Чем можно заменить колонки на компьютере

Обновлено: 09.01.2025

Самодельная выносная колонка (неважно, где она будет использоваться) – вызов производителям, требующим от одной до десяти тысяч евро за полупрофессиональный Hi-Fi-стереокомплект домашней акустики. Одна или пара самодельных колонок с высококлассными динамиками по цене 15-20 тысяч рублей обойдутся в 30-40 раз дешевле.

Инструменты и материалы

Расходные материалы, которые необходимы для колонок, собираемых своими руками.

Фанера, ДСП или ДВП. Если есть возможность, используйте натуральную доску. Например, одной из досок может быть загрязнённая разделочная доска на кухне, которую давно уже пора заменить. Грязные, но ещё достаточно свежие доски необходимо зачистить – колонка должна иметь свежий вид.
Эпоксидный клей или уголки для мебели. Второй вариант более предпочтителен: уголки для мебели помогут в случае неполадок разобрать колонку и заменить неисправный функциональный узел или радиоэлемент. Чего не скажешь о клее: попытки вскрыть требуют распиливания с помощью болгарки, которой при неосторожном движении легко повредить один из функциональных узлов при разборке.

Необходимы определенные радиоэлементы.

Блок питания. Позволяет колонку сделать активной: у неё своё электропитание.
Усилитель. «Раскачивает» мощность в 0,3-2 Вт, идущую от предусилителя звуковой карты ПК, телевизора или магнитолы, до требуемого количества Вт.
Сам динамик. Применяется один широкополосный или несколько узкополосных.
Регулятор громкости. Во всех устройствах есть своя, электронная регулировка. Но удобнее пользоваться отдельной.

Усилитель, динамики и блок питания выбирают самостоятельно. Может потребоваться изготовление дополнительных выходных каскадов на мощных низкочастотных транзисторах, выдающих десятки Вт, если динамик достаточно мощный. В этом случае заказываются соответствующие радиодетали, а также готовится подложка в качестве основы для печатной платы.

Следует запастись необходимыми инструментами.

Ручные слесарные – молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки. Может использоваться набор разных отвёрток – производители электроники переходят на болты с многогранными шлицами.
Болгарка с отрезным диском по дереву, электролобзик.
Ручная или электрическая дрель. Для ускорения сборки потребуется и шуруповёрт с набором бит.

Подготовив инструменты, запчасти и расходники, приступите к изготовлению устройства.

Способы изготовления

Компьютерные колонки, являясь малогабаритными, не требуют мощных динамиков, усилитель которых питается от 12 и более вольт питающего напряжения. Таким колонкам достаточно лишь пяти вольт, поступающих с USB-порта или зарядки для смартфона.

Более мощные – для подключения телевизора, кинопроектора, магнитолы – потребуют отдельный блок питания. Потребуется 10 и более ампер тока с напряжением 12 В, как от автомобильного аккумулятора, выдающего до сотен ампер.

Несмотря на использование пластика в качестве материала корпуса многими производителями, «самодельщики» выполняют «коробку» из дерева или пиломатериалов на его основе. Все грани корпуса покрываются водостойким лаком.

Если речь идёт о ДСП, нанесите шпатлёвку перед покраской или оклеиванием декоративной плёнкой.

Конструкция современных колонок использует не пустое пространство внутри ящика, заполненное воздухом и оснащённое низкочастотным фазоинвертором для улучшения передачи низких частот, а заполнение демпфирующим материалом. Характеристики современных фирменных динамиков улучшились настолько, что их свободно можно «запереть» внутри.

Для точной подстройки амплитудно-частотной характеристики предусмотрите эквалайзер – несколько регуляторов, управляющих отдельными полосами звуковых частот. Если в магнитоле или музыкальном центре нет такой подстройки, схема усилителя немного усложняется. Микросхема, на базе которой собран усилитель, обладает такой функцией. Для ПК или ноутбука такая необходимость резко отпадает – система Windows предусматривает графический виртуальный эквалайзер, например, в настройках WM Player. Планшеты на базе Android позволяют настроить АЧХ на любом из сторонних приложений.

Для пустотелых колонок внутри применяется звуковой лабиринт – конструкция из внутренних стенок, расположенных под разными углами (внутренний акустический расчёт). Это улучшенный вариант, выдающий наиболее эффективную АЧХ, – без перепрограммирования устройства, выполняющего роль звукового процессора. По сравнению с фазоинвертором он позволяет избежать бьющего в одно место потока воздуха при существенной громкости, направлен не вперёд, а назад. На задней и верхней частях корпуса располагается окошко.

Чтобы убрать паразитные модуляции, заметные на слух, внутренняя сторона «коробки» обивается демпфером. Такое решение – альтернатива заполнению всего пространства.

Технологический процесс изготовления заключается в следующем. Убедитесь, что у вас всё уже заготовлено.

Разметьте и распилите фанеру или доску ДСП (либо из натурального дерева) на фрагменты, ориентируясь по чертежу.

Разметьте отверстия под динамик и регулятор. Высверлите их по кругу. Аккуратно выбейте удаляемые круги и сгладьте края при помощи напильника, зубила или точильного камня. Примерьте, подходят ли динамик и регулятор громкости в пропиленные зазоры. Если есть застревания при попытке вставить их туда, подточите мешающие выступы.

Разметьте переднюю грань под саморезы или болты, удерживающие устройства за их штатные «ушки». Смонтируйте блок питания и усилитель на нижней или задней стенке будущей колонки. Обклейте слоем демпфера нужные грани, если конструкция это предусматривает.

Приступите к сборке. Соедините верхнюю, нижнюю, переднюю и заднюю грани. Лучше всего это делать при помощи наружных уголков. Некоторые грани (кроме одной из боковин) допускается скрепить уголками и изнутри: разборной снаружи является лишь одна из боковин, позволяющая получить доступ к снятию других граней при ремонте колонки. Соедините все функциональные узлы между собой по структурной схеме. Проверьте правильность произведённого монтажа.

Выполните первое испытание, включив питание и подав выход от источника звука. Убедитесь, что усилитель и динамик работают исправно. Проверьте регулятор, ненадолго сделав звук предельно громким. Динамик не должен давать слышимых искажений (свист, гудение, хрип и т. д.).

Для всестороннего тестирования используйте домашний компьютер, ноутбук, планшет или смартфон, на котором установлен генератор частот, прослушайте колонку на отсутствие резонанса, издаваемого плохо закреплёнными динамиком, заводского брака в нём самом и в усилительной плате. Убедившись, что колонка работает штатно, установите вторую боковину, закрыв этим внутренности колонки окончательно. Повторите тестирование.

Поставьте колонку в нужный угол комнаты или возле любой из стен. Включите музыку и пройдитесь по комнате, вслушиваясь в звук. Переместите колонку в тот угол или место, откуда она лучше всего звучит. Это называется акустическим расчётом комнаты. Если колонок две, расположите их в зоне отдыха комнаты так, чтобы 3D-стереозвучание показало себя «во всей красе».

Завершив сборку и пусконаладку, смонтируйте на передней грани колонки защиту динамика. Это может быть мелкоячеистая металлическая сетка, пластиковая решётка с натянутой поверх неё тонкой продуваемой и звукопроницаемой тканью и т. д.

Рекомендации

Расположите колонки в месте, где они звучат наилучшим образом.

Не эксплуатируйте колонки и ПК в сыром, грязном помещении, рядом с источником кислотных паров. Это вызовет их преждевременную порчу.

Не превышайте громкость звука выше рекомендуемой. Чтобы исключить перегрузку усилителя (и его частые выключения по перегреву), используйте в схеме согласующие элементы. Динамик не должен «хрипеть», выдавать искажение («подчёркивать» высокие частоты и занижать уровень низких).

Если колонка питается от USB-порта, перегрузка модуля, выдающего 5 В, из-за «просадки» напряжения может привести к выходу его из строя. Не перегружайте ноутбук. Это же относится к смартфонным и планшетным зарядкам.

Позаботьтесь об отдельном питании колонки. Старайтесь не «запитывать» её от ПК, через OTG-переходник от смартфона или планшета.

Мастер-класс по изготовлению колонок смотрите далее.

В период самоизоляции, когда все было достаточно строго, у меня сломались колонки для компьютера. Заказал новые, но доставят через неделю, работать надо сейчас. Решил сделать себе самодельные динамики для монитора. Благо все комплектующие были в наличии.

Если у вас все в порядке с компьютерными колонками но, нужен сервер, дедик или VPS. Купить сервер, дедик, VPS можно на сайте vpserver.pro.

Что понадобилось для создания самодельных колонок для монитора.

В наличии были 2 усилителя PAM8403 DC 5v 2 канала. Один с регулятором громкости, второй пассивный. Использовать решил плату с регулировкой громкости, постоянно регулировать громкость на компьютере неудобно.

Для подключения к компьютеру буду использовать провод от старых наушников. Питание подавать через USB провод от зарядного устройства. На фото ниже оно зеленого цвета.

Динами взял от старого нерабочего ноутбука. Я их часто использую в своих проектах со звуком, например при создании MP3-плеера на DFPlayer Mini и Arduino.

Для сборки понадобится клеевой пистолет, паяльник.

К сборке все готово, можно приступать к работе.

Сборка самодельных колонок для монитора.

Для проверки работоспособности усилителя сперва все собрал соединительными проводами без пайки.

Собирал все по схеме.

Не смотря на то, что она на английском языке разобраться не сложно. Самое главное не перепутать полярность подключения.

Все работает! Звук регулируется, но конечно желает лучшего. Но на несколько дней работы достаточно.

Установка динамиков на монитор.

Пришло время все закрепить на мониторе. Сперва планировал приклеить динамики снизу монитора, но регулировать звук снизу неудобно. Поэтому все приклеил к верхней части монитора.

Регулятор громкости сделал чуть выше, чтобы его было видно, это позволяет без проблем регулировать громкость. Если это было бы постоянное решение, то можно было бы напечатать ручку для установки на регулятор громкости, но через неделю я все убрал, поэтому пользовался так, как установил, без дополнительной модификаций.

Мое мнение об усилители PAM8403.

Усилитель не очень мощный и при этом чувствителен к помехам. Если вам нужно сделать оповещение или уведомления, усилитель PAM8403 подойдёт отлично, но для реализации устройства, которое будет воспроизводить аудио или звук из видео, то это сомнительное решение. Не смотря на это, самодельные динамики я сделал и установил нам монитор и пользовался некоторое время, по причине отсутствия другого решения.

Если есть вопросы, проблемы, предложения и пожелания, пишите их в комментариях. Комментарий можно написать без регистрации на сайте.

Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, вступать в группу Вконтакте, в группу на Facebook.

Бытует мнение, что хороший звук дорогое удовольствие. На прилавках продают акустические системы, стоимость которых переваливает за десятки тысяч рублей. А хороший усилитель может стоить дороже автомобиля. Благодаря грамотной работе маркетологов, в обществе возникло мнение о том, что чем дороже акустика, тем лучше звук. Но это далеко не так. Люди в несколько раз переплачивают за звук, становясь жертвами мошенничества планетарного масштаба.

Подготовлено с использованием сервиса и платной подписки Canva Pro Подготовлено с использованием сервиса и платной подписки Canva Pro

Главная ошибка людей в том, что они выбирают акустику не ушами, а глазами. Но если выбирать ушами, то выяснится, что наушники «Monster Beats» за 20 000 рублей, звучат значительно хуже, чем «Symphonized» за 4000 рублей. А полочная акустика «Dali Spektor 1» за 13 000 рублей звучит ничем не хуже «Monitor Audio» за 33 тысячи рублей.

Хороший звук не может стоить совсем уж дёшево, но и переплачивать в несколько раз за него не стоит.

Первым делом необходимо определиться с колонками. Если вы живёте в замке, дворце или большом частном доме, то вам необходима напольная акустика – это большие колонки с 2 или 3 полосами, которые ставятся на пол. Такая акустика хорошо озвучивает большие помещения.

Если вы живёте в обычной квартире, то большие колонки будут лишь проблемой, создающей стоячие волны. Для обычной комнаты в 15-18 квадратных метров вам достаточно полочных колонок. Это небольшие колонки, которые создают точный звук и прекрасно подходят для прослушивания в небольших помещениях. Хорошие полочные колонки можно приобрести в пределах 15 тысяч рублей, но если у вас совсем нет денег, то покупайте компьютерные колонки мощностью не менее 40 Вт и обязательно в деревянном корпусе. Это могут быть колонки таких фирм как «Microlab», «Edifier», «Aceline», «Sven». Главное, чтобы корпус был деревянный, а динамик достаточно большой и глубокий.

Большая часть полочных колонок, что за 100 тысяч рублей, что за 3000 рублей делается из одного и того же МДФ. Высокочастотный динамик звучит абсолютно одинаково во всех колонках: в силу своих физических характеристик высокие частоты просто не могут хрипеть и заваливаться.

А вот среднечастотные динамики бывают разные: из металла, из полипропилена, из бумаги, но лучшие динамики делаются из бумаги с прессованными опилками – именно такие стоят в колонках Dali. Такие динамики выдают «тёплый» и мягкий звук, с нотками бархатистости, которые очень приятны для восприятия. Но если вам нужен ровный английский звук и чёткая атака, то советую металлические динамики. Ну а если денег нет, то берите колонки с динамиками из полипропилена: вам не будет хватать теплоты и атаки, но у полипропилена есть свой козырь – они отыгрывают любой музыкальный жанр и универсальнее остальных типов динамиков. Также стоит уделить внимание корпусу колонок: чем глубже корпус, тем лучше будут басы.

С колонками мы определились, но чтобы они «зазвучали» их необходимо правильно расставить в помещении. Если фазоинвертор расположен на задней стенке колонок, то их следует ставить подальше от стены во избежание стоячих волн. Между стенкой и колонкой с задним фазоинвертором должно быть как минимум 15 см, а лучше 30 см. Если фазоинвертор расположен спереди, то колонки можно ставить вплотную к стене. Для создания хорошей музыкальной сцены не ставьте колонки близко друг к другу: пусть между ними будет хотя бы 150 см. В идеале при прослушивании высокочастотный динамик должен располагаться на уровне вашего уха.

Не важно, какие у вас колонки, куда важнее, какие у вас провода. Люди уделяют внимание частотному диапазону, мощности, размеру динамика, но мало кто уделяет внимание проводам. А ведь именно они раскрывают потенциал вашей акустики. От качества провода зависит ход динамика (демпфирование). С хорошим толстым акустическим кабелем ход динамика будет глубоким, а значит, он раскроет мощность, глубину баса и атаку акустики. Даже если дешёвые компьютерные колонки «Sven» соединить друг с другом кабелем за несколько тысяч рублей, то вы сильно удивитесь, на что они способны.

Колонки необходимо подключить к интегральному усилителю. Усилитель не только усиливает сигнал. Он создаёт музыкальную сцену, отвечает за качество звучания и преобразует дискретный цифровой сигнал в аналоговую непрерывную волну. Но переплачивать за усилитель нет смысла. Вам не нужен выход на сабвуфер и куча бесполезных функций. Хороший усилитель можно взять до 25 тысяч рублей. А если на усилитель нет денег, то купите звуковую карту для компьютера на 24 бита/192 кГц.

Помните, что натуральный Hi-Fi звук определяется не количеством баса и режущими ухо высокими частотами, а ровным естественным звучанием. Этот звук должен звучать не "круто", а быть приятным для длительного прослушивания. Настоящий Hi-Fi звук выделяет ровная подача, атака, разница между тихими и громкими звуками, детальность и мягкость.

Мне в своей жизни удалось прослушать множество различных усилителей, звуковых карт и колонок. Переплачивать нет никакого смысла. Дорогой звук практически ничем не отличается от дешёвого. Но под дешёвыми компонентами понимаются колонки за 10-15 тысяч рублей, усилители за 15-25 тысяч рублей, провода за 900-5000 рублей, а звуковые карты за 4-10 тысяч рублей. И если ваш выбор не дай Бог пал на звуковую карту, то покупайте карточку хотя бы с чипом ASIO, который будет игнорировать компьютерный "пластиковый" звук, выводя сигнал через полностью "музыкальную" схему.

Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать новые публикации.

Разъем на 3.5 миллиметров имеет три контакта: левый канал, правый канал и общий. Бывают еще четырех контактные штекеры: левый и правый каналы, общий и микрофон; но в этой колонке нету микрофона да и зачем, поэтому можно не использовать четырех контактный штекер. Значения контактов штекера изображены на фотографии.

Аудиоусилитель будем использовать PAM 8403 , заказанный с АлиЭкспресс очень хорошего качества как говорилось ранее. Этот усилитель питается от напряжения пять вольт, поэтому будущую колонку можно будет подключать и к ноутбуку,и к заряднику телефона.

Так же будем использовать кнопку питания для выключения колонки.

Берем провода и зачищаем их кончики от изоляции с помощью канцелярского нажа для будущей пайки.

Припаиваем эти провода к аудио усилителю с помощью электрического паяльника, но при этом очень аккуратно, чтобы не испортить и не повредить усилитель.

В моем случае синий провод - это плюс, а коричневый провод - минус.

Лишние торчащие контакты отрезаем с помощью кусачек для того, чтобы выглядело аккуратней.

Далее припаянные провода усилителя припаиваем к двум динамикам, при этом соблюдая полярность и по усилителю левый и правый динамики.

Закрепляем провода между собой с помощью изолирующей ленты.

Должно получиться вот так, как показано на фотографии.

Теперь припаиваем провод питания к усилителю с USB штекером. Да, в конце статьи провод будет белого цвета, так как я его перепаял из-за недостаточной длины, так что особо не судите.

Зачищаем провода USB провода и один из проводков припаиваем с помощью электрического паяльника к переключателю питания колонки.

Далее провода кабеля продолжаем синим и коричневым проводом (ну это в моем случае).

Изолируем проводок с помощью термоусадки.

Теперь полученные два провода припаиваем к аудио усилителю обязательно соблюдая полярность: в моем случае коричневый - минус, синий - плюс.

Снова лишнее на плате откусываем кусачками.

Вот что у меня получилось:

Теперь к аудиоусилителю припаиваем провод с 3.5 миллиметровым штекером.

Провод должен иметь не менее трех контактов, но лучше ровно три.

Зачищаем провода и припаиваем их к 3.5 миллиметровому штекеру.

Теперь припаиваем провода к аудиоусилителю, но каждый проводок в свое место.

По цветам провода припаиваем их к плате, а именно черный провод - это левый канал, что отмечено на плате буквой L; красный проводок - это правый канал, что отмечено на усилителе латинской буквой R; а зеленый проводок - это общий канал, что отмечено на усилителе соответственно латинской буквой G.

Теперь изолируем 3.5 миллиметровый штекер термоусадкой и термоклеем.

В общем у меня получилось вот так, как на фото.

Теперь начинается более сложный процесс, а именно заготовка корпуса.

На фанере чертив прямоугольник, при разделении которого на пополам получим два одинаковых квадрата, в каждую из которых по центру квадратов с помощью циркуля чертим окружности равного диаметра для будущих посадочных мест динамиков.

С помощью электрической дрели сверлим отверстие для продевания лобзика в это отверстие.

Выпиливаем прямоугольник с помощью ножовки.

С помощью ручного лобзика вырезаем окружности из прямоугольной детали корпуса колонки.

В полученные два отверстия легко вставляются трех ваттные динамики.

Далее изготавливаем две вот такие вот одинаковые детали формы трапеции.

И еще две прямоугольные детали одинаковых размеров.

Пока из всего полученного собираем корпус .

Теперь надо аудиоусилитель закрепить на передней части корпуса.

Для этого сверлим отверстие с помощью электрической дрели, надо чтобы в это отверстие свободно и надежно устанавливался усилитель.

С внутренней стороны детали около просверленного отверстия с помощью канцелярского ножа выковыриваем углубление для платы усилителя.

Вот так выглядит деталь с передней стороны.

Прикрепляем переднюю деталь к основной части корпуса с помощью саморезов.

Зашлифовываем корпус с помощью самодельной насадки для электрической дрели.

Закрепляем динамики в корпус будущей колонки с помощью саморезов. Так же закрепляем аудиоусилитель с помощью встроенной гайки.

Теперь с помощью лобзика выпиливаем посадочное место для выключателя.

Так же углубление для вывода проводов.

Изготовив прямоугольную заднюю крышку закрываем корпус.

Корпус акустической колонки готов, значит и сама колонка уже готова к работе и проверке.

Читайте также: