественной фильтрации через почву. Резервуары сообщаются между собой в верхней точке через трубу перелива (4).
Датчик уровня (5) устанавливаются во втором резервуаре. По трубе датчика уровня под действием выталкивающей силы жидкости перемешается поплавок (6). На поплавке расположен магнит, который последовательно воздействует на находящиеся внутри трубы датчика уровня герметичные контакты (герконы) и замыкает их.
Сведения о замкнутых контактах подаются по сигнальному кабелю (7) в исполнительное устройство (8), которое отображает замкнутые контакты на передней панели c использованием светодиодных индикаторов. Устройство питается от напряжения 110-230 В, которое подается по силовому кабелю (9).
Рисунок 2.
Классическая конструкция септика с установленным датчиком уровня жидкости.
Конструкция датчика уровня жидкости.
Источниками сигналов являются герконы (сокращение от «герметичный [магнито-управляемый] контакт») - электромеханические устройства, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу (рисунок 3). При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита, контакты замыкаются.
Рисунок 3.
Геркон.
Конструкция датчика уровня жидкости представлена на рисунке 4. Датчик уровня жидкости состоит из пластиковой трубы (1), обеспечивающей жесткость всей конструкции. Защита внутренних соединений и герконов от жидкости и взвеси обеспечивается пластиковой заглушкой (2). Внутри трубы расположен жесткий медный провод (3), который нижним концом упирается в пластиковую заглушку, чем обеспечивает фиксацию герконов от продольного перемещения по вертикали.
К жесткому медному проводу припаяны нижние выводы герконов (4).. Верхние выводы герконов припаяны к проводникам сигнального кабеля (5). Жёсткий медный провод является общим контактом для всех герконов и так же припаян к одному из проводников сигнального кабеля.
Вдоль основной пластиковой трубы свободно скользит пластиковая трубка поплавка (6) склеенная в единое целое с пенопластовым поплавком (7). Соскользнуть поплавку вниз с основной пластиковой трубы под действием сил гравитации не дает пластиковая заглушка.
На пластиковой трубке поплавка закреплен постоянный магнит (8), который обеспечивает замыкание контактов герконов при приближении к ним. Перемещение магнита осуществляется за счет выталкивающей силы жидкости, приложенной к поплавку.
Количество герконов ограничено емкостью сигнального кабеля и наличием свободных выводов микроконтроллера. В макете устройства использован кабель STP (Shielded twisted pair) - экранированная витая пара и микроконтроллер ATtiny2313A. Емкость кабеля - 8 проводников- позволила подключить 7 герконов.
Рисунок 4.
Конструкция датчика уровня жидкости.
Схема электрическая принципиальная.
Схема электрическая принципиальная устройства показана на рисунке 5.
Обработку сигналов с датчика уровня жидкости осуществляет микроконтроллер U1 ATtiny2313A.
Сигналы поступают через разъем XP2на порт PINB. Микроконтроллер обрабатывает прерывания изменения уровня на ножкахPINB0..1 и PINB3..7 и в случае замыкания на землю любого из указанных выводов определяет и запоминает последний замкнутый контакт. Замкнутый контакт геркона соответствует одному из семи уровней жидкости.
Далее, вычисленный уровень жидкости отображается на LED-индикаторе (VD1..7) – светится светодиод соответствующего уровня и все светодиоды нижних уровней. Резисторы R4..R10 ограничивают ток светодиодов. В случае, если поступил сигнал последнего (седьмого) уровня, то все семь светодиодов начинают прерывисто мигать с интервалом 0.5 секунды и раздается прерывистый сигнал пьезокерамического излучателя HA1.
Пьезокерамический излучатель на седьмом уровне издает 100 бипов и отключается, при этом семь светодиодов продолжают прерывисто мигать до изменения уровня жидкости или отключения устройства. Транзистор VT1 управляет пьезокерамическим излучателем HA1. Резисторы R2..R3обеспечивают режим работы транзистора VT1.
Устройство питается от источника постоянного стабилизированного напряжения 5 Вольт. Конденсаторы C1 и C2 предназначены для защиты цепей питания от перепадов напряжения и импульсных помех. Резистор R1 и конденсатор С3 обеспечивают сброс микроконтроллера при включении.
Фьюзы микроконтроллера должны иметь следующие значения 0xFF, 0xDF, 0xE4 (Extended, High, Low).
Рисунок 5.
Схема электрическая принципиальная.
Конструкция исполнительного устройства.
Устройство выполнено в корпусах, устанавливаемых на DIN-рейку (рисунок 6).
Рисунок 6.
Конструкция устройства.
В корпусе на заднем плане размещен индустриальный стабилизированный источник питания 110-230VAC/5VDC1A. Разъемы: 110-230VAC, 5VDC.
В корпусе на переднем плане размещено исполнительное устройство. Разъемы: XP2 (PLS8) – подключение сигнального кабеля от датчика уровня жидкости, XP1 (PLS2)–питание 5VDC. Печатные платы устройства и светодиодного монитора показаны на рисунках 7 и 8. Плата светодиодного монитора припаивается к плате устройства.
Рисунок 7.
Схема электрическая принципиальная.
Рисунок 8.
Печатная плата светодиодного монитора.
Сигнализация о переполнении колодца / септика - на базе датчика уровня жидкости SLM-MH21C
Очень часто на даче возникает необходимость получать оперативное оповещение об опасном превышении уровня жидкости в той или иной емкости.
В частности это касается разного рода колодцев или септика — чтобы можно было вовремя принять меры по удалению «лишней» воды.
Я планирую использовать у себя такой сигнализатор сделанный на базе датчика уровня жидкости SLM-MH21C.
UPD
Получил наконец то письмо от производителей датчика… Вот параметры по токам и напряжениям:
DC220V/AC240V
DC0.7A/AC0.5A
Видео почему то не отображается на сайте… дал ссылки непосредственно на ютуб.
Датчик этот можно использовать как для сигнализации об увеличении объема жидкости, так и для сигнализации об опасном понижении уровня жидкости — все зависит от потребностей.
Предназначен он для авто насколько я понял, но это не принципиально.
Сам датчик крепится в емкости горизонтально.
Со стороны резьбы имеется достаточно мягкая силиконовая муфта, которая через шайбу притягивается к стенке емкости и должна плотно закрыть посадочное отверстие.
При испытаниях датчика я рассматривал схемы от самой простой до самой сложной…
1 схема
В первой схеме я просто решил проверить работу самого датчика.
Для этого взял промежуточное реле от ABB с одним переключающим контактом.
У меня оно оказалось на 12 вольт, так что я использовал блок питания MeanWell на 12 вольт постоянного тока.
На входе поставил суровый рубильник на 100А :) — надо же как то лампочку ИЕКовскую скоммутировать…
Сам датчик уровня жидкости я включил последовательно в цепь питания реле.
К сожалению я не смог выяснить у производителя на какой ток рассчитаны контакты датчика и можно ли его использовать в сети 220в.
На мое письмо я так и не получил ответа…
В качестве индикации я планирую использовать сдвоенную сигнальную лампочку на 0,5 модуля от ABB.
Под рукой такой не оказалось, так что я использовал просто две лампочки: одну желтую (вместо зеленой) которая будет сигнализировать о нормальной ситуации и красную — которая будет показывать аварийную ситуацию.
Есть и видео как это работает — смотреть на ютубе
А вот как это работает непосредственно с помещением данного датчика уровня жидкости в воду.
Для этого я использовал пластиковый стакан — смотреть на ютубе
Релюшка на 12 вольт
Датчик уровня жидкости на пороге включения и когда он раскрыт полностью:
Схема обесточена полностью
Схема работает, два состояния: норма и авария.
Однако если в нашем электрощите просто будет загораться какая то лампочка или даже мы ее вынесем и разместим где нибудь в более заметном месте — это не даст гарантии того, что аварийная ситуация будет вовремя замечена.
Значит для привлечения внимания нам нужен звук.
2 схема
Расширим нашу схему с тем, чтобы добавить звонок.
Я использовал ИЕКовский звонок на дин рейку — дешево и сердито.
И если он даже будет звонить в электрошкафу, то он будет услышан с большей вероятностью чем просто одна лампочка.
Для этой реализации мы просто вешаем наш звонок параллельно нашей красной лампочке…
Однако в данной ситуации есть одно плохое НО:
Звонок будет звонить до тех пор, пока датчик уровня жидкости не будет возвращен в исходное состояние, а пока это произойдет все домочадцы будут готовы растерзать вас на мелкие кусочки…
Да и непрерывная работа звонка не очень хороша — так и перегореть может.
Есть конечно же звонки на дин рейку с кратковременной работой — не боле 15 минут.
3 схема
Я у себя буду реализовывать такой алгоритм работы:
1
В щите моя сдвоенная красно-зеленая лампочка будет показывать два режима работы: нормальный (светит зеленый индикатор) и аврийный — светит красная лампочка.
2
При возникновении аварийной ситуации помимо включения красной лампочки должен подаваться звуковой сигнал.
3
Должна быть возможность принудительного отключения звонка. При этом сама индикация аварийного состояния должна отображаться свечением красной лампочки.
4
Можно реализовать циклическую работу звонка если использовать соответствующее реле — например РВЦ-Р-15 АС230В УХЛ4 от Меандра… только стоит оно 1750 руб (на январь 2016г)
Вот схема одного из вариантов такой реализации:
Что здесь есть:
Наверху схемы указано расположение контактов применяемых реле и их установочных площадок от ABB:
— CR-P 012DC1 с одним переключающим контактом
— CR-M230AC2 с двумя переключающими контактами
Я использовал то, что было под рукой. Поскольку нагрузка очень маленькая, то можно использовать любые малогабаритные релюшки.
Я буду использовать в дальнейшем релюшки CR-P — они и меньше места занимают и есть в вариантах как на 12 так и на 220 вольт.
Очень важно то, что в исходном состоянии все релюшки обесточены, хоть и могут долговременно работать во включенном состоянии.
По той причине, что провод ведущий в септик (в моем конкретном случае) к датчику уровня жидкости составляет где то около 10 метров я имею определенные опасения в отношении того, что по проводу этому пускать 220 вольт, которые будут на нем постоянно.
У меня там прокинута витая пара для этих целей.
По-этой причине я буду использовать одно промежуточное реле именно на 12 вольт.
Алгоритм работы такой:
1
В исходном состоянии через нормально замкнутые контакты K2.2 реле K2 напряжение 220в подается на зеленую сигнальную лампу, что говорит нам о нормальной штатной работе.
2
При повышении уровня воды в септике срабатывает датчик уровня жидкости SLM-MH21C и своими контактами замыкает цепь питания 12-ти вольтового реле K1 которое своими контактами K1.1 подает напряжение 220 вольт на реле К2.
3
Сработавшее реле К2 переключает первую группу контактов К2.1 и К2.2 что приводит к переключению зеленого индикатора на красный и включается звонок
4
Далее если мы хотим отключить сам звонок, мы нажимаем кратковременно на кнопку КН1 (я использовал имеющуюся у меня нормально разомкнутую кнопку с индикатором E217-16-10D от ABB, ее можно кстати использовать и в качестве зеленого индикатора — лампочка на ней имеет отдельные контакты).
Можно использовать любую кнопку которая возвращается в исходное состояние после нажатия, например — E215-16-11C.
В результате нажатия на кнопку питание 220в подается на реле К3 через ранее замкнутые контакты К2.1.
В результате реле К3 срабатывает и своими контактами К3.1 которые включены параллельно кнопке КН1 блокируют ее нажатие и питание 220в подается на реле К3 постоянно.
5
Дополнительная пара контактов реле К3 — К3.2 отключает звонок от питания.
В результате звуковая подача сигнала прекращается, но сам световой индикатор сигнализирует нам своим красным цветом о том, что имеется неисправность.
6
Все реле переходят в исходное состояние и обесточиваются только после устранения проблемы в септике (в данном случае) когда датчик уровня воды возвращается в исходное состояние и размыкает свои контакты в линии питания реле К1.
Ниже можно посмотреть видео с реализованной схемой — смотреть на ютубе
А вот фотки:
Перелив в септике – советы по организации от профессионалов
Иногда септик воспринимается как переливная выгребная яма, но это не совсем верное определение, хотя на первый взгляд именно так все и выглядит. Если быть точнее, то это отстойник, обычно представляющий собой два или три резервуара постепенной очистки канализационных стоков. Такие системы могут быть разными не только по уровню фильтрации отходов, но и по способу сооружения (заводские и самодельные). При этом второй вариант может быть гораздо лучше первого, но обо всём по порядку.
Различия в септиках
Ассенизационные устройства такого типа отличаются по нескольким критериям, это может быть:
- материал для изготовления резервуаров;
- расходы на эксплуатацию системы;
- формы и габариты емкостей;
- конструкционные особенности;
- принцип работы;
- эффективность очистки.
Как работает септик с очисткой
Если говорить о принципе работы вообще, то его можно рассмотреть на примере эскиза трехсекционного устройства, показанного на верхнем изображении:
- Первичная очистка. Сточные воды через канализационную трубу попадают в первый резервуар, где выпадают в осадок наиболее грубые фракции отходов. Когда уровень поднимается до трубы перелива, жидкость перетекает в следующую емкость.
- Вторичная очистка. В среднем резервуаре опять-таки происходит выпадение крупных осадков, пока уровень не поднимется до перелива и жидкость начинает перемещаться в третью емкость.
- Дренаж. В третьем резервуаре оказываются сточные воды, которые уже почти не имеют крупных отходов, выпадающих в осадок. Тем не менее, здесь дно емкости не бетонировано, и жидкость устремляется в грунт, предварительно проходя через дренаж, который делают из разных материалов.
Примечание: переливная труба каждой емкости находится примерно на 10 см ниже, чем подающая сточную воду.
Различия септиков по типам
На верхней фотографии мы видим накопительные емкости для канализации. У такого резервуара есть плотно прилегающая крышка. Там сбоку можно приспособить трубу ПВХ Ø 50 мм и если поднять её вверх до трёх метров, то емкость будет вентилироваться, и при этом запахи не будут мешать людям. По такому же принципу сделана обычная выгребная яма: стены бетонируются или делаются с кирпичной кладки, а за уборной устанавливается труба для отвода газов, чтобы свести к минимуму неприятный запах в туалете.
Большой популярностью пользуются септики анаэробного типа, но сразу следует отметить, что они подходят исключительно для тех мест, где низкий уровень грунтовых вод. Здесь фекальные стоки отстаиваются в секциях и в конце проходят доочистку почвой. Такие устройства очищают бытовые сбросы на 50%, но эффект можно усилить если использовать биоактиваторы, которые активизируют окислительные процессы в отстойниках и вода, уходящая в землю, будет более чистой. Но такие канализации можно ставить только с учетом ограничений СанПин, о которых вы узнаете ниже.
Такой тип септиков как нельзя лучше подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод и плывунов. То есть, емкость нужно сразу закапывать, пока её не подмыло, но этим, как правило, не ограничиваются. Резервуар бетонируют, чтобы грунтовые воды не сыграли злую шутку и не вытолкнули его на поверхность, как поплавок. В таких устройствах тоже используют биоактиваторы с анаэробными бактериями.
Монтаж септика на загородном участке
Выше вы ознакомились с основными типами септиков и принципами очистки, которые там возможны. Но тех, кто читает эту статью, пожалуй, ещё больше интересует, как сделать переливной септик на загородном участке и многие люди склонны выполнять такие работы своими руками. Ниже мы рассмотрим условия и правила монтажа таких канализаций.
Загородный участок
Для того чтобы оборудовать переливную выгребную яму или самодельный септик, участок должен находиться там, где низкий уровень грунтовых вод, то есть, его не будет постоянно заливать. Кроме того, придётся учесть площадь подворья, которая принадлежит вам или тому человеку, кто хочет монтировать канализацию.
Ели на участке есть колодец или скважина, то расстояние до них должно быть хотя бы до 30 м - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Так же в таких септиках есть ограничения по близости к фундаменту ≥4 м - СНиП 2.04.03-85, к фруктовым деревьям и кустарникам ≥3 м) - СНиП 30-02-97 и к забору ≥1 м - СанПин 2.1.5.980-00.
Но самое основное в этих требованиях, это расстояние до источника питьевой воды, забору со стороны улицы и фундаменту дома или хозпостройки соседа. Здесь можно ориентироваться на правила застройки участков, где фундамент любого сооружения должен находиться на расстоянии не менее 1 м от забора. Значит, септик от межевой линии можно устанавливать на расстоянии 3 м. Если сосед построил, к примеру, летнюю кухню, где стенка упирается в межу, и вы смонтируете канализацию в трёх метрах от неё, то это уже не ваше нарушение, а соседа.
Загородный участок может быть с уклоном в одну сторону и если это так, то такое расположение вам только на руку, ведь каждая последующая переливная труба должна быть, ниже предыдущей, как минимум, на 10 см и наклон упростит решение задачи. Если участок ровный, то проблему перелива придётся решать за счёт углубления резервуаров – чем глубже, тем реже нужно заказывать ассенизационную машину (бочку).
Выбор и заготовка материалов
В домашних условиях сливную яму с переливом можно сделать из разных материалов, и один из них – рядовой красный кирпич 250x120x65 мм. Такая кладка возводится достаточно быстро, но подобный резервуар имеет существенный недостаток – такой строительный материал разрушается в воде и его хватит не больше, чем на 10-15 лет. Впрочем, кладку можно заштукатурить и это продлит её эксплуатационный ресурс ещё на 5-6 лет. Как бы там ни было, но при отсутствии централизованной канализации – это неплохой выход из положения.
Если у вас есть возможность собрать определённое количество одинаковых старых автомобильных покрышек, то это один из лучших материалов для переливной выгребной ямы. Резина с кордом практически не боится влаги и аммиачных испарений, поэтому её эксплуатационный ресурс даже сложно определить – такая емкость будет служить до тех пор, пока не активизируется процесс разложения. То есть, если для покрышек данный период составляет 120-140 лет, то они будут пригодными, как минимум, лет 70-80.
Очень прочным материалом можно назвать металлические бочки, если они, конечно, покрашены внутри и снаружи. Такие емкости из нержавеющей стали, однозначно, никто не будет использовать, а эксплуатационный ресурс обычных емкостей из черного металла больше зависит от качества ЛКМ. Тем не менее, даже с дешевой краской бочки простоят в земле 20-30 лет, а это не малый срок. Основная проблема здесь в объёме, но для небольшой семьи из трех-четырех человек этого будет достаточно.
Чаще всего для устройства дачного или загородного септика для жилого дома используют бетонные круги, которые несложно заказать на заводе ЖБИ или в частном порядке. По срокам эксплуатации, по прочности, по удобству монтажа и пр., это самый приемлемый вариант для домашних умельцев. Чтобы не обращаться к каким-либо цифрам, достаточно посмотреть на колодцы, выкопанные более 50 лет назад: их периодически чистят, а бетонная обсадная (она же основная) труба остается целой и невредимой.
Примечание: в наше время на перелив септика, как правило, все ставят поливинилхлоридную (ПВХ) трубу Ø 100 мм. Сейчас это наиболее доступный, качественный и дешевый материал.
Земляные работы
В первую очередь, нужно узнать уровень промерзания грунта в своей местности, чтобы канализационная труба была ниже, как минимум, на 5-10 см и стоки в ней не заледенели в аномальную зиму. Если этот показатель не более метра, то беспокоится не о чем – достаточно углубиться на 1,2 м, но если уровень находится ниже, то вы окажетесь перед выбором: копать глубже или использовать изоляцию для труб. Также при копке траншем следует учесть обязательный уклон отвода от дома, и для этого посмотрите небольшую табличку ниже.
| Ø канализационной трубы, мм | Уклон, мм/мпогонный | |
| max | min | |
| 50 | 35 | 25 |
| 100 | 20 | 12 |
| 150 | 10 | 7 |
| 200 | 8 | 5 |
Важно: если от дома до септика 15 м и для этого использовать трубу Ø 100 мм (самый распространенный размер), то разница по глубине между началом и концом траншеи составит от 37,5 до 52,5 см. Не забывайте про эти требования.
Не будем подробно рассматривать, как утепляются канализационные трубы, так как это тема для отдельной статьи. Тем не менее, можно упомянуть о материалах, используемых для утепления. Это: минеральная вата разной модификации и плотности; пенопласт, пеноизол (жидкий пенопласт), экструдированный пенополистирол и теплоизоляционная краска.
Дно траншеи для укладки трубы обязательно нужно засыпать песком, чтобы получилось нечто вроде подушки. Именно песок и позволяет точно нивелировать уклон, так как его можно подсыпать, или отгребать от трубопровода. Чтобы облегчить нивелирование уклона, можно воспользоваться метровым уровнем и сделать подставочку, ориентируясь на таблицу. То есть, уровень должен показывать ровную горизонталь, если с одной стороны подложена вставка.
Когда доведете трубопровод до септика, его можно засыпать, но не используйте для этого грунт, который вынули из траншеи. Трубы сначала следует засыпать песком, как минимум, на 2 см от верхней стенки, а затем утрамбовать. Понятно, что обычную трамбовку использовать нельзя – она поломает пластик – лучше обильно полить засыпку водой, и она сядет сама в течение нескольких минут. После этого можно сразу засыпать грунт. Такая мера нужна для защиты ПВХ от острых камней, стекла, проволоки и т.п.
Мы рассмотрели копку траншеи и укладку канализационного трубопровода, как нечто отдельное, хотя на практике это не так. Траншею копают одновременно с ямой для бетонных кругов, причем, это может быть три ямы, под каждый резервуар отдельно или одна общая. Учтите, что глубина котлована учитывается от места ввода трубы в емкость. Это означает, что нужно углубиться от этого уровня хотя бы на метр, но лучше ещё глубже.
Важно: при монтаже канализационных труб вне зависимости от их диаметра, старайтесь всячески избегать углов 90°. В тех случаях, когда без такого поворота никак не обойтись, вместо одного фитинга на 90° используйте два уголка по 45°. Так вы существенно снизите вероятность засоров в трубопроводе.
Принцип монтажа бетонных кругов для септика
Выбирать круги следует по предполагаемому объему резервуара, но также нужно учитывать уровень грунтовых вод на участке. Например, если вода под лопатой начинает просачиваться на глубине полутора метров, тогда бетонный септик не для вас – придётся довольствоваться пластиковым резервуаром с магазина, но если воды нет вообще или она очень глубоко, то вам повезло.
Теперь еще несколько мыслей о выборе диаметра. Допустим, у вас большая семья и вы хотите сделать объёмный септик, но, чтобы особо не углубляться, ставите круги с наружным диаметром 2200 мм, а сточная труба будет заводиться в первый резервуар на глубине 1,4 м от поверхности. По логике вещей, вам нужно устанавливать ещё два круга, чтобы сделать люк для чистки резервуара, но можно ведь сэкономить. На круг, куда заведена труба, устанавливается перекрытие под крышку и на него ставят круги с минимальным диаметром, чтобы была возможность запустить шланг от ассенизационной машины для чистки. С такой конструкцией вы также увеличите площадь огорода (сада), занимаемую ёмкостью на почве.
Монтаж кругов в яму можно, конечно, провести вручную, но этого не стоит делать и даже не потому, что они довольно-таки тяжелые. Проблема в том, что при опускании таких фрагментов при помощи верёвок кто-то может оступиться, кольцо вырвется и упадет, а от удара оно, скорее всего, расколется. Лучше эти работы выполнять краном, хотя за его эксплуатацию, конечно, придётся заплатить.
Стыковку бетонных фрагментов следует проводить на цементный раствор (такой же, как для кирпичной кладки). Это делается не только для герметизации стыков, но, в первую очередь, для придания жесткости обсадной трубе. Если ничем не скреплять эти места, то целостность будет под угрозой после первой зимовки: в процессе замерзания/оттаивания грунт деформируется и увлекает за собой все предметы, которые в нем закопаны. Это же правило применяется при заливке ленточных фундаментов.
Утепление септика
В некоторых регионах Крайнего Севера грунт промерзает на глубину до двух метров, и чтобы не выкапывать слишком глубокие резервуары прибегают к их утеплению, хотя, к изоляции прибегают и при умеренном климате. Для этой цели подходят такие материалы, как пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная базальтовая (каменная) вата и пеноизол (жидкий пенопласт). При этом утеплитель нужно монтировать не только на ту часть септика, где предполагается наполнение жидкостью, но до самого верха, чтобы бетон промерзал, как можно меньше.
Пенопластовыми, полистирольными или ватными панелями обкладывают бетонный круг и фиксируют их вязальной проволокой, подставляя под неё какие-то деревяшки, чтобы та не разрезала утеплитель. Конечно, древесина через несколько лет перегниет, но изоляционный слой в это время будет надёжно удерживаться грунтом. Между панелями, образующими окружность останутся щели и их лучше всего убрать. Можно сделать вырезки из остатков утеплителя и набить ими пространство, но лучше всего задуть эти щели монтажной акриловой пеной. Акриловая пена перед обычной имеет явные преимущества, так как она очень плохо разлагается в сырости.
Когда яма под септик выкопана аккуратно, а между трубой и грунтом зазор не превышает 10 см, можно использовать пеноизол. Его попросту задувают в свободное пространство после монтажа бетонных колец. Но для такого метода теплоизоляции понадобится специальное оборудование.
Соединение резервуаров септика
Сначала поговорим об особенностях перелива с одного резервуара в другой. Условно представим, что вход канализационной трубы в резервуар находится на метровой глубине. В таком случае, перелив из него должен быть расположен, как минимум, на 10 см ниже и такое же соотношение предусматривается в следующей емкости. Но здесь есть один нюанс, который избавит вас от проблем с засорами при переливе. Разберемся с этим подробнее.
Фекальные стоки, скапливаясь в резервуаре, ведут себя неоднозначно: более тяжелые фрагменты оседают на дно, а более легкие плавают на поверхности, образуя пленку из разного мусора. Этот самый мусор при попадании в отверстие горизонтально расположенной трубы, будет цепляться за её края, образуя постепенное наслоение, и в результате это приведёт к засору. Устранить его, конечно, не сложно – можно просто пробить отверстие любой палкой, но для того, чтобы избежать возникновения подобных неприятностей, на трубу перелива надевают тройник.
Что же происходит? Как было сказано выше, легкий мусор скапливается на водном зеркале, но его недостаточно для засора – это накопительное явление. Уровень жидкости будет подниматься до горизонта сливной трубы, а нижний отвод тройника окажется погруженным в воду. Следовательно, пленка, из-за которой происходит засор, постоянно будет выше точки попадания жидкости в нижерасположенную трубу. Чтобы окончательно обезопасить эту систему от засора, на нижнюю часть тройника добавляют 15-20 см трубы, и точка входа получается ниже, а значит, дальше от мусора.
Важно: никогда вместо тройника не используйте уголок! При установке такого фитинга вода не сможет попасть в сточную трубу. Просто вспомните, что происходит, когда вы опускаете стакан в ведро (миску) с водой дном вверх – вода не попадает внутрь из-за скопившегося там воздуха.
Заканчивая мысли о соединении резервуаров между собой, следует отметить, что не имеет совершенно никакого значения на каком расстоянии и на какой линии будут расположены емкости. Их можно закапывать по прямой или с поворотами. Но не забывайте о том, что все трубы перелива устанавливаются с уклоном, указанным в таблице, расположенной выше по тексту. Это указывает на то, что чем дальше емкости будут находиться друг от друга, тем глубже придется их опускать!
Последняя очистка
В последнем по счёту резервуаре (втором или третьем) уплотнение, а, тем более, бетонирование дна делать не нужно – там следует засыпать подушку для дренажа. В большинстве случаев для этой цели применяют мелкий щебень, а ещё лучше – гранитный отсев, где фракция составляет не более 0,5-2,0 мм. Такой дренаж окончательно отфильтровывает сточные воды, и они попадают в грунт с очисткой, как минимум, 50%. Высота такой подушки может быть разной и больше зависит от сечения резервуара и суточного объёма стоков, но для загородного дома обычно засыпают слой 20-30 см и этого вполне достаточно.
Гидроизоляция септиков
Нужно делать гидроизоляцию септика из бетонных колец или нет, вопрос спорный, во всяком случае, по этому поводу нет четких указаний в каком-либо ГОСТ, Сноп или ТУ. Здесь всё зависит от свойств грунта, а точнее, от его плотности и влажности. Любые подвижные грунты, тот же лёсс или плывун состоят из крупных частиц, следовательно, не имеют высокой плотности. При выпадении атмосферных осадков они с легкостью впитывают влагу, поэтому, здесь даже не имеет значения близость или удалённость грунтовых вод. Это указывает на то, что отсутствие основательной герметизации может привести к попаданию грунтовых вод внутрь резервуаров, что крайне нежелательно. Поэтому, решение остается за владельцами очистного сооружения.
Для гидроизоляции септиков из бетонных колец применяют следующие материалы:
- водонепроницаемый безусадочный цемент, из которого возводят плотины и другие сооружения, связанные с водоразделом и мелиорацией;
- битумные мастики, применяемые для подземных сооружений типа фундаментов, цокольных этажей и деревянных опор;
- грунтовки глубокого проникновения, широко применяемые в строительстве;
- смесь цементного раствора с жидким стеклом или плиточным клеем;
- плавленый битум (горячая смола);
- обсадная пластиковая труба.
Последний вариант с обсадной трубой используют только в промышленности – он получается наиболее дорогостоящим в техническом исполнении. Для домашнего хозяйства, а тем более, для дачного участка самым бюджетным и в то же время очень даже неплохим решением будет плавленый битум. Его, как правило, накалывают кусками, ставят их в оцинкованное ведро и разогревают на костре. Для обмазки можно использовать маклавицу, привязанную к длинной палке для удобства. Если под рукой не оказалось большой щетки, то можно просто обмотать конец палки тряпками из натуральных тканей (чтобы не расплавились).
Заключение
Бетонные круги, из которых сделан септик, достаточно плотный материал, поэтому не имеет критического значения грунт, которым их будут засыпать. Это может быть щебень/гравий, песок или просто земля из котлована, где была смонтирована сливная яма с переливом. Самое главное здесь то, чтобы оставался доступ к каждому резервуару через люк, и при наполнении емкости можно было без труда воспользоваться ассенизационной машиной.
Датчик уровня выгребной ямы своими руками
| Текущее время: Сб сен 18, 2021 14:14:33 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Датчик наполнения канализации из парктроника
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:46:45На даче используется выгребная яма под канализацию. Хотелось бы сделать индикатор наполнения, дабы иметь постоянный контроль над уровнем этого, ну чего там обычно плавает В связи с этим придумал в крышку люка поставить датчик от парктроника и через индикацию получать "расстояние" до верхней кромки воды.
Как думаете, это будет работать? А то потратить денег на парктроник и потом обломаться не хочется..
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:51:45 Фекалии будут сигнал поглощать.JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:00:42 Имхо надежнее поплавок с кольцевым магнитом плавающий вертикально по пластиковой трубке с герконом . ( можно несколько )_________________
Подпись велено убрать. Убрал.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:13:58GRAF, а как же во всяких промышленных накопительных баках уровни меряют? Там ведь ультразвук тоже используется. Или там частоты другие?
бабай, поплавковую систему не очень хочется, т.к. она сложна по реализации и из-за консистенции фекалий возможно застревание поплавка.
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных межу узлами ЛВС.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:28:45 Не знаю, я такими вопросами не интересовался никогда.UPD
Может там ИК датчики.
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:30:27 Совершенно верно. Надо простенько и со вкусом. Если визуально не удается определить уровень дерьма то предлагаю:надо сделать тату (наколку на руке на уровне предплечья). По утрам опускать руку в клоаку и отслеживать степень наполнения. Как только будет достигнут уровень, следует принимать срочные меры. Кстати, какие меры собираетесь принимать? Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:39:35 secondstar писал(а):
GRAF, а как же во всяких промышленных накопительных баках уровни меряют? Там ведь ультразвук тоже используется. Или там частоты другие?
бабай, поплавковую систему не очень хочется, т.к. она сложна по реализации и из-за консистенции фекалий возможно застревание поплавка.
Есть опасность . а если рычажно-поплавковую . как в бачке унитаза ?
подвижное соединение установить вне зоны контакта с фекалиями
_________________
Подпись велено убрать. Убрал.
GRAF, а как же во всяких промышленных накопительных баках уровни меряют? Там ведь ультразвук тоже используется. Или там частоты другие?
бабай, поплавковую систему не очень хочется, т.к. она сложна по реализации и из-за консистенции фекалий возможно застревание поплавка.
Проходили. Зимой датчик обмерзает всем "этим". А летом также зарастает. Чет меня не прибивало его лазить чистить и я его убрал. Тоже думаю об ультразвуке но на RX/TX 40
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:32:30 secondstar писал(а): в крышку люка поставить датчик от парктроникаА на крышке люка следы фекалий (слизь какая-нибудь) не собирается? Если да, то парктроник будет врать
Может попробовать применить электроды и мерить сопротивление этой жижи. Только расстояние между электродами сделать побольше (сантиметров 10), да и длину побольше.
_________________
-Они не курят, они не пьют, они не ругаются матом. Кто они?
- Животные.
(С) М. Задорнов
И чистить его просто, напором воды.
_________________
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Датчик уровня выгребной ямы своими руками
не ругайте меня плз, вклинюсь в вашу ученую беседу.
раз уж тут у вас разговор про каналью и АСУ, у меня маленький частный вопросичек будет:
есть сливная яма из которой г-возка выкачивает периодически и вывозит. заглядывать в яму лениво, но нюхать тоже не хочется - посоветуйте, чем можно отследить уровень в яме? датчик - тип, может быть даже имя и конструкция. мне чисто для сэбэ.
LordN, Ваше кокетство превосходит только "осведомлённость" Лабионики
Учёностью тут и не пахнет - слёзы одни
Яма - это что? накопитель или септик? На дерьме контактные датчики плохо работают. Можно конечно фотоэлемент поставить, но дорогое удовольствие. Зато можно сигнал на "пульт управления" вывести
По жизни, отлично работает кусок пенопласта с воткнутой в него палкой. Палочка должна быть лёгонькая, но жёсткая. Пенопласт плавает в субстанции, а палочка выводится через вертикальную трубку наружу. И всё ладушки без всякой кибернетики А марку фотоэлемента я не знаю, я ж ВКшник а не КиПовец
А на счёт "кислородомера" я Вас огорчу. Нет такого. Есть прибор, который меряет электропроводность, а шкала просто пересчитана или в окисляемость или в содержание кислорода. Понятно, что этот пересчёт не вполне адекватен, и его показания весьма не точны. Хотя, для экспресс-анализа при пусконаладке - вещь незаменимая. Когда в Москве писалась ППМка про станции автоматического контроля качества в р. Москве, а потом они проектировались и строились, Ваш покорный слуга принимал живейшее участие в процессе и имел возможность ознакомится со всей линейкой таких приборов.
Аргумент против баллонов с хлором, как и против хлор-газа вообще. Слишком опасно. МЧС замучает или просто отравятся люди и других отравят. Даже такой "Монстр", как МВК от этого отказывается. А там не самый плохой персонал на станциях.
Кроме того, я катерорически против хлорирования сточных вод. Диоксины в миллион раз вреднее.
Вместо гипотетической угрозы бактериального заражения, получаем хроническое отравление диоксинами.
(Умный Дом своими руками)
Да такая модель тоже не пошла (щас валяется в ящике). Луч очень широкий. переотражается. И слепая зона там тоже есть.
Ради шутки хотел внутренние стенки септика обклеить упаковками пластиковыми от яиц (как в безэховой камере)
Нужно или линзу городить, но из чего и как не хочу разбираться.
В новинке от китайцев, я как понимаю, луч уже узкий (там макс глубина измерения как раз зависит от диаметра емкости).
В SR04 сами пьезоизлучатели можно и на проводках от основной платы вынести. Но проблемма в том, что они очень нежные на агресивную среду испарений в септике. Пьезоизлучатели же заливать в компаунд не будешь.
К SR04 даже покупал гермитичные пьезоизлучатели , но они не подошли, т.к. им нужно выло большое напряжение (схема раскачки на млодуле этого не обеспечивала).
У меня другая проблемма была: измерения воды в накопительных емкостях (2 еврокуба), дак ультразвуковые, даже там показывает нестабильные результаты (уже и ИК и лазерные уровнемеры хотел пробывать).
Как всегда хотелось - дешево и своими руками.
Но в еврокубах остановился на 4 шт XKC-Y25 (они даже с modbus есть) на одну емкость.
Датчик уровня выгребной ямы своими руками
Перед покупкой сравните цены на датчик уровня для септика, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.
Закажите датчик уровня для септика онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.
На Алиэкспресс датчик уровня для септика всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.
Читайте также: