Баня своими руками часть 2

Обновлено: 24.01.2025

Каркасная баня своими руками: советы и рекомендации от профессионалов

В наше время, к сожалению, соорудить баню из большинства строительных материалов нет возможности ввиду состояния общей экономики государства. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант возведения бани своими руками на основе деревянного каркаса. Это легко, быстро и недорого, по сравнению со строительством из натурального дерева, бруса или камня.

В данной статье представлена пошаговая инструкция возведения каркасной бани, начиная с правил выбора качественного материала, заканчивая внутренней облицовкой помещений бани, а также несколько советов и рекомендаций от профессионалов.

Варианты строительства

Строительство любой бани подразумевает наличие четырех основных функциональных помещений:

веранды (предбанника);
комнаты отдыха;
душевой;
собственно самой парилки;

Иногда хозяева совмещают несколько помещений, увеличивая их функционал и не теряя при этом уровень комфорта. Размер бани зависит в основном от количества человек, которые будут ей пользоваться. Самые распространенные варианты:

120х250 см. Идеальная баня для одного человека. Состоит из двух помещений: парилки (120х150 см) и предбанника (100х120 см). В предбаннике можно будет переодеться. При необходимости в парилке можно обустроить уголок с душем.
250х250 см. Такой вариант подойдет для двух человек. Состоит опять-таки из двух тех же помещений (парилка 250х150 см и предбанник 100х250 см). При желании есть возможность обустроить место для хранения топлива для печи.
300х300 см. Эта баня подойдет для пользования трех человек. Пространство внутри можно организовать по-разному. Например, парилку сделать 300х150, и в ней же поставить душевую кабинку, 100х150 см. Оставшееся пространство можно оборудовать под комнату отдыха, которая одновременно будет выполнять функции предбанника.
400х400 см. Самый идеальный вариант, если планируется, что баней буду одновременно пользоваться четыре-пять человек. На саму парилку можно оставить квадратных метра. В этом случае предбанник выйдет 200х150 см, а комната отдыха — 400х200 см. Часть площади данного помещения можно выделить под душевую, поставив кабинку в одном из углов.

Напоминаем, что это лишь некоторые из многочисленных вариантов. Вы вправе изменять параметры каждого помещения, в зависимости от личных предпочтений и финансового состояния.

Предварительные работы: планировка и выбор материала

Для начала необходимо начертить эскиз, создать чертеж будущей бани, а также составить план работ, который поможет придать слаженности и организованности на каждом этапе строительства.

Важно провести небольшой анализ, изучив все нюансы возведения каркасной бани, преимущества и недостатки, как самой бани, так и используемых материалов. Также необходимо взять пробу грунта, чтобы узнать его состав: на нем будут проходить строительные работы, и если почва глиняная, имеющая особенность быстро оседать, то вам в любом случае потребуется фундамент (в редких случаях можно обойтись без него). Баня может быть как пристройкой дома, в этом случае всё пространство можно оборудовать под парилку, в качестве душевой послужит ванная комната, так и отдельно. На чертеже должны быть указаны, помимо внешнего вида будущей постройки, также ее особенности: расположение окон и дверей (обычно это касается сторонников народных примет и фэн-шуя), общие габариты, внутренний дизайн помещений, количество этажей и так далее.

Окна по фэн-шую должны быть направлены на восток, а дверь, дабы улучшить циркуляцию энергии Ци, должна располагаться в южном направлении, при этом она должна открываться внутрь помещения. На каждый дверной проем количество окон не должно превышать трех.

Основными достоинствами каркасной бани являются:

относительная дешевизна, по отношению к другим строительным материалам;
простота в монтаже. Вам не придется прибегать к помощи команды профессиональных строителей. Всё достаточно просто, баню можно построить и в одиночку;
отсутствие необходимости в массивном фундаменте ;
простота проводки всех коммуникаций;
отсутствие усадки;
высокая скорость разогрева помещений при должном утеплении.

Из минусов можно отметить:

плохую звуко-, вибро- и гидроизоляцию;
необходимость в дополнительной теплоизоляции всех помещений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю тепла, а также создать некую герметичность;
сложность в уходе и эксплуатации. Из-за того, что в каркасную баню легче проникает влага, например, при дожде, утеплитель стен может быстро прийти в негодность, а заменить его достаточно проблематично, так как придется проводить демонтаж настенного покрытия.

В качестве утеплителя можно использовать блоки минваты, стекловаты, пенополистирола и многие другие. Использование жидкого стекла не рекомендуется!

Из материалов нам понадобится:

цемент (можно марки М400 для возведения фундамента);
песок (крупно просеянный, подойдет кварцевый, карьерный или очищенный речной для возведения фундамента);
изоляционный материал (паро-, гидро-);
утеплитель (толщиной около 5 см);
кровельный материал;
гравий;
брус 10х10 см (для сборки нижней обвязки);
брус 5х15 см (для монтажа каркаса);
брус 4х5 см (для устройства подкосов стоек);
пластиковые трубы (диаметром от 5 см для стока воды);
вагоночные доски или любой другой материал для внутренней облицовки.

Так как каркасная баня — очень легкая конструкция, то фундамент можно соорудить по упрощенной системе. Подойдет как ленточный, который заливается под всеми несущими стенами, так и гнездовой фундамент, однако для второго требуется устойчивая почва, иначе постройка может развалиться.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине — около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.

В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент — весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива — она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола — уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Возведение стен

После строительства фундамента можно приступать к возведению стен. Для каркасных стен создается новое основание, которое сооружается так же, как и ростверк с использованием шип-пазов. На углах можно использовать те же балки, что и для основания, их необходимо замуровать в бетон.

Пошаговая инструкция:

Для начала весь материал предварительно высушивается. Для каркаса не рекомендуется использование хвойных пород, так как при нагревании они выделяют смолистое вещество, из-за которого есть шанс воспламенения всей постройки, и березы, так как она больше остальных пород подвержена процессам гниения. Для этих целей идеальным выбором будет материал из лиственных деревьев (осина, липа, дуб, лиственница), ведь данное сырье имеет высокий уровень теплоизоляции, что так важно для строительства бани.
Нижнюю обвязку необходимо плотно закрепить при помощи анкерных болтов.
Далее возведение деревянных стоек начинают с углов вдоль несущих стен. Балки крепятся при помощи оцинкованных уголков (самый надежный вариант), либо в нижней обвязке вырезаются пазы, в которые в дальнейшем вставляются края балки и прибиваются при помощи гвоздей, болтов или специальных строительных скоб. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, если в стене планируется проем, то число можно увеличить на 40 см, но не более.
Между балками устанавливаются временные укосы, которые предотвращают движение стоек во время строительных работ.

Не забывайте каждую установленную опору проверять при помощи отвеса либо строительного уровня.

Сверху монтируется верхняя обвязка, которая помогает более качественно закрепить опорные стойки и является основой для стропильной системы кровли, также при помощи металлических уголков.
На углах верхней обвязки в балках прорезается специальный паз, крепятся они при помощи 2—4 гвоздей (зависит от толщины стен).
После приступают к установке постоянных подпорок. В качестве укосов используют доски с сечением меньше, чем сами стойки. Крепятся они чаще всего с внутренней стороны бани, по четыре для каждой опоры: две верхних и две нижних.
Далее с внешней стороны все балки обрабатываются мебельным лаком в 2–3 слоя, а с внутренней — антисептиком, обрабатывать не стоит лишь стойки в парильном помещении и душевой.

Внешняя облицовка стен — немаловажная процедура. От того, насколько качественно вы ею займетесь, зависит и срок службы всей постройки.

После того, как все строительные работы по возведению стен закончены, приступаем к облицовке стен снаружи. Для этого с внешней стороны по периметру крепится гидроизоляционный материал при помощи строительных скоб на листы ОСБ.
Поверх него монтируется каркас из небольших досок (не всегда), а поверх них — облицовочный материал, зачастую вагоночные доски, блок-хаус. Это создает некую вентиляцию. Выглядит красиво, стильно и изящно. Крепится вагонка горизонтально. Чтобы предотвратить попадание влаги в образовывающиеся швы между досками, рекомендуем их устанавливать внахлест.
Под гидроизоляцию укладываются блоки утеплителя. В местах под укосами блоки той же минваты следует аккуратно обрезать и вставить.
Сверху утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
Последним слоем являются листы ОСБ, на них также можно монтировать деревянный каркас, на который в дальнейшем будет устанавливаться внутренняя вагонка.

Обустройство крыши

Несмотря на то, что обычно устройство кровли — весьма трудоемкий процесс, который без участия профессиональных строителей просто невозможен, в небольшой бане 6х6 м, или даже меньше, оно не составит особого труда.

Крыша может быть как одно-, двух-, так и четырехскатной. Выбор зависит опять-таки от личных предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Рассмотрим вариант двухскатной крыши.

Пошаговая инструкция:

Первым шагом будет установка мауэрлата — опорной конструкции, поверх которой крепится стропильная система крыши.
После стропил, для того, чтобы конструкция была более надежной и устойчивой, устанавливаются вертикальные опоры, которые крепятся при помощи тех же оцинкованных уголков. При необходимости на этапе установки стропильной системы делается выход на чердак.
На лобовые доски устанавливается обрешетка из досок толщиной 15–20 см, а уже на нее — кровельный материал. Данная процедура обычно ведется, начиная от конька крыши.

Крыша в обязательном порядке утепляется. Сначала крепится гидроизоляция, под которую устанавливаются блоки той же минваты, а под утеплителем располагают пароизоляцию, в качестве которой можно использовать уплотненную фольгу. Дополнительно для большей герметичности утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой. Далее проходят работы по внутренней облицовке.

Последние штрихи. Внутренняя отделка

На финальном этапе монтируются и утепляются пол, стены, потолок (об этом выше), устанавливаются окна и двери, внутренняя мебель. Особое внимание уделяется печке, ведь печка является душой и сердцем каждой русской бани. Ее можно изготовить своими руками либо купить уже готовую. Печь можно выложить самостоятельно из кирпича или талькохлорида, но такая конструкция занимает много места, поэтому ее лучше заменить современными электрическими аналогами.

Как уже говорилось, для потолка и стен лучше использовать не хвойные породы деревьев, а лиственные. Вся электрика в бане должна быть покрыта влагозащитным материалом. Проводку покупайте в двойной оплетке и покрытую негорючим материалом, обязательно используйте гофру для проводов, чтобы предотвратить механические повреждения, ведь демонтировать настенное или потолочное покрытие, чинить, а после снова его ставить на место — не просто и не быстро.

Серьезно отнеситесь к качеству вентиляции. Позаботьтесь об установке специальных клапанов и вентиляционных анемостатов, которые помогут после водных процедур вывести накопившуюся влагу.

Подытожим

Как вы могли заметить, существует огромное количество вариантов строительства каркасной бани, выбор которого зависит только от вас. Используйте качественные материалы, не экономьте на тщательности работ — и тогда ваша баня прослужит многие годы, радуя вас и ваших близких.

Баня своими руками часть 2

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

428 534 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

601 341 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

334 134 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

213 443 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 159 662 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

261 442 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

335 393 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

928 073 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

278 372 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

250 353 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

203 671 просмотр

Топ недели

Прямой эфир

Образование

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Баня своими руками часть 2

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

528 434 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

601 342 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 606 724 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

936 773 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

334 134 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

213 443 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 159 662 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

261 444 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

335 394 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

928 073 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

278 373 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

250 353 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

203 671 просмотр

Топ недели

Прямой эфир

Образование

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками (пошаговый фотоотчет) — часть 2

На дворе середина апреля, солнце уже припекает, но на улице все еще холодно. Не выдержал, поехал с ревизией на дачу. Снега в этом году выпало много, под солнцем он слегка осел, но все равно местами сугробы попадались выше колена, народ зимой из-за обилия снега на дачу не рвался. Пришлось мне до участка идти по нетореной целине.

У самой бани снегу не много, мороз градусов 10, что вполне приемлемо. Решено, буду делать дверной проем. Посчитал количество бруса (150х50 мм) на коробку для дверного проема. Завтра иду на стройрынок.

Цепь, конечно, и не думал сдать в заточку, а ведь сколько пришлось попилить летом бруса! Не говоря уже про распиленные на дрова старые яблони. В итоге пилу повело влево. Как не старался, уводит в сторону, хоть плачь! Пришлось браться за ножовку! С двумя перекурами, трижды помянув нехорошим словом бензопилу и свою невнимательность, за 2,5 часа вырезал дверной проем.

Сборка дверной коробки после хождений по мукам особых проблем не составила! Получилось не плохо, учитывая, что делал все в первый раз. Первый блин он всегда комом!

Внутри баня представляла феерическое зрелище: свисающий со стен мох, полумрак. Надо доконопачивать баню изнутри, вот прямо завтра и начну. А назавтра пришла весна, резко потеплело, вместо сугробов появились озера, дорогу до дачи развезло.

Неделю распутицы провел, сидя с головой в интернете, изучал вопрос ПРАВИЛЬНОЙ конопатки мха. Большинство роликов на Ю-тубе демонстрировало конопатку джута, остальные бодро конопатили болотным мхом сфагнумом, нет это не наш метод!(про то какой мох нужен для конопатки я писал в первой части)

Совершенно случайно нашел статью, как конопатили срубы при царе батюшке. Конопатили специальные наемные артели, по одному венцу одновременно с двух сторон, инструмент для конопатки самый разнообразный. Для себя я выбрал три вида конопаток: широкую в 100 мм, среднюю в 50 мм и самую узкую в 20 мм.

Конопатки формой напоминают детскую лопатку и легко изготавливаются своими руками! 100 мм для конопатки длинных и широких щелей я выстругал из обрезка березовой доски толщиной 50 мм. Инструмент для щелей средней величины сделал из 4 миллиметровой стальной пластины, приварив ее к обрезку прутка. Самая узкая 20 мм конопатка получилась из обычной широкой стамески. Короче, к концу недели я пришел к твердому убеждению, что единой технологии или способа выполнения работ нет. Каждый конопатит как хочет!

Два месяца конопатки сруба снаружи бани пошли впрок. Я более-менее набил руку. Получалось грубовато, но очень плотно. Технология проста как карандаш. Мох берется правой рукой и скручивается в плотный жгут. Левой рукой при помощи конопатки жгут наживляется в щель. Затем берем в правую руку молоток и забиваем жгут плотно. Бывало, что жгут уходил полностью в щель. Тогда из мха крутился дополнительный жгут, до тех пор пока не получался ровный и главное плотный шов.

Самое сложное это конопатка углов. Широкой конопаткой к ним не подберешься, приходилось работать все больше стамеской. Щели были такие, что улицу видно! Подконопачивал с двух сторон. Мох все время норовил вылезти с обратной стороны.

Что еще запомнилось. На лицевых швах при входе в баню решил сделать из джута красивый валик поверх мха. Типа покрасоваться. Хорошо, что умные люди во время остановили, наделал бы дел со своей неуемной фантазией! Мох и джут не сочетаемые материалы и ведут себя по-разному. Тут уж надо выбирать что-то одно!

Когда совсем уже стало тошно, решил сделать фундамент под печку! Печка это целая тема. Приобрел ее по случаю. Представляет она собой разборную чугунную конструкцию, с гордым названием «печь летняя садовая». Попросту говоря, обыкновенная буржуйка.

После модернизации стала вполне функциональной банной печкой. Что-то я забегаю вперед. Итак, фундамент. По проекту печка получалась массивной. Вес самой печи 25 кг плюс сварные емкости под воду и камни еще 20 кг. Плюс вода и камни, печные трубы. И это еще не все. При пробной топке печь раскалялась до красна. Это есть не хорошо, надо ее обкладывать кирпичом. По расчетам выходило 40 штук кирпича! И вся эта масса будет давить на узкую площадку 50х50см. По фундаментам я собаку съел, столько за время стройки было пролистано форумов, общения с грамотными специалистами! Так что к строительству фундамента под печь я подошел без дрожания рук и со знанием дела!

В первую очередь роется котлован или попросту яма глубиной 70-80 см. Грунт за зиму смерзся, пришлось верхний слой прорубать ломом и топором. Часа два работы. Дальше грунт вытаскивал , прыгая как олень через половые лаги. Дальше насыпал сантиметров тридцать песка, хорошенько утрамбовал его, установил по верх ямы опалубку и послойно начал заливать бетоном. На пятнадцать сантиметров бетона укладывалась арматурная сетка, далее опять бетон, затем снова сетка и так до верха опалубки.

Бетон делал по схеме 4 ведра гравия (у меня вместо гравия был шлак, бой кирпича самого гравию 2-3 ведра), 2 ведра песка и ведро цемента М-500. Вся смесь сначала перемешивается на сухую потом с добавлением воды до получения пластичной сметанообразной однородной массы. Яма вроде с виду и не большая, но бетону ушло много. Из-за ограниченного пространства внутри бани пришлось месить бетон на улице и потом по одному ведру затаскивать в баню. Получалось, что-то типа бега с препятствиями человека, отягощенного ведром бетона!

На рынке весенние распродажи стройматериалов, цены на базальтовую вату толщиной в 50 мм упали почти в два раза. Надо брать, пока есть! Взяли с запасом. Пусть лучше останется, чем не хватит! Будем утеплять потолок. В нашем варианте потолок из сосновой вагонки, которую еще надо купить (меня стращали на форумах, дескать, будет капать на голову раскаленная смола). Варианты вагонки из осины и тем более липы отпали сами по себе. Цены кусались, переплачивать почти в десять раз это вариант? Оно мне надо?

Как-то за хлопотами забыл про фундамент для печки. Он уже вполне устоялся. Настелил на него рубероид для гидроизоляции и выложил поверх него кирпич до уровня пола. Осталось только оштукатурить по уровню и можно ставить печь. Одной заботой меньше!

На дворе лето, жарко, хотя по календарю начало мая. Снег расстаял, вода ушла, дороги в дачном массиве открыли, пришла пора строить веранду! Начинаем по порядку с фундамента. Веранда будет каркасная, легкая. Тяжелый фундамент ей не нужен. На штык лопаты выкопал котлован. Засыпал его песком, утрамбовал. Поставил опалубку (опыт установки уже есть).

Теперь нужно залить бетон и можно покупать стройматериалы для веранды. В качестве арматуры применил свое НОУ-ХАУ: на свалке набрал мешок диванных пружин. Отжег их на костре, и у меня получилось полтора метра 4 миллиметровой проволоки с каждой пружины. Скрутил из пружин арматурную сетку и уложил ее в три слоя, проливая бетоном. Лента фундамента получилась очень мелкая. Пришлось делать цоколь из остатков кирпича. По наработанной технологии настилается лента из рубероида, на нее кирпич выкладывается, готовый фундамент штукатурится снаружи.

Вот, наконец- то, привезли пиломатериалы. Объем большой. Здесь самое главное правильно и точно рассчитать. С калькулятором несколько раз просчитывалась кубатура, рулеткой в сотый раз промерялись стены, полы. Лишние доски, как и недостающие, это дополнительные затраты. А на стройрынке надо за рабочими в оба глаза глядеть, иначе разбавят качественную доску класса А классом С. Утеплитель базальтовый в больших тюках перекладываю наверное уже в сотый раз. Мешает, надо бы его на место пристроить. Вскрыл упаковку вагонки, начал делать потолок в бане. По фольге оббивать вагонкой, это словами не объяснить, это надо видеть!

Блики от лампы, отражения, полутени… Голова идет кругом. Учитывая то, что стоять приходилось, задрав голову на хлипком табурете, с перерывами, за четыре часа все таки доделал потолок. Расстелил на чердаке базальтовый утеплитель. Надо же было так угадать, что он лег плотно вдоль лаг, надежно изолировав потолок. Это подтвердила дальнейшая эксплуатация бани в зимний период! А у меня появился чердак. Набросал поверх базальта дюймовую доску, прихватил временно шурупами к потолочным лагам. Теперь есть куда убрать утеплитель и доски с улицы.

Заодно решил сделать черновой пол в бане, а то прыгать через лаги уже начало напрягать. С полом баня приобрела цивильный вид. Черновой пол можно было в принципе и не ставить, но изначально баня задумывалась для эксплуатации и в зимний период. Поэтому нужен теплый многослойный пол с установкой утеплителя. Последние венцы стен были доконопачены. Вся подготовка сделана, фундамент просох, пора веранду строить.

Всего никогда не предусмотришь. Решив, что раз идет стройка, то в доме должны лежать ценные инструменты, воры залезли в дачу, выломав хлипкий замок. Все перевернули вверх дном, ничего, естественно, не нашли. Пошарились в бане, но доски их, видимо, не интересовали. Через два дня новый визит. Выломать до конца дверь не смогли, ворье кто-то спугнул!

Пришлось скрепя сердце переселяться на время стройки на дачу во избежание, так сказать. С вечера вооружаюсь солидной дубиной из ветки яблони, топор за поясом и мощный фонарь в левой руке. Заступаю на дежурство! Дважды кто-то пытался ломать дверь, но включенный фонарь и мой дикий матерный ор отвадили ворье напрочь. Так и пришлось караулить на все время стройки, пока в бане не поставили надежную железную дверь, а на окна решетки. Таковы реалии дачного бытия.

Благодарим за предоставленный материал нашего постоянного читателя Афанасьева Игоря Владимировича, Ярославская обл., г. Рыбинск.

Мечта о постройке бани появилась вместе с покупкой дачи. Но в те времена 90-е, теперь почти былинные, строить было нечем, не из чего, да и некогда: семья дети маленькие, не до мечты.

Но все течет, все изменяется. Увидел в газете рекламу о продаже бруса. Произвел подсчет. На вскидку баня обходилась почти даром. 5 кубов бруса «сотки» да 4 мешка цемента на фундамент! После этих мыслей мечта начинала обретать реальность!

Если бы тогда мне кто-то сказал истинную, конечную стоимость, то мой проект так бы и остался мечтой.

На форуме мужики посоветовали делать мелко заглубленный фундамент. Попросту говоря, копается мелкая траншея и заполняется песком, сверху ставится опалубка и заливается бетоном. Снял я верхний слой почвы, разметил траншею и ручками, ручками копаю.

Работал с перерывами 1 день. Большую проблему доставлял вынутый из траншеи грунт, приходилось искать свободное место, куда его высыпать! Наконец земляные работы закончил и песок начал засыпать. Дело осталось за малым: поставить опалубку, да бетон залить!

Засыпать песком до верху поленился. Думал, доделаю завтра, делов то. А завтра пошел дождь. Лило как из ведра без перерыва целый день. Не стоит объяснять, куда в первую очередь потекла вода! В итоге на месте траншеи образовалась симпатичная лужа. Ведрами пришлось откачивать, спасая остатки фундамента. Песок засыпал прямо в воду, потому что откачать полностью не получалось. Вода заполняла низину на счет раз. Во всех серьезных источниках по подготовке песчаной подушки под фундамент рекомендуют проливать песок большим количеством воды, чтобы он осел и уплотнился. Ну, вот выходит, что я все сделал «по уму»!

С опалубкой пришлось повозиться. Дело в том, что я не плотник и хорошие доски портить на нее жалко. Некондиционные еще подобрать надо по размеру, да такие, чтобы выдержали бетон. В итоге получилась сомнительная по прочности конструкция. Что бы хоть как-то упрочнить ее, подпер стенки всем, что попалось под руку. В итоге стенки я укрепил, но подойти к опалубке стало сложно.

Еще одну ошибку допустил, наслушавшись советчиков на форуме. Фундамент должен зиму погулять, осесть и только после этого можно ставить баню. Так мне насоветовали «спецы от строительства». Ну, и оставил я его на зиму погулять… Погулял хорошо! Появились 3 трещины. Не знаю, как вообще его не развалило. Это уже потом я нашел спецов по фундаментам. Они мне объяснили, что фундамент после набора бетоном марочной прочности (за 28 суток) должен быть равномерно нагружен стенами, а не гулять как тот кот сам по себе!

А вод под полом деревянной бани должен гулять сквозняк, чтобы не завелся грибок. Для этого в фундаменте я сделал сквозные отверстия. Как насчет сквозняка не знаю, но мыши гуляют в свое удовольствие. По осени слопали оставленную на веранде тыкву. Интересно то, что в самой бане они не живут, а устроили «базу» в стекловате под крышей погреба, расположенного рядом с баней. Возможно, сыграл свою роль разложенный под полом старый рубероид. Он выполняет двоякую функцию: гидроизолирует подпольное пространство и отпугивает своим запахом грызунов.

Трещины в фундаменте аукнулись мне дополнительными затратами времени и денег. По верху трещин поставил арматурную сетку и сделал цоколь из кирпича, заодно решив проблему установки половых лаг.

Пока решал проблемы с трещинами, сушился мох для конопатки сруба. Мох это вещь всерьез и на долго. Моль его не жрет, в отличии от джута. Он не преет, не впитывает влагу, не гниет. Но одно маленькое уточнение, экскурс в ботанику. Для бани нужен мох Куку́шкин лён обыкнове́нный или Поли́трихум обыкновенный (лат. Polýtrichum commúne). Это вид мхов из рода Кукушкин лён (Polytrichum). Широко распространенное многолетнее растение.

А зачастую для конопатки используют Сфа́гнум или Торфяно́й мох. (Лат. Sphágnum — род мхов, типичных обитателей верховых и переходных болот).

Июль выдался жарким. Мох просох, через неделю наметился долгожданный отпуск. Теперь нам срочно нужен брус! Какой выбрать? Разнообразие материала и ценовой разброс огромные. Есть просто пиленый брус с ровной поверхностью всевозможного сечения. Есть профилированный брус с пазами и гребнями для лучшей теплоизоляции. Есть брус клееный, который как уверяют строители не поведет и не растрескается!

Прошлись по строительным рынкам, оптовым базам. Ситуация странная: либо бруса нет, либо он другого размера, либо только под заказ с туманными перспективами по срокам!

Чисто случайно натолкнулись на объявление о продаже и изготовлении пиломатериалов под заказ. Созвонились, договорились о встрече. Встречал нас мастер, колоритный дядька лет 50 с характерным багрово красным носом! Посчитали количество бруса, половых и потолочных лаг, внесли аванс, прошлись с экскурсией по пилораме. Мастер, гордо бия себя в грудь, вещал: «Мы пилим в день по 16 кубов под заказ. Ваша заявка сущая ерунда. На 3 часа работы!» На этой мажорной ноте мы и расстались, договорившись о встрече через неделю.

Самое интересное, что брус нам сделали из хорошего зимнего леса, который вылежался с зимы в бревнах и был распилен в середине лета. Нам про это позже грамотный специалист рассказал. На торцах бруса виден темно-коричневый цвет и сеть мелких трещинок. Сам брус белый. Это значит, что дерево было спилено минимум полгода назад, зимой, в январе-феврале!

Забегая вперед, скажу, что повело и выперло на 20 мм один брус, два бруса дали трещины и еще на одном появился большой потек смолы. Согласитесь, что это весьма неплохо: всего 1-2% некондиции.

Но вернемся к нашей стройке. Цоколь оштукатурен и за неделю полностью просох. В пазы, сделанные в цоколе, вставили половые лаги (брус сечением 200х50мм). Лаги перед установкой три раза пропитали антисептиком, обернули рубероидом, где они касались фундамента. Из куска рубероида вырезали ленту по ширине фундамента и уложили под так называемую цокольную доску (брус150х50мм.) Целесообразность ее установки весьма сомнительна с моей точки зрения, но на всех серьезных форумах в один голос «надо ставить». Ну, раз надо…

Вот про цокольную доску простыни текста исписали на форумах, а как крепить первый брус к фундаменту ни слова. Где бы спросить? Нет! Я самый умный! Прикрепил сруб уголком к фундаменту шурупами на 60 мм (это потом я узнал, что существуют на свете анкерные болты).

Что еще нужно сделать перед укладкой сруба? Покрасить сруб антисептиком, не менее трех раз с просушкой между покрасками. Антисептиков на стройрынке вам предложат множество Лучше выбрать тот, что «два в одном». То есть с огне и биозащитой. К защите бани от возгорания и заражения древесины грибком надо подходить со всей ответственностью. Экономия на антисептике выйдет себе дороже! Если стены будут в дальнейшем обшиваться, то выбирайте антисептик с красителем. С его помощью можно легко контролировать не прокрашенные участки.

Все! Укладываем первый брус. Первый он самый ответственный. Как вы его уложите, такой и будет сруб! Рулеткой проверяются диагонали сруба. Разница в размерах должна быть не более 1-2 см. Сам брус должен быть ровный и без видимых дефектов.

Все. Дело пошло. Если с первым брусом возились полдня, то дальше пошло как по маслу. Бензопилой вырезался угол, раскладывался мох, при помощи уровня проверяется вертикаль. Рулеткой контролировали диагонали. Визжала дрель, вгрызаясь в дерево, забивались гвозди, стены росли на глазах. Вот уже и раму для окна вставили. Дверной проем решили не пропиливать сразу, чтобы не повело сруб. Ограничились пропилом в двух верхних венцах. Установили потолочные лаги.

Вот и выросли стены бани, пришла пора ставить стропила. Со стропилами целое дело. Какие выбрать, как крепить?

Зарылся в интернет и форумы по строительству. В итоге появился вариант стропил из двух скрепленных меж собой дюймовых досок на 150 мм шириной. Нижний край стропил крепился к верхнему венцу сруба, а верхний к П-образной стойке из бруса, при помощи уголка на 50 мм на шурупы. На стропила вплотную настелили обрезную 150 мм дюймовую доску, настелили временную кровлю из рубероида. Собственно, стройка на этом этапе закончилась, осень на дворе. Строить веранду будем на следующий год!

Почти два месяца (до октября) конопатил баню снаружи. Это не совсем правильно. Конопатить швы надо одновременно с двух сторон, но уж как получилось! (Более подробно о конопатке расскажу в следующей части статьи).

Вот и зима пришла. Закрыли чердак бани пленкой от снега и дождя, на этом и расстались с нашей стройкой до весны!

Благодарим за предоставленный материал нашего постоянного читателя Афанасьева Игоря Владимировича, Ярославская обл., г. Рыбинск.

Маленькая банька своими руками, с чертежами и схемами

Высота бани здесь небольшая. Совсем не проблема сделать выше, добавив столько рядов бруса, сколько нужно.

Про ленточный фундамент я подробно писала в предыдущей статье. Нужно только учесть, что грунты у нас песчаные, а если у вас глинистые, то лучше сделать перед бетонированием песчаную подушку.

По фундаменту проложено 2 слоя рубероида. Рубероид предохраняет деревянные конструкции от капиллярного поднятия грунтовых вод. А попросту от влаги, которая исходит от земли.

Фотографиями поделились хозяева бани. Полистайте. Дверной проём можно и даже лучше выпилить позже. Это упростит сборку сруба. Но здесь в целях экономии бруса делали так. Фотографиями поделились хозяева бани. Полистайте.

Позднее, после устройства фундамента по печь, под полом моечной будет сделан небольшой приямок в земле и с уклоном к нему выполнена бетонная стяжка-лоток. Из приямка под фундаментом будет проложена труба для стока воды в пониженное место на пустыре.

Сруб собирался на нагелях. В качестве нагелей использовались черенки для граблей :), так как не нашли нагели в местных магазинах. Распиливали черенки по 22 см. После выравнивания бруса сверлили отверстие для нагеля, насквозь просверливая верхний брус и половину нижележащего. Угловые соединения выполнялись просто - встык. И тоже фиксировались нагелями. Нагели и шканты - это одно и тоже.

Читайте также: